Как сделать разводку

С каждым годом всё более популярным становится индивидуальное строительство. Многие стремятся создать дом своей мечты собственноручно. Когда же цель достигнута, для счастливого обладателя становится первоочередной задачей обеспечение своего жилища электричеством. Аналогичная задача возникает при увеличении мощности потребителей, при реконструкции строения, при выходе из строя старой проводки.

Планировка разводки проводки в частном доме

При неумелом обращении электричество становится смертельно опасным. Выполнение работ лучше доверить профессионалам. Но при определенных знаниях и умениях самостоятельная разводка проводки вполне допустима.

В первую очередь необходимо определить, какой тип ввода нужен — трехфазный или однофазный:

• если предполагается использование мощных устройств, оправдано подведение трёхфазной сети. В этом случае будет проще избежать перекоса фаз, равномерно распределив нагрузку. К тому же появится возможность подключения трёхфазных бытовых приёмников: водонагревательных котлов, электрических плит, станков, других механизмов, имеющих электропривод;
• если же общее энергопотребление менее 10 кВт и не планируется использование трёхфазных потребителей, выгоднее применить однофазную сеть питания.

Следующий этап — расчет мощности потребителей, разбивка их на группы, определение схемы подключения, подача документов и получение готового проекта.

Далее предстоит выбрать и закупить комплектующие: счетчик, автоматы, УЗО, выключатели, розетки, кабели, коробки и другие необходимые для монтажа материалы и оборудование.

Ввод электричества от опоры в дом осуществляет специализированная организация. Домовладельцу предстоит позаботиться об установке автомата ввода, счетчика, распределительного щитка и осуществить прокладку электропроводки внутри дома, подключение розеток, выключателей, светильников, монтаж контура заземления.

Выбор или составление схемы проводки

После определения количества фаз на вводе можно приступать к созданию проекта электрификации дома. Для начала нужно продумать, какие придётся сделать разветвления для электропроводки. Для этого на плане строения для каждой из комнат нужно прорисовать места установки техники, розеток, выключателей, осветительных приборов, крупногабаритной мебели. Для каждого устройства определяют оптимальное место включения.

Для равномерного распределения нагрузки необходимо выяснить мощность всех потребителей, используемых в доме. Эту информацию берут из раздела технических характеристик в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к каждому устройству. Помимо этого, потребляемая мощность указывается на задней крышке прибора. Также информацию можно почерпнуть из справочных материалов.

Все потребители разделяют на группы.

При больших площадях домовладения в отдельные линии электропитания выделяют:

• осветительные приборы. Обычно хватает одной группы, но можно разбить освещение поэтажно, сгруппировать по комнатам, сделать обособленным питание вспомогательных помещений и уличных источников света;
• розетки, в которые будут включаться маломощные устройства, например, музыкальный центр, телевизор, ноутбук, зарядное устройство для телефона. На кухне это блендер, миксер, кухонный комбайн. Этих групп может быть несколько, например, по одной на каждую комнату;
• розетки для включения мощных устройств, таких как электрический котёл, духовой шкаф, стиральная машина, микроволновка, посудомоечная машина, кондиционер. При этом на каждую розетку идёт отдельная группа питания. Такое разделение поможет безопасно и долго эксплуатировать механизмы, не контролируя очередность их включения.

По числу групп определяют, сколько автоматов нужно в распределительном щите.

Подготовка всех материалов и инструментов для работы

После нанесения схемы электрической проводки на план помещений приступают к расчету материалов, необходимых для монтажа.

Подсчитывают число выключателей, розеток, распределительных и установочных коробок, осветительных изделий. Помечают места их расположения в доме.

С помощью рулетки измеряют длину кабеля, необходимого для подведения электричества к каждой точке подключения, приплюсовывают по 15 см на каждое соединение. Полученные данные вписывают в план разводки и суммируют.

Помимо этого, для осуществления электроснабжения в доме потребуются:

• электросчетчик (для частного дома выгодно использовать двухтарифный прибор учета);
• автоматы, число которых соответствует количеству групп (плюс два резерва);
• УЗО;
• распределительный щиток, размер которого будет зависеть от количества защитных устройств, установленных в нём;
• стабилизатор тока, если есть вероятность частых скачков напряжения;
• клемники, крепежи, саморезы, шурупы, подрозетники;
• алебастровая строительная смесь для закрепления кабеля в штробе, если проводка скрытая;
• короба, если проводка будет открытой;
• плинтусы, если предполагается развести кабель под ними;
• клей.

Для монтажных работ будут нужны следующие инструменты:

• штроборез (болгарка с диском по камню);
• шпатель;
• перфоратор;
• зубило монтажное;
• шуруповёрт;
• тестер мультиметр;
• отвёртки, пассатижи, бокорезы с изоляцией на рукоятках;
• фонарик;
• изолента;
• молоток;
• рулетка;
• паяльник;
• монтажный нож;
• строительный уровень;
• индикатор-фазоуказатель.

Когда подготовлены все материалы и инструменты, можно приступать к работе.

Способы прокладки проводки в доме

В настоящее время существует два варианта монтажа электропроводки.

Первый — открытый способ, когда кабельная проводка проходит по поверхности стен и потолка. Такой вид часто применяют в загородных деревянных зданиях.

Разводка может выполняться в коробах, под плинтусами или специальным кабелем с усиленной изоляцией, закрепляемым на фарфоровых изоляторах. Все соединения в этом случае делают герметичными, а распределительные и установочные коробки должны быть металлическими.

Второй — закрытый способ, когда для прокладки проводов используют штробы — специально сделанные канавки в стенах и потолках. После укладки и закрепления кабеля, их замазывают слоем штукатурки, выравнивая поверхность. Ответвления проводников выполняются в распределительных коробках. Этот способ наиболее трудоёмкий, но конечный результат выглядит эстетично и является безопасным.

Если стены будут облицовываться гипсокартонном, штробы не нужны. В этом случае кабель нужно монтировать в зазоры между стеной и облицовкой, укладывая его в гофрированный рукав и прикрепляя хомутами к элементам конструкции. Этот способ увеличивает защищенность линии от механических повреждений.

При проведении работ гарантией безопасности является точное соблюдение основных правил:

• прокладка проводов осуществляется только вертикально или горизонтально;
• все соединения производят в монтажных распределительных коробках;
• горизонтальные участки должны находиться на высоте не менее 2,5 м.

Как сделать разветвление электропроводки: пошаговая инструкция

Работу по устройству электропитания потребителей в доме можно разделить на следующие этапы.

Монтаж:

• электрического щитка;
• основного кабеля;
• распределительных коробок;
• выключателей;
• розеток;
• источников освещения;
• контура заземления.

Выбор кабеля и расчет его сечения

Внутренняя разводка в частном доме должна выполняться с защитным заземлением. Многие электрические устройства в настоящее время комплектуются трехконтактными вилками и для безопасной работы требуют заземления. В связи с этим кабель нужно выбирать трёхжильный.

Медный провод по сравнению с алюминиевым имеет меньшее сопротивление, соответственно, способен пропускать больше тока. Для внутренней разводки предпочтительнее выбирать кабель с медными жилами. В деревянных строениях использовать алюминиевые провода вообще недопустимо.

Сечение жил кабеля на каждом участке сети выбирают по току или по мощности всех приборов, к нему подключенных. По схеме электрификации, где уже прорисованы все группы потребителей, подсчитывают суммарную мощность каждой линии. По полученному результату выбирают сечение провода из таблицы.

Допустим, нагрузка розеточной группы на кухне составила 4,5 кВт. В таблице, где говорится о проводнике с медными жилами, проложенном в коробе, в колонке «220 В» ищут ближайшее к 4,5 кВт значение мощности, округляют в большую сторону. Получается, что нужно выбрать мощность 5,5 кВт. Двигаясь по строке вправо до колонки «сечение», находят цифру 2,5 мм². Это и есть сечение жил кабеля, которым нужно будет запитать розетки, проложив его от автомата до точек подключения на кухне.

Для определения силы тока в данном контуре можно воспользоваться законом Ома: I = P / U, где P — это мощность (4,5 кВт), U — напряжение сети (220 В).

Тогда: I = 4500 / 220 = 20,5 А.

По той же таблице находят ближайшее большее значение силы тока. Это 25А. Ему соответствует сечение медной жилы 2,5 мм².

После определения сечения жил для каждой группы потребителей суммируют длину кабелей одного размера. К полученным результатам добавляют запас в 20-25 %.

При монтаже проводки в доме используют проводники следующих сечений:

• для светильников — 3×1,5;
• для розеток — 3×2,5;
• для электроплит, духовок, других мощных бытовых приборов — 3×4.

При прокладке проводов в деревянных строениях рекомендуется применять тройную (NYM) или двойную (ВВГ) изоляцию кабеля. В домах из менее горючих материалов можно использовать любой тип оболочки. Главное, чтобы она была без повреждений.

Разметка розеток и выключателей

Вначале размечают линию магистральной электропроводки, начиная от щитка. Она должна проходить строго горизонтально на расстоянии 150-250 мм от потолка. Возможно расположение основного провода на таком же расстоянии от пола. Для выполнения разметки можно использовать шнур или шпагат, натертый мелом.

По потолку намечают линию подключения светильника. Места установки электрощита, выключателей, розеток, распределительных коробок отмечают карандашом.

Штробление стен

Когда все метки сделаны, линии разводки отмечены, можно приступать к организации каналов под кабели. Штробление проводят только в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Болгаркой с алмазным диском или штроборезом строго по меткам вырезаются щели нужной глубины. После этого перфоратором или зубилом выдалбливают бороздку, в которую будет закладываться кабель. Ширина штробы от 10-50 мм, а глубина — 20 мм.

Следующий этап — высверливание ниш под розетки, выключатели. Для этого насадка на перфораторе меняется на корончатое сверло.

Болгаркой вырезают контур ниши под щиток, затем при помощи перфоратора убирают лишнее. При необходимости процесс повторяют. Углубление под щиток можно выполнить и при помощи зубила.

После штробления стен выполняют проходные отверстия между помещениями, организовывая их в углах для большей незаметности. Эта работа выполняется при помощи перфоратора. Затем выполняют проход кабеля от щитка к осветительной коробке.

Укладка кабеля

Для фиксации кабеля в штробах используют два варианта:

• первый — один из концов кабеля закрепляют в установочной коробке, оставляя 10 см запаса для соединения. Если проводников несколько, их соединяют между собой при помощи пластиковых застёжек через каждые 300 мм и крепят при помощи дюбеля;
• более быстрое крепление производится при помощи гипса. В этом случае из штробы необходимо предварительно убрать всю пыль и прогрунтовать её. Потом в углубление через каждые 300-400 мм наносят мазки состава и закладывают кабель.

Чтобы произвести укладку кабеля открытым способом, необходимо установить кабель-каналы, которые располагают либо в зоне плинтуса, либо под потолком. Это наиболее легкий вариант прокладки.

Установка подрозетников и распаячных коробок

В заранее подготовленное в стене отверстие помещается коробка, которая закрепляется дюбелем или с помощью гипсового раствора. Использовать нужно строительный гипс, время застывания которого менее трёх минут.

Установка и сборка электрического щита

Щиток должен находиться на расстоянии не менее 1 м от любого трубопровода. В нем должны быть установлены:

• на вводе двухполюсный автомат;
• счетчик;
• УЗО;
• однополюсные автоматы по количеству групп потребителей;
• нулевые шины для УЗО;
• шина заземления (РЕ);
• нулевая шина;
• заземляющий провод, присоединенный к РЕ шине.

Вводный автомат выбирают с учетом лимита электроэнергии, который прописан в договоре между домовладельцем и энергетической компанией. Номинал групповых однополюсных автоматов выбирается в соответствии с сечением кабеля. Так, для провода 2,5 мм² необходимо установить автомат 25 А.

Монтаж розеток и выключателей

Розетки и выключатели выпускаются для скрытой проводки и для наружной открытой.

Наружные устройства проще в монтаже, но эстетически выглядят хуже. Их крепление осуществляется на подложку, закрепленную на поверхности стены. Эстетически это выглядит непривлекательно.

Для розеток и выключателей, используемых в скрытой проводке, делается углубление в стене, в которое замуровывается монтажная коробка и вставляется электрическая часть устройства.

Перед монтажом розеток и выключателей необходимо проверить целостность проводников и изоляцию. Для этого тестером прозванивают жилы между собой и каждую по отдельности на землю. Если кабель не повреждён, приступают к монтажным работам. Перед тем как линию подключат к автомату, всё еще раз прозванивают тестером.

Проверка качества работы

После окончания монтажа проводки и установки автоматов, УЗО, электроприборов нужно будет пригласить представителя службы энергонадзора. Специалист проведёт приемосдаточные испытания объекта и выдаст Акт допуска на подключение. С этим документом нужно обратиться в организацию энергоснабжения, которая подключит объект к опоре и заключит с владельцем договор на оказание услуг.

На этом все! Если следовать подсказкам и пошаговой инструкции из этой статьи, вполне возможно в кратчайшие сроки сделать разводку электропроводки своими руками. А если есть опасения, что что-то пойдет не так, лучше вызвать специалистов. После прочтения материала обязательно сложится представление о будущем ходе их работ и предстоящих расходах.

Источник: rusenergetics.ru

Зачем делать проект электропроводки в квартире

Чтобы обеспечить безопасность, провода дополнительно укладываются в гофрированный шланг ПВХ, который занимает намного больше пространства. Уложить правильно в ряд 10-15 кабелей и раскинуть их по квартире – это искусство. И справиться с задачей может только профессиональный электрик, действующий по схеме.

Кто-то скажет, что электрик – перфекционист, ответим, что работа велась по проекту. Второй момент — это необходимость отделки и маскировки коммуникаций. После этого разобраться с расположением большого количества проводников будет невозможно, без частичной порчи ремонта.

Когда у застройщика хранится план, проблем подобного рода не возникает.

План электропроводки квартиры – пример. Электрик учитывает пожелания клиента по расположению бытовых и нагревательных приборов в помещениях, после чего начинает составление схемы. Его задача – разбить кабеля на группы так, чтобы они не пересекались, не мешали друг другу, а также была возможность распределить нагрузку в сети равномерно. Электрик продумывает систему защиты (некоторые устройства требуют заземления и наличия отдельно вынесенных УЗО), чтобы проводка соответствовала требованиям безопасности.

Схема электрической проводки включает в себя следующие элементы:

1. Распределительный щиток, который может быть внутриквартирным или общим.
2. Электрический счетчик для контроля над расходом электроэнергии.
3. Автоматические устройства защиты, отвечающие за прекращение подачи питания при возникновении утечек, ударов током человека, коротких замыканиях.
4. Кабели и провода, с помощью которых осуществляется разводка до электроточек.
5. Выключатели и розетки для управления освещением и подключения бытовой техники.

Принцип разделения внутриквартирной сети – зачем это нужно

В распределительном щитке частного дома или квартиры устанавливается вводный автомат, к которому подключается силовой кабель. Этот элемент управляет внутридомовой сетью. При отключении рубильника, электричество перестает подаваться ко всем точкам. Это удобно в том случае, когда надо быстро и без разбора обесточить провода, но крайне неудобно тогда, кода свет требуется отключить только в определенной комнате.

По этой причине внутридомовая сеть разделяется на несколько групп.

Разветвление внутридомовой сети.

Чаще распределение делаются по помещениям, но есть и другие принципы деления:

1. Отдельная группа на освещение.
2. Подключение мощной бытовой техники.
3. Отдельная кухонная линия.
4. Обособление туалета и ванны.

Причем сеть может разветвляться на нескольких уровнях, например, отдельное УЗО ставится на электродуховку, что позволит оставить в кухне другие бытовые приборы и освещение включенными, если защита сработает. Давайте разберем подключение каждой группы по отдельности.

Готовим исходные данные

Составить такую схему, это полдела.

Для расчета нам нужно знать:

• где и какие приборы будем устанавливать;
• потребляемую мощность, с учетом запаса на появление новой техники;
• тип проводки, открытая или закрытая.

С этим вопросом лучше всего справится, конечно, хозяин, а не проектировщик. Последний часто даже не тратит времени на натурные замеры или изучение чертежей дома.

Они делают всего лишь три шага:

1. умножают площадь квартиры на два и получившуюся цифру берут за метраж;
2. для обычных комнат принимают сечение провода 2,5 или 3 мм2, чего хватает с запасом для большинства случаев;
3. для мощных потребителей (электроплиты) планируют сечение в 6 мм.

Все, для них расчет количества провода для электропроводки окончен. Примерно поэтому же принципу работают и многочисленные онлайн калькуляторы, которые легко найти в интернете. Но готовя расчет для себя, мы можем сделать его более точно, поэтому не надо жалеть времени, а просчитаем все досконально.

Какой будет ввод: одна или три фазы

Однофазный щиток в три раза меньше. Вопрос не ставится, если подключение к жилью уже произведено. Но чаще проводку делают до подключения коммуникаций. Если речь идет о городской квартире то здесь ясно — три фазы не имеют смысла. Для коттеджа такой вариант нужно продумать.

Он выгоден лишь в двух случаях:

• если будет подключено мощное оборудование — электрокотел, теплые полы;
• если Вы планируете, например, в гараже использовать станки или инструмент с асинхронными двигателями, которые заведомо лучше работают от трех фаз, чем от одной с подключением через конденсатор.

В прочих случаях три фазы излишни. К тому счетчики, автоматы и УЗО (устройство защитного отключения) которые нужно ставить на вводе заведомо дороже и больше для трех, чем для одной фазы.

Определяемся, как будем делать разводку

Пример разводки, когда на каждую группу потребителей отдельная линия и защита.

Возможны несколько вариантов:

• Все устройства будут подключены через один автомат — для более мощных потребителей просто предусмотрим большее сечение провода. Не самый оптимальный выбор, установленное защитное устройство, рассчитанное на большие токи, может не сработать при замыкании, например в настольной лампе.
• Для наиболее мощных потребителей предусматриваем отдельную защиту и проводку, второй кабель предназначается   для прочего оборудования дома. К розеткам и освещению идет одна разветвляющаяся линия. Этот способ применяется чаще всего.
• Прокладываем отдельные линии на мощные устройства, освещение и розетки. Увеличивает длину проводки, зато упрощает обслуживание и выявление неисправностей.

Тип проводки

Есть два типа проводки, открытая и скрытая:

• Открытая — для квартир применяется редко так как портит интерьер. Но ее разновидности, когда провод все прикрывается плинтусом или пластиковых коробах. Такой метод увеличивает расход провода, но зато упрощает монтаж и ремонт.
• Скрытая электропроводка — провода укладываются в материале стен в специально сделанных каналах (штробах). Для удобства прокладки и ремонта используют специальные лотки или трубы. Там где это возможно проводят линию под листовой облицовкой стен или прячут под натяжным или подвесным потолком.

Кстати, расчет электропроводки в деревянном доме,  хотя часть ее и будет возможно открыта, тоже делается по этой методике. Правила безопасности требуют, чтобы по сгораемым конструкциям все провода шли в трубе.

Провода скрытые в пробитых в стене штробах.

Чертим схему разводки электропроводки

Дальше нам необходимо определить, где будут находиться розетки, выключатели, светильники, распределительные коробки. Можно нарисовать на бумаге, но более выгоден другой путь — размечаем сразу на стенках.

Для разметки выбираем или карандаш или стираемый маркер, чтобы можно было исправить ошибки.

Таким образом, мы добиваемся следующих преимуществ:

1. Мы сразу наглядно видим, что у нас будет и где стоять, если надо можем легко корректировать.
2. Получаем готовую разметку выполнения работ и нарезки штроб.
3. Нет необходимости чертить такой чертеж как на фото ниже, с привязками, можно просто нарисовать произвольную электрическую схему отметив расстояние между узлами.

Так примерно выполняют план на бумаге перед разметкой на стену
Примерно так (отметив расстояния между приборами), можно начертить в случае, когда сразу разметка нанесена на стене. Кроме того, что мы замерим длину проводов, мы можем сразу замерить и необходимый метраж труб для прокладки в стенах или коробов для наружной проводки. Одновременно можно просчитать и сколько, какого крепежа нам понадобится.

Но этот метраж не учитывает соединения внутри элементов проводки. Поэтому, делая расчет электропроводки в частном доме,  набрасываем по 20 см на каждую розетку, выключатель и распределительную коробку. Кроме того прибавляем процентов 10% общего запаса.

Что нужно учитывать, размечая расположение элементов проводки

Пример разметки прямо на стене.

При разметке учитываем следующее, любая инструкция  по проектированию учитывает это:

1. Провода пускаем или горизонтально или вертикально, но не под углом или закруглением (потом будет легче искать, где он проходит, чтобы случайно не повредить, забивая гвоздь).
2. Все разветвления делаются только в распределительных коробках.
3. Отступаем от углов, и проемов на 10-15 см, от отопительных приборов на 50 см.
4. Проводка должна быть на 15 см ниже потолка.
5. Розетки поднимаем выше уровня пола минимум на 0,3 метра (чтобы избежать попадания воды при заливе квартиры).

Выполнив эту работу самую трудоемкую при расчете, мы уже знаем, сколько провода нам надо, но пока еще не знаем какого. Нам нужные еще данные о потребителях тока, которые будут подключены в нашу проводку.

Определяем потребителей и нагрузки

Электрокотел и электроводонагреватель — устройства, потребляющие самую большую мощность в доме. Для этого этапа мы можем взять уже готовую, только что вычерченную нами схему. Проходимся по комнатам и смотрим, что и где у нас будет подключено. Причем с учетом на перспективу, может быть сейчас у нас на кухне только мультиварка и микроволновка, а мы собираемся поставить, когда разбогатеем еще посудомоечную машину, кофе-автомат и большой телевизор. Также отмечаем мощности светильников.

Если затрудняетесь определить мощность эта табличка Вам в помощь:

Определив, сколько и чего у нас будет подключено можно двигаться дальше.

С чего начать составление проекта

В отличии от профессионального создания электроснабжения квартиры, самостоятельный электропроект квартиры начинается с простого плана квартиры. Можно в масштабе, а можно и от руки. Чистых планов должно быть два. Один для розеток. Второй для освещения.

Составление электропроекта розеток

На чистом плане квартиры нанесите все планируемые розетки. Пока не соединям их линиями, а просто наносим (схематично) планируемые розетки.

При желании пользуемся принятыми условными обозначениями.

Дальше розетки нужно разбить на групповые цепи  (группы). Можно рассчитать электропроводку и разбить ее на группы теоретически. Но можно воспользоваться практическими правилами разделения электропроводки на группы.

Практическое разделение электропроводки на группы

• Суммарная мощность одной группы розеток не должна превышать 4300 Вт. Такая суммарная мощность позволит запитать группу, кабелем 3×2,5мм² (медным). Защитить электропроводку каждой такой группы, должен автомат защиты 25 Ампер или предохранителем 20 Ампер.
• Для электроплиты запланируйте отдельную линию электропитания, 3×6мм² (с мощностью плиты до 7300Вт), защитить линию для плиты нужно автоматом защиты 40 Ампер или предохранителем 32 Ампера. Если плита имеет меньшую мощность, то достаточно кабеля 3×4 мм².
• Учитывая все изложенные правила, розетки, нанесенные на план, соединяются в группы. На плане пишутся записи об автоматах защиты, например, группа 1 – 25 Ампер – кабель 3×2,5 мм², марка ВВГнг.

Если количество розеток в квартире небольшое, и розетки разных комнат попадают в одну группу, то между комнатами нужно запланировать установку распределительной коробки. Это меняет лишь тип разводки, но не меняет принципа составления электропроекта.

Составление электропроекта для освещения

• Аналогично розеткам делаем проект для группы освещения. На нем наносим все планируемые светильники, выключатели.
• На группы освещение разделяем из следующих соображений. Одна группа освещения не более 2300Вт. Если рассчитать автомат защиты для такой группы, то получим номинал автомата защиты 16 Ампер, что соответствует предохранителям в 10 Ампер. Электрический кабель такой группы 3×1,5 мм². Замечу, что кабели меньшего сечения использовать в электропроводке квартиры нельзя (ПУЭ).

Два листа электропроекта готовы. Осталось сделать проект квартирного щитка. Правильно, проект щитка называется однолинейная расчетная схема. Но мы делаем  электропроект квартиры своими руками, поэтому у нас будет простая схема щитка.

Схема квартирного щитка

• По двум сделанным листам проекта, считаете, количество получившихся групп и по приведенным выше правилам определяете номиналы автоматов защиты и делается выбор автомата защиты.
• Все эти данные в любой форме наносите на лист бумаги, не забываете указать для каждой группы тип электрокабеля, его сечение и способ прокладки.
• Для «мокрых» бытовых приборов запланируйте установку УЗО, для дополнительной защиты человека от повреждения изоляции и утечки тока на корпус.

Пожалуй, это все! Как видите, нет ничего сложного. Электропроект квартиры своими руками, для личного пользования, под силу каждому. Приведу, для примера, один простой проект электропроводки розеток и освещения квартиры.

Расчёт сечения кабеля

Этот расчёт важнейший в общем расчёт электропроводки квартиры. От него будет зависеть безаварийная и стабильная работа электропроводки, а также её безопасность для окружающих. Расчёт сечения кабеля проводится по мощности планируемых к подключению электроприборов и длине электрических линий. Второй расчёт называется расчётом потерь, и он не актуален для проводки квартиры.

Сечение кабеля рассчитываем по мощности на основе простых законов физики из курса средней школы и таблиц ПУЭ. Напомню, ПУЭ это «Правила Устройства Электроустановок» — базовый нормативный закон электрика.

Простейший расчёт по мощности проводим на основе закона Ома: Электрическая мощность сети прямо пропорциональна силу тока и напряжению в сети. Нам нужно рассчитать не мощность, а силу тока, поэтому нам актуальна такая версия закона: сила тока в электрической цепи прямо пропорциональная мощности, и обратно пропорциональная напряжению в цепи.

Математическая формула расчёта выглядит так: P=U×I Для этой формулы у нас точно известно напряжения в цепи (U). Бытовое напряжение в квартире равно 220-230 Вольт. Мощность для формулы (P) нам нужно посчитать самостоятельно, сложив потребляемые мощности всех бытовых приборов, которые будут включены в эту электрическую цепь.

» alt=»Схема электропроводки в квартире: пошаговые примеры разводки, монтажа и подключения»>

Взять мощность бытовых приборов можно из их паспорта, описании в магазине или запросив в Интернет поиск «мощности бытовых приборов». Вы легко найдете таблицу основных бытовых приборов используемых в квартире.

Имея суммарную мощность и напряжение цепи, мы легко посчитаем максимальную силу тока (I) этой цепи. Например, вы делаете новую розетку для электрической плиты. Пусть по паспорту её максимальная мощность будет 5100 Вт. Напряжение мы знаем оно 220 Вольт. Простым делением получаем, что максимальная сила тока этой цепи будет 23,18 А. Округляем в большую сторону, получаем, что сила тока этой цепи, с максимальной нагрузкой, будет 24 Ампера.

Имя это значения, мы легко рассчитаем сечение необходимого кабеля, воспользовавшись таблицам 3 из ПУЭ. Не буду приводить все таблицы ПУЭ, покажу сводный вариант расчёта: Как видите по таблице, вы легко по силе тока определите сечение необходимого кабеля. Более того вы можете это сделать даже по расчётной мощности включаемый приборов.

Расчет автоматов и устройств защиты

Итак, мы рассчитали сечение необходимого кабеля, заодно рассчитав максимальную силу тока в цепи. По значению силы тока мы можем подобрать автомат защиты этой цепи. Автомат защиты это электротехническое устройство, обеспечивающее автоматическое отключение электропитания цепи за безопасно короткое время при возникновении аварийных ситуаций короткого замыкания и перегрузки.

При подборе номинала автомата защиты нам понадобится округлённое в большую сторону значение силы тока нашей цепи и знание шага номиналов имеющихся в продаже. В продаже вы найдете автоматы защиты с номиналов по току 6, 10, 16, 25, 32, 64 Ампера.

Чтобы выбрать устройство защиты нужно вспомнить, что это такое. Устройство защиты или УЗО, это электротехническое устройство, обеспечивающее автоматическое отключение электропитания цепи при возникновении потенциальных угроз человеку быть пораженным электротоком.

Например, в ванной идет утечка тока от питающего кабеля на металлический корпус машины. Сила этого тока недостаточна, чтобы сработал автомат защиты. Вместе с тем во влажной среде этот ток может быть опасен для человека. УЗО определяет такие токи, которые называются дифференциальными, и отключает электропитание цепи.

При выборе УЗО нужно учесть, что:

• УЗО ставится в цепь со стороны подачи электропитания вместе с автоматом защиты.
• Устройство ставится в цепь после автомата защиты этой электрической группы.
• Номинал УЗО по току должен быть на шаг меньше номинала автомата защиты, установленного вместе с УЗО.

Данные правила относятся к УЗО отдельной группы, но не относятся к выбору УЗО используемого для защиты нескольких групп электропроводки. Чтобы упростить задачу расчёта номиналов автоматов защиты квартирной электропроводки, есть рекомендуемый вариант, который сработает для любой средней квартиры. В этой визуальной таблице вы видите, как нужно разбить электропроводку квартиры на группы и какой подобрать номинал автомата защиты для каждой группы.

Расчёт длины кабеля

Длину необходимых кабелей нужно промерить рулеткой от мест расстановки розеток и светильников квартиры до щита. Если вы делаете проводку для отдельной электроточки это сделать несложно. Однако если вы делаете проводку для всей квартиры с несколькими группами вам нужно предварительно нарисовать схему электропроводки с обозначением на схеме групп проводки и трасса прокладки кабелей.

К полученной длине кабеля нужно прибавить 10%-15% для запаса. Для правильного выбора трассировки кабеля нужно помнить о правилах монтажа электропроводки.

Пример

Для примера проведём расчёт электропроводки в квартире для новой стиральной машины. Я выбрал для примера, стиральную машину Bosch WAN20060OE. Её максимальная потребляемая мощность 2300 Вт. Для стиральной машины нужно сделать отдельную группу со своим автоматом защиты и УЗО. Отдельная группа защиты означает, что розетка стиральной машины должна питаться электрическим кабелем, идущим от квартирного щита и защищаться отдельным автоматом защиты и желательно, отдельным УЗО.

Расчёт по току:

Делим 2300 Вт на 220 Вольт и получаем силу тока цепи равную 10,45 Ампер. Здесь округляем в меньшую сторону, так как напряжение может быть 220-230 В. Получаем ток данной цепи 10 Ампер. По таблице смотрим сечение кабеля. Оно равно 2,5 мм2, для меди. Алюминиевый кабель  в рассмотрение не берем.

Автомат защиты выбираем с запасом на 16 Ампер. УЗО выбираем на рабочий ток 10 или 16 Ампер. Ток срабатывания УЗО 30 мА. Для улучшения эргономии щита, пару автомат защиты+УЗО лучше заменить на дифференциальный автомат защиты (дифавтомат). Он выполнит обе функции защиты. Номинал дифференциального автомата защиты 16 Ампер. Длину необходимого кабеля промеряем рулеткой от места установки розетки до места установки автомата защиты. К этой длине прибавляем 10%.

Всё, расчет электропроводки в квартире для новой стиральной машины проведён.

Источник: electric-220.ru

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

• ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
• установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
• розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
• количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
• прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
• провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
• при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
• при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
• разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
• заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

• освещение кухни, коридора и жилых комнат;
• освещение туалета и ванной;
• электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
• электроснабжение розеток кухни;
• электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

• провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
• провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
• провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Монтаж скрытой электропроводки

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

ПОСТАВЬТЕ ЛАЙК — ЕСЛИ ПУБЛИКАЦИЯ ВАМ ПОНРАВИЛАСЬ

ПОДПИШИТЕСЬ НА КАНАЛ — ЕСЛИ ХОТИТЕ ПЕРВЫМИ ЧИТАТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ НА ТЕМУ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА!

Источник: zen.yandex.ru

Другие статьи по теме:

Схема подключения электричества в квартире Схема разводки электропроводки в частном доме Распределительный щит в частном доме Маркировка проводов Схема прокладки электропроводки Обрыв нулевого провода