Монтаж распределительного щитка

Сборка распределительного щита — довольно сложный процесс, заниматься которым не рекомендуется без определенного опыта работы в сфере энергоснабжения. Ведь именно от правильности сборки и монтажа распределительного щита зависит снабжение дома электроэнергией. О том как самостоятельно выполнить электромонтаж своими руками узнаем далее.

Оглавление:

1. Электромонтаж частного дома своими руками: технология и порядок проведения работ
2. Электромонтаж своими руками схема и сборка щита

Электромонтаж частного дома своими руками: технология и порядок проведения работ

Сборка и установка распределительного щитка является довольно сложным процессом, для проведения которого необходимо обладать определенным опытом в проведении подобного рода работ. Существует несколько этапов проведения сборки распределительного щитка. В итоге, получившийся щит должен отличаться безопасностью эксплуатации, удобством и каждый из его элементов должен стать частью одной большой системы. Главными функциями распределительного щита в доме является:

• выполнение контроля потребляемой энергии;
• контроль потреблений и разного рода цепей;
• селективная защита.

Для организации щита необходимо иметь минимальные навыки работы в выполнении электромонтажных работ. На начальном этапе работы производится проектирование электрического щита. Эта работа выполняется после монтажа всех цепей и укладки проводов. На начальном этапе работы производится разработка рабочих чертежей, определение схемы выполнения монтажных работ.

Начните работу с организации списков всех потребителей электричества в доме, то есть необходимо определить каждый провод, который подходит к щиту. Для его обозначения используйте специальную нумерацию.

Организация системы электроснабжения производится однотипно, поэтому поняв принцип работы, составить схему не составит особого труда. Отдельно обозначьте розетки, расположенные в каждом помещении, отдельно приборы осветительного назначения. При наличии в доме приборов, которые не подключаются к розетке, а направлены непосредственно на работу от щита, они также обозначаются в проектной документации.

То есть, составляя проект для монтажа электрощита необходимо указать розетки отдельно по каждому помещению, а также световые приборы и оборудование, которое подключается непосредственно к щитку. Высокой компактностью и удобством в эксплуатации отличается подключение каждого прибора через индивидуальное УЗО, однако такая схема требует большого количества проводов для ее организации и она отличается внушительными размерами.

Учтите, что подключение телефона и других приборов, которые потребляют мало электроэнергии используется специальный бокс. После создания списков производится внесение всех данных в таблицу.

На следующем этапе производится создание схемы выполнения электромонтажных работ. Каждый современный щит отличается наличием модулей, на котором фиксируются унифицированные приборы. На схеме необходимо указать количество модулей и их тип — одно-, двух- или трехместные. Учтите, что от количества модулей зависит порядок формирования рядов.

Далее производится выбор устройств, с помощью которых будет организовываться электромонтаж. Прежде всего, необходимо определиться с корпусной частью. Для этих целей потребуется наличие правильного ящика. Если работы производятся в квартире, то достаточно использования встроенного варианта. Для частного дома оптимальным станет прибор из пластика или из металла. Обратите внимание на качество материала, из которого выполнен корпус распределительного щитка. Ведущие европейские производители изготавливают одни из самых лучших моделей щитков. При наличии большого количества проводов в квартире, рекомендуем приобрести щит со съемными стенками. Некоторые модели предполагают возможность передвижения специальных реек.

Учтите, что выбирая ящик или корпусную часть щитка, всегда нужно оставлять запас на несколько модульных проводов.

На следующем этапе выполнения электромонтажа дома своими руками производится выбор модульных устройств для организации щитка. Для этого необходимо приобрести устройства в виде защитных автоматов, дифференциальных приборов, контакторов, реле, на рейки производится монтаж модульных розеток, шин, трансформаторов, питательных элементов, устройств, обеспечивающих контроль и управление.

Выбирая данные приборы, обратите внимание на такие характеристики:

• оптимальное значение рабочей силы;
• скорость на которой начинается срабатывание автоматов;
• тип отключение приборов;
• оптимальное значение срабатывания контактора.

Данные параметры определяются индивидуально под каждую цепь. Учтите, что система должна отличаться балансировкой. При наличии слабого потребления электроэнергии, монтаж слишком мощного автомата будет неуместным, так как систему не будет надежно защищена от перенапряжения.

Отключение цепей должно быть индивидуальным и независимым, таким образом, удается добиться необходимой селективности. При возникновении проблем, цепь, на которой имеются неполадки будет отключена, а все остальные будут работать.

Автоматы должны быть оборудованы специальной уставкой, которая определяет время их срабатывания. Например, при наличии в схеме нескольких автоматов, мощностью в двадцать пять ампер, потребитель должен выполнить монтаж такого устройства, которое обеспечивает их отключение на протяжении 0,2 секунд, а следующий автомат отключается уже через 0,5 секунд.

Значение номинального тока устройства защиты определяется комплексно в комбинации с подчиненными автоматами. Данное значение должно превышать номинальный ток, чтобы изначально выполнялось отключение автомата, а затем уже устройств. В противном случае, существует риск повреждения устройства защиты, которое отличается высокой стоимостью, по сравнению с обычным автоматом.

Значение тока отключения устройства защиты характеризует его чувствительность. Устройства, обеспечивающие быструю защиту монтируют в ванных комнатах, вблизи стиральных машин, бойлеров и другого дорогостоящего оборудования. Для того, чтобы обеспечить пожарную безопасность приборов необходимо установить такую модель, которая отличается током срабатывания в 150-300 миллиампер.

Электромонтаж своими руками видео:

Далее следует приобрести дополнительные материалы в виде реек и хороших шин. Рейка имеет форму планки, на которой расположены отверстия. Токоведущие участки шин должны закрываться с помощью крышек. Кроме того, следует приобрести шину, которая будет обеспечить нулевое подключение и заземление.

При необходимости в подключении к шине более чем одного проводника, необходимо дополнительно запастись клеммными колодками, с помощью которых удастся разветвить провод аккуратно и надежно. Их проектировка также выполняется на специальной рейке.

Для обеспечения передачи тока между устройствами модульного типа в виде автоматов и устройств защитного отключения, необходимо дополнительно использовать изолированные гребенки. С их помощью удается добиться хорошего контакта между приборами, а также способностью выдерживать большое напряжение, экономии времени и улучшении энергоэкономических показателей.

Возможен вариант приобретения различных по длине приборов, для дополнительной изоляции они комплектуются заглушками, чтобы выполнить подключение сразу на два или три ряда.

Для раздачи фазы между рядами используйте один кусок провода, который обжимается специальным наконечником. Длина такого провода должна превышать один сантиметр. Для зажима сразу двух проводников внутри автомата, воспользуйтесь наконечником двойного типа. Выделяют большое количество наконечников, рассчитанных на разные по размеру жилы и на различное количество проводов.

Электромонтаж своими руками схема и сборка щита

Перед началом выполнения работ, организуйте дополнительное освещение над рабочей зоной. На отдельном столе установите весь инструмент, который потребуется в процессе проведения работ. На стену установите кронштейны, которые позволяют выполнить временную подвязку провода. Установите ранее созданную схему монтажа щитка на видное место, чтобы она всегда была у вас перед глазами. Проверьте наличие необходимого оборудования. Позаботьтесь об обесточивании вводного провода.

Особенности электромонтажа своими руками в частном доме:

• изначально следует начать со сборки распределительного ящика;
• удалите все заглушки, оборудуйте отверстия под все провода;
• установите рейки специальные, а также шины и нейтрали;
• демонтируйте дверь, при необходимости;
• установите кронштейны для монтажа.

Далее производится временная фиксация ящика на стене. Для проверки его качества внимательно осмотрите нишу. Далее производится демонтаж прибора, монтаж проводов, разводка перемычек и монтаж автоматики.

Изначально все провода подгоняются по длине, однако учтите, что небольшой запас все же должен присутствовать. При наличии большого количества проводов на стене, одна из часть подводится с верхней части, а вторая с нижней. Поэтому, заранее нужно сгруппировать и распределить провода. Далее производится удаление внешней изоляции на кабеле. Для этих целей используйте специальный инструмент, который предотвратит повреждение первичной изоляции.

Обратите внимание: снимая внешнюю изоляцию возможно случайно задеть маркировку провода, в таком случае, провод нужно подписать с помощью маркера. Поэтому, выполняя чистку также и маркируйте провода. Для этих целей воспользуйтесь малярным скотчем, на который уже наносится отметка о назначении кабеля.

Во внутреннюю часть щита устанавливается проводник и кабель вводного типа. При этом, производится разравнивание проводов одним слоем. Далее определяются типы автоматов, на которых выполняется подключение проводов.

Следующий этап — установка приборов модульного типа на рейках. В соотношении со схемой соблюдайте номинальные значения между устройствами. Изначально фиксируется устройство защитного отключения, далее производится монтаж автоматов. На завершающем этапе выполняется установка самостоятельных защитных автоматов и дополнительных устройств модульного типа.

Учтите, что установка всей автоматики производится постепенно. Возможен вариант монтажа одной рейки и автоматики на ней, а затем следующих реек. Далее производится монтаж счетчика и определение его места на поверхности щитка.

Одним из главных процессов электромонтажа на даче своими руками является выполнение коммутации. Для этого, жила каждого провода соединяется с определенной цепью на автомате или шине. В процессе выполнения коммутации необходимо обратить внимание на такие рекомендации:

• работы проводятся в определенном порядке — например слева направо или наоборот;
• подключение жилы на фиксационных точках, при этом излишки обрезаются ножом;

• выполнение монтажа кабелей внутри щита также выполняется с соблюдением определенного порядка, например, в вертикальном или горизонтальном направлении, при этом поворачивать провода нужно только под углом в 90 градусов;
• зачистка проводов выполняется приблизительно на 10 мм, для этих целей используется специальный инструмент;
• на поверхность мягких жил необходимо установить специальные заглушки в виде наконечников;
• концы провода монтируются под конечными частями автомата;
• напряжение подводится к коробке автомата с верхней части, а проводник — с нижней, данный стандарт является общепринятым;
• проверьте надежность соединения проводов, обратите внимание, чтобы медные провода не выступали из-под автомата;
• для сборки нескольких проводов между собой используйте пластиковые стяжки и устанавливайте их за поверхностью реек.

Далее производится раздача фазы и нуля, с помощью модульных устройств. Для обустройства основной переброски, используйте ранее приобретенные гребенки или самодельные перемычки.

Далее выполняется подключение вводного кабеля. Для этого, провод нужно зажать перед главным автоматом в виде фазы и ноля, одна из жил, которая отвечает за заземление устанавливается на шине. Фазные и нулевые провода соединяются со счетчиком или в соотношении со схемой производится их дальнейшая разводка.

На завершающем этапе электромонтажа потолка своими руками выполняется подключение изделий и поочередная подача нагрузку на каждую линию. Если система работает исправно, подавайте напряжение на все линии. Для тестирования каждого прибора защиты нажимайте на определенную кнопку. Отключение напряжения на цепи является свидетельством правильной работы прибора. Промаркируйте автоматические приборы, установите схему на дверце, выполните монтаж крышки на корпусную часть.

Длительность эксплуатации щитка определяет качественные работы по электромонтажу деревянном доме руками. Использование качественных материалов от проверенных поставщиков позволяет в итоге получить хороший электромонтажный щит, который отличается бесперебойной работой и хорошим электроснабжением дома.

Электромонтаж в деревянном доме своими руками видео:

strport.ru

Установка щитка в квартире

 Устаревшие щитки, которые не могут в полной мере справляться со своими функциями, заменяются новым оборудованием различных конфигураций и размеров, в которое можно устанавливать электросчетчики разных типов, а также защитные аварийные устройства. Устанавливаются такие щитки внутри квартир (в прихожей или холле), где монтируется отдельный бокс.

Установка щитка в квартире может производиться следующими способами:

✭ Скрытым (в нишах): щиток практически незаметен

✭ Накладным (открытым): корпус щитка заметен и выступает над поверхностью

Перед проведением работ производится ряд расчетов по различным вариантам нагрузки, типу разводки, суммарной мощности электроприборов и других показателей, а также разработка схем подключений. 

Установка щитка – это многоэтапный процесс, включающий в себя несколько видов работ:

— Штробление стен (при скрытой установке)

— Монтаж корпуса

— Установка автоматов, рубильников, устройств защитного отключения

— Установка кросс-модулей и счетчиков

— Ввод и подключение кабеля

— Проверка работоспособности

Профессионально установленные распределительные щитки в квартирах, соблюдение при работе всех нормативов и регламентов работ – это обязательное условие для правильного распределения электропитания, экономичного расхода энергии и корректной работы электроприборов. 

Цены на монтаж распределительного щита

rse-24.ru

Подготовка к монтажу распределительного щитка

Монтаж и сборка электрического щитка — это заключительный этап создания всей внутренней системы электроснабжения частного дома, квартиры или другого объекта недвижимости. После выполнения работ по подключению строения к общим электрическим сетям и монтажу внутренней проводки, можно приступать к установке корпуса распределительного щитка и сборке его внутреннего оснащения.

Начинать эту процедуру необходимо с составления принципиальной схемы электрощита, при этом следует учесть нижеперечисленные факторы.

1. Вид внутренней разводки проводов: «звезда» или «шлейф», в распределительных коробах или по смешанному варианту. Тип внутренней электрической разводки определяет количество проводов, подходящих  к распределительному щиту. Их может быть до нескольких десятков. От это показателя зависит какое электрооборудование необходимо разместить в щитке, его количество и технические характеристики.
2. Общая мощность всех электроприборов: определяется суммой номинальных показателей по каждому прибору. Также этот общий показатель необходимо разбить по зонам потребления от каждой заведенной в щиток линии внутренней проводки. Это необходимо для подбора автоматов и других комплектующих по максимальному току нагрузки.
3. Учет всех возможных вариантов нагрузки: подключение дополнительных электроприборов, одновременное включение всей техники и так далее. Вернее всего, такой расчет уже был выполнен при монтаже внутренней проводки, но желательно продублировать его. Все автоматы и другое электрооборудование необходимо приобретать с запасом по мощности.
4. Определение видов электроприборов на объекте: многие электроприборы требуют установки дополнительного оборудования. Например, работу стиральной машинки необходимо обезопасить установкой УЗО (устройство защитного отключения). Это обеспечит надежную защиту человека от поражения электрическим током в случае замыкания фазы на корпус электроприбора.

После разработки принципиальной схемы электрощита, приобретения всех необходимых комплектующих и материалов приступаем к выбору корпуса устройства и его монтажу.

Выбор и монтаж корпуса распределительного щитка

Следует сразу сказать, что сборку распределительного щита можно осуществлять двумя способами: стендовым или навесным. Первый метод предполагает монтаж корпуса щитка с предварительно установленными и соединенными по схеме модульными устройствами, ну а второй наоборот.

Принципиальной разницы между этими двумя способами нет — меняется только последовательность операций сборки и установки. Мы рассмотрим второй метод, при котором сначала монтируется корпус распределительного щитка, а затем выполняется установка модульных устройств, подключение к внутренней проводке и внешнему кабелю.

По виду корпуса щитков делятся на встраиваемые и навесные. Не будем расписывать достоинства и преимущества этих двух видов, только скажем, что в каждом конкретном случае необходимо выбирать оптимальный вариант. Навесной корпус прост в монтаже, а утапливаемый компактен, но его сложнее установить. Итак, выбор за вами! Размер корпуса зависит от количества модульных устройств и другого оборудования, которые необходимо установить в него.

Вот и все! Выбор сделан, корпус распределительного щита установлен в необходимом месте, в него заведен подающий кабель и провода внутренней разводки – пора приступать к сборке!

Укладка внешних кабелей и проводов

Эта операция одна из самых важных! Повреждать изоляционный слой кабельных отводов недопустимо. Рекомендуется приобрести специальный инструмент для зачистки поясной изоляции. Высоки требования и к снятию изоляции с жил. Эта операция выполняется с использованием стриппера, по-другому шкуродера. Запрещено плавить изоляцию, снимать ее ножом или пассатижами. Все эти условия необходимо соблюдать неукоснительно, для исключения негативных последствий в виде коротких замыканий и других аварийных ситуаций.

Важно! Металлические жилы со снятой изоляций не должны иметь повреждений. В противном случае в процессе монтажа они просто сломаются или получат внутренние повреждения, которые приведут в дальнейшем к непредсказуемым последствиям.

Техника укладки внешнего кабеля и проводов внутренней проводки в распределительном щитке достаточно проста. Поясная изоляция удаляется почти практически полностью. Она должна присутствовать только в месте прокладки кабеля через корпус щитка, плюс еще несколько сантиметров. Жилы пропускаются под рейки для монтажа модульных устройств и подводятся к месту назначения. Ноль и защита к общим колодкам, а фаза к определенным группам модульных устройств.

Внимание! Длина жил кабелей и проводов, входящих в распределительный щит, должна быть выбрана с запасом на случай перекомпоновки модульных устройств или других непредвиденных работ.

После укладки кабелей и проводов внутренней разводки можно приступать к монтажу модульных устройств и другого оборудование, если оно предусмотрено принципиальной схемой.

Установка электрооборудования в распределительный щит

Не существует каких-либо стандартов, регламентирующих место установки модульных устройств в электрических щитках. Правило монтажа одно: схема размещения оборудования должна быть понятна как другим мастерам, так и пользователям. Входной автомат, блок общей защиты и измерительных приборов желательно разместить в верхнем ряду. Ниже расположить часто используемые модули.

Такое расположение элементов щита позволяет подключать вводный блок к верхним зажимам, а распределение напряжения по линиям производится с нижних зажимов.

Внимание! Модульные устройства и другое оборудование в электрощите можно устанавливать в любой последовательности, главное чтобы они были правильно соединены между собой. Однако намного удобнее, если расположение оборудования соответствует последовательности, обозначенной на принципиальной схеме.

Все внутреннее оборудование электрощита устанавливается на специальные DIN-рейки, которые чаще всего уже установлены в корпусе. Большинство производителей щитового оборудования комплектуют свою продукцию различными полезными дополнениями. Кроме DIN-реек, в этот перечень входят различные фиксаторы проводов и кабелей, уплотнители вводов, фальшпанели, а также специальные выкатывающиеся рамки для облегчения монтажа оборудования. Можно сказать что любой корпус распределительного щита изначально оснащен всем необходимым для установки модулей и других устройств.

Но ближе к теме! Мы уже определились где устанавливать основные группы модульных устройств. Верхнюю часть занимает входная группа, далее следуют часто используемые модули. К ним относятся УЗО группового вида. Как правило, на каждую розеточную линию устанавливается по одному УЗО и дополнительно для ванной и кухни. Такая защита по току вместе с  автоматами позволяет отказаться от установки дифференциальных автоматов.

Если говорить об автоматических выключателей, то первыми устанавливаются модули для защиты осветительных линий, далее розеточных и специально выделенных: для бойлера, стиральной машины и так далее.

Устанавливать автоматические выключатели, УЗО и другое оборудование на DIN-рейки очень просто. Модульное устройство вставляется на рейку до характерного щелчка, других операций выполнять не потребуется, так как оно надежно зафиксируется.

Для демонтажа или смещения оборудования достаточно отжать отверткой ушко модуля — устройство легко снимется с крепежной планки. Если в распределительном щитке необходимо установить прибор учета электроэнергии, он также устанавливается на DIN-рейку. Ну вот и все о монтаже оборудования в электрощите! Пора переходить к соединению элементов согласно принципиальной схеме.

Соединение внутреннего оборудования электрощита

Техника внутри распределительного щита установлена, остается только выполнить соединение всех модулей и других приборов согласно принципиальной схеме, правильно и без создания запутанной паутины. Сразу следует сказать, что к одной клемме можно подключить одну жилу. Если необходимо объединить несколько проводников, их следует обжать в гильзовом наконечнике и закрыть концы термоусадочной насадкой. Второе правило: для всех модульных устройств, чаще всего, безразлично к каким клеммам подводится напряжение,  а с каких снимается. Это позволяет упростить коммутацию.

Если монтаж ведется в предварительно установленном на место щите, то в первую очередь подключаются отходящие линии проводов. Их необходимо пропустить под DIN-рейками и подвести к точке подключения. Излишки проводов следует прятать между задней стенкой и модульными устройствами. Жилы в обязательном порядке объединяются в шлейфы полимерными стяжками. Отдельно пакуются в пучок нулевые и заземляющие провода, так как у них разные маршруты разводки. Фазы объединяются рядами и вертикально подводятся к рейке, где распускаются по сторонам.

Один ряд модульных устройств удобнее подключать с помощью специальной соединительной гребенки. Они существуют в двух исполнениях: однорядные и трехрядные. Если модуль необходимо подключить к другому источнику, до достаточно удалить контакт гребенки кусачками. Использование таких простых деталей позволяет упростить монтаж распределительного щита. После соединения всех элементов электрощита следует проверить правильность их подключения. Все! Все работы выполнены, можно вводить распределительный электрический щит в эксплуатацию.

Заключение

В заключение хочется дать несколько общих рекомендаций по сборке и монтажу распределительного щита в частном доме, квартире или на даче. Они помогут избежать распространенных ошибок, совершаемых при самостоятельной сборке электрощитового оборудования.

1. Корпус для распределительного щита нужно приобретать немного большего размера, чем требуется для установки оборудования. Это позволить установить дополнительные приборы и модульные устройства, если в этом возникнет необходимость при увеличении количества обслуживаемых электроприборов. Лишнее пространство внутри щита никогда не помешает.
2. Не стоит защищать группу электроприборов, имеющих различное назначение, одним-единственным УЗО или дифференциальным выключателем. Такая схема подключения, например, отключит компьютер при пробое фена в ванной комнате, что создаст определенные неудобства для потребителя. Лучше обеспечить зональную защиту по току — отдельно для ванной, кухни и так далее.
3. Правила энергонадзора гласят, что нельзя устанавливать УЗО перед автоматом, оно должно быть размещено после него. Механическое УЗО лучше электронного, оно не вызывает ложных срабатываний и более надежное. Лучше всего устанавливать это устройство на каждую зону после автомата.
4. При сборке электрощитов следует использовать дополнительные расходники, такие как колодки с отверстиями (по-другому шины) для объединения нулевых и заземляющих проводников. Размещать их следует по краям, чтобы не закрывать рабочую лицевую панель.

Монтаж и сборка распределительного щита в частном доме, квартире или на даче не требует оформления каких-либо разрешительных документов, но следует соблюдать общие правила электромонтажных работ.

Независимо от того, кто выполняет эти работы, вы лично или нанятый опытный электрик, необходимо руководствоваться соответствующими стандартами нормами ПЭУ (правила устройства электроустановок). если монтаж электрощита ведется в рамках первичного подключения дома, квартиры или дачи к сетям электроснабжения, то проверка правильности монтажа со стороны энергоснабжающей организации гарантировано!

К тому же следует учитывать, что МЧС, в лице пожарных инспекторов, может выписать предписание на устранение недостатков, в случае несоответствия электрощита нормам противопожарной безопасности.

Поэтому, если вы не уверены в своих силах, откажитесь от самостоятельной сборки распределительного щитка и пригласите профессионального электрика! Это позволит избежать не только конфликта с контролирующими структурами, но и более серьезных последствий: поражения человека электрическим током или пожара!

profazu.ru

Доброго времени суток всем читателям. Сегодня будет второй «мастер-класс». Первый был по распределительным коробкам.

Сегодня речь пойдет о монтаже распределительного щита. Вкратце напомню про цветовую маркировку проводов. Синий — всегда нулевой рабочий проводник, желто-зеленый – всегда заземляющий защитный проводник.

В общем-то, технология мало отличается от монтажа распределительных коробок. В щит заводятся все кабели, и затем щит надежно закрепляется. Далее, на каждом кабеле делается небольшой надрез и, растягивая жилы кабеля в разные стороны, разрываем общую изоляцию до входа кабеля в щит. В верхней части щита вы видите гофру. Не всегда отверстий в щите хватает, чтобы завести нужное количество кабелей. Тогда «болгаркой» вырезается требуемое отверстие и края защищаются либо резиновыми уплотнителями, либо, как в моем случае, гофрой по всему периметру отверстия.

Аккуратно срезаем изоляцию.

Чуть ранее я ту же ситуацию проделал с питающим кабелем. Так же, видно, что не завел жилы в автомат сразу, а сделал запас. Если есть возможность заменить провод, то можно и не делать, но все же, настоятельно рекомендую делать это всегда. Гораздо проще укоротить жилу и зажать снова, чем менять целый кабель или восстанавливать изоляцию либо термоусадочной трубкой либо изолентой и это в лучшем случае, в худшем, если жила отгорит можно смело начинать новый ремонт.

Если кабель у вас уже подписан, то остается его промаркировать согласно схеме подключения автоматов. В данном случае это кабель под номером 7, который пойдет на седьмой автомат (вводной автомат, когда маркирую провода я не считаю. Если кабель не подписан то сначала находите нужные линии, подписываете, затем уже снимаете изоляцию и сразу помечаете концы жил.

Подписывать можно как маркером на изоляции (они есть разных цветов, в том числе и белого цвета, но я пользуюсь обычным черным перманентным). Так же существуют и другие способы: самоклеящиеся метки, пластиковые метки в виде нейлонового хомута, в виде наборных меток. Если кабелей, заходящих в щит очень много, то имеет смысл на них потратиться. В данном случае, я обошелся без них.

После того, как жилы всех кабелей размечены, собираем их в три пучка и разводим по разные стороны: в одну сторону все фазные проводники, в другую — все нулевые и заземляющие. Скрепляем их нейлоновыми хомутами, которые обычно называют стяжками. Небольшая наука: если вы приобрели в магазине пакет хрупких и ломких стяжек, а в магазин возвращаться не очень хочется, просто замочите стяжки на ночь в воде. Конечно, прежней прочности у них не будет, но они уже не будут ломаться.

Теперь жилы разделяем «по этажам» и тоже скрепляем стяжками.

Теперь расставляем все автоматы, УЗО, дифавтоматы и готовим перемычки.

Это перемычки с вводного автомата на «первый этаж». Напомню, что питание на автомат нужно подавать на верхние клеммы, а снимать с нижних. Конечно, не слишком критично, если вы сделаете наоборот, но нюансы могут быть. Верхние контакты неподвижны, следовательно, если вдруг нижний контакт внутри получил какое-то повреждение, то он в любом случае будет отсоединен от верхнего контакта, но вот если на нижний контакт приходит напряжение, он, предположим, развалился, и замкнул соседний. Не самая приятная ситуация и последствия. Так что лучше не испытывать судьбу и подавать питание на верхние клеммы автоматов.
Перемычки нужно делать исходя из планируемой мощности и вводного автомата, в данном случае автомат 50 ампер, а это провод сечением 10 мм2. Следовательно, все перемычки надо выполнять этим проводом. Если вы решите зажать в одной клемме два провода разных по сечению, то их надо предварительно либо оконцевать, либо скрутить, либо придумать что-то еще, потому что более толстый провод не даст зажать более тонкий.

Как вы знаете, в трехфазной сети есть три фазы: «А», «В» и «С». Перемычки, идущие на фазы «А» и «С» я изгибаю подобным образом.

На этой фотографии видно, зачем я это делаю. Перемычки фазы «А» отведены внутрь щита, перемычки фазы «С» наружу, а перемычки фазы «В» просто идут посередине клеммной группы автоматов.

Для этой цели можно использовать и электрическую распределительную гребенку. Но помимо всех преимуществ, у нее есть два недостатка. Чтобы в будущем заменить автомат, придется ослаблять крепление всех автоматов иначе неисправный автомат не извлечь. И второй – она не подходит для УЗО и дифавтоматов.

Теперь монтируем шинки заземления и рабочую нулевую. Как видите, тоже сделан небольшой запас. Шинки можно закрепить и на DIN-рейке, но не всегда удобно потом производить монтаж проводов (бывают щитки, в которых очень мало места), поэтому в данном случае я просто взял изолированные шинки на креплениях и закрепил на задней стенке обычными саморезами.

Ну а теперь приступаем непосредственно к подключению проводов. Делаем небольшой запас, укладываем и стягиваем хомутами.

Поскольку провода кабелей заранее помечены, просто берете нужный и загибаете под клемму автомата, стягивая через два три провода хомутами, чтобы вся ваша конструкция держалась.

Маркером делаете метку отреза провода.

Откусываете лишнюю длину провода и снимаете изоляцию.

Осталось завести провода в клеммы автоматов и как следует затянуть. Обращайте пристальное внимание на то, чтобы провод попал непосредственно в зажим. Очень часто провод оказывается за зажимом. Вы вроде бы затянули, но на самом деле, провод не зажат. Так же обращайте внимание, чтобы была зажата именно жила, чтобы изоляция не попала в зажим. Как минимум — не будет контакта, как максимум — контакт будет слабый, со временем нагреется и выйдет из строя либо автомат, либо подгорит провод.

Точно такие же манипуляции производим со «вторым этажом».

Точно так же поступаем с нулевыми рабочими проводниками. Обратите внимание, что они тоже идут по порядку, в соответствии с автоматами.

С заземлением поступаем аналогично. Теперь, отключив первый автомат, если нам надо отсоединить линию, нам не надо думать: «А где же от этой линии ноль или земля?..» — потому что на нулевой рабочей и заземляющей шинках это тоже первые провода. Так же не нужно будет искать нулевой или заземляющий провода какой-то линии, в случае каких-то сомнений или неисправностей. Итак, наш щит почти готов. Осталось установить перемычку с заземляющей шинки на корпус щита (если он металлический и это предусмотрено изготовителем, если не предусмотрено, но щит металлический, значит самостоятельно сверлим отверстие и устанавливаем перемычку) и перемычку на дверцу щита. Если это щит вводной, то есть на него пришло питание с улицы и заземление, то в обязательном порядке устанавливаем перемычку между шинками. На фотографии в щит заведен пятижильный кабель от ВРУ, в которой эта перемычка уже установлена. Подробнее об этом читайте в статьях по заземлению.

Обычно я затягиваю клеммы шуруповертом. Устанавливаю «трещетку» на максимум. Так вы не срываете шуруповертом головку винта и довольно хорошо притягиваете провод, чтобы потом можно было спокойно заниматься другими проводами, но по окончании монтажа я беру отвертку и от руки все как следует протягиваю. Электричество не любит слабый контакт.

Нумеруем автоматы. Это делается всегда слева направо и сверху вниз, независимо от того, где находится вводной автомат (конкретно на этом щите он находится справа вверху, а вводное УЗО, которое идет сразу после автомата под номером «8», и уже с УЗО линии идут на все остальные автоматы).

На дверке подписываем автоматы, либо печатаете лист и приклеиваете, либо маркером.
На этом все. Если все сделали так, как написано в статье, получите грамотный, безопасный и красивый распределительный щиток. Всего вам наилучшего.

jelektro.ru

Другие статьи по теме:

Проводка электрики в доме Способы соединения проводов Какова роль нейтрального провода Щипцы для зачистки проводов Распред коробка с клеммами Кабель для электропроводки