Монтаж электропроводки в квартире своими руками не такой длительный и затратный, как монтаж проводки в доме. Это связано с тем, что здесь не нужно подводить линию внутрь жилья, т.к. это обеспечивает компания-застройщик.
Разводка кабеля по комнатам состоит из следующих этапов:
- составление схемы;
- расчет количества необходимых материалов и электрической фурнитуры;
- разметка и штробление стен;
- крепление кабеля;
- установка розеток, выключателей и распределительных коробок;
- сборка вводного щитка;
- проверка линии тестером.
Следует отметить, что на сегодняшний день открытое проведение электропроводки в квартире уже не используют, поэтому в данной статье мы рассмотрим монтажные работы скрытым способом.
Весь кабель подходящий для такой проводки вы можете посмотреть на сайте http://cable.ru/cable/kabel-dom.php Там указаны подробные технические характеристики каждой марки. Далее мы предоставим подробную пошаговую инструкцию с нуля, которая подойдет для новичков, желающих проверить свои силы в электрике.
Составление схемы
Схему электропроводки в квартире несложно сделать своими руками. Для этого рекомендуется использовать ксерокопию плана новостройки, на котором можно удобно отмечать места установки розеток, выключателей, светильников и других составляющих элементов.
Начальная точка схемы – место размещения распределительного щитка в квартире. Обычно этим местом является коридор, рядом с входной дверью, на высоте примерно 1,5 метра от пола.
При составлении рекомендуем Вам учитывать следующие советы и правила:
- Трасса квартирной электропроводки должна проходить строго вертикально и горизонтально по стенам. Такое требование обеспечивает меньшую вероятность повреждения. К примеру, по расположению розетки вы сможете узнать, где именно проходит кабель, чтобы случайно не вбить в него гвоздь, когда вешаете картину. В идеале рекомендуется перед забиванием гвоздя найти провод в стене с помощью специального прибора.
- Поворот трассы должен осуществляться только под прямым углом.
- Лучше всего прокладывать линию в верхней части стены, на расстоянии 20 см от потолка (такая высота обеспечит минимальную вероятность механического повреждения и при этом не отобразиться на удобстве ремонта). Также можно провести проводку по полу, а не потолку, используя специальный электротехнический плинтус.
- Выключатели в квартире должны располагаться при входе в комнату, со стороны дверной ручки. Высота размещения выключателей не нормируется по ГОСТу и СНиПу, но, как правило, составляет либо 80 см либо 150 см. По евростандарту лучше устанавливать изделие пониже, к тому же детям будет удобнее включать свет при необходимости.
- Розетки крепятся внизу (30 см от пола), но по необходимости могут размещаться на любой высоте (к примеру, на кухне над столешницей). Рекомендуется на 6 кв. метров помещения устанавливать минимум одну розетку. В кухне количество изделий должно соответствовать количеству бытовой техники, но обычно ставят 5-6 штук. Расстояние от места крепления до двери и окна не должно быть меньше, чем 10 см.
- В каждой комнате должна быть обязательно распределительная коробка.
- Перед тем, как составлять проект электропроводки в квартире, тщательно спланируйте местонахождение бытовой техники и мебели. Случается так, что после электромонтажных работ изделия могут закрываться мебелью, либо шнуры от бытовой техники не достают до источника питания.
- В ванной комнате должно быть минимум 2 розетки (одна для подключения стиральной машинки, вторая для фена).
- Обязательно включите в Вашу схему квартирной электропроводки УЗО на 30 мА, которое защитит от поражения электрическим током. Рекомендуется отдельное УЗО на 10 мА устанавливать для ванной комнаты.
Наверняка вам будут полезными эти статьи:
- схема электропроводки в трехкомнатной квартире;
- схема электропроводки в однокомнатной квартире.
Советы по выбору фурнитуры
Перед тем, как Вы решите идти в магазин за выключателями, розетками и другими элементами, необходимо определиться с их видом.
Прокладка трассы
Как мы уже говорили ранее, длину проводников необходимо покупать с запасом. Этот запас пойдет на их соединение между собой (с каждой стороны жила оголяется на 5-10 см) и на подсоединение розеток, выключателей, светильников (запас длины от 5 до 15 см).
Для начала определитесь с тем, как электропроводка будет фиксироваться к стене. На сегодняшний день существуют специальные хомуты, но мы рекомендуем Вам использовать «дедовский способ» — крепление разведенным алебастром. Для этого необходимо поместить линию в штробы и через каждые 25-30 см «прихватить» комком алебастра, как показано на фото.
Обращаем Ваше внимание на то, что алебастр затвердевает очень быстро, поэтому действовать нужно в темпе.
После того, как линия будет полностью зафиксирована, рекомендуем Вам сфотографировать все стены, чтобы в случае ремонта вы смогли точно определить место прокладки проводки.
Подсоединение фурнитуры
Данный этап довольно простой, необходимо подключить в квартире все розетки и выключатели. Для этого в штробы устанавливаются подрозетники и специальные коробки. Рекомендуем Вам «садить» данные элементы на алебастр, т.к. он быстро и надежно прихватывается к стене.
Чтобы Вы наглядно увидели процесс, предоставляем к вашему вниманию данный видео урок:
Узнать о том, как правильно подключить выключатель света, Вы можете в соответствующей статье.
samelectrik.ru
РЕМОНТ КВАРТИРЫ
Электропроводка в квартире своими руками
На экране показано место расположения распределительного щитка, к которому подведены трубки внутренней электропроводки и освинцованные провода, ведущие к счетчику, который находится за пределами жилого помещения. Выбирая сечение кабеля, необходимо проконсультироваться со специалистом в связи с разным энергопотреблением. Выбрав нужный нам кабель, начинаем укладывать его в трубках. Для этого потребуется эластичная пластиковая протяжка.
Делается это следующим образом. Через отверстие будущей розетки по пластиковой трубке проталкивается протяжка до тех пор, пока ее конец не появится в отверстии распределительной коробки. К концу протяжки прочно прикрепляется кабель через петельное соединение и протягивается в обратном порядке. Слишком сильно тянуть за протяжку не стоит, иначе соединение может разорваться. Таким же методом протягиваются все остальные кабели. Чтобы не тянуть каждый отдельно взятый кабель к потребительскому щитку, в комнатах устанавливают распределительные коробки. Именно в них будут соединяться электропровода, обеспечивая всю электропроводку отдельно взятого узла соединений.
В стандартном трехжильном заизолированном кабеле существует следующая маркировка:
Красный – фаза;
Черный – нейтральный;
Зеленый #8212; заземление.
В 1971 году маркировка была изменена:
Коричневый – фаза;
Голубой – нейтральный;
Желто — зеленый #8212; заземление.
В нашем случае, каждый провод имеет свою расцветку. Это сделано для того, чтобы не запутаться при сборке электроцепи всего помещения. Подводимые кабели следует подписать. Это облегчит процесс монтажа.
Когда работа по протяжке кабеля закончена, приступаем к сборке и установке потребительского щитка. Для начала мы собираем сам щиток. Но можно купить уже готовый. В домах старой постройки еще можно встретить потребительский щиток с выкручивающимися предохранителями или пробками. В современной электропроводке используются автоматические пакетники, которые в случае неисправности, автоматически обесточат помещение. Количество таких пакетников должно равняться количеству электрических цепей. Таким образом, дом, питаемый 5 цепями, требует потребительский щиток на 5 предохранителей. Часто в щитках используются и запасные пакетники с тем, чтобы позже можно было присоединить дополнительные сети. Но в тоже время, приборы, мощность которых составляет от 4000 до 6000 Вт, должны иметь отдельный предохранитель. В случае превышения нагрузки или замыкания, пакетник автоматически выключается. Устранив повреждение, пакетник включается в ручном режиме.
Неудобство в использовании пакетника заключается в том, что его нельзя починить. Если он перегорел, его необходимо заменить. А преимущество заключается в его надежной работоспособности.
Во время сборки щитка не забудьте установить пластину заземления. Именно к ней будут крепиться провода заземления от каждой цепи. А она, в свою очередь, будет соединена со средством заземления.
Собранный потребительский щиток монтируем в предварительно замурованный кожух и начинаем подключение кабелей.
Расскажем немного о схемах многоступенчатого прохождения электрического тока. Их несколько видов.
Замкнутая кольцевая проводка цепи.
Лучевая проводка.
Петлеобразная проводка.
В нашем случае применена лучевая проводка. Ее функция заключается в том, что в отличии от кольцевой цепи, возвращающейся обратно к потребительскому щитку, лучеобразная цепь направлена к последней розетке. Таким образом, каждая цепь подключается параллельно.
В заключении мы устанавливаем декоративную накладку, выравниваем ее по уровню и навешиваем защитную крышку потребительского щитка.
Рекомендуем прочесть похожие записи
Электропроводка в доме своими руками
Электропроводка в доме своими руками
Электропроводка, как и все материальные вещи, в нашем доме имеет свойство, иногда в ненужное время, выходить из строя и нуждается в замене. Возможно поможет ремонт электропроводки. Но рано или поздно менять ее придется всем владельцам квартир или домов. Электропроводка в доме своими руками не очень сложная задача, но хорошо бы обладать хотя бы теоретическими знаниями о порядке ее замены. И чтобы помочь Вам, предлагаем вместе пройти весь путь замены электропроводов от планирования работ до включения выключателя.
Электропроводка в доме своими руками (подготовка)
Замена электропроводки в квартире включает несколько основных этапов. Самый трудоемкий и тяжелым есть этап проделывания бороздок (штроб) для укладки электропроводов и сверление посадочных отверстий под розетки и выключатели. Но с помощью специального инструмента штробореза и электродрели со специальными насадками этот этап работы значительно облегчается. Штроборез, или бороздорез это инструмент, применяемый для прорезания борозд. Его отличием от обычной угловой шлифовальной машинки, проще говоря болгарки, есть то, что для работы используются два режущих, как правило, алмазных диска. В крайнем случае, для прорезания бороздок можно применять и болгарку, но при этом вдвое увеличивается время выполнения работы и в квартире больше пыли. Диски штробореза, в отличие от болгарки закрыты с трех сторон кожухом для эффективного удаления пыли.
Из инструментов Вам еще понадобятся отвертка, пассатижи и кусачки с изолированными ручками, пробник-индикатор для проверки наличия электричества в сети. Среди материалов необходимых для замены электропроводки изолента, алебастр, распределительные и установочные коробки (подрозетники), розетки, выключатели, светильники и, конечно же, электрический провод. Так же могут понадобиться и кабель каналы для электропроводки.
Расчет электропроводки в квартире
При выборе провода необходимо, в первую очередь, учитывать соответствие его сечения и номинальной мощности всех имеющихся электроприборов. Мощность электроприборов обозначается в их паспорте. В комнатах, где будут находиться приборы большей мощности, соответственно и сечение должно быть больше. Для кухонных электроприборов рекомендуется проводить отдельный провод. Необходимо также учесть, что провод с медной жилой способен выдерживать большую нагрузку, чем алюминиевый при равных сечениях. Но провод с медной жилой стоит дороже. Как правило, в квартирах применяется провод типа ВВП, АПВ и АППВС, двух- или трехжильный, площадью сечения 4,5 мм2. Трехжильный провод применяется при электропитании люстр для их работы в двух режимах горит часть ламп или все.
Общая длина провода должна быть больше с учетом количества точек монтажа (соединительных коробок, розеток, выключателей). Как правило, для каждой точки монтажа необходимо около 10 см провода. При подсчете количества соединительных коробок и подрозетников необходимо учесть, что их число зависит от количества выключателей и розеток.
Рассчитав необходимое количество материалов можно переходить к разметке электропроводки и мест установки розеток и выключателей. Разметку электропроводки желательно выполнять с помощником. Для разметки понадобится специальная рулетка, состоящей из капронового шнура и закрепленного на выходе шнура из рулетки марлевого мешочка с красителем. Альтернативой рулетке может стать простой шнур или крученый шпагат, мел или уголек. Далее приволится принципиальная схема электропроводки в квартире.
Электропроводка в квартире:схема
Электропроводка в квартире:схема. А1 , А2 — автоматические иредохранители; Л1 — Л7 — лампы светильников; В1 — В7 — выключатели светильников; Р1 — Р11 — розетки; Р12 — разъем для подключения электроплиты; Зв — звонок; К — кнопка звонка.
Каковы же правила прокладки электропроводки?
Сразу можно разметить место укладки магистрального провода, то есть провода, который будет проходить от электрического щитка до последней монтажной точки. Запомните, что магистральный провод должен проходить параллельно потолку, на расстоянии около 15−25 см. Натянув натертый мелом или углем шнур к стене по всей длине комнаты, возьмите его пальцами и, оттянув от стены, резко отпустите. На стене останется четкий след, по которому потом будут вырезаться штробы. Пройдя, таким образом, по всей длине магистрального провода, переходим в разметке отводов провода к выключателям и розеткам.
При определении количества розеток и выключателей все зависит от Вашего желания. Каких либо ограничений, кроме разумной необходимости, на количество розеток не существует. Рекомендованная высота расположения розетки от пола около 30-ти сантиметров, но это тоже зависит от Вас где удобно, там и размещайте. Выключатели устанавливают как правило на высоте 90 см от пола, возле входной двери на расстоянии от 15 до 20 см от косяка. Определившись с местом их установки, сделайте пометку маркером, и размечайте спуски вертикальными линиями. В местах пересечения магистрального провода и спуска сделайте пометку здесь будут устанавливаться соединительные коробки. На этом подготовительные работы законченны.
Электромонтажные работы
Этот цикл намного проще по теоретическому описанию, но требует больше времени для практической реализации. Итак, сначала с помощью технических средств нарезаем штробы и сверлим отверстия под коробки. Проложив провод и установив коробки, фиксируем их с помощью алебастра. Потом штробы заделываем штукатурным раствором. В соединительных коробках и подрозетниках оставляем концы провода длиной около десяти сантиметров для удобства подключения и для запаса. Провода в соединительных коробках скручиваем, изолируем, устанавливаем розетки и выключатели, светильники.
Ну вот и все, Вами была сделана электропроводка в доме своими руками.
Монтаж электропроводки: видео
Электропроводка квартиры своими руками
Электропроводка квартиры своими руками
Если с момента последнего капитального ремонта квартиры прошло длительное время, то знайте, что настало время заменить электропроводку. В данной статье мы расскажем все моменты, которые нужно знать, чтобы провести замену электропроводки в квартире своими руками.
А зачем вообще менять проводку? Дело в том, что старая проводка вероятней всего алюминиевая и ее жила со временем стала хрупкой, изоляция также пришла в негодность, а контакты окислились К тому же электросети того времени не проектировались для современных нагрузок. Раньше попросту не было такого количества электроприборов как сейчас, в каждом доме есть микроволновка, компьютер, стиральная машинка и много другого оборудования с ощутимым энергопотреблением. Вот поэтому, проводя капитальный ремонт. обязательно нужно прибегнуть к услугам электрика.
Прежде чем приступать, нужно сделать оговорку: если вы не знаете, что такое ПУЭ и не имели дело с электрикой, то ни в коем случае не нужно заниматься заменой проводки. Это может привести к плачевным последствиям. Данная статья в первую очередь будет полезна тем, кто хочет контролировать действия нанятого электрика.
План прокладки электропроводки и электро точек
Если у вас есть план старой электропроводки, вероятней всего от него уже не будет большой пользы. Электрическая схема проводки после замены будет несколько сложней, чем было до этого, да и расположение розеток и выключателей после ремонта может поменяться.
Проводка будет разделена на участки: отдельная сеть для питания освещения, отдельная для розеток, если есть мощный источник (электро печь), то для него нужно вести еще одну отдельную линию. Таким образом повышается общая надежность системы электроснабжения квартиры.
В связи с этим, при проведении капитального ремонта настоятельно рекомендуем воспользоваться услугой по составлению дизайн-проектов. Дизайн-проект будет содержать детальную информацию о расположении всех электроприборов, розеток и выключателей.
Замена коммутирующей аппаратуры
Начинать замену электропроводки конечно же нужно с вводного щитка. В настоящее время электро щиток переносят прямо в квартиры. В нем обычно ставят автоматические выключатели. Эти автоматы могут быть разными: он могут реагировать только на токи коротких замыканий, а могут также выполнять защитные функции. Такими защитными автоматами являются УЗО и дифференциальные выключатели. Различие между этими аппаратами заключается в том, что УЗО отключают только в случае возникновения токов утечки, а диф. автоматы помимо защиты от токов утечки, могут также отключить сеть при возникновении коротких замыканий. Еще одно отличие — цена, диф. автоматы достаточно дороги, в то время как и УЗО совсем не дешевы.
Ставить на все цепи аппараты защиты вовсе не обязательно. Единственное помещение, которое обязательно нуждается в защите это ванная комната. Этот тип помещений является чрезвычайно электро небезопасным. Аппарат защиты для ванной комнаты должен срабатывать при токах утечки менее 30 мА. Для остальных цепей можно применить обычные автоматические выключатели типа B:
16 А — для цепи розеток;
10 А — для цепи освещения.
Как выбрать провод для электропроводки квартиры
Как мы уже говорили выше, старый алюминиевый провод придется извлечь из стен, ему на смену придет провод с медной жилой. Он более гибок, обладает лучшей проводимостью и лучше поддается монтажу. Для цепи розеток можно использовать трехжильный провод ВВГ сечением в два с половиной квадрата. Для цепи освещения можно использовать провод такой же марки, но сечением полтора квадрата. Для электрических печей и других мощных потребителей нужно использовать провода большего сечения.
Замена электропроводки в квартире
Замена электропроводки в квартире
Замена электропроводки в квартире — план действий
Раньше всё было просто. Пара алюминиевых проводов сечением 2,5 мм2 заходили в помещение, «ныряли» в счётчик и «садились» на две керамические пробки (их ещё постоянно «выбивало»). Далее провода направлялись на несколько распределительных коробок, каждая из которых отвечала за отдельные комнаты и группу помещений, включающую в себя кухню, коридор, санузел.
В коробках провода, идущие на лампочки, выключатели и розетки, благополучно скручивались вместе и обматывались чёрной-чёрной изолентой.
Малое сечение алюминиевых проводников, одинарная изоляция, нерациональная схема разводки, отсутствие эффективной защиты, небрежный монтаж – всё это становилось причиной систематических перегрузок и замыканий. Компетентные органы, в подавляющем большинстве случаев, заявляли: «Пожар произошёл из-за короткого замыкания», «Причиной пожара стала неисправность электропроводки». С каждым годом жилище пополняется современным оборудованием, новыми бытовыми приборами. Нагрузка на сети возрастает, и ситуация планомерно выходит из-под контроля. Все поняли – замена электропроводки в квартире неизбежна.
Первый и очень важный этап – это создание подробной, технически грамотной проектной документации, в основу которой ложатся ПУЭ и личные пожелания домовладельца. Проектирование необходимо не только для сдачи объекта в эксплуатацию (если это необходимо), но и послужит отправной точкой для расчёта нагрузок, определения необходимого сечения и типов проводников, выбора и комплектации вводного щита. Замена электропроводки в обязательном порядке сопровождается созданием всевозможных рабочих чертежей, где с привязкой к ограждающим конструкциям указываются точные места расположения розеток, выключателей, силовых и слаботочных выводов, осветительных приборов.
Отдельное внимание уделяется компоновке электрощита, распределению потребителей на группы, которым будут соответствовать аппараты защиты определённого номинала. Для трёхфазной сети (в квартирах без газа, например в высотках, такое есть) производится сбалансированное, симметричное распределение нагрузки на каждую из фаз.
Ошибки, допущенные во время проектирования, обычно невозможно исправить без ощутимых финансовых затрат и срывов сроков ремонта. Всё дело в том, что замена электропроводки начинается на стадии черновых работ, а заканчивается уже после отделки, когда устанавливаются розетки, выключатели и светильники, подключаются стационарные электроприборы. Ни одна серьёзная монтажная организация, ни один уважающий себя частный электрик не приступит к работе без планов.
Примерный порядок действий будет такой:
1. После выравнивания стен нарезаются вертикальные штробы к местам расположения выводов.
2. Коронками вырезаются отверстия для монтажа подрозетников.
3. Установочные коробки фиксируются заподлицо с плоскостями стен.
4. Затем делается разводка кабелей, которые сводятся к месту установки распределительного щита.
5. Готовится ниша, и на проектное место устанавливается вводный щит.
6. В глубоких подрозетниках или распределительных коробках распаивают соединения проводов.
7. Щит собирается, и параллельно производится маркировка проводов, составляется схема. Вся электропроводка тестируется.
8. Концы изолируем, и можно приступать к малярным работам.
9. После выполнения всей отделки устанавливают механизмы розеток и выключателей, монтируют люстры и светильники, подключают стационарную бытовую технику.
Если минеральные основания будут штукатуриться/выравниваться, то эти работы должны быть выполнены до монтажа электропроводки. На первый взгляд может показаться, что проще открытым способом закрепить провода и накрыть их раствором, но на самом деле лучше прорезать энное количество метров штроб в готовой стене, тогда и подрозетники можно установить чётко заподлицо с плоскостью, и нет риска повреждения проводов. Геометрия помещений становится известной фактически, а коробки и кабели не мешают выравнивать стены.
Если стены обшиваются гипсокартоном, то замена электропроводки делается до монтажа профилей. Однако перегородки, выполненные по каркасной технологии, должны быть уже установлены на своих местах, но зашиты только с одной стороны.
Замена электропроводки (в частности, разводка проводов) осуществляют в строгом соответствии с планом размещенияэлектроточек. Розетки дома могут быть объединены в группы по несколько штук. В каждую группу, как правило, попадают розетки одного помещения, но не всегда. Отвечают за них отдельные автоматы защиты, рассчитанные на ток 16 или 25А. Многие мастера соединение проводов производят в распределительных коробках. Очень удобно коммутацию группы делать в специальных удлинённых подрозетниках, тогда к силовым проводам всегда будет свободный доступ, необходимо лишь снять механизм розетки.
Освещение ведётся отдельной линией на каждое помещение, при этом распайку соединения питающего провода, светильников и выключателей, также как и в случае с розетками, лучше делать в удлинённой установочной коробке – под выключателем. Автоматические выключатели для группы освещения должны иметь номинал порядка 6 – 10 ампер, в некоторых случаях применяются и 3-х амперные автоматы.
Для замены бытовой электропроводки отлично себя зарекомендовали провода с жёсткими медными жилами — NYM иВВГнг. Что касается сечения проводов, то тут всё довольно традиционно: 2,5 мм2 — для розеток и 1,5 мм2 — для освещения. Отдельные мощные потребители (варочная поверхность, духовка, джакузи, тёплые полы…) могутзапитываться кабелями сечением от 4 мм2. Естественно, они идут от щита напрямую, минуя распределительные устройства.
Все провода прокладываются в пластиковых или металлических гофрированных рукавах, реже — в трубах. Если замена электропроводки производится открытым способом, то в тех же целях могут применяться пластиковые короба или пустотелые плинтуса.
Одновременно с монтажом силовых линий, прокладываются слаботочные кабели (интернет, телефон, телевидение, акустика, охрана…). В идеале (чтобы избежать помех), эти коммуникации монтируются отдельно – в своих гофрах и трубах, в отдельных штробах. Кроме того, их нельзя коммутировать в водном щите — для таких целей устанавливают специальные боксы.
Чтобы провода в полу не были перебиты во время проведения последующих работ, связанных с бурением, рекомендуется на плане выполнить разметку прохода коммуникаций (с привязкой к ограждающим конструкциям). Это относится и к нагревающим кабелям тёплого пола. Некоторые мастера особо сложные развязки фотографируют на фоне полотна рулетки.
Пути следования проводов во многом зависят от конструктивных особенностей здания и материалов отделки. Трассы могут проходить в полу, по стенам, по потолку. Заметим, что замена электропроводки с разводкой кабелей по полу производится до устройства стяжек, этот способ — наименее трудозатратный, а потому и относительно недорогой. К тому же, по сравнению с потолочным вариантом, проводов идёт значительно меньше. Разводка проводов по потолку применяется, если конструкции будут подвесные, а стяжек, по каким-либо причинам, не будет. Стеновая прокладка питающих кабелей – довольно редкий способ, который допускается только при возведении каркасов.
Электрические трассы проводятся строго параллельно несущим конструкциям, на заданном расстоянии от них. Все повороты проводов осуществляются строго под прямым углом, с умеренным радиусом. Штробы на стенах режутся строго вертикально/горизонтально.
Электрический щит, как правило, устанавливается на наружной стене в непосредственной близости от силового ввода, на высоте, не превышающей 1700 мм от чистового пола. Его корпус может быть как встраиваемым, так и иметь наружное исполнение. Именно в электрощите располагаются пакетные выключатели, автоматы защиты, УЗО, шины для коммутации заземляющих и нулевых проводников.
Иногда в щите может располагаться электросчётчик. Размер ящика подбирается в зависимости от типа и количества элементов, которые там будут находиться. Количество мест обычно рассчитывается с незначительным запасом, что при необходимости даст возможность подключить дополнительные потребители. Все проводники в силовых щитках должны быть промаркированы, на дверце ящика обычно располагается соответствующая схема.
Для слаботочных потребителей делают отдельные боксы.
После того, как все кабели нашли своё место, собирается электрический щит, распаиваются или свариваются провода в установочных коробках.
Многие электрики небезосновательно недолюбливают варианты с применением всевозможных зажимов, хотя работать ими быстро и легко. Скрутка же имеет значительную площадь контакта, потому более надёжна.
Далее проводка под нагрузкой тестируется, если всё «гуд» — замена электропроводки прошла успешно, можно замазывать штробы и заканчивать отделку. Всё остальное потом.
kazap.ru
Вопрос проверки электрической проводки очень часто возникает в случае приобретения жилья. Как обойтись без электрика и сделать все самому? Ни для кого не секрет, что человеку под силу все, было желание и время на обучение.
Явный пример этому – сайт Сам Электрик, который кратко и доходчиво рассказывает о том, как сделать электропроводку в доме, квартире либо на даче своими руками. Помимо этого в проекте предоставлены полезные советы по организации освещения, а так же монтажу экономичного электроотопления. Как результат – многие посетители уже научились самостоятельно обслуживать и ремонтировать электропроводку: от замены розеток до создания контура заземления на участке. Еще одно полезное направления сайта – бытовая техника. Ведь мы часто сталкиваемся с такими домашними проблемами, как плохая работа телевизора, чайника либо стиральной машины. Если у Вас не греет микроволновая печь, плохо морозит холодильник либо непонятно по каким причинам не греет утюг, Вы может
е изложить проблему в комментариях, после чего опытные специалисты дадут Вам полезный совет.
Хотите узнать больше и в дальнейшем не тратиться на услуги электрика? Тогда следите за обновлениями сайта samelectrik.ru и принимайте активное участие в комментариях. Через некоторое время и Вам будут под силу любую работы, связанные с электричеством!
Прежде чем начинать ремонт квартиры своими руками, стоит подумать о состоянии электропроводки. Если Вы склоняетесь к тому, что ее замена необходима, начните с вопроса о выборе провода. Как правило, в старых квартирах использовался провод алюминиевый, при всех своих плюсах обладающий ломкостью и склонностью к микротрещинам. Для квартиры и дома стоит отдать предпочтение медным проводам.
Непосредственно замену электрической проводки в доме стоить начать с определения предположительной нагрузки. Суммируйте мощность всех электроприборов и не забудьте о тех, которые вы только планируете приобрести. Зная цифру потребления, легче выбрать сечение провода. Провод сечением 1 мм подойдет к мощности 2кВт, если он медный и 1кВт, если алюминиевый. Предполагаемую мощность лучше рассчитать для каждой комнаты, для некоторых из них электролинии лучше проложить отдельно, учитывая их максимальную нагрузку.
Для прокладки проводов стены придется «штробить» перфоратором либо делать пропилы ручной дисковой пилой.
Но прежде, чем приступить к такому ответственному «мероприятию» не стоит забывать основные правила:
- Замену электропроводки при проведении ремонта нужно сделать полностью и качественно.
- Определитесь с количеством и местом расположения всех приборов, розеток и выключателей, чтобы составить грамотный проект с расчетной мощностью потребления.
- Выберите материал для проведения работ, экономить, здесь не следует. Если это кабель — то ВВГнг3*2,5 либо ВВГнг3*1,5, если провода- то медные, если розетки и выключатели – то с керамической либо другой термоустойчивой основой и никелированными либо хромированными контактами. На каждую отдельную линию должен быть свой автомат в электрическом щитке.
- Соединение проводов должно быть выполнено грамотно, а распаечные коробки должны находиться в легкодоступных местах. Всегда необходимо предусматривать резервные коробки, автоматы, розетки.
- Работа с электричеством предполагает соблюдение техники безопасности и квалификацию. Поэтому, если Вы не владеете ни тем, ни другим, доверьте свою безопасность специалисту.
Изменения квартирной электропроводки подразумевают обязательное составление и утверждение проекта, и выполнение только квалифицированными специалистами, имеющими на это разрешение.
sdelalremont.ru
Разметка
Определите на какой высоте будут находится розетки и выключатели, проще всего отмерять линии розеток и выключателей от потолка, потому что полы в квартирах чаще всего кривые. Например, если высота от пола до потолка после ремонта будет 250 см, а розетки вы хотите поднять на 30 см, отмеряйте от потолка 220 см. Если в одной группе будет несколько розеток и выключателей, начертите горизонтальную линию по уровню и поставьте через каждые 7см метку (размер подрозетника 7см), тоже самое касается и вертикальных групп. Для любителей стандартов, чтобы как у всех, — их не существует! Есть требования для детских учреждений, садиков, где розетки и выключатели устанавливаются на высоте не ниже 160 см.
Штробление стен
Когда начнете долбить стены — не забывайте о законе. Шуметь перфоратором в многоквартирных домах можно только в строго определенное время, в каждом регионе РФ свои порядки. Например, в Дагестане необходимо получить разрешение старейшины, в Москве без разговоров просто вызывают полицию, а в Таганроге начинают долбить в ответ. Лучше начинать работы в будние дни с 9 и до 19, с перерывом на обед с 13 до 15. Перед тем как начать штробить, очень желательно чтобы стены и потолки были отштукатурены выравнивающим слоем штукатурки. Во-первых, у Вас не возникнет дальнейших проблем с завершающим монтажом розеток, так как все подрозетнички будут заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает когда их устанавливают раньше, чем штукатурят стены). И во-вторых, штробление будет происходить гораздо быстрее, так как в некоторых местах не нужно будет пилить монолит.
Заранее проверьте места где будете штробить, чтобы не задеть коммуникации, — старую проводку и сантехнические трубы. Если не можете определить где идет старая проводка, вызовите электрика, или просто отключите ее в щите (если собираетесь менять её всю). Сделайте временную переноску (удлинитель). Отверстие под подрозетники штробятся на полную глубину коронки. Чтобы быстрее проштробить отверстие в бетоне, наметьте коронкой окружность, после чего любым буром, длиною не менее глубины коронки, просверлите максимально возможное количество отверстий по окружности. После чего штробление коронкой пойдет заметно быстрее, можно сказать – как по маслу пойдет. При попадании на арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае, можно сбить ей лопаткой. Лучше использовать перфоратор помощнее (не забываем про соседей и полицию).
Работа штроборезом или болгаркой
Штробы для укладки кабеля, идут от подрозетника до пола или потолка. Спускать штробу вниз нужно так, чтобы кабель спокойно лег в стяжку и не торчал в углу, поэтому нужно знать толщину будущей стяжки, тоже самое и с потолками. Лучше всего для этих дел иметь штроборез с пылесосом, но в крайних случаях можно обойтись и болгаркой, с алмазным диском по камню. В случае с болгаркой — позаботьтесь о своем здоровье, наденьте респиратор и очки. Закройте все окна и двери, чтобы изолировать попадание пыли в соседние помещения. Кабель (провод в двойной изоляции) в штробе и в стяжке разрешено укладывать без гофры, не тратьте деньги и время зря.
Укладка кабеля
Укладывать кабель по полу не сложно, достаточно прихватить его к полу любым способом, чтобы он не всплывал когда будут делать стяжку. Обычно укладывают кабель вдоль стен, чтобы потом точно знать где идет кабель. Укладка кабеля в штробе также не представляет особой сложности. Лучше всего для монтажа подрозетников и заделки штроб использовать алебастр (гипс строительный). Он быстро застывает, из него даже можно лепить разные фигурки, ну в общем для ускорения процесса лучше алебастр, чем штукатурка. Прежде чем лепить, из штробы необходимо удалить пыль, лучше пылесосом и смочить водой.
Установка подрозетников и распаячных коробок
Прежде чем устанавливать подрозетник, желательно просунуть в него кабель, всегда оставляйте запас кабеля не меньше 15 см. Лучше удалить пыль из отверстия, хорошо смочить его водой, после чего маленьким шпателем нанести раствор на внутренние стенки. Устанавливать подрозетник желательно по уровню, чтобы отверстия для крепежа розетки (там где обычно вкручены саморезы), были строго в горизонтальной или вертикальной плоскости. При монтаже группы, нужно соединить подрозетники между собой. Подрозетники должны стоять ровно вертикально и заподлицо со стеной. После того как гипс подстынет, лучше удалить его излишки.
Распаячные коробки необходимы для коммутации (соединения) в них проводов, например для выключателя или разветвлений проводки. Чтобы выключатель выключал свет, он должен обрывать фазу, которая идет на лампочку Ильича или люстру, а для этого нужна распаячная коробка, потому что открытое соединение проводов не рекомендовано правилами (ПУЭ). Если под распаячные коробки нету места, коммутацию проводов можно сделать в подрозетнике выключателяю
Установка щита электрического
Самый бюджетный вариант — это установка всех автоматов защиты на лестничной клетке в общем щите, там где уже стоят ваши старые автоматы и счетчик. Для этого необходимо вывести все кабели в подъездный щит. Если хотите щит у себя в квартире, — нужно выбрать для него место. Внутренний или наружний, вам решать, внутренни выгдядит эстэтичней, наружний проще смонтировать. Все линии идут к щитку (кроме слаботочных кабелей), а от него в подъездный щит должен идти один толстый кабель сечением проводка не менее 6 мм. На каждую линию устанавливается свой автомат, с номиналом в зависимости от предполагаемой нагрузки на линию и сечением кабеля. Устанавливать в один автомат более двух линий не желательно, по-хорошему, одна линия – один автомат.
Установка автоматов защиты
Есть много способов защиты электропроводки. Самые необходимое, это установка автоматов защиты от перегрузок и токов короткого замыкания. Также устанавливается дополнительная защиту в виде УЗО (защита от утечек тока). УЗО лучше всего устанавливать на линии зон повышенной опасности: влажные помещения, детские комнаты. Устанавливать общее УЗО на квартиру не нужно, хотя это самый бюджетный вариант. Причина проста – это сложная диагностика неисправности при утечке, вся квартира остается без света при срабатывании. На некоторых линиях, например освещение — УЗО не нужно.
Дополнительные виды защиты, это уже роскошь: термореле (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от перепадов напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т.п.
Сборка щита
Один из самых ответственных моментов — это сборка щита. Если используете мягкий кабель, перед вставкой провода в автомат, его нужно обжать (для увеличения площади контакта). В одномодульные автоматы вставляются только фазные провода (маркировка фазы L), все остальные (ноль N, земля PEN) вставляются в свои шины. При использовании УЗО или дифавтоматов (автомат и УЗО «в одном флаконе»), нулевой провод вставляется в свой паз (маркировка N – нейтраль). Лучше использовать отдельные УЗО на отдельные группы автоматов, чем одно общее. Общая фаза соединяет все автоматы между собой, для этого очень хорошо подходят специальные гребенки.
Заключительный монтаж. Розетки и выключатели
Розетки и выключатели устанавливаются в самую последнюю очередь, после покраски или поклейки обоев. Самое главное правило установки– это хороший контакт. Большинство розеток в вашей квартире проходные, т.е через них шлейфом кабель идет к следующей розетке. Во-первых, не покупайте дешевых розеток (например ИЕК), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и в последствии такие розетки и выключатели могут просто сгореть. И во-вторых, протягивайте все соединения по второму разу, и проверяйте каждый зажатый или закрученный провод, — дернув за него. Если провод выскочил, — значит вы плохо его зажали, или зажим бракованный. Всё должно быть сделано качественно! Среди профессионалов считается, что лучшими зажимами в розетках обладает продукция фирмы LeGrande, хотя есть и другие достойные производители(в основном европейские). Про качественную установку розеток можно прочитать здесь.
Чтобы рамки ложились ровно и плотно, — устанавливайте группу розеток или выключателей по уровню, стык в стык, прикручивайте их к подрозетникам с двух противоположных сторон, плотно к стене. После чего закрутите распорки внутри розетки (при их наличии).
Проверять линии на работоспособность, лучше всего на каждом этапе ремонта, после конечной отделки исправить что-то будет очень тяжело.
электрик.org