Схема подключения электричества

С электромонтажными работами в частном секторе в нашей стране скорее плохо, чем хорошо. Для большинства горе-электриков защита человека от поражения электрическим током, а имущества от пожара, к огромному сожалению ничего не значат. При этом складывается такое впечатление, что рядовые пользователи прогуливали уроки физики в школе и совершенно не понимают что такое электрический ток. Зато они очень хорошо верят маркетологическим уловкам и с радостью набрасываются на «брендовую» автоматику, отвергая любую иную.

Предлагаю пошагово разобраться во всех вопросах электроснабжения частного загородного дома на примере однофазного ввода. Также это руководство можно применить и к использованию в квартире. Сразу отмечу, что конкретно мое решение тех или иных узлов является оптимальным балансом между функциональностью и ценой, но без ущерба безопасности!

Я надеюсь нет необходимости пересказывать полный курс физики и объяснять что такое переменный электрический ток. Также опустим моменты, как этот электрический ток появился на электростанции и через повышающий трансформатор попал в линию электропередачи. Замечу лишь тот важный нюанс, что вся система электроснабжения в России является трехфазной. Однофазное напряжение 220 вольт в вашей розетке это лишь фазное напряжение на одной из трех фаз. А линейное напряжение будет составлять 380 вольт. Это обстоятельство следует учитывать ввиду такого явления, как «перекос фаз», которое тем не менее актуально исключительно при старой проводке, не рассчитанной на современные нагрузки.

2. Итак, понижающий трансформатор в СНТ. По трём проводам приходит высокое напряжение 10 кВ. Дальше расходится 4 провода (3 фазных и один нулевой проводник) по СНТ. На фото вы видите современный трансформатор и отводы в виде СИП провода. В настоящий момент воздушные линии в нашем СНТ проходят модернизацию.

3. При однофазном вводе к каждому потребителю подключается два проводника: фазный и нулевой. На фото вы можете видеть старые алюминиевые провода на ближайшей к дому опоре. Отвод в дом уже сделан с помощью провода СИП. Особое внимание на тот факт, что все опоры воздушной линии должны иметь повторное заземление нулевого проводника (правое верхнее фото). Нужно это для того, чтобы исключить аварийные ситуации, как например «обрыв нуля». При этом следует с особым вниманием отнестись к своему собственному заземлению при отсутствии повторных заземлений на промежуточных опорах, иначе в аварийной ситуации ваше собственное заземление может оказаться единственным для всего поселка.

4. Ближе к делу. Последний участок воздушной линии от ближайшего столба до здания протягивается проводом СИП, в нашем случае 2х16. Расшифровывается как самонесущий изолированный провод, он алюминиевый с сечением 16 мм². Для удобства монтажа и прокладки в месте анкерного крепления с помощью специальных зажимов (провод СИП подразумевает монтаж линии под напряжением, на специальных зажимах гайка не находится под напряжением, а также имеет срывную резьбу, гарантирующую необходимое усилие затягивания) переходит в ВВГ сечением не менее 10 мм². Именно в таком виде два провода попадают в вводной щиток. В щитке у нас стоит вводной двухполюсный автомат и ограничитель перенапряжений (обязательно на конечной опоре при воздушном вводе), которое защитит сеть при попадании молнии в фазный проводник воздушной линии. Подключается он перед автоматом к фазному проводнику. Здесь же в щитке происходит подключение заземления строго ДО вводного автомата. Мы рассматриваем схему заземления TN-C-S, так как система ТТ все-таки создана для мобильных зданий, а не постоянных строений и у нее есть свои особенности по требованиям к безопасности. Недостатков у системы TN-C-S при правильном монтаже нет. Даже если углубляться в эту тему, если вы сделаете ТТ, то это будет только ваш конечный участок, в то время как вся воздушная линия от трансформатора будет TN-C.

5. Обязательное заземление. Три уголка со стенкой 50 мм (толщина стали 5 мм), длиной по 2 метра вбиваются кувалдой в землю и свариваются между с собой в форме треугольника. До стены дома идет стальная полоса шириной 40 мм. Последний метр до щитка делается с помощью медного проводника сечением не менее 16 мм². Занижать сечение категорически нельзя, в случае какой-либо аварии на линии ваше заземление может стать единственным для всей линии/улицы/квартала. Коммутация в щитке такова. Совмещенный PEN (Protected Earth + Neutral) проводник с воздушной линии разделяется на двух шинах на N и PE. После этого коммутируется вводной автомат, рядом с ним ограничитель перенапряжений. С автомата силовая линия идет на электрический счетчик. Непосредственно в дом уходит трехжильный медный провод с сечением каждой жилы 6 мм². Фазный и нулевой проводник идут со счетчика, заземляющий с соответствующей шины.

6. Переходим к внутренней проводке дома. Повторюсь, что при проектировании электрической сети использовался принцип разумной достаточности.
нечно можно было сделать в 2 раза больше розеток и на столько же увеличить количество силовых линий, но я считаю что в этом совершенно нет необходимости. Пояснения к схеме: красные квадраты — распределительные коробки, желтые круги — лампы. Синим обозначена проводка в стяжке, красным — в стенах. Везде в доме используется только светодиодное освещение (суммарное потребление всех включенных одновременно ламп не дотягивает и до 300 ватт). Освещение запитано от силовой линии на конкретную комнату, не вижу практической необходимости в разделении, к тому же это существенно увеличивает объем монтажных работ. На схеме отмечены все существующие в доме потребители. Если есть вопросы — спрашивайте.

7. Итак, приступим. Это временная электрика на период строительных работ. Переходим к прокладке силовых линий. Всего их 10 шт. Часть из них пойдет по стенам, часть в полу в гофре.

8. Начнём с напольных силовых линий. Используем кабель NYM сечением 3х2,5 мм² в гофре (серая гофра не горит вообще, черная не поддерживает горение и имеет защиту от ультрафиолета — в стяжке особо не принципиально что использовать, найти прочную серую не так просто, а мягкую я бы затоптал пока велись подготовительные работы).
сто задаваемый вопрос — почему не ВВГ? С точки зрения эксплуатационных характеристик они полностью идентичны, но NYM имеет преимущество в виде тройной изоляции, в то время как и имеет недостаток — не стойкая к ультрафиолету оболочка. Поэтому для открытой проводки ВВГ предпочтительнее. В остальном NYM удобнее, в том числе из-за своей круглой формы (круглый ВВГ тоже существует, но найти его в наличии крайне затруднительно). В гофру диаметром 16 мм круглый NYM протягивается элементарно, что крайне удобно. На память стоит задокументировать трассы прокладки линий по полу, хотя нигде кроме дверных порогов нет даже теоретической вероятности, что вам потребуется что-то вбить в бетонную стяжку пола.

9. Уголок кухонной зоны. Газобетон просто превосходный материал для обработки — штробить стены можно хоть обыкновенной отверткой. Итак, сверлим отверстия под монтажные и распределительные коробки. Провод в стенах из НЕГОРЮЧИХ оснований прокладывается в том виде, в каком он есть. Никакие гофры не требуются. Всё внимание на трассы. Силовые линии прокладываются только под прямыми углами. Основная линия идет вдоль пола на высоте 20-30 см, далее к розеткам и выключателям поднимается строго ВЕРТИКАЛЬНО. Диагональная прокладка запрещена и опасна риском попасть в провод, например при вбивании гвоздя в стену (а так вы точно знаете что нельзя вбивать гвозди ровно под розетками и над выключателями). К стене кабель крепится с помощью пластиковых круглых скоб (сверлится два отверстия, вставляется скоба).

10. Напольная стяжка залита. Вопрос на каком этапе прокладывать кабель по стене — исключительно из ваших личных предпочтений. Кто-то сначала штукатурит стены, потом делает штробу, прокладывает кабель и заделывает штробу обратно. Я предпочитаю делать проводку до оштукатуривания стен. Этот способ может показаться неудобным т.к. потребуется повышенное внимание во время штукатурных работ к точкам с монтажными коробками (надо их чем-то заткнуть, а потом расковырять). Обратите внимание на левый угол — все коммутации на проходных линиях розеток сделаны не в подрозетниках, а в отдельных распределительных коробках.

11. Повторюсь с типом проводов. NYM идеальный и универсальный кабель. Сечение выбирается в соответствии с нагрузкой. Обычно используют кабель 3х2,5 мм². Для мощных потребителей, типа электрической варочной панели может потребоваться провод с сечением жил 4 мм². Для линий освещения, где в моём случае используются светодиоды (максимальное энергопотребление в самой большой комнате 80 ватт) я использую кабель ПУНП 2х1,5 мм² (заземление в осветительной сети не нужно, его некуда подключать).
обще, нормативы запрещают применять ПУНП по причине того, что технические условия допускают занижать сечение жил до 30% по сравнению с нормативами, а при повальной экономии везде и во всём это может являться причиной пожара из-за превышения допустимой нагрузки. В моём случае, моя максимальная нагрузка более чем в 30 раз меньше, чем способен безопасно пропустить кабель с сечением 1,5 мм². Поэтому большее сечение не требуется, а для монтажа осветительной линии этот кабель удобнее всего. Да, имейте ввиду, что для стационарной проводки используют только жесткий кабель с моножилой. Подрозетники и распределительные коробки монтируются в стену на строительный гипс (алебастр), как самый быстросохнущий раствор.

12. Теперь непосредственно этап сборки и монтажа силовых линий. Потребуется несколько удобных инструментов. Самый верхний используется для обжимки наконечников многожильных кабелей, например ПВ3 (в настоящее время заменяется ПуГВ), которые применяются при сборке электрического щитка. Средний инструмент полезен для быстрой зачистки оболочки кабеля NYM — зажал, провернул, потянул. Внизу простой инструмент для зачистки конечных жил, не совсем удобный, но для разовой работы более, чем достаточно.

13. Еще обязательно иметь такую вещь, как индикаторная отвертка.
есть две разновидности. Оригинальный прибор с неоновой лампочкой без источника питания способен определять только фазное напряжение. Это же простой китайский прибор с источником питания имеет более расширенный функционал и позволяет определять не только фазу (важно! для определения фазы нельзя касаться пальцами колпачка отвертки), но и целостность линии, а также место обрыва проводника. Справа первоначальная заготовка для электрического щитка. При коммутации важно распределить все таким образом, чтобы было интуитивно понятно где что находится.

14. Сразу отмечу нюанс, к которому обязательно докопаются «специалисты» — нулевой проводник должен быть синего цвета, а у меня он черного так как в нашей дереве под названием Москва никогда нет ничего в наличии в тот момент, когда мне это нужно (поскольку щиток заведомо однофазный, явной катастрофы и ошибки спутать ноль со второй фазой здесь нет). Для коммутации в электрическом щитке я использую провод ПВ3 (можно брать современный ПуГВ) сечением 6 мм². Также к нему понадобятся специальные наконечники НШВИ (наконечник штыревой втулочный изолированный), они нужны для того, чтобы собрать воедино многожильный провод перед коммутацией под винт (жилы расползутся — может быть плохой контакт). Также удобно использовать специальные однополюсные и двухполюсные шины (на правом фото на заднем плане) для соединения ряда автоматических выключателей.

15. Коммутация в распределительных коробках выглядит следующим образом. Используются клеммы WAGO 2273 (слева) на проводниках с сечением 3х1,5 мм² (почему и зачем — далее) и WAGO 222 (справа) на проводниках с сечением 3х2,5 мм². Обязательно всегда соблюдать цветовую маркировку проводников. WAGO 222 серии пожалуй оптимальный вариант, если нет желания возится с пайкой и опрессовкой.

16. Монтаж розеток и выключателей. Мне очень нравится продукция Schneider Electric, серия Unica. Выключатели по современным нормам надо включать вниз. Включение вверх это старая школа еще со времен рубильников, включение которых вверх было обусловлено их конструкцией. Выключатели серии Unica включаются вниз, это их штатное положение.

17. Коммутация двойных розеток стоящих рядом следующая. Силовой провод приходит на клеммы одной розетки, а затем делается ответвление на соседнюю. Правила хорошего тона предписывают при монтаже розеток подключать фазный проводник справа.

18. Возвращаемся к электрическому щитку.
азу хочу обратить внимание — всегда берите щиток с очень большим запасом, лишним точно не будет. Я вроде по минимуму всё сделал, а практически все 36 позиций (3 ряда по 12 позиций) оказались заняты. Обязательно оставляйте запас проводов силовых линий равные минимум полуторной высоте щитка. Справа можно видеть первую версию коммутации, а по сути это момент когда дом был переключен с временной электрической схемы на постоянную. В процессе появилась парочка потребителей и схема была немного доработана.

Итак, подробно рассказываю что, как и зачем. Поехали!

Несколько слов о компонентах щитка.

Автоматический выключатель или же просто автомат. Обеспечивает защиту от короткого замыкания, а также обеспечивает защиту электрической проводки. Следовательно содержит два расцепителя — электромагнитный и тепловой, соответственно. Первый срабатывает в случае короткого замыкания на линии, время срабатывания определяется время-токовой характеристикой, которая в любом случае в несколько раз выше действующего номинала автомата. Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину с разными коэффициентами теплового расширения и предназначен для защиты электрической проводки. Именно в соответствии с сечением кабеля и используемых розеток выбирается номинал автомата. Самая популярная ошибка поставить на силовую линию с проводом 2,5 мм² автомат на 25А из расчета, что кабель выдержит. Нет — нельзя. И причина кроется в розетках. Обычные розетки рассчитаны на ток до 16А. Поэтому именно таким должен быть номинал автомата. Да и вообще в целом лучше перестраховаться и уменьшить номинал автомата, тк именно он сможет защитить проводку от перегрева или, что еще хуже — пожара.

УЗО это защитное устройство, которое фиксирует ток утечки. Простейшее механическое устройство представляющее собой дифференциальный трансформатор тока. Если объяснять на пальцах, то количество тока, которое «пришло» по фазному проводнику должно ровняться количеству тока, которое «ушло» по нулевому проводнику. Если «ушло» меньше, чем «пришло» — есть утечка, срабатывает защита. При наличии заземления УЗО сработает как только на корпусе прибора появится опасное напряжение, если заземления нет — УЗО сработает как только до корпуса дотронется человек (его немного ударит током). Из этого следует, что УЗО нужно использовать всегда, а наличие заземления лишь повышает уровень безопасности. При этом категорически нельзя делать в квартире самодельное заземление при его отсутствии, последствия могут быть очень печальные. Про УЗО стоит отметить, что его само нужно защищать от тока короткого замыкания, поэтому после него в линии должен быть автомат(ы) с меньшим номиналом, чем само УЗО. Номинал же самого УЗО подразумевает на какой максимальный ток оно рассчитано, лучше ориентироваться на 20-30% запас от постоянной нагрузки. Простейший способ проверить работоспособность УЗО и правильность заземления — замкнуть в розетке нулевой и заземляющий проводники. УЗО должно моментально отключиться.

Подводя итог: автоматический выключатель защищает проводку и оборудование, УЗО — защищает человека. Еще существуют дифавтоматы (здесь и ранее я пользуюсь сложившейся в нашей стране терминологией, хотя она не совсем точна), устройство которое совмещает в себе функции автомата и УЗО.

Теперь переходим к щитку:

Начинаем с левого верхнего угла. Сюда приходит кабель 3х6 мм² с уличного щитка. Вводное УЗО с током утечки 300 мА. В народе называется «противопожарным». Используется в комплексе с УЗО на меньший ток утечки во-первых для обеспечения селективности при отключении (в первую очередь выбьет «младшее» УЗО), во-вторых для повышения отказоустойчивости. Следом за ним стоит счётчик ABB C11 используемый мной исключительно для технического учета электроэнергии (докладывать вам цифры потребления воздушного теплового насоса и не бегать для этого к уличному щитку). После него стоит два двухполюсных автомата выполняющих также роль рубильников. Левый, с номиналом на 40А используется для обесточивания всей электрической системы дома за исключением воздушного теплового насоса. Правый, соответственно управляет воздушным тепловым насосом). Правее находится терморегулятор антиоблединительной системы (20 метров греющего кабеля в желобе и водостоках) и три автомата: для нее и двух линий уличных розеток (которые в свою очередь запитаны от одного УЗО из следующего ряда).

Второй ряд. В левом углу находится общая заземляющая шина для всех линий. Обратите внимание на коммутацию. Не стоит прокладывать провода за рейками, лучше проводить их максимально открыто. Далее у нас идет линейка УЗО в количество 6 шт, по которым равномерно разделены все потребители в доме. Ток утечки всех УЗО 30 мА, хотя в идеале для санузла стоит использовать УЗО с током утечки на 10 мА.

Третий ряд. Конечные автоматы потребителей по линиям. Слева, справа и снизу располагаются соответствующие нулевые шины отходящие от конкретного УЗО для каждой линии. Они должны быть отдельными, иначе смысла разделения УЗО по отдельным линиям не будет. Автоматы объединены в группы по типам нагрузки.

Как выбирать номинальный ток автомата? Как мы уяснили выше, номинал автомата выбирается исходя из сечения проводника (медный проводник сечением 2,5 мм² выдерживает 25А долговременной нагрузки) и коммутационных устройств (бытовые розетки рассчитаны на ток до 16А). Перевести амперы в ватты все знают как — умножить на напряжение (220 вольт).

19.

20. Крупным планом нижний ряд автоматов. Одножильные кабели коммутируются напрямую под винты, многожильные нужно сначала опрессовать наконечником. Много необоснованных претензий «специалистов» к продукции IEK и очень зря. Это отличный вариант по соотношению цена/качество. Их делают в Китае, России и Турции. И свою функцию они выполняют не хуже «расово-верных» ABB и Legrand. Не верите? Спросите реальных электриков, а не шарлатанов, впаривающих что подороже. Вся Москва после недавней модернизации электрифицирована на автоматике ИЕК, разумеется в миллионных масштабах количественная статистика отказов будет выше, чем в случае иных брендов, которых используется в жилом фонде на несколько порядков меньше. Что плохого может произойти с ИЕКом? А ничего, что может причинить вред человеку. УЗО или автомат после срабатывания просто не включатся обратно и потребуют замены. Вот и все.

21. Собранный щиток в сборе.

22. И раскладка по линиям с подписями. Просто и функционально. Цветом выделены группы по линиям. Если произойдет авария, например на линии с насосом, то отключится только она, а электроснабжение всего дома не пострадает. Многим может показаться избыточным такое количество УЗО. Действительно, достаточный минимум это одно вводное УЗО на весь объект с током утечки на 30 мА. Запомните — УЗО должно быть всегда. Даже если у вас в квартире не модернизированный ввод и используется подключение по TN-C с двумя проводами. Да у вас нет отдельного заземления, да УЗО не отработает ситуацию утечки фазы на корпус прибора без «помощи» человека. Но УЗО защитит человека.

23. Ну и финальные виды розеток в помещениях. Напомню, что на розеточных линиях автомат не должен превышать номинал в 16А (у меня, например линия в спальню сделана кабелем NYM 3×1,5 мм² (я не вижу необходимости включать там нагрузку более 2 кВт), и следовательно автомат на этой линии имеет номинал по току 10А.

24. И про освещение пара слов. Везде в доме стоят недорогие светильники под патрон GU10. Из светодиодных ламп я для тестов заказал несколько моделей из китая, а также взял «российский китай» под брендами Camelion и Woltra. При цене последних около 230 рублей за лампу — честно скажу, что покупать что либо из китая бессмысленно. Все образцы по цене менее 150 рублей за штуку имеют серьезный разброс по цветовой температуре, не говоря о слишком низком (Ra<70) индексе цветопередачи.

Все, что касается электрических сетей подробно и понятно описано в ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Там есть некоторые разногласия между главами, но в целом все верно.

Есть вопросы? Спрашивайте!
Нужна помощь по электромонтажным работам? Обращайтесь!

Партнеры строительства:

По вопросам сотрудничества пишите на victorborisov@hotmail.com

Весь цикл репортажей о строительстве загородного дома своими руками:

1. Начало
2. Подготовительный этап
3. Стеклопластиковая арматура
4. План дома
5. Земляные работы (часть 1)
6. Земляные работы (часть 2)
7. Фундамент (часть 1)
8. Фундамент (часть 2)
9. Производство газобетонных блоков
10. Цоколь
11. Стены (часть 1)
12. Стены (часть 2)
13. Стены (часть 3)
14. Перегородки (часть 1) и Балки перекрытий
15. Перекрытие/крыша
16. Перегородки (часть 2)
17. Производство пластиковых окон
18. Специальный выпуск
19. Окна и дверь
20. Утеплитель и электрика
21. Парапет
22. Стяжка пола
23. Временная скатная крыша
24. Плоская кровля
25. Забор
26. Видеоэкскурсия со стройплощадки
27. Штукатурные работы (часть 1)
28. Штукатурные работы: Фасад
28. Штукатурные работы (часть 2)
29. Штукатурные работы, лестница, крыльцо
30. Воздушное отопление (часть 1)
31. Воздушное отопление (часть 2)
32. Зима пришла!
32. Воздушное отопление, электрика и всё остальное
33. Внутренняя отделка (часть 1)
34. Испытания воздушного теплового насоса в двадцатиградусный мороз
35. Смета строительства
33. Внутренняя отделка (часть 2)

victorborisov.livejournal.com

Как завести электричество в дом?

Для работ по вводу электроснабжения в дом, необходимо привлекать специальную рабочую силу, при этом схема монтажа электропроводки в частном доме должна иметь обозначение, как проводился ввод кабелей. В дальнейшем это пригодится.

В современных условиях и благодаря развитию всевозможных технологий, есть возможность проводить электричество в дом двумя оптимальными путями:

• при помощи подземной закладки кабелей в специальном изоляционном материале;
• и по воздушным путям, если расстояние от дома до опоры позволят это сделать. В противном случае, выполняется монтаж дополнительного столба.

Говоря о воздушном варианте ввода, следует подчеркнуть, что к основному трансформатору дома приходят проводники:

• фаза (L);
• комбинированный защитный и рабочий ноль (PEN).

Важно! Таким образом домашнее обустройство обеспечивается однофазным питанием.

По новым стандартам стали практиковать установку приборов учета на внешней части дома, поэтому дополнительно в самом помещении должен еще размещаться щиток, и последующий за ним автомат. В подобных случаях также целесообразно установить УЗО, чтобы оберечь жильцов от электротравм.

От вводного прибора учета выходит кабель, поступающий к внутреннему щитку, а от него непосредственно разводятся кабеля по всему дому. Для полной надежности электрификации домашних условий, следует разделять сеть на несколько подсистем: для отдельных комнат, для кухни или столовой и помещений повышенной влажности (санузел, ванная комната).

Рекомендация! Не устанавливайте выключатели в ванной комнате. Разрешено лишь монтировать розетку для фена или электробритвы, то есть для маломощных приборов.

Обратите внимание, количество автоматов в электрощитке обязательно должно соответствовать числу групп, на которые вы разделили электроснабжение. Для больших домов необходимо делить системы на каждый отдельный этаж (при необходимости совмещать с гаражом и хозяйственными постройками).

На что обратить внимание при составлении схемы?

На самом деле, базового алгоритма составления схем не существует, все что от вас нужно, это соответствовать собственным потребностям и ничего не выдумывать. Учтите ниже изложенные рекомендации при составлении схемы для электричества в доме.

1. Создавая схему с учетом мощных потребителей и бытовых приспособлений, таких как стиральная машина, духовка, холодильник, необходимо учитывать монтаж заземления. Важно его изобразить на схеме для наглядности исполнения работ. Здесь целесообразно использование трехжильных проводников.
2. Реализовать приготовленную схему лучше всего с кабельной конструкцией с величиной сечения не менее 2,5 кв. мм. Такие размеры идеально подойдут для установки розеток и светильников. Нередко используются для освещения проводники с сечением от 1,5 кв. мм.
3. Старайтесь не перегружать розетки, важно, чтобы суммарная мощность подключенных потребителей в один источник не превышала 4,5 кВт. Следовательно, нужно выполнять отдельно каждую розетку под предполагаемый прибор.

Вот так выглядит схема трехфазной электропроводки в частном доме.

А это однофазная схема, которая применяется не реже, несмотря на большое число электрооборудования в каждом доме.

prokommunikacii.ru

Откуда брать электрическую энергию?

Cобственно, у нас, к сожалению, нет выбора. Самостоятельное вырабатывание электрической энергии с помощью индивидуальной ветровой электростанции или с использованием небольшой гидроэлектростанции, является занятием для любителей. Следовательно, остается надеяться на электроснабжающую организацию.

Если существует техническая­ возможность по­ставки электроэнергии, они не откажут нам в подсоединении к сети. Выполнение подвода - это только вопрос времени. Проблема возникает в случае, когда наш дом - единст­венный и находится вдали от существующей сети, то есть для подсоединения сеть должна быть значительно расширена. Строительство такого подвода может затянуться.

Как подклю­чить дом к электрической сети?

Нужно построить подвод, то есть участок сети, соединяющий магистральную линию электропередачи с внутридомовой системой. Подключение подвода к внутридомовой системе осуществляется во вводном устройстве, где установлен узел учета потребляемой электроэнергии.

Современный дом на одну семью (коттедж) обычно подключают к трехфазной сети (380 В). Однофазная сеть (220 В), в силу ограничения по мощности (до 8 кВт), не в состоянии обеспечить необходимую потребляемую мощность.

После сооружения подвода, проверки и приемки узла учета заключается договор с электроснабжающей организацией о поставке электроэнергии. После этого в систему начнет подаваться ­электричество.

От вводного устройства к распределительному щиту в доме ведет питающая линия. В траншее над кабелем (приблизительно на глубине 60 см) следует уложить кирпич и полосу голубой предупредительной пленки.

Во вводном устройстве перед узлом учета установлен входной автоматический выключатель, защищающий подвод от перегрузок и короткого замыкания, а также позволяющий, при необходимости, отключать напряжение от счетчика. Во вводном устройстве также могут быть установлены автоматические выключатели, относящиеся к внутридомовой системе.

Воздушный подвод, проложенный к изоляторам на стене дома, дешевле кабельного, однако он портит вид фасада и затрудняет его возможный ремонт.

Современный дом невозможно себе представить без электричества. Это — освещение, обеспечение работы насосов, отопительных приборов и бытовой техники.

Близкое расположение столба воздушной линии электропередачи гарантирует легкое и относительно недорогое подключение электричества к дому

Какой подвод — кабельный или воздушный?

Не всегда есть возможность выбирать тип подвода. Это зависит от технических возможностей в каждом конкретном случае. В настоящее время в новых домах, предназначенных для одной семьи (коттеджах), часто преднамеренно выполняются кабельные подводы, хотя они дороже воздушных.

Кабельный подвод ведется в земле от подземной кабельной линии или от ближайшего столба воздушной электрической линии до вводного устройства, то есть места соединения с внутридомовой сетью. Вводное устройство может размещаться в ограждении (в шкафу или в нише с дверцами), которые предоставляют доступ к нему со стороны улицы.

Воздушный подвод выполняется проводами, протянутыми между ближайшим столбом воздушной линии и изоляторами, размещенными на стене дома или на кровельной стойке. Они затем подводятся к вводному устройству, которое часто находится на наружной стене дома.

Чтобы в вашем доме появилось электричество, нужно последовательно выполнить ряд шагов:

1. Подайте заявление в региональное подразделение Облэнерго о выдаче Технических условий (ТУ) подсоединения к электрической сети (будет нужен ситуационный план в масштабе 1:1000 с отмеченным местом расположения дома; документ, подтверждающий право собственности или аренды земельного участка под строительство или рекон­струкцию объекта; заполненный и подписанный опросный лист). Выдача ТУ платная. Величина оплаты зависит от подключаемой мощности, от региона и других факторов. Ее минимальная величина составляет 500 грн.
2. Подпишите договор о подсоединении к электрическим сетям (его вариант вы получите вместе с условиями подсоединения).
3. Закажите проект подвода у проектной организации, которая имеет соответствующую лицензию. Если возможно, закажите это у электро­снабжающего пред­приятия.
4. Согласуйте прохождение трассы с организациями, чьи сети расположены рядом (газопровод, водопровод, линии связи, теплосети). Лучше, если согласованием будет заниматься проектная организация.
5. В региональном подразделении Облэнерго получите техническое решение по проекту. Его стоимость составляет около 20% от стоимости выдачи ТУ.
6. Получите разрешение на строительство ввода в архитектурном управлении местных органов власти.
7. Если участок не осво­енный, а вам для строительства нужна электроэнергия, договоритесь с электроснабжающей организацией о выполнении временного ввода на время строительства. После его приемки электроснабжающей ­организацией, установки счетчика и подсоединения к сети вы можете подписать договор о доставке электроэнергии ­для потребностей строительства.
8. Закажите сооружение подвода, а затем проведение электрических испытаний. Лучше всего, если все работы от разработки проекта до введения в эксплуатацию готовой линии будет проводить один подрядчик.
9. Обратитесь к электро­снабжающей организации, чтобы она проверила подвод на соответствие проекту, приняла его, подсоединила к электрической сети и опломбировала узел учета.
10. Подпишите с электро­снабжающей организацией договор о снабжении электроэнергией вашей усадьбы.

Сколько электрической энергии требуется для дома?

Теоретически столько, сколько составляет суммарная мощность всех установленных в доме источников потребления электроэнергии, а в дей­ствительности меньше, поскольку все они никогда не используются одновременно. Для определения по­требности дома в электричестве, как правило, используется показатель - максимальная расчетная электрическая нагрузка.

Максимальная расчетная электрическая нагрузка - это сумма мощностей всех электрических приборов, установленных в доме (стоит учитывать также те, установку которых вы планируете­ ­в скором будущем).

Каждый, кто хлопочет о подсоединении дома к электрической сети, должен указать полученное значение в заявлении с просьбой о выдаче технических условий подсоединения к сети.

В таблице представлено приблизительное количест­во и мощность токоприемников, установленных в доме, предназначенном для одной семьи.

Не только внутри дома необходимо электричество. Освещение участка, электропривод гаражных ворот, видеодомофон на калитке, система антиобледенения — каждое из этих устройств требует подвода электроэнергии. Как его правильно выполнить?

Как правильно выполнить освещение участка?

Система освещения участка и наружных элементов дома, как правило, работает от напряжения 220 В, поэтому ее монтаж нужно поручить квалифицированному электрику.

Для прокладки в земле кабелей необходимо вырыть ров глубиной 80 см, дно которого, до глубины 60 см, должно быть выстелено слоем песка. Для прокладки используются кабели с нулевой защитной жилой желто-зеленого цвета или провода в пластиковых трубах. Сверху кабели необходимо защищать кирпичами, уложенными на 15-20 см выше кабеля и обозначить полосой голубой пленки. Защитная жила подсоединяется к столбикам и корпусам светильников.

В системе проводки нужно установить автоматический дифференциальный выключатель на дифференциальный ток 30 мA и номинальный ток 10 или 16 А. В качестве осветительных приборов должны использоваться специальные уличные светильники со степенью защиты, по меньшей мере, IP 54.

Оборудование для садовой иллюминации (например, праздничные декорации), работающее от пониженного напряжения 24 или 12 В, подсоединяется к понижающему трансформатору (помещенному в герметичный корпус или установленному в сухом помещении). Соединительный кабель можно самостоятельно проложить в земле на глубине не меньше 30 см.

В песчаном грунте кабель укладывается непосредственно на дно рва, в грунтах другого типа — на подсыпку из песка. Ров должен иметь глубину 80 см. Для кабеля, который прокладывается под тротуаром из бетонных плит, достаточно 60 см.

Что сделать, чтобы въездные ворота открывались автоматически?

Для этого их нужно оборудовать приводом с двигателем мощностью в несколько сотен ватт, работающим от сетевого напряжения 220 В или от пониженного - 24 В.

Для подачи питания к таким системам используется трехжильный кабель (предназначенный для прокладки в земле) с медными изолированными жилами (3×1,5 мм²) в оболочке из ПВХ. Для управления фотоэлементом, антенной и сигнальными лампами подойдет кабель такого же типа, но четырехжильный и с меньшим сечением жил (4×1 мм²). Четвертая жила в желто-зеленой изоляции служит в качестве защитного заземления, ее следует соединить с корпусом оборудования.

Кабель должен быть проложен в земле в соответствии с правилами, определенными в ПУЭ (правила устройства электроустановок). В месте ввода кабеля в дом, а также в корпус привода ворот кабель нужно защитить металлическими или ПВХ-трубами. В наружной стене и перекрытии между подвалом и первым этажом нужно дополнительно сделать канал из стальной трубы диаметром около 1,5”.

Кабель должен быть проложен в земле в соответствии с правилами, определенными в ПУЭ (правила устройства электроустановок). В месте ввода кабеля в дом, а также в корпус привода ворот кабель нужно защитить металлическими или ПВХ-трубами. В наружной стене и перекрытии между подвалом и первым этажом нужно дополнительно сделать канал из стальной трубы диаметром около 1,5”.

Как установить видеодомофон у калитки?

Видеодомофоны работают от пониженного напряжения 12 или 24 В. Питающий трансформатор обычно размещается в шкафу с предохранителями, реже — в отдель­ном корпусе. Сетевой (220 В) контур питания трансформатора защищают автоматическим выключателем на 10 А.

Проводка внутри дома может быть уложена под штукатуркой или поверх нее. Участок снаружи ограждения, от поверхности земли до наружной панели, должен быть проложен под штукатуркой или иным способом, который защищал бы его от по­вреждений. Наружное соединение должно быть выполнено из телетехнического кабеля, пригодного для прокладки в земле.

Прокладка кабеля в земле должна соответствовать правилам, определенными в нормативных документах (ПУЭ).

stopdacha.ru

Другие статьи по теме:

Скрытая проводка Что делать при ударе током Замена электропроводки в частном доме Какой кабель лучше для проводки в квартире Мед помощь при поражении электрическим током Виды электропроводов