Собрать электрощиток своими руками

Электрический щиток в частном доме, на даче, в квартире выполняет двойную функцию: обеспечивает ввод и распределение электричества и создает безопасные условия эксплуатации. Если есть желание разобраться в не самом простом вопросе, можно собрать электрощиток своими руками. Вводной автомат и счетчик должны ставить представители электроснабжающей организации, а вот дальше, после счетчика, собирать схему можете сами (хотя они не любят терять деньги). Правда перед вводом в эксплуатацию дома вам нужно будет их пригласить, чтобы они присутствовали при пуске, все проверили и измерили контур заземления. Все это — платные услуги, но стоят они намного меньше, чем полная сборка щитка. Если делать все правильно и по нормам,  самостоятельно получится даже лучше: для себя ведь делаете.

Что должно быть в щитке

И в квартире и в частном доме есть несколько вариантов компоновки щитка. В основном это касается места установки вводного автомата и счетчика. В частном доме могут счетчик поставить на столбе, а автомат — на стене дома, почти под крышей. Иногда счетчик ставят в доме, но это если его строили его пару десятилетий назад.  В последнее время в доме приборы учета ставят крайне редко, хотя никаких постановлений и указаний по этому поводу нет. Если счетчик стоит в помещении, его можно ставить в щиток, тогда при выборе модели щитка необходимо учитывать габариты счетчика.

О том, как подключить электричество от столба к дому, читайте тут. 

В некоторых многоквартирных домах счетчики стоят в боксах на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только под УЗО и автоматы. В других домах он стоит в квартире. При модернизации электросети, шкаф придется покупать с тем расчетом, чтобы туда поместился и счетчик тоже или покупать отдельный бокс под счетчик с вводным автоматом.

При составлении схемы электропитания очень важна безопасность. В первую очередь она обеспечивается  для людей: при помощи УЗО — устройства защитного отключения (на фото под номером 3), которое устанавливается сразу после счетчика. Это устройство срабатывает, если ток утечки превышает пороговое значение (произошло замыкание на «землю» или кто-то сунул пальцы в розетку). Это устройство разрывает цепь, минимизируя возможность поражения электротоком. От УЗО фаза поступает на входы автоматов, которые тоже срабатывают при превышении нагрузки или при коротком замыкании в цепи, но уже каждый на своем участке.

Во вторую очередь необходимо обеспечить нормальную работу бытовой техники и электроприборов. Современная сложная техника управляется микропроцессорами. Им для нормальной работы требуется стабильное питание. Понаблюдав некоторое время за напряжением в нашей сети, его стабильным не назовешь: оно изменяется от 150-160 В до 280 В. Такой разброс импортная техника не выдерживает. Потому хотя-бы некоторые группы автоматов, подающих питание на сложную технику, лучше включить через стабилизатор. Да, стоит он немало. Но при скачках напряжения первыми «летят» платы управления. Они у нас не ремонтируются, а просто меняются. Стоимость такой замены — около половины стоимости устройства (больше или меньше зависит от типа устройства). Это вряд ли дешевле. Собирая электрощиток своими руками, или только его пока планируя, помните об этом.

Устанавливается стабилизатор на одну или несколько групп и включается после УЗО и перед групповыми автоматами. Так как устройство это немаленькое, в щиток его установить не получится, а вот рядом — пожалуйста.

Также в щитке устанавливаются две шины: заземления и зануления. На шину заземления заводятся все заземляющие провода от приборов и устройств. На «нулевую» шину провод приходит от УЗО, и подается на соответствующие входы автоматов. Обозначается ноль обычно буквой N,  при разводке принято использовать синий провод. Для заземления — белый или желто-зеленый, фазу ведут красным или коричневым  проводом.

При самостоятельной сборке электрического щитка, нужно будет приобрести сам шкаф, а также рейки (называют DIN-рейки или ДИН-рейки), на которые крепят автоматы, УЗО и переключатели. При установке реек, проверьте уровнем их горизонтальность: не будет проблем с креплением автоматов.

Все автоматы должны между собой соединяться. Это можно сделать при помощи проводников — соединяя последовательно их входы, или при помощи готовой соединительной гребенки. Гребенка — надежнее, хотя и стоит дороже, но если учесть время, которое вы потратите на соединение всех автоматов, то вряд ли несколько десятков рублей имеют такое принципиальное значение.

Схема на несколько групп

Не всегда схемы электропитания просты: групп потребителей разбивают по этажам, отдельно выводят хозпостройки, освещение гаража, подвала, двора и придомовой территории. При большом количестве потребителей кроме общего УЗО после счетчика, ставят такие же устройства, только меньшей мощности — на каждую группу. Отдельно, с обязательной установкой персонального защитного устройства, выводят электропитание для ванной комнаты: это одно из самых опасных помещений в доме и квартире.

Очень желательно поставить защитные устройства и на каждый из вводов, которые идут на мощную бытовую технику (более 2,5 кВт, а такую мощность может иметь даже фен). В купе со стабилизатором они создадут нормальные условия для эксплуатации электроники.

В общем, при разработке точной схемы, вам придется найти компромисс: сделать систему безопасной и не потратить при этом слишком много денег. Оборудование брать лучше проверенных фирм, а оно стоит прилично. Но электросети  — не та область, в которой можно экономить.

Как подключить электрическую варочную панель читайте тут, а о подключении электрического водонагревателя (накопительного или проточного) читайте в этой статье.

Виды и размеры электрощитков

Речь пойдет о шкафах/ящиках под установку автоматов и другой электрической начинки, об их разновидностях. По типу установки электрощиты бывают для наружной установки и для внутренней. Ящик для наружной установки крепится к стене на дюбеля. Если стены горючие, под него укладывается изолирующий материал, не проводящий ток. В смонтированном виде наружный электрощит выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см. Это нужно учитывать при выборе места его установки: для удобства обслуживания щиток монтируют так, чтобы все его части находились примерно на уровне глаз. Это удобно при работе, но может грозить травмами (углы острые), если место для шкафа выбрано неудачно. Лучший вариант — за дверью или ближе к углу: чтобы не было возможности удариться головой.

Щит для скрытого монтажа подразумевает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверца находится на одном уровне с поверхностью стены, может — выступает на несколько миллиметров — зависит от монтажа и конструкции конкретного шкафа.

Корпуса есть металлические, окрашенные порошковой краской, есть пластиковые. Дверцы — цельные или со вставками из прозрачного пластика. Размеры различные — вытянутые вверх, в ширину, квадратные. В принципе, под любую нишу или условия можно найти подходящий вариант. Один совет: если есть возможность, выбирайте шкаф большего размера: работать в нем проще, особенно это важно, если собираете электрощиток своими руками в первый раз.

При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество мест. Имеется в виду, сколько однополюсных автоматов (толщиной 12 мм) можно установить в данный корпус. У вас имеется схема, на ней указаны все устройства. Считаете их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляете примерно 20% на развитие сети (вдруг купите еще какой-то прибор, а подключить будет некуда, или во время монтажа решите из одной группы сделать две и т.п.). И на такое количество «посадочных» мест ищите щиток подходящий по геометрии.

Установка и подключение элементов

Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление под стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). На тыльной стороне у них имеется пластиковый упор, который защелкивается на планке. Ставите устройство на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стенке, пальцем надавливаете на нижнюю часть. После щелчка элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Соответствующие провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Сильно его затягивать не нужно — можно передавить провод.

Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Старайтесь не браться за провода двумя руками. Подключив несколько элементов, включают питание (рубильник ввода), затем по очереди включают установленные элементы, проверяя их на отсутствие КЗ (короткого замыкания).

Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным проводом выбранного сечения). В некоторых схемах нулевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.

В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный: он должен одновременно отключать оба провода (фазу и ноль), чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.

Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.

В любой схеме провод защитного заземления подключается на свою шину, куда заводятся аналогичные проводники от электроприборов. Наличие заземления — признак безопасной сети и делать его жизненно важно. В прямом смысле.

О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок.

При самостоятельной сборке щитка учтите, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией.  Если на счетчике есть специальный винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат таких приспособлений не имеет. Если не будет возможности его опломбировать, вам или откажут в пуске, или опломбируют полностью весь щиток. Потому внутри общего щитка ставят бокс на одно-два места (зависит от размеров и типа автомата), а в нем крепят входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.

Индивидуальные автоматы устанавливаются на рейки точно как УЗО: прижимаются к рейке до щелчка. В зависимости от типа автомата (на один или два полюса — провода) к ним подключаются соответствующие провода. Какие бывают автоматы, и чем отличаются устройства для одно и трех- фазной сети, смотрите в видео, выбор номинала автомата защиты описан тут.

После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.

Есть два способа сделать перемычки:

• Нарезать проводники нужных отрезков, оголить их края и согнуть дугой. В одну клемму вставлять по два проводника, потом затягивать.
• Взять достаточно длинный проводник, с через 4-5 см зачистить по 1-1,5 см изоляции. Взять круглогубцы и загнуть оголенные проводники так, чтобы получились соединенные между собой дуги. Эти оголенные участки вставлять в соответствующие гнезда и затягивать.

Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.

К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.

Выбор автоматов в домовой или квартирный щиток

В электрическом щитке используют три типа устройств:

• Автомат. Отключает и включает питание в ручном режиме, а также срабатывает (разрывает цепь) при коротком замыкании в цепи.


• УЗО (устройство защитного отключения). Оно контролирует ток утечки, который возникает при пробое изоляции или в случае, если кто-то взялся за провода. При возникновении одной из указанных ситуаций цепь разрывается.
• Диф. автомат (дифференциальный автомат). Это устройство, которое в одном корпусе совмещает два: контролирует и наличие КЗ и тока утечки.

Диф-автоматы обычно ставят вместо связки — УЗО+автомат. Этим экономится место в щитке — его требуется меньше на один модуль. Иногда это важно: например, вам нужно включить еще одну линию электропитания, а места для установки нет как нет и свободного автомата.

Вообще же чаще ставят два устройства. Во-первых, это дешевле (диф.автоматы стоят дороже), во-вторых, при сработке одного из защитных устройств вы точно знаете, что произошло и что нужно искать: КЗ (если выключался автомат) или утечка и возможная перегрузка по току (сработало УЗО). При сработке дифавтомата вы этого не обнаружите. Разве что поставите специальную модель, которая имеет флажок, показывающий, по какой неисправности сработало устройство.

Автоматы защиты

Защитные автоматы выбираются по току, который необходим для потребителей данной группы. Высчитывается он просто. Складываете максимальные мощности всех подключаемых одновременно устройств в группе, делите на напряжение сети — 220 В, получаете требуемую мощность по току. Номинал устройства берете чуть больше, иначе при включении всех нагрузок он будет отключаться по перегрузке.

Например, сложив мощность всех устройств в группе получили суммарное значение 6,5 кВт (6500 Вт). Делим на 220 В, получаем 6500 Вт / 220 В = 29,54 А.

Номиналы автоматов по току могут быть следующие: (в А) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Ближайший больший к заданному значению — 32 А. Такой и ищем.

Виды и типы УЗО

УЗО есть двух типов действия: электронные и электронно-механические. Разница в цене на устройство с одинаковыми параметрами большая — электронно-механические дороже. Но приобретать для щитка в дом или квартиру нужно их. Причина одна: они надежнее, так как срабатывают независимо от наличия питания, а для работы электронных обязательно необходимо питание.

Например, ситуация такая: вы ремонтируете проводку, например, розетку и обесточили для этого сеть — выключили вводной автомат. В процессе где-то повредили изоляцию. Если установлено электро-механическое УЗО, оно сработает даже при отсутствии питания. Вы поймете, что что-то сделали не так и будете искать причину. Электронное же без питания неработоспособно и включив сеть с поврежденной изоляцией можете иметь проблемы.

Чтобы понять, какое из устройств перед вами, достаточно иметь под рукой небольшую батарейку и пару проводов. Питание от батарейки подаете на любую пару контактов УЗО. Электро-механическое при этом сработает, электронное — нет. Подробнее об этом в видео.

Далее различают УЗО по типу тока, на изменения которого они реагируют:

• тип AC — переменный синусоидальный ток;
• тип A — переменный ток + пульсирующий постоянный;
• тип B — переменный + пульсирующий постоянный + выпрямленный ток.

Получается, что тип B дает самую полную защиту, но эти устройства очень дороги. Для домового или квартирного щитка вполне достаточно, типа A, но не AC, которые в основном продаются, так как стоят дешевле.

Кроме типа УЗО, его подбирают по току. Причем по двум параметрам: номинальному и утечки. Номинальный — это тот, который может пройти через контакты и не разрушить (сплавить) их. Номинальный ток УЗО берется на ступень выше, чем номинальный ток устанавливаемого в паре с ним автомата. Если автомат необходим на 25 А, то УЗО берите на 40 А.

По току утечки все еще проще: в электрические распределительные щиты для квартиры и дома ставят только два номинала — 10 мА и 30 мА. 10 мА ставят на линию с одним устройством, например, на газовый котел, стиральную машину и т.д. а также в помещения, где необходима высока степень защиты: в детскую комнату или ванную. Соответственно, УЗО на 30 миллиампер устанавливают в линии, в которые включены несколько потребителей (устройств) — на розетки в кухне, комнатах. На линии освещения такую защиту ставят редко: нет необходимости, разве что на уличное или в гараже.

Еще УЗО бывают разные по времени задержи срабатывания. Они есть двух типов:

• S — селективное — срабатывает через определенное время после появления тока утечки (довольно большой промежуток времени). Они ставятся обычно на входе. Тогда, при возникновении аварийной ситуации, сначала отключается устройство на поврежденной линии. Если ток утечки останется, тогда сработает «старшее» селективное УЗО — обычно это то, которое стоит на входе.
• J — срабатывает тоже с задержкой (защита от случайных токов) но уже с гораздо меньшей. Такого типа УЗО ставят на группы.

Диф-автоматы бывают таких же типов, как УЗО и точно также выбираются. Только при определении мощности по току сразу считаете нагрузку и определяетесь с номиналом.

Несколько пояснений по монтажу встраиваемого шкафа для щитка, порядка подключения смотрите в видео от практика и специалиста широкого профиля.

Одна важная деталь, которая важна для безопасности. На УЗО или диф-автомате есть кнопка «тест». При ее нажатии искусственно создается ток утечки и устройство должно сработать — рубильник переходит в положение «выключено» и линия обесточивается. Так проверяется работоспособность. Делать это необходимо хотя-бы раз в месяц: чтобы быть уверенным в надежности защиты. По очереди проверяйте все имеющиеся в схеме УЗО. Это важно.

Наверное, это вся информация, которая необходима чтобы собрать электрощиток своими руками. Может, вам еще нужно будет подробнее узнать о том, как разбивать нагрузку на группы, об этом читайте тут.

stroychik.ru

Поделюсь опытом в начале 2000-х редизайна стандартного щитка в стандартном стояке в стандартной хрущёвке 1950-1960-х СССР.

1. Придумал минимальную схему, в Москве нашёл магазин с наилучшим выбором и ценами, выбрал лучшие компоненты по нормальным ценам, купил все комплектующие с запасом.
2. Поехал в другой город к маме в хрущёвку. В 1990-х электрик в подвале закрыл щит на замок и уволился. В хрущёвке я открыл крышку домашнего щитка с родным дизайном типа вкручивающихся одноразовых пробок 6-10 А. Всё под напряжением.
3. Отключил все электроприборы, и поворотный рубильник. С фонариком стал на сухой резиновый коврик. Осторожно медленно за полдня отвинтил специальными отвёртками всё, что можно отвинтить. В конце, придерживая стояковую толстенную алюминиевую шину, отвинчивал её крайне аккуратно. Она проходит из подвала на верхние этажи. На шине изоляция окислилась и осыпалась давно. Шина практически оголённая. Не касается в стояке ничего изза большой толщины и жёсткости. Еле отвинтил. Если руки дрожат или боятся, то убьёт током точно!! Не советую никому повторять эту крайне рискованную операцию. Отвинтил шину и прислонил к кирпичу.
4. Аккуратно отвинтил последний винт (из 4) стального щитка. Стараясь не зацепить оголённую шину, аккуратно вынул стальной щиток.
5. На полу доснял пробкодержатели и тд. Все винты поржавели, выкинул их все. Разметил стальной щиток с сточностью до 0.1мм. Ручной дрелью и сверлом по металлу просверлил дырки. Метчиком нарезал резьбы на любые будущие случаи. Сверху оклеил пластиком. Отпилил точно по ширине щитка, и привинтил 3 DIN-рейки. Поставил автоматы, УЗО, счётчик. Долго отмерял, гнул, резал, зачищал толстые медные топовые провода с топовой изоляцией. Круглым концам придавал форму плоских прямоугольников или квадратов, но лудить не стал, да и нету электричества и света. Зажимал винтами в автоматах, УЗО, счётчике. Смонтировал за полдня щиток полностью. Медленно, зато сверхкачественно. На концы проводов одел светлый термоусадочный кембрик.
6. Крайне аккуратно, стараясь не задеть оголённую шину, по миллиметрику вдвигал собранный щиток, довольно тяжёлый, в стояк. Прислонил к пазам. Закрутил щиток 4 новыми винтами.
7. Крайне аккуратно, придерживая оголённую шину, круглогубцами сгибая её, удалось всунуть шину в мощный большой зажим 63-амперного автомата. Шина не лезет в обычные автоматы до 50А. Вначале один провод, потом другой. Если руки дрожат или бояться, то убьёт током точно. После закрепления концов шины внутрь автомата 63А, риск коснуться шины уменьшился в разы. Но автомат болтается. Шину не поднять даж на 1 см, потому Повесить автомат на рейку невозможно. Я стал считать этот автомат лишь как надёжный соединитель к опасной шине.
8. Соединил проводом нижний автомат с верхним автоматом.
9. Включил все жёлтые рубильнички. Ура, свет есть! Тестирую УЗО. Работает тоже.
10. Нарисовал ручками, с водоустойчивыми долговечными чернилами разных цветов, на бумаге свою электрическую схему хрущёвки, линейкой и надписями красивым каллиграфическим подчерком. Контрастно, чтоб было видно в полумраке. Приклеил схему с обратной стороны крышки щитка, водоустойчивым клеем, и ещё приклеил края водоустойчивым скотчем для надёжности. На концах всех проводов, на светлом термоусадочном кембрике, специальным маркером для кембрика, подписал кратко что откуда куда и сколько вольт. Еще на каждый конец наклеил бирку с более подробной надписью. Закрыл металлическую крышку щитка. Дело сделано полностью.

Забыл о проблемах вылетания пробок 6-10А при включении обычного электрочайника 13А (3 киловатта). Забыл вообще о проблемах с электричеством. В щитке из стояка лишь пыль осела аж полпальца за много лет. Нюансы дизайна. Почему я расположил почти всё на самом верху?

1. Предположим, у меня вырубился свет. В темноте я иду в коридор к щитку. В коридоре совсем темно. В темноте, открыв крышку, разглядывать что там случилось, наклоняясь вниз в узком коридоре — равносильно засовыванию головы внутрь щитка. Потому рубильнички должны быть расположены как можно выше ближе к голове, чтоб не наклоняться. Причём они должны быть светлыми яркими. Наилучшая видимость у автоматов белого цвета с жёлтыми рубильничками. Потому я выбирал бренд ещё и по цвету.
2. В квартире три линии идут внутри стены, и сверху опускаются в щиток, тремя концами длинной по 5 см, вмурованными дальше в штукатурку. Если всё находится наверху, то не надо наращивать концы, это надёжнее. Вообщем идеально всё размещать в верхнем ряду!! Но в щитке СССР в верхнем ряду влезает лишь 5.5-6 двойных автоматов. Счётчик не влезет точно. Потому счётчик чуть ниже верхнего ряда. Ведь счётчик смотрят лишь при свете без аварий. А третья нижняя рейка отсталась пустая. Можно монтировать счётчик тремя винтами, если счётчик старый. Или просто ставить на вторую или третью рейку, если счётчик реечный. До счётчика, достаточно ставить лишь 1 автомат, по минимуму. Я поставил 2 автомата только потому, что не смог подсоединиться к шине автоматом 40А, а автоматом 63А смог, но 63А слишком много для обычных счётчиков 40-60А. Т.е. счётчик может начать гореть раньше, чем автомат 63А сработает. Тем более, что ныне счётчики по качеству делают без большого запаса, и даже хуже заметно, чем пишут. А если есть второй автомат 40-50А меньше счётчика 40-60А, то по идее автомат сработает раньше, чем начнёт гореть счётчик. И никто не сможет придраться по безопасности и пожароопасности. Однажды видел в маге какието новые щитки. Но они все нестандартного размера — не влезут в стандартный щиток хрущёвки. И не прикрутишь их винтами. Будет большой геморой монтажа, наверно аж с переделкой фундаментальной стены, которая может рухнуть от такого. И они сделаны из дешёвой жести. И стоят дорого. Неинтересны вообще. Ну их нафиг. Вчера увидел этот сайт с полезными идеями. И с красивыми схемами. Но с схемами, либо без автомата до счётчика, либо с опасными одинарными автоматами, либо далёкими от стандартных условий хрущёвок. Сегодня нарисовал схему, прикрепил ниже.

Если на днях найду USB-шнур мобилы, то ещё сфоткаю этот щиток в реале. Сегодня ещё написал пару мыслей о том, почему я избегаю заземление https://elektroschyt.ru/dlya-chego-nuzhno-zazemlenie/#comment-2391 Недавно из Жэка пришло письмо, что надо придти к ним. Неделю назад сходил в ЖЭК. Там сказали, что по новым новым указам, теперь всем надо менять счётчики на счётчик Меркурий каждые 16 лет, независимо от работоспособности счётчиков, чтоб была сверхприбыль у московских коррупционных производителей счётчиков. Теперь всем надо менять счётчики за свои деньги. Вымогают деньги, через указы. И говорят, что после Нового года будут штрафовать тех, кто не сменил счётчик, через очень драконовский тариф. К слову, в РФ тарифы уже завышены чрезмерно, хуже вдвое мировых цен. ЖЭК предложил заплатить деньги за их новый счётчик Меркурий какойто модели, и ещё столько же установку и опломбировку. Но сказали, что я могу купить сам счётчик Меркурий другой модели. На моём счётчике написан год выпуска 2000г. Может его поставили в 2002г, и его надо менять в 2018г? Не знаю когда его поставили. А спросить негде. Адаптация схемы к новым указам. Вначале у меня УЗО стоял после входного автомата, но перед счётчиком, чтоб защитить счётчик, и предовратить пожар при поломке счётчика. Но недавно придумали новые очень дорогие процедуры снятия показаний счётчика, изменения схемы, пломбировки и учёта снова счётчика. А если вдруг купишь стиралку, но она не работает с УЗО 30 миллиампер? Тогда нада менять УЗО на 100 ма. Но если УЗО стоит опечатанным до счётчика, то менять станет очень дорого. Потому теперь лучше УЗО ставить после счётчика всегда. Буду адаптировать при замене на новый счётчик. В инете долго изучал отзывы тех, кто уже помучился с счётчиками. По слухам:

1. Счётчик Нева, говорят, у некоторых считает быстрее в 2 раза (врёт). Если включить электроплитку 1 квт на час, то он считает 2 киловатт-часа. Т.е.точность +-50% у нового счётчика (1 класса РФ). Тут в магах не видел.
2. Счётчик Меркурий — самый большой в мире, и говорят, трудно всунуть толстый пробод, имеет плохие контакты и ломается иногда, и у некоторых считает быстрее в 1.5-2 раза (врёт). Тут в магах видел лишь старый 201.5 по бешеным ценам.
3. Счётчик Энергомера наиболее компактен, но говорят, с прошлого года ломается за 1-6 месяцев, и иногда возгорается изза сверхэкономии среди китайских комплектующих. Массово. Говорят брака больше 25%. Тут в магах не видел.
4. Импортные счётчики, по новым коррупционным чинушным указам, требуют поверку раз в 5 лет, а не раз в 16 лет. Тут не продаются. Поверки стоят дороже нового счётчика, и 2 недели без света.
5. Электронные 2-3 тарифные счётчики вообще невыгодны из-за почти одинаковых тарифов дня и ночи в эрэфии, и из-за периодической замены батареек, и из-за диких цен счётчиков.

Счётчики меняют бесплатно согласно по указу лишь в некоторых местах РФ. А тут указы может не действуют, или указы другие. Походил по магам. В магах нет интересных счётчиков, а остальные счётчики продают по ценам в 1.5-2 раза хуже, чем в Москве. Но может ещё хуже цена счётчика, навязываемого Жэком. Ни выбора, ни цен. Не знаю что выбрать, и где достать дефицит. Причём срочно до НГ, иначе потом вымогатели сделают тариф особо драконовский. Ощущение, что начинается новый гемор. Даж если удасться купить счётчик в ближайшие 2-3 недели, то потом ещё будет гемор с снятием старых цифр счётчика, установке, пломбировке, оформлением-учётом, с 2 неделями без света. И ещё неизвестно в каком порядке это всё делать. И всё это платно. А сэкономить, оказывается, можно лишь через поиск счётчика по московским ценам, и на установке сам бесплатно купленного счётчика.

elektroschyt.ru

Для чего нужен электрощиток

Данное устройство представляет собой важный элемент всей системы, который обеспечивает бесперебойную и безопасную работу электросети. Помимо этого, электрощиток в квартире выполняет и ряд прочих, не менее важных функций:

• К нему подводится главный источник питания.
• В его задачу входит перераспределение электроэнергии среди групп потребителей, включая управление цепями.
• Защищает проводку от чрезмерного превышения тока от номинала.
• Производит учет электричества.
• При необходимости есть возможность отключить как всю цепь, так и какой-либо отдельный участок.
• Пожалуй, самая главная задача – это обеспечить полную безопасность, то есть защитить людей и животных от поражения электричеством.

Если по сути, то электрощиток – это коробка или ящик, внутри которого располагаются главные элементы, что и позволяет ему выполнять свои прямые обязанности.

На такую компактную коробочку возлагается немало важных функций. И поэтому, задумывая ставить электрощиток в частном доме или квартире, следует проявить всю серьезность, наряду с осторожностью и бдительностью.

Теперь же можно перейти к разбору ряда правил, которые позволят лишний раз не углубляться в науку.

Общие правила

Нижеизложенные рекомендации будут касаться выбора электрощитка. И тут сразу стоит кое-что уяснить. Ни в коем случае не стоит приобретать такие коробки на каком-нибудь рынке или в сомнительном магазинчике. Лучше отдавать предпочтение проверенным торговым точкам.

Также можно заказывать через интернет у проверенных производителей. Итак, свод простых рекомендаций:

• Запас. Щитки лучше выбирать с некоторым запасом в отношении модулей. То есть уже в ходе монтажа может возникнуть необходимость в установке чуть большего количества устройств. Поэтому лучше сразу все предугадать.
• Экономия – вред. Задумывая ставить электрощиток в гараж, квартиру, загородный дом, не стоит экономить. Да и вообще нужно стараться как можно реже прибегать к этому, а в данном случае речь вообще идет о собственной безопасности. Дешевые щитки делаются из пластмассы низкого качества, что со временем проявит себя с худшей стороны.
• Качество, проверенное временем. Только известные производители могут предложить продукцию высокого качества. К тому же изготовители уже позаботились о выполнении грамотной, удобной и безопасной разводки.

Когда же щиток уже приобретен, то по части его установки тоже есть определенные правила. Монтаж необходимо проводить последовательно. И тут эстетическая составляющая не так важна, поскольку именно функциональность будет на первом месте.

Систематика монтажа

Грамотная сборка электрощитка также подразумевает системный подход к делу. Чтобы устранить аварию, специалисту потребуется не более 5 минут. Нужно ли ставить его в тупик, чтобы он целый час потратил на то, чтобы во всем разобраться? В этом и кроется суть систематики – вся проводка и все элементы должны быть понятны на интуитивном уровне. Только в этом случае любой электрик сможет за короткое время восстановить подачу электроэнергии в квартиру, частный дом или гараж.

Цветовая маркировка проводки очень важна и позволит не запутаться. Как правило, одноцветными проводами обозначаются фаза и ноль, а многоцветными – заземление. И практически везде белый цвет – это фаза, а ноль – синий оттенок. Крайне не рекомендуется использовать различную цветовую гамму, наподобие желто-зеленой расцветки.

Чтобы не запутывать электрика, в ходе сборки электрощитка необходимо придерживаться общего правила подключения. А именно: фазный провод подводится снизу, нулевой — сверху, а для заземления вообще должна быть предусмотрена отдельная шина.

Все подключения должны идти сверху вниз. Иными словами, ввод располагается на самом верху, а ниже находятся менее нагруженные элементы.

Может сложиться впечатление, что эти правила, которые используются давно, уже приелись, и многие хозяева в ходе самостоятельной установки щитка просто игнорируют их. Только, как показывает практика, ничем хорошим это не заканчивается. В частности, немало проблем это доставляет аварийной бригаде, которой для начала предстоит разобраться, что к чему.

Разновидности электрических щитков

С правилами разобрались, теперь остается сделать правильный выбор самого электрощитка в квартиру. На сегодняшний день рынок наводнен самыми разнообразными вариантами. При этом можно разглядеть, что они бывают разного вида:

• По способу монтажа:
• Навесные.
• Встраиваемые.
• В зависимости от материала изготовления:
• Металлические.
• Пластиковые.

Навесные щитки отличаются боле простым монтажом, поскольку для них нет необходимости делать специальную нишу. Они просто крепятся к поверхности стены или столбу посредством разных крепежных элементов (анкеры, дюбели, шурупы, саморезы), в зависимости от материала основания. При этом если щит планируется выставить на улицу, то выбирать следует только навесной тип.

Встраиваемые ящики подходят только для установки внутри помещений. И то лишь в том случае, если проводка скрытая. В ходе монтажа необходима ниша, где и будет располагаться металлическая или пластиковая коробка. Это стоит учитывать при решении вопроса о том, как собрать электрощиток своими силами.

Металлические ящики производятся как навесного типа, так и встраиваемого. Корпус таких коробок имеет высокие показатели прочности, что наделяет их определенными достоинствами, в особенности если ставить их снаружи.

Здесь намного проще реализовать антивандальную защиту и ограничить доступ маленьким детям – дверца может быть под замком. Также есть хорошие уличные варианты, у которых есть и запирающаяся дверца, и небольшое смотровое окошко для удобства снятия показаний с электросчетчика.

Среди пластиковых изделий попадается великое множество моделей, что глаза в буквальном смысле могут разбежаться. Тут и навесные конструкции, и встраиваемые, и уличные ящики. К тому же можно подобрать электрощиток в частный дом или квартиру оригинального дизайна, которая будет гармонировать с интерьером помещения.

Как правило, по внешнему виду они намного превосходят металлические аналоги. Тем не менее присутствует один характерный недостаток – с течением времени пластик желтеет.

Наполнение электрического щитка

Теперь стоит задуматься о том, какой именно будет схема электрощитка, т. е. какими необходимыми элементами он будет наполнен. И здесь есть два варианта: с использованием УЗО и автоматов либо только с автоматами и дифференциальными устройствами (то есть без УЗО).

Думая над тем, как собрать электрощиток, следует решить, что именно он будет включать. Компоновка в обоих случаях практически идентична, разве что нужны некоторые пояснения. То есть устройство ящика состоит из следующих элементов:

• колодки заземляющей шины;
• колодки нулевой шины;
• УЗО;
• входной выключатель;
• электросчетчик;
• автомат защиты.

Теперь небольшие пояснения касательно того, как собрать однофазный электрощиток. Для первого варианта схемы (с УЗО) на линии, к которым будут подключаться мощные электроприборы, ставятся автоматы на 20 А. Для линий с розетками хватит 16 А, а на освещение и того меньше – 6-10 А.

Для второй схемы (без УЗО) на линиях с электроприборами повышенной мощности и розетками ставятся дифференциальные устройства, а для освещения подойдут обычные автоматы.

Нужно ли УЗО?

Хоть в некоторых случаях предусмотрена схема подключения электрощитка без использования УЗО, данное устройство все равно должно присутствовать. И делается это в целях обеспечения электробезопасности. Также это позволяет избежать пожара в случае утечки тока на корпус электроприборов либо в землю.

Многих людей интересует не только то, необходим ли такой прибор, но и то, как собрать электрощиток с УЗО. Здесь есть ряд важных моментов, которые нужно принять к сведению:

• На нагруженные и розеточные линии нужно ставить УЗО на 30 мА. При этом его номинальный показатель тока должен быть не меньше, чем у автоматического выключателя. Рекомендуется даже, чтобы был чуть выше.
• В помещениях с высоким уровнем влажности ставится УЗО на 10 мА.
• Одно УЗО может объединять несколько линий (от 2 до 4), защищенных автоматами. В этом случае его номинал должен равняться или даже быть чуть больше, чем сумма автоматов.
• Использование УЗО совместно с дифференциальными устройствами нецелесообразно с экономической точки зрения. Последние сочетаются в себе функции автоматов и УЗО.

После разработки своей схемы подключения электрощитка имеет смысл обратиться к профессиональному электрику. Это позволит сразу же выявить большинство «подводных камней», которые каждый новичок может обнаружить самостоятельно.

Где должен располагаться щиток

Как собрать электрощиток своими руками, а в частности, где именно его расположить? Раньше, в прошлые десятилетия, щиток принято было располагать на лестничной площадке. Теперь же большинство жильцов стараются ставить подобные устройства внутри помещения, поскольку это позволяет ограничить доступ к оборудованию посторонних лиц. Также присутствуют определенные удобства.

Очень удобное расположение щитка – поблизости от входной двери в коридоре на высоте уровня глаз человека. В этом случае очень удобно снимать показания с электросчетчика, а также обесточивать некоторые линии, покидая жилище. К тому же в ходе проведения установки длина главного питающего кабеля существенно сокращается.

Монтаж щитка

Вся работа несложная и напоминает монтаж кухонного шкафчика или полки. Поэтому ничего сложного в понимании, как самому собрать электрощиток в частном доме или квартире, нет. Как выше было рассмотрено, ящики бывают двух типов: навесные и встраиваемые. Для первого типа достаточно при помощи перфоратора проделать отверстия в стене и закрепить коробку шурупами.

Для второго типа установка уже сложнее. А если это еще и бетонная стена, то для начала следует убедиться в том, что она не несущая. В ином случае монтаж нельзя будет произвести в силу того, что в таких стенах запрещено резать арматуру. Хотя есть один вариант, но он связан с получением соответствующего разрешения. Кроме того, проем необходимо будет усилить, а также придется пройти ряд процедур, которые неизвестно сколько по времени будут длиться.

Тем не менее выход есть даже в такой сложной ситуации. Создается фальшстена или выступ (кому как удобнее), в который и помещается ящик. Только при этом может быть съедено примерно 10 см свободного пространства. Однако это не столь критично, в особенности если представить все как дизайнерскую задумку.

После того как корпус станет на свое место, можно заняться подключением электрощитка. Для этого внутри него нужно закрепить DIN-рейки (35 мм) при помощи саморезов. На них, в свою очередь, ставятся электротехнические приборы.

Ввод проводки в щиток

Обычно главный силовой кабель должен вводиться в щиток сверху. При этом вводный автомат должен располагаться в верхнем левом углу, а подключение потребителей осуществляется внизу. В стандартном кабеле находятся 5 проводов, отличающихся по цвету. Из них 3 – это фаза, которая подводится к основному автомату. Два других – это ноль и заземление.

Силовые провода, перед тем как подключить к клеммам автомата, необходимо освободить от внешней изоляции на участок в 1 см. Нулевой и заземляющий провода соединяются с соответствующими колодками. Их должно быть тоже две, и в первую очередь зажимным винтом фиксируется нулевой синий провод, потом ко второй шине подводится заземление.

Внутренняя разводка щитка

Для подключения электрощитка могут подойти провода ПВ-1 или ПВ-3 с сечением жилы 4-6 мм². Что касается длины, то 1-2 метров вполне достаточно. При этом в обязательном порядке нужно соблюдать принятые цвета проводов: для фазы – белый, а для нуля – синий. Простые правила существенно облегчат монтаж:

• Подключать приборы следует по порядку, к примеру, начиная с левой стороны.
• Концы проводов следует зачищать на расстояние не более 1 см.
• Зачищенные концы, заведя в клеммы автоматов, стоит хорошо зафиксировать, одновременно следя за тем, чтобы не попала туда же изоляция. В то же время не должно быть и оголенных участков.
• Большие скопления проводов собираются по группам и затягиваются при помощи пластиковых хомутиков.

Что касается самих автоматических выключателей, то, сколько бы их ни было, подключаются они последовательным способом при помощи одного провода. И для этого есть несколько вариантов при решении задачи о том, как правильно собрать электрощиток. Один из них – это применение гребенки, наконечники которой ставятся в автоматы и закрепляются винтами.

Другой вариант – это 2-хполюсные наконечники НШВИ, в которые вставляются оба конца жилы, потом они запрессовываются.

Общая схема подключения

В конечном итоге вся схема должна выглядеть следующим образом. После подключения вводного автомата фаза идет на электросетчик, который тоже должен быть соединен с нулем. После него уже подключаются автоматы и УЗО. К потребителям уже будут вести три провода:

1. Фаза, соединенная с УЗО.
2. Нулевой провод.
3. Заземление.

После этого стоит провести проверку, для чего лучше пригласить профессионального электрика.

Электрический щиток для гаража

Установка электрощитка в гараже ничем не отличается от его монтажа в квартире или в частном доме. Однако некоторые особенности все же присутствуют:

• Для гаража подходит только навесной тип ящика.
• При необходимости использовать сварочный аппарат не обойтись без счетчика с токовой обмоткой. Помимо него, потребуется установить и автомат на 50 А.
• При установке розеток в щитке следует позаботиться об их заземлении.
• В качестве дополнительного элемента в электрощиток можно поставить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.
• В целях обеспечения безопасности следует поставить несколько тумблеров: SA 1-4 для высокого напряжения и SA 5-7 для низкого значения тока.
• При трехфазной линии необходимо в обязательном порядке ставить рубильник.

Теперь вопроса о том, как грамотно собрать электрощиток, не должно возникнуть, и в результате будет обеспечена надежная защита всем внутренним элементам от повреждений механического характера и воздействия ряда внешних факторов.

Вдобавок пользование всеми электроприборами будет соответствовать требованиям техники безопасности.

В заключение

Подводя итоги, хочется несколько слов сказать о дальнейшей эксплуатации электрического щитка. Для своего удобства рекомендуется подписать каждый модуль, а всю схему щитка расположить на внутренней поверхности дверцы. Благодаря этому можно с легкостью выявить линию с неисправностью.

Спустя полгода после установки щитка, следует проверить затяжку всех винтов и при необходимости подтянуть их. Теперь, после ознакомления с данным материалом, каждый владелец дома, квартиры или гаража будет знать, как собрать электрощиток самостоятельно.

fb.ru

Другие статьи по теме:

Скрытая проводка в бревенчатом доме Детектор скрытой проводки своими руками Электричество в деревянном доме Сборка щитка для частного дома Соединение алюминиевых проводов между собой Как сделать электропроводку в доме