Статистика неумолима – порядка двух третей всех пожаров в коттеджах происходит из-за проблем во внутридомовой электрической сети. Внимание электропроводке в частном доме надо уделять повышенное. Она должна быть всегда исправной и изначально правильно спроектированной. Монтаж ее вполне можно выполнить самому. Главное грамотно спланировать разводку проводов еще на стадии проектирования дома и смонтировать их до начала внутренней отделки комнат.

Содержание

  1. Монтаж электропроводки своими руками
  2. Пошаговая инструкция
    • 2.1 Разметка схемы
    • 2.2 Работы со стенами
      • 2.2.1 Открытая электропроводка
      • 2.2.2 Закрытая разводка
    • 2.3 Подготовка проводов
      • 2.3.1 Виды
      • 2.3.2 Какие выбирать
      • 2.3.3 Вводной кабель
    • 2.4 Заземление
      • 2.4.1 Как сделать в частном доме
    • 2.5 Система защитного отключения
    • 2.6 Распределительные коробки
    • 2.7 Монтаж и коммутаци
    • 2.8 Подключение
    • 2.9 Распределительный щит

  3. Проверка и ввод в эксплуатацию
  4. Заключение

Монтаж электропроводки своими руками

Прокладку электрических проводов принято начинать сразу после возведения стен и крыши. Для этого можно вызвать электрика либо все сделать самостоятельно. Если понятие «электричество» не является чем-то страшным и непонятным, то второй вариант позволит немного сэкономить на строительстве своего дома. Надо лишь обладать элементарными навыками обращения с перфоратором, пассатижами и отверткой, а также не забывать о должных мерах безопасности.

Однако если есть сомнения в собственной компетенции в данном вопросе, то монтаж домашней электрической проводки лучше доверить профессионалу. Цена ошибки здесь слишком высока, возникший от короткого замыкания пожар в состоянии уничтожить весь коттедж. Прокладывать электропроводку своими руками следует только при четкой уверенности в собственных силах и познаниях. При этом все схемы разводки и выбранные провода должны соответствовать нормам и правилам электромонтажа.

Пошаговая инструкция

Общий порядок монтажа электропроводки в доме предполагает:

  • создание плана укладки проводов и расположения в комнатах электроустановочных изделий;
  • прокладку электропроводов в стенах и перекрытиях или на них;
  • установку щита, распределительных коробок и розеток с выключателями;
  • коммутацию всего этого в единую внутридомовую электросеть;
  • проверку работоспособности созданной системы и ввод ее в эксплуатацию.

Критично сложного здесь ничего нет. Главное выбрать правильные провода, чтобы они без проблем выдерживали нагрузку, не забыть установить устройства защиты и все внимательно соединить в единое целое.

Разметка схемы

Прежде чем начинать прокладывать электропровода, необходимо произвести разметку их разводки на стенах. Это нужно для точного понимания объема монтажных работ. Плюс сразу будут видны “узкие” места пересечения электропроводки и иных инженерных систем. Например, если рядом с кабелем оказывается водопроводная труба, то что-то надо сместить в сторону. Допускать соприкосновения, пусть даже потенциального в будущем, воды и электричества нельзя никак.

По негласным правилам при разметке электрической проводки все линии делаются строго вертикальными либо горизонтальными. Это снижает риск повреждения электропроводов при дальнейшей отделке и облегчает их поиск потом при ремонте.

Работы со стенами

После выполнения разметки можно приступать к сверлильно-долбежным работам. Но сначала следует определиться – электропроводка прокладываться будет открытым либо закрытым способом. В первом случае не нужно штробить стены, но провода придется как-то закрывать декором. А во втором они будут полностью утоплены в толще перекрытий и перегородок, однако посверлить и подолбить перфоратором придется немало.


Открытая электропроводка

При открытой прокладке электрические провода укладываются в трубках, специальных плинтусах и кабель-каналах. Выполняются они из несгораемых и самозатухающих пластмасс. Если частный дом сделан из бруса или бревна, то придется выбрать как раз этот вариант. Монтировать провода внутри дерева нельзя.

Закрытая разводка

Закрытая проводка предполагает прокладку кабелей скрытым способом в полостях внутри стен и перекрытий. Для создания таких углублений в кирпиче или бетоне придется поработать перфоратором и болгаркой. Грязи будет много. Но зато потом все провода окажутся под слоем штукатурки, что позволит сделать интерьер более эстетичным.

Подготовка проводов

Электрические провода выбираются исходя из потребляемой мощности электроприборов на конкретной линии от щита. Обычно все потребители электричества в коттедже разбиваются на группы приблизительно с одинаковой нагрузкой, чтобы сечение всех кабелей по частному дому было единым.

Виды

По материалу изготовления жил провода бывают:

  1. Алюминиевые;
  2. Медные.

Первые дешевле, но жесткие. Медные сгибать и укладывать в штробы, трубы и каналы гораздо проще. По исполнению они могут быть в одну жилу либо многожильными. Себе в частный коттедж рекомендуется брать двух- и трехжильные провода (первые для освещения, вторые для розеток с заземлением).


Какие выбирать

На рынке сейчас можно приобрести самые разнообразные провода. Но для самостоятельного монтажа электропроводки стоит выбрать вариант с двойной изоляцией ВВГ или ПВГ с дополнительной маркировкой «нг» (не поддерживает горение). Это наиболее доступные по цене и оптимально подходящие для укладки в зданиях силовые электропровода. Они в магазинах есть во всех сечениях. Требуемые для коттеджа кабели с жилами в 2.5, 4 и 6 кв. мм найти несложно.

Вводной кабель

Самым толстым проводом в электропроводке частного дома будет вводной, на который ложится общая нагрузка. От столба до электрического щитка электрики с электроснабжающей компании сейчас обычно прокидывают самонесущие изолированные провода (СИП). Этот кабель они монтируют сами, а дальше по придомовому участку и коттеджу провести вводную линию придется самому.

Если щит стоит на улице, то в дом от него придется прокидывать провод в 10–16 кв. мм. Однако если в планах ставить электрокотел или мощную приточно-вытяжную вентиляцию либо несколько кондиционеров, сечение потребуется увеличить до 16–25 кв. мм в зависимости от общей мощности всего этого электрооборудования.

Заземление

Для повышения безопасности схема электропроводки в коттедже должна быть выполнена с защитным заземлением. Его задача – обезопасить людей в жилище от поражения электрическим током. Подключение всей бытовой техники в доме к розеткам с выводом на «землю» сейчас является нормой.

Как сделать заземляющий контур в частном доме

Помимо проводов заземляющий контур включает в себя УЗО (устройство защитного отключения) и отвод на грунт. Первый устанавливают непосредственно в электрощите, а второй обычно выполняют в виде уголков, забитых в землю.


Заземляющее устройство и его проводка в целом должны соответствовать требованиям ПУЭ. Это проверяют сотрудники снабжающей организации при вводе домовой электросистемы в эксплуатацию. Если заземление будет выполнено с нарушениями, то в подключении коттеджа к сети они просто откажут.

Система защитного отключения и автоматический выключатель

Еще один защитный элемент в схеме проводки дома – это автоматический выключатель (дифавтомат, АВДТ). Нельзя его путать с УЗО (дифференциальным выключателем). У них различается предназначение и принцип срабатывания. А вот внешне они сильно похожи.
УЗО отключает линию исключительно при возникновении тока утечки. Дифавтомат дороже и сложнее в исполнении внутри. Он срабатывает также при перегрузках в электросети и коротких замыканиях. То есть второй аппарат изначально включает в себя первый. При этом в большинстве случаев для малоэтажного жилья вполне хватает простого УЗО.

Распределительные коробки

Для упрощения монтажа проводки в доме используются распределительные коробки. В них производится соединение проводов, подведенных с разных сторон. Эти монтажные распредкоробки надежно изолируют места смычек электрических жил и в случае их перегрева предупреждают распространения огня.

Монтаж и коммутация кабелей и конструкций

Коммутация проводов между собой и с розетками и выключателями производится посредством:

  • скруток;
  • пайки;
  • клеммных колодок с винтовыми и пружинными зажимами.

Самой надежной является пайка. Однако это и наиболее сложный способ. Скрутку жил разрешено применять, только если они из одинаковых металлов. Скручивать алюминий и медь нельзя. Подобное соединение при подаче тока перегреется и расплавится. Чаще всего электропроводка в доме сейчас собирается с использованием различных клемм. Они надежны и сильно упрощают электромонтаж.

Подключение розеток, осветительных приборов

При подключении осветительных приборов и розеток самое важное – это не спутать жилы. Фаза к фазе, ноль к нулю, а земля к земле. Иные варианты здесь исключены. И прежде чем подключать дом к сети и подавать потребителям внутри электроэнергию, не помешает мегаомметром проверить сопротивление изоляции на каждой линии в отдельности.

Распределительный щит

Самым сложным и важным элементом в системе электроснабжения коттеджа является распределительный щит. Его монтаж лучше всего доверить профессионалу. В нем сходятся все токи и напряжения со здания. Малейшая ошибка в его сборке неизбежно приведет к проблемам.

Проверка и ввод в эксплуатацию


Проверку всей системы снабжения дома электроэнергией также следует перепоручить специалисту. Все равно потом придется приглашать экспертов из электролаборатории. Без их акта домовая электропроводка введена в эксплуатацию все равно не будет. А если они выявят проблемы, то их потом придется вызывать повторно.

Заключение

Выполнить разводку бытовой электропроводки, как и ту же вентиляцию частном доме, самостоятельно по инструкции выше не сложно. Основной момент здесь – это подготовка проекта со всеми расчетами мощностей и сечениями жил, а также сборка распределительного щитка. А провода проложить по коттеджу и соединить их с розетками под силу даже начинающему электрику-монтажнику.

Смотрите также видео как сделать электропроводку своими руками:

Читайте про другие наши материалы:

Источник: sdelat-dom.ru

Устройство электропроводки в частном доме
С электромонтажными работами в частном секторе в нашей стране скорее плохо, чем хорошо. Для большинства горе-электриков защита человека от поражения электрическим током, а имущества от пожара, к огромному сожалению ничего не значат. При этом складывается такое впечатление, что рядовые пользователи прогуливали уроки физики в школе и совершенно не понимают что такое электрический ток. Зато они очень хорошо верят маркетологическим уловкам и с радостью набрасываются на «брендовую» автоматику, отвергая любую иную.


Предлагаю пошагово разобраться во всех вопросах электроснабжения частного загородного дома на примере однофазного ввода. Также это руководство можно применить и к использованию в квартире. Сразу отмечу, что конкретно мое решение тех или иных узлов является оптимальным балансом между функциональностью и ценой, но без ущерба безопасности!

Я надеюсь нет необходимости пересказывать полный курс физики и объяснять что такое переменный электрический ток. Также опустим моменты, как этот электрический ток появился на электростанции и через повышающий трансформатор попал в линию электропередачи. Замечу лишь тот важный нюанс, что вся система электроснабжения в России является трехфазной. Однофазное напряжение 220 вольт в вашей розетке это лишь фазное напряжение на одной из трех фаз. А линейное напряжение будет составлять 380 вольт. Это обстоятельство следует учитывать ввиду такого явления, как «перекос фаз», которое тем не менее актуально исключительно при старой проводке, не рассчитанной на современные нагрузки.

2. Итак, понижающий трансформатор в СНТ. По трём проводам приходит высокое напряжение 10 кВ. Дальше расходится 4 провода (3 фазных и один нулевой проводник) по СНТ. На фото вы видите современный трансформатор и отводы в виде СИП провода. В настоящий момент воздушные линии в нашем СНТ проходят модернизацию.

Устройство электропроводки в частном доме

3. При однофазном вводе к каждому потребителю подключается два проводника: фазный и нулевой. На фото вы можете видеть старые алюминиевые провода на ближайшей к дому опоре. Отвод в дом уже сделан с помощью провода СИП. Особое внимание на тот факт, что все опоры воздушной линии должны иметь повторное заземление нулевого проводника (правое верхнее фото). Нужно это для того, чтобы исключить аварийные ситуации, как например «обрыв нуля». При этом следует с особым вниманием отнестись к своему собственному заземлению при отсутствии повторных заземлений на промежуточных опорах, иначе в аварийной ситуации ваше собственное заземление может оказаться единственным для всего поселка.
Устройство электропроводки в частном доме

4. Ближе к делу. Последний участок воздушной линии от ближайшего столба до здания протягивается проводом СИП, в нашем случае 2х16. Расшифровывается как самонесущий изолированный провод, он алюминиевый с сечением 16 мм². Для удобства монтажа и прокладки в месте анкерного крепления с помощью специальных зажимов (провод СИП подразумевает монтаж линии под напряжением, на специальных зажимах гайка не находится под напряжением, а также имеет срывную резьбу, гарантирующую необходимое усилие затягивания) переходит в ВВГ сечением не менее 10 мм².
енно в таком виде два провода попадают в вводной щиток. В щитке у нас стоит вводной двухполюсный автомат и ограничитель перенапряжений (обязательно на конечной опоре при воздушном вводе), которое защитит сеть при попадании молнии в фазный проводник воздушной линии. Подключается он перед автоматом к фазному проводнику. Здесь же в щитке происходит подключение заземления строго ДО вводного автомата. Мы рассматриваем схему заземления TN-C-S, так как система ТТ все-таки создана для мобильных зданий, а не постоянных строений и у нее есть свои особенности по требованиям к безопасности. Недостатков у системы TN-C-S при правильном монтаже нет. Даже если углубляться в эту тему, если вы сделаете ТТ, то это будет только ваш конечный участок, в то время как вся воздушная линия от трансформатора будет TN-C.
Устройство электропроводки в частном доме

5. Обязательное заземление. Три уголка со стенкой 50 мм (толщина стали 5 мм), длиной по 2 метра вбиваются кувалдой в землю и свариваются между с собой в форме треугольника. До стены дома идет стальная полоса шириной 40 мм. Последний метр до щитка делается с помощью медного проводника сечением не менее 16 мм². Занижать сечение категорически нельзя, в случае какой-либо аварии на линии ваше заземление может стать единственным для всей линии/улицы/квартала. Коммутация в щитке такова. Совмещенный PEN (Protected Earth + Neutral) проводник с воздушной линии разделяется на двух шинах на N и PE. После этого коммутируется вводной автомат, рядом с ним ограничитель перенапряжений. С автомата силовая линия идет на электрический счетчик. Непосредственно в дом уходит трехжильный медный провод с сечением каждой жилы 6 мм². Фазный и нулевой проводник идут со счетчика, заземляющий с соответствующей шины.
Устройство электропроводки в частном доме

6. Переходим к внутренней проводке дома. Повторюсь, что при проектировании электрической сети использовался принцип разумной достаточности. Конечно можно было сделать в 2 раза больше розеток и на столько же увеличить количество силовых линий, но я считаю что в этом совершенно нет необходимости. Пояснения к схеме: красные квадраты — распределительные коробки, желтые круги — лампы. Синим обозначена проводка в стяжке, красным — в стенах. Везде в доме используется только светодиодное освещение (суммарное потребление всех включенных одновременно ламп не дотягивает и до 300 ватт). Освещение запитано от силовой линии на конкретную комнату, не вижу практической необходимости в разделении, к тому же это существенно увеличивает объем монтажных работ. На схеме отмечены все существующие в доме потребители. Если есть вопросы — спрашивайте.
Устройство электропроводки в частном доме

7. Итак, приступим. Это временная электрика на период строительных работ. Переходим к прокладке силовых линий. Всего их 10 шт. Часть из них пойдет по стенам, часть в полу в гофре.
Устройство электропроводки в частном доме

8. Начнём с напольных силовых линий. Используем кабель NYM сечением 3х2,5 мм² в гофре (серая гофра не горит вообще, черная не поддерживает горение и имеет защиту от ультрафиолета — в стяжке особо не принципиально что использовать, найти прочную серую не так просто, а мягкую я бы затоптал пока велись подготовительные работы). Часто задаваемый вопрос — почему не ВВГ? С точки зрения эксплуатационных характеристик они полностью идентичны, но NYM имеет преимущество в виде тройной изоляции, в то время как и имеет недостаток — не стойкая к ультрафиолету оболочка. Поэтому для открытой проводки ВВГ предпочтительнее. В остальном NYM удобнее, в том числе из-за своей круглой формы (круглый ВВГ тоже существует, но найти его в наличии крайне затруднительно). В гофру диаметром 16 мм круглый NYM протягивается элементарно, что крайне удобно. На память стоит задокументировать трассы прокладки линий по полу, хотя нигде кроме дверных порогов нет даже теоретической вероятности, что вам потребуется что-то вбить в бетонную стяжку пола.
Устройство электропроводки в частном доме

9. Уголок кухонной зоны. Газобетон просто превосходный материал для обработки — штробить стены можно хоть обыкновенной отверткой. Итак, сверлим отверстия под монтажные и распределительные коробки. Провод в стенах из НЕГОРЮЧИХ оснований прокладывается в том виде, в каком он есть. Никакие гофры не требуются. Всё внимание на трассы. Силовые линии прокладываются только под прямыми углами. Основная линия идет вдоль пола на высоте 20-30 см, далее к розеткам и выключателям поднимается строго ВЕРТИКАЛЬНО. Диагональная прокладка запрещена и опасна риском попасть в провод, например при вбивании гвоздя в стену (а так вы точно знаете что нельзя вбивать гвозди ровно под розетками и над выключателями). К стене кабель крепится с помощью пластиковых круглых скоб (сверлится два отверстия, вставляется скоба).
Устройство электропроводки в частном доме

10. Напольная стяжка залита. Вопрос на каком этапе прокладывать кабель по стене — исключительно из ваших личных предпочтений. Кто-то сначала штукатурит стены, потом делает штробу, прокладывает кабель и заделывает штробу обратно. Я предпочитаю делать проводку до оштукатуривания стен. Этот способ может показаться неудобным т.к. потребуется повышенное внимание во время штукатурных работ к точкам с монтажными коробками (надо их чем-то заткнуть, а потом расковырять). Обратите внимание на левый угол — все коммутации на проходных линиях розеток сделаны не в подрозетниках, а в отдельных распределительных коробках.
Устройство электропроводки в частном доме

11. Повторюсь с типом проводов. NYM идеальный и универсальный кабель. Сечение выбирается в соответствии с нагрузкой. Обычно используют кабель 3х2,5 мм². Для мощных потребителей, типа электрической варочной панели может потребоваться провод с сечением жил 4 мм². Для линий освещения, где в моём случае используются светодиоды (максимальное энергопотребление в самой большой комнате 80 ватт) я использую кабель ПУНП 2х1,5 мм² (заземление в осветительной сети не нужно, его некуда подключать). Вообще, нормативы запрещают применять ПУНП по причине того, что технические условия допускают занижать сечение жил до 30% по сравнению с нормативами, а при повальной экономии везде и во всём это может являться причиной пожара из-за превышения допустимой нагрузки. В моём случае, моя максимальная нагрузка более чем в 30 раз меньше, чем способен безопасно пропустить кабель с сечением 1,5 мм². Поэтому большее сечение не требуется, а для монтажа осветительной линии этот кабель удобнее всего. Да, имейте ввиду, что для стационарной проводки используют только жесткий кабель с моножилой. Подрозетники и распределительные коробки монтируются в стену на строительный гипс (алебастр), как самый быстросохнущий раствор.
Устройство электропроводки в частном доме

12. Теперь непосредственно этап сборки и монтажа силовых линий. Потребуется несколько удобных инструментов. Самый верхний используется для обжимки наконечников многожильных кабелей, например ПВ3 (в настоящее время заменяется ПуГВ), которые применяются при сборке электрического щитка. Средний инструмент полезен для быстрой зачистки оболочки кабеля NYM — зажал, провернул, потянул. Внизу простой инструмент для зачистки конечных жил, не совсем удобный, но для разовой работы более, чем достаточно.
Устройство электропроводки в частном доме

13. Еще обязательно иметь такую вещь, как индикаторная отвертка. Их есть две разновидности. Оригинальный прибор с неоновой лампочкой без источника питания способен определять только фазное напряжение. Это же простой китайский прибор с источником питания имеет более расширенный функционал и позволяет определять не только фазу (важно! для определения фазы нельзя касаться пальцами колпачка отвертки), но и целостность линии, а также место обрыва проводника. Справа первоначальная заготовка для электрического щитка. При коммутации важно распределить все таким образом, чтобы было интуитивно понятно где что находится.
Устройство электропроводки в частном доме

14. Сразу отмечу нюанс, к которому обязательно докопаются «специалисты» — нулевой проводник должен быть синего цвета, а у меня он черного так как в нашей дереве под названием Москва никогда нет ничего в наличии в тот момент, когда мне это нужно (поскольку щиток заведомо однофазный, явной катастрофы и ошибки спутать ноль со второй фазой здесь нет). Для коммутации в электрическом щитке я использую провод ПВ3 (можно брать современный ПуГВ) сечением 6 мм². Также к нему понадобятся специальные наконечники НШВИ (наконечник штыревой втулочный изолированный), они нужны для того, чтобы собрать воедино многожильный провод перед коммутацией под винт (жилы расползутся — может быть плохой контакт). Также удобно использовать специальные однополюсные и двухполюсные шины (на правом фото на заднем плане) для соединения ряда автоматических выключателей.
Устройство электропроводки в частном доме

15. Коммутация в распределительных коробках выглядит следующим образом. Используются клеммы WAGO 2273 (слева) на проводниках с сечением 3х1,5 мм² (почему и зачем — далее) и WAGO 222 (справа) на проводниках с сечением 3х2,5 мм². Обязательно всегда соблюдать цветовую маркировку проводников. WAGO 222 серии пожалуй оптимальный вариант, если нет желания возится с пайкой и опрессовкой.
Устройство электропроводки в частном доме

16. Монтаж розеток и выключателей. Мне очень нравится продукция Schneider Electric, серия Unica. Выключатели по современным нормам надо включать вниз. Включение вверх это старая школа еще со времен рубильников, включение которых вверх было обусловлено их конструкцией. Выключатели серии Unica включаются вниз, это их штатное положение.
Устройство электропроводки в частном доме

17. Коммутация двойных розеток стоящих рядом следующая. Силовой провод приходит на клеммы одной розетки, а затем делается ответвление на соседнюю. Правила хорошего тона предписывают при монтаже розеток подключать фазный проводник справа.
Устройство электропроводки в частном доме

18. Возвращаемся к электрическому щитку. Сразу хочу обратить внимание — всегда берите щиток с очень большим запасом, лишним точно не будет. Я вроде по минимуму всё сделал, а практически все 36 позиций (3 ряда по 12 позиций) оказались заняты. Обязательно оставляйте запас проводов силовых линий равные минимум полуторной высоте щитка. Справа можно видеть первую версию коммутации, а по сути это момент когда дом был переключен с временной электрической схемы на постоянную. В процессе появилась парочка потребителей и схема была немного доработана.
Устройство электропроводки в частном доме

Итак, подробно рассказываю что, как и зачем. Поехали!

Несколько слов о компонентах щитка.

Автоматический выключатель или же просто автомат. Обеспечивает защиту от короткого замыкания, а также обеспечивает защиту электрической проводки. Следовательно содержит два расцепителя — электромагнитный и тепловой, соответственно. Первый срабатывает в случае короткого замыкания на линии, время срабатывания определяется время-токовой характеристикой, которая в любом случае в несколько раз выше действующего номинала автомата. Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину с разными коэффициентами теплового расширения и предназначен для защиты электрической проводки. Именно в соответствии с сечением кабеля и используемых розеток выбирается номинал автомата. Самая популярная ошибка поставить на силовую линию с проводом 2,5 мм² автомат на 25А из расчета, что кабель выдержит. Нет — нельзя. И причина кроется в розетках. Обычные розетки рассчитаны на ток до 16А. Поэтому именно таким должен быть номинал автомата. Да и вообще в целом лучше перестраховаться и уменьшить номинал автомата, тк именно он сможет защитить проводку от перегрева или, что еще хуже — пожара.

УЗО это защитное устройство, которое фиксирует ток утечки. Простейшее механическое устройство представляющее собой дифференциальный трансформатор тока. Если объяснять на пальцах, то количество тока, которое «пришло» по фазному проводнику должно ровняться количеству тока, которое «ушло» по нулевому проводнику. Если «ушло» меньше, чем «пришло» — есть утечка, срабатывает защита. При наличии заземления УЗО сработает как только на корпусе прибора появится опасное напряжение, если заземления нет — УЗО сработает как только до корпуса дотронется человек (его немного ударит током). Из этого следует, что УЗО нужно использовать всегда, а наличие заземления лишь повышает уровень безопасности. При этом категорически нельзя делать в квартире самодельное заземление при его отсутствии, последствия могут быть очень печальные. Про УЗО стоит отметить, что его само нужно защищать от тока короткого замыкания, поэтому после него в линии должен быть автомат(ы) с меньшим номиналом, чем само УЗО. Номинал же самого УЗО подразумевает на какой максимальный ток оно рассчитано, лучше ориентироваться на 20-30% запас от постоянной нагрузки. Простейший способ проверить работоспособность УЗО и правильность заземления — замкнуть в розетке нулевой и заземляющий проводники. УЗО должно моментально отключиться.

Подводя итог: автоматический выключатель защищает проводку и оборудование, УЗО — защищает человека. Еще существуют дифавтоматы (здесь и ранее я пользуюсь сложившейся в нашей стране терминологией, хотя она не совсем точна), устройство которое совмещает в себе функции автомата и УЗО.

Теперь переходим к щитку:

Начинаем с левого верхнего угла. Сюда приходит кабель 3х6 мм² с уличного щитка. Вводное УЗО с током утечки 300 мА. В народе называется «противопожарным». Используется в комплексе с УЗО на меньший ток утечки во-первых для обеспечения селективности при отключении (в первую очередь выбьет «младшее» УЗО), во-вторых для повышения отказоустойчивости. Следом за ним стоит счётчик ABB C11 используемый мной исключительно для технического учета электроэнергии (докладывать вам цифры потребления воздушного теплового насоса и не бегать для этого к уличному щитку). После него стоит два двухполюсных автомата выполняющих также роль рубильников. Левый, с номиналом на 40А используется для обесточивания всей электрической системы дома за исключением воздушного теплового насоса. Правый, соответственно управляет воздушным тепловым насосом). Правее находится терморегулятор антиоблединительной системы (20 метров греющего кабеля в желобе и водостоках) и три автомата: для нее и двух линий уличных розеток (которые в свою очередь запитаны от одного УЗО из следующего ряда).

Второй ряд. В левом углу находится общая заземляющая шина для всех линий. Обратите внимание на коммутацию. Не стоит прокладывать провода за рейками, лучше проводить их максимально открыто. Далее у нас идет линейка УЗО в количество 6 шт, по которым равномерно разделены все потребители в доме. Ток утечки всех УЗО 30 мА, хотя в идеале для санузла стоит использовать УЗО с током утечки на 10 мА.

Третий ряд. Конечные автоматы потребителей по линиям. Слева, справа и снизу располагаются соответствующие нулевые шины отходящие от конкретного УЗО для каждой линии. Они должны быть отдельными, иначе смысла разделения УЗО по отдельным линиям не будет. Автоматы объединены в группы по типам нагрузки.

Как выбирать номинальный ток автомата? Как мы уяснили выше, номинал автомата выбирается исходя из сечения проводника (медный проводник сечением 2,5 мм² выдерживает 25А долговременной нагрузки) и коммутационных устройств (бытовые розетки рассчитаны на ток до 16А). Перевести амперы в ватты все знают как — умножить на напряжение (220 вольт).

19.
Устройство электропроводки в частном доме

20. Крупным планом нижний ряд автоматов. Одножильные кабели коммутируются напрямую под винты, многожильные нужно сначала опрессовать наконечником. Много необоснованных претензий «специалистов» к продукции IEK и очень зря. Это отличный вариант по соотношению цена/качество. Их делают в Китае, России и Турции. И свою функцию они выполняют не хуже «расово-верных» ABB и Legrand. Не верите? Спросите реальных электриков, а не шарлатанов, впаривающих что подороже. Вся Москва после недавней модернизации электрифицирована на автоматике ИЕК, разумеется в миллионных масштабах количественная статистика отказов будет выше, чем в случае иных брендов, которых используется в жилом фонде на несколько порядков меньше. Что плохого может произойти с ИЕКом? А ничего, что может причинить вред человеку. УЗО или автомат после срабатывания просто не включатся обратно и потребуют замены. Вот и все.
Устройство электропроводки в частном доме

21. Собранный щиток в сборе.
Устройство электропроводки в частном доме

22. И раскладка по линиям с подписями. Просто и функционально. Цветом выделены группы по линиям. Если произойдет авария, например на линии с насосом, то отключится только она, а электроснабжение всего дома не пострадает. Многим может показаться избыточным такое количество УЗО. Действительно, достаточный минимум это одно вводное УЗО на весь объект с током утечки на 30 мА. Запомните — УЗО должно быть всегда. Даже если у вас в квартире не модернизированный ввод и используется подключение по TN-C с двумя проводами. Да у вас нет отдельного заземления, да УЗО не отработает ситуацию утечки фазы на корпус прибора без «помощи» человека. Но УЗО защитит человека.
Устройство электропроводки в частном доме

23. Ну и финальные виды розеток в помещениях. Напомню, что на розеточных линиях автомат не должен превышать номинал в 16А (у меня, например линия в спальню сделана кабелем NYM 3×1,5 мм² (я не вижу необходимости включать там нагрузку более 2 кВт), и следовательно автомат на этой линии имеет номинал по току 10А.
Устройство электропроводки в частном доме

24. И про освещение пара слов. Везде в доме стоят недорогие светильники под патрон GU10. Из светодиодных ламп я для тестов заказал несколько моделей из китая, а также взял «российский китай» под брендами Camelion и Woltra. При цене последних около 230 рублей за лампу — честно скажу, что покупать что либо из китая бессмысленно. Все образцы по цене менее 150 рублей за штуку имеют серьезный разброс по цветовой температуре, не говоря о слишком низком (Ra<70) индексе цветопередачи.
Устройство электропроводки в частном доме

Все, что касается электрических сетей подробно и понятно описано в ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Там есть некоторые разногласия между главами, но в целом все верно.

Есть вопросы? Спрашивайте!
Нужна помощь по электромонтажным работам? Обращайтесь!

Партнеры строительства:

Устройство электропроводки в частном доме
Дорожно-строительная техника

Устройство электропроводки в частном доме
Композитная арматура

Устройство электропроводки в частном доме
Продажа и аренда строительной техники

Устройство электропроводки в частном доме
Система заказа стройматериалов

Устройство электропроводки в частном доме
Пластиковые окна Kaleva

Устройство электропроводки в частном доме
Газобетонные блоки Ytong

Устройство электропроводки в частном доме
Промышленные системы отопления и кондиционирования

Устройство электропроводки в частном доме
Системы безопасности кровли

Устройство электропроводки в частном доме
Встроенные пылесосы

По вопросам сотрудничества пишите на victorborisov@hotmail.com

Весь цикл репортажей о строительстве загородного дома своими руками:

1. Начало
2. Подготовительный этап
3. Стеклопластиковая арматура
4. План дома
5. Земляные работы (часть 1)
6. Земляные работы (часть 2)
7. Фундамент (часть 1)
8. Фундамент (часть 2)
9. Производство газобетонных блоков
10. Цоколь
11. Стены (часть 1)
12. Стены (часть 2)
13. Стены (часть 3)
14. Перегородки (часть 1) и Балки перекрытий
15. Перекрытие/крыша
16. Перегородки (часть 2)
17. Производство пластиковых окон
18. Специальный выпуск
19. Окна и дверь
20. Утеплитель и электрика
21. Парапет
22. Стяжка пола
23. Временная скатная крыша
24. Плоская кровля
25. Забор
26. Видеоэкскурсия со стройплощадки
27. Штукатурные работы (часть 1)
28. Штукатурные работы: Фасад
28. Штукатурные работы (часть 2)
29. Штукатурные работы, лестница, крыльцо
30. Воздушное отопление (часть 1)
31. Воздушное отопление (часть 2)
32. Зима пришла!
32. Воздушное отопление, электрика и всё остальное
33. Внутренняя отделка (часть 1)
34. Испытания воздушного теплового насоса в двадцатиградусный мороз
35. Смета строительства
33. Внутренняя отделка (часть 2)

Источник: victorborisov.livejournal.com

Необходимые материалы и инструменты

Список инструментов, материалов и других принадлежностей, которые могут понадобиться:

  • Отвертки.
  • Инструмент для зачистки проводов.
  • Индикаторная отвертка.
  • Пассатижи.
  • Перчатки.
  • Дрель.
  • Перфоратор.
  • Коронка по бетону (для высверливания отверстий под розетки и выключатели определенного диаметра).
  • Болгарка с диском по бетону.
  • Молоток.
  • Дюбели пластиковые с саморезами, для того, чтобы зафиксировать монтажную коробку под выключатель и розетку.
  • Монтажные коробки.
  • Подкладки для установки розетки и выключателя с наружной проводкой.
  • Провода (медные или алюминиевые).
  • Электрический кабель.
  • Распределительная коробка.
  • Устройство защитного отключения.
  • Счетчик.
  • Автомат.

Краткая справка

На сегодняшний день в домах используют только медные провода, так как для скрытой проводки алюминиевые провода использовать категорически нельзя.

Существует два типа проводов и кабелей: одножильные и многожильные. Они отличаются количеством изолированных друг от друга жил. Жилы проводов и кабелей бывают однопроволочные и многопроволочные. Провода подбираются в зависимости от нагрузки.

Замечание. Не стоит экономить на материалах, дешевые материалы быстро выходят из строя!

Проводка
Нижняя электропроводка

Рекомендации по будущему монтажу электропроводки

  • Сначала обязательно нужно проверить схему электропроводки и расчеты;
  • Отступ от пола должен быть не менее 10 см;
  • Нельзя делать скосы, все провода должны располагаться под прямым углом;
  • Провода ни в коем случае не должны пересекаться;
  • Провода должны проходить на расстоянии не менее 10 см от оконных рам и дверных проемов;
  • Соединения обязательно должны быть прочными;
  • Иметь неизолированные, оголённые участки провода, сломанные розетки и выключатели категорически запрещено!!!
  • Установку электрощитка следует доверить специалисту – электрику.

Пошаговое руководство по монтажу электропроводки

Общие сведения по монтажу наружной и скрытой разводки

При монтаже электропроводки в доме обязательно должно быть выполнено следующее условие: в общий элетрощиток должен быть подведен кабель питания. В самом электрощитке должны находиться группы автоматических выключателей и устройство защитного отключения (этот вид работ лучше доверить электрику.

Так как работа при высоком напряжении крайне опасна, а также есть шанс нарваться на штраф). От электрощитка проводка проходит в жилые и нежилые помещения.

Замечание. Для санузла и кухни следует протянуть линию отдельно.

Каждая линия делится на две группы проводов, одна тянется к розеткам, другая – к источникам.

СХЕМА ПРОВОДКИ
Схема электропроводки в доме

Монтаж скрытой электропроводки

Нужно выбрать правильный размер сечения кабеля.

Замечание. Для выбора нужного сечения следует:

  • Выяснить максимальную мощность в электросети;
  • Рассчитать потребляемую мощность всех электроприборов, которые находятся или будут находиться в доме.

Рассчитать длину проводов;

Замечание. Следует помнить, что в местах соединения кабеля между собой потребуется дополнительно 11-16 см длины!

По схеме проделываем штробы (щели) под провода с помощью молотка и болгарки с алмазным диском:

  1. Начинаем вести провод от автоматов к розеткам и выключателям. Глубина штроб приблизительно 2-3 см, ширина-2-2,5 см.
  2. С помощью перфоратора и круговой пилы вырезаем отверстия под розетки и выключатели:
    • Нарезаем провода на нужные длины и делаем сечение;
    • Укладываем провода в штробы;

Подготавливаем строительную смесь. Сухую смесь развести с водой до получения однородной массы и нанести на стену шпателем, после высыхания следует убрать все неровности с помощью терки из пенопласта.

Проводка
Пример разметки электропроводки в квартире

Монтаж наружной проводки

Монтаж наружной электропроводки производится только при невозможности сделать скрытую проводку.

Процесс выполнения данного вида работы практически ничем не отличается от предыдущего, за исключением того, что провода укладываются не в штробы, а в пластиковый кабельный канал.

Несколько обязательных правил при монтаже открытой проводки:

  • Кабель прокладывается только под прямым углом;
  • Провода не должны пересекаться;
  • Расположение кабеля от дверных косяков и оконных рам- не менее 10 см;

Установка розеток и выключателей

Расположение элементов:

  • Выключатели располагаем слева от дверного проема на высоте 80-90 см от пола;
  • Розетки следует расположить на высоте 30 см от пола;
  • Подводить проводку к розеткам следует снизу, к выключателям – сверху.

Основные действия:

  • Соединяем провода там, где находятся места ввода, вывода коробок, выключателей, розеток. Это можно сделать с помощью опрессовывания или сварки.
  • Если производится открытый монтаж, тогда следует использовать подрозетники из материалов, не проводящих ток. Крепить их нужно с помощью шурупов, клея и саморезов.
  • Монтируем установочные коробки в углубления стены, в них устанавливаем розетки и выключатели.
  • Фиксируем надёжно распределительную коробку.
  • Устанавливаем сами розетки. Вставляем провода в клеммы и тщательно их фиксируем.
  • Вставляем розетку в установочную коробку и зажимаем винтами при помощи монтажной пластины. Поверх стены устанавливается накладная розетка.
  • Далее по принципу установки розеток, делаем выключатели.

Введение электропроводки в эксплуатацию

Следует вводить электропроводку в эксплуатацию постепенно, то есть надо поочередно проверять все распределительные группы, все автоматы. Сначала один – включаем, проверяем и переходим к следующему.

Проводка
Разводка электропроводки в частном доме своими руками

Типичные ошибки при выполнении данного вида работ

  • Смешивание проводов высокого и низкого напряжения в одной монтажной коробке.
  • Неверные расчеты нагрузки в электросети.
  • Скрытые монтажные коробки. Они должны быть легко доступны при необходимости!
  • Нельзя смешивать осветительные и обычные провода. Они имеют разное сечение! Это может привести к возгоранию!
  • Маленький промежуток между проводкой и деревянными элементами.

Правила безопасности

  • Когда вы начинаете работы по монтажу электропроводки, нужно обязательно отключить питание в электрической цепи;
  • Инструменты, используемые в ходе работы должны быть с изоляционным покрытием на ручках (отметка на ручках – 1000 В);
  • Убедитесь в том, что электричество действительно отключено, используя специальные устройства;
  • Подлежат обязательной замене: испорченные штекеры, кабели и соединительные муфты;
  • При работе с электроприборами, не стоит забывать извлекать штекеры из розеток;
  • Работу со входным напряжением, заземлением, распределительными коробками, счетчиком и предохранителями стоит доверить специалисту – электрику;
  • Обязательно прикрепите табличку-предупреждение на коробку электрощита.

Блиц-советы

  • При покупке розеток и выключателей проверьте наличие документов к товару;
  • Нельзя экономить на мелких материалах, таких, как розетки, выключатели и др.
  • Внимательно рассчитывайте потребление электроэнергии всеми приборами, находящимися в квартире;
  • Определить, сколько можно сделать розеток, следует с помощью соотношения 1 элемент на четыре погонных метра стены;
  • Для питания мощных потребителей обычно используются провода сечением 6,0 мм2. Например, для электроплиты.
  • Хорошим вариантом будет установка автоматических выключателей на каждую линию проводки;
  • В санузлах монтаж розеток запрещен! Исключение: элементы подключаются через специальный разделительный трансформатор;
  • При наличии нескольких параллельных проводов, стоит разместить их на расстоянии – не менее 3 – 5 мм;
  • Заземляющие провода в месте ввода необходимо соединить сваркой;
  • При монтаже электропроводки самостоятельно, следует правильно рассчитать свои силы (возможно потребуется воспользоваться услугами электрика).

Источник: orcmaster.com

Основные этапы монтажа электропроводки в частном или загородном доме

Планировка монтажа

Согласно многолетнему опыту в выполнении электромонтажных работ, все работы можно подразделить на следующие этапы:

  1. Составление схемы электроснабжения (количество и место расположения розеток, выключателей, светильников и так далее).
  2. Определение места установки распределительного щитка.
  3. Разметка потолков, стен и полов под прокладку кабельно-проводниковой продукции и установку подрозетников и распределительных коробок.
  4. Штробление стен под скрытую электропроводку.
  5. Штробление стен под установку распределительного щитка (при установке внутреннего щитка).
  6. Высверливание отверстий под установку подрозетников и распределительных коробок.
  7. Монтаж трасс для крепления гофры (если прокладка кабельно-проводниковой продукции будет выполнятся в гофре).
  8. Прокладка кабельно-проводниковой продукции.
  9. Установка подрозетников и черновая заделка штроб.
  10. Расключение распределительных коробок.
  11. Монтаж контура заземления.
  12. Проверка сопротивления заземления смонтированного контура.
  13. Сборка и монтаж щитка.
  14. Проверка работоспособности всех розеток и выключателей.
  15. Монтаж и подключение розеток, выключателей и осветительных приборов.

Рассмотрим более детально основные этапы, для того чтоб монтаж электропроводки в доме был выполнен качественно и прослужит не менее 20–25 лет (именно такой минимальный срок службы медной проводки).

Составление схемы электроснабжения (проект расстановки розеток и выключателей)

При строительстве или капительном ремонте первый этап — эта разработка проектно-сметной документации. Этим должны заниматься специализированные организации с лицензией. В данной статье этот вариант не будет рассмотрен, поскольку цель данной статьи — представить подробное описание выполнение электромонтажа своими руками.

В нашем случае проект (схема электроснабжение) подразумевает определится с местами установки розеток, выключателей, бытовых приборов, осветительных устройств, щитка освещения и способа прокладки проводов (скрытый или открытый). Рассмотрим какие существуют основные рекомендации при разработке плана электроснабжения.

Основные рекомендации при составлении схемы электроснабжения частного дома

Схема электроснабжения

  1. Вся кабельно-проводниковая продукция в независимости от варианта монтажа должна выполнятся строго вертикально или горизонтально.
  2. Повороты кабелей должны выполнятся строго под углом 90°.
  3. Минимально расстояние от кабелей порталам, оконным и дверным проемам не должно быть менее 10–15 см.
  4. Оптимальное расстояние от уровня чистого пола до выключателей должно составлять 90 см (в соответствии с европейскими стандартами).
  5. Оптимальная высота расположения розеточных групп — 30 см от уровня чистого пола (за исключением розеток на рабочей поверхности в кухне, в ванной для подключения фена, бритвы, бойлера и так далее).
  6. Розетки рекомендуется размещать по обеим сторонам кровати или дивана.
  7. В местах установки телевизоров, количество розеток должно быть не менее 4 шт (2 шт для интернета и телевизионного кабеля и 2 для подключения телевизора и тюнера).
  8. Для больших коридоров и комнат рекомендуется применять проходные выключатели.
  9. Все мощные потребители (кондиционеры, электрические печи и духовки, бойлеры, котлы отопления и так далее) должны подключатся исключительно с распределительного щитка с отдельно установленной защитой.
  10. Оптимальная высота установки распределительного щитка — 1.5–1.7 м от уровня чистого пола.
  11. Запрещается прокладывать кабельно-проводниковую продукцию ближе чем 20 см к газовой трубе.
  12. Все металлические элементы и розетки должны быть обязательно заземлены.

Какова обычно схема электропроводки в частном дома

Схема электропроводки

Конечно, дома могут очень сильно отличатся друг от друга, но суть качественного монтажа у всех примерно одинакова, и она следующая:

  1. На фасаде здания установлен электрический счетчик, к которому выполняется спуск с воздушной линии по средствам провода СИП (за эту часть и за счетчик отвечает электроснабжащая организация).
  2. В гараже или каком-либо другом помещении смонтирован(ы) стабилизатор(ы) напряжения и распределительный силовой щиток или автоматика, который контролирует и передает электроэнергию через вводный медный кабель сечением 10–35 мм².
  3. На улице возле помещения где расположен распределительный щит установлен генератор, который снабжает дом при отсутствии централизованного электроснабжения.
  4. На каждом этаже внутри дома установлен отдельный распределительный щиток, к которому параллельно подключается вводной кабель.
  5. В распределительном щитке установлены отдельные УЗО на розетки каждой из комнат, автоматические выключатели отдельно на каждую комнату и отдельные УЗО на кондиционеры, бойлеры, котлы отопления и системы теплого электрического пола.
  6. Все мощные потребители запитываются строго с распределительного щитка, в котором предусмотрен монтаж отдельных элементов защиты (УЗО).
  7. В каждой комнате должна быть смонтирована отдельная распределительная коробка, в которой потом будут коммутироваться вводные кабеля, и кабельно-проводниковая продукция розеточной группы и цепей освещения.

Важно! При составлении плана электроснабжения необходимо учитывать тип питающей сети. Если у Вас 3-х фазная сеть то вводной кабель в дом должен иметь 5 мил, в случае однофазной запитки количество жил питающего кабеля должно быть 3.

После того, как Вы определились со схемой питания и местами установки электрофурнитуры можно приступать к разметке помещения.

Разметка помещения

Разметка помещения

Для того чтоб выполнить разметку помещения Вам потребуется:

  1. обычный строительный уровень;Уровень
  2. водный или лазерный уровень;Лазерный уровень
  3. строительный карандаш;Карандаш
  4. отбивочная нить;Отбивочная нить
  5. рулетка. Рулетка

Первоначально с помощью лазерного нивелира (водного уровня) и рулетки отмечаем места установки розеток, выключателей. Далее с помощью строительного уровня или лазерного нивелира и карандаша (отбивки) размечаем с помощью строго горизонтальных линий спуски с потолка к розеткам и выключателям для последующего штробления.

С помощью лазерного нивелира отмечаем на потолке места прокладки кабель-проводниковой продукции для последующего монтажа креплений для гофры и прокладки кабелей.

Отмечаем место установки распределительной коробки, которое должно быть выбрано таким образом, чтоб затраты кабельно-проводниковой продукции были минимальными.

Важно! При разметке потолка учитывайте что в распределительную коробку будут сведены все кабеля от розеток и выключателей и вводные кабеля на розеточные группы и цепи освещения, поэтому при монтаже креплений для гофры необходимо просчитать сколько кабелей куда будут идти.

Штробление стен

Штробление стен

После выполнения разметки, при выполнении скрытого электромонтажа можно приступать к штроблению стен. Для этого потребуется либо угловая шлифмашина (болгарка) либо штроборез с пылесосом (для штробления без пыли):

Штробления без пыли

Изначально необходимо определится с глубиной штробы. Допустим Вы монтируется кабель в гофре диаметром 16 мм. В таком случае глубина и ширина штробы должна быть не менее 20 мм. Штробы прорезаются по заранее сделанной разметке.

Важно! Запрещается делать штробы под углом или же штробить несущие конструкции (ригели, несущие стены, плиты перекрытия и так далее).

Также на этапе штробления стен необходимо сделать отверстие под установку внутреннего распределительного щитка. Его размеры зависят от количества модулей. В большинстве случаев на каждом этаже должен монтироватся распределительный щиток на 24–36 модулей (в зависимости от количества комнат и количества бытовых приборов).

Высверливание отверстий под подрозетники и распределительные коробки

Высверливание отверстий

Для этого нам понадобится:

  1. Перфоратор;Перфоратор
  2. Коронка для подрозетников д68;Коронка
  3. Коронка для распределительных коробок д100.Коронка1

Для высверливания отверстий включаем режим «сверление+бурение», вставляем необходимую коронку и высверливаем необходимое количество отверстий в заранее отмеченный местах.

Важно! При установке рядом нескольких розеток необходимо покупать соединительные распределительные коробки, прикладывать их к месту установки и только потом бурить отверстия. Поскольку в противном случае Вы потом не сможете установить розетки с накладками, которые устанавливаются под одну планку.

Монтаж кабельно-проводниковой продукции

Монтаж

В большинстве случаев, при качественном монтаже вся кабельно-проводниковая продукция прокладывается в гофре. Это дает дополнительную защиту кабеля, упрощает монтаж и делает возможную последующую замену при выходе кабеля из строя без вскрытия стен и нарушения выполненного ремонта. Также стоит отметить, что электропроводка в доме своими руками в 90 % случаев выполняется скрытым способом (в штробах) и очень редко в кабель-каналах открытым способом.

Какой тип кабельно-проводниковой продукции выбрать

Кабели

Здесь конечно нужно выполнять множество расчетов, но исходя из многолетнего опыта хотелось бы отметить:

  1. Для запитки цепей освещения необходим кабель 3х1ю5 мм² (ПВСнг, ВВГнг ШВВПнг).
  2. Для питания розеточной группы каждой из комнат кабель 3х2.5 мм².
  3. Для питания бытовых кондиционеров кабель 3х2.5 мм², если же его мощность больше 5 кВт тогда сечение кабеля необходимо увеличить до 4 мм².
  4. Для запитки электрической плиты и духового шкафа сечение кабеля должно быть не менее чем 4 мм².
  5. Для запитки котлов отопления (электрических), в зависимости от типа питания (однофазное или трехфазное) кабель должен быть от 4 мм2 до 35 мм² (в зависимости от мощности). В большинстве случаев производитель пишет рекомендуемое сечение и количество жил кабеля.

Важно! При прокладке кабельно-проводниковой продукции каждая розеточная группа должна быть подключена от отдельного УЗО (именно УЗО согласно требований СНиП). Также от отдельных автоматов должны быть подключены:

  • системы электрического теплого пола;
  • бойлеры;
  • стиральные машинки;
  • электрические стационарные обогреватели;
  • котлы отопления;
  • кондиционеры;
  • посудомоечные машинки.

Какой должен быть вводной кабель

Вводной кабель от счетчика к дому должен рассчитываться согласно номиналу вводного автомата (устанавливается после счетчика). Но в большинстве случаев достаточно вводного кабеля сечением 10–16 мм2 для 3-х фазной сети и 16–70 мм² при 1-но фазной питающей сети.

Монтаж и расключение распределительной коробки

Коробка

После монтажа кабельно-проводниковой продукции можно монтировать распределительные коробки в заранее вырезанные отверстия. Для их надежной фиксации необходимо применять алебастр, который очень быстро схватывается, после чего можно выполнять расключение.

Расключение выполняется 3-я способами:

  1. Пайка.Пайка
  2. Сварка.Сварка
  3. Клеммное соединение (зажимы WAGO).Зажимы

Важно! Расключение в распределительной коробке лучше делать с помощью цветовой маркировки кабелей (синий к синему, коричневый к коричневому, желто-зеленый к желто-зеленому). Это позволит не перепутать фазу с землей или заземлением. При этом коричневый (белый) провод — это фаза, синий (черный) — ноль, желто-зеленый — земля.

Монтаж и сборка распределительного щитка

Щиток

После прокладки кабельно-проводниковой продукции, монтажа и подключения распределительных коробок можно приступать к монтажу распределительного электрического щитка.

На сколько модулей нужно устанавливать щиток

Модули щитка

Электропроводка в частном доме подразумевает монтаж щитка на каждом этаже в частных домах, коттеджах или дачах. Однако для того чтоб узнать сколько нужно модулей, первоначально нужно посчитатать сколько будет потребителей. Давайте сделаем расчет для стандартного варианта, что на его примере смогли выполнить монтаж электропроводки в доме совими руками.

Допустим на этаже у Вас:

  1. 3 комнаты.
  2. Кухня;
  3. Корридор;
  4. Бойлер;
  5. Стиральная машинка;
  6. Система теплый пол в 3-х комнатах и кухне;
  7. Электрическая плита;
  8. 4 кондиционера.

Исходя из этого в распределительных щит Вам необходимо установить:

  1. 5 однополюсных автоматических выключателей на 10 А (освещение 3-х комнат, кухни и коридора);
  2. 14 штук УЗО на 16 А (3 шт розетки в комнатах, 1 шт розетки кухни, 1 шт розетки коридора, 1 шт розетка бойлера, 1 шт розетка стиральной машинки, 3 шт система теплый пол, 4 шт кондиционера);
  3. 1 УЗО на 25–32 А для подключения электрической плиты.

Из вышеприведенных расчетов количество занятых модулей у нас будет 35 штук (30 модулей занимают 15 шт УЗО и 5 модулей автоматические выключатели). То есть нам будет нужен распределительный щит на 36 модулей. Однако если Вы захотите еще подключить ограничитель напряжения либо количество потребителей будет больше тогда щит нужно монтировать на 48 модулей.

После монтажа распределительного щита можно монтировать УЗО и автоматические выключатели. Они легко монтируются на специальную DIN-рейку, которая идет в базовой комплектации со щитом.

Важно! При расключении распределительного щита фазные (коричневые) провода должны иди через автоматы или УЗО, нулевые (синие) должны собираться на нулевой шине и желто-зеленые тоже должны подключатся на 2-й нулевой шине).

Заключение

Будь-то электропроводка в дачном доме, или же коттедже при правильно выполненном монтаже позволит Вам безаварийно эксплуатировать бытовые приборы, не переживая за то, что может произойти короткое замыкание или возгорание.

Также стоит отметить, когда электропроводка в загородном доме полностью смонтирована и подключена к контуру заземления, необходимо провести испытание мегомметром и прибором для проверки сопротивления контура заземления.

Данная статья «Электропроводка (электромонтаж) в частном доме своими руками: пошаговое описание» позволит Вам выполнить электромонтаж своими руками, однако всегда лучше поручить это дело профессионалам.

Источник: ProFazu.ru



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector