Внутренняя проводка в деревянном доме

Электрическая проводка в доме из дерева должна не только справляться со своим предназначением, но и быть полностью защищенной, надежной. Как же провести электрику в деревянном доме правильно? Монтаж электропроводки деревянного здания производят по особым правилам. Однако, придерживаясь всех принципов монтирования, провести электрику в деревянный дом можно самолично.

Этапы работы при подведении электрики

Весь цикл электротехнических работ подразделяется на такие пункты:

• разработка проектной документации и предварительные расчеты потребления электричества;
• подбор кабелей, электрической аппаратуры, деталей монтажа;
• установка щита распределения питания, электросчетчика, автовыключателя;
• размещение кабелей, подводка к каждой точке;
• подключение розеток, установка выключателей и приборов освещения;
• подготовка заземления и устройства защитного отключения электрики;
  
• диагностика, наладка электрики деревянного дома.

Составление проекта

Перед тем как проектировать разведение электропроводки, нужно подсчитать общую мощность электрических приборов.

Очередность работ над проектом электрики деревянного дома:

• чертеж плана дома с указанием месторасположения всего электрооборудования;
• на рисунке написать требуемую мощность оборудования по максимуму;
• осветительные приборы включить в определенную группу;
• рассчитать, каким будет освещение вокруг деревянного дома;
• просчитать количество автомат-выключателей для бытовых электрических приборов с большой мощностью (для них подача питания прокладывается отдельно).

Выбор кабеля и других необходимых элементов

При подведении электрики чаще всего используют кабельный шнур из медиNYM либо ВBГнг-LS. Второй немного подешевле, но первый более прочный, так как имеет добавочный изоляционный слой, а еще удобен при монтаже. Можно взять кабель из алюминия, но он имеет один минус – при перегибах ломается.

На деревянную конструкцию розетки подключают кабель с тремя жилами и проводом заземления, так как много приборов требуют защиты.

Согласно правилам установки электрических приборов, осветительное оборудование требует защитного заземления. Зачастую многие не придерживаются ПУЭ, однако если предполагается введение в эксплуатацию светильников большой мощности, ими лучше не пренебрегать.

Разводить электрику по деревянным конструкциям можно двумя способами. Внешнюю проводку укладывают в обычный канал для кабеля, а внутреннюю (для исключения механических повреждений) помещают в металлический рукав или специальную трубу.

Выбирая выключатели и розетки, следует учесть следующее:

• предполагаемую силу тока;
• вид установки проводки (скрытая, внешняя);
• количество розеток и выключателей, которые можно объединить блоками.

Вводной электрический автомат

Основная функция автоматического выключателя – отключение электрики деревянного дома при коротком замыкании. Автовыключатель устанавливают относительно фазы сети: для однофазной подойдет 1-полюсный или 2-полюсный, а при подключении трех фаз – 3-полюсный.

Вводной автомат рекомендуется ставить после электросчетчика. При необходимости установки автоматического выключателя до счетчика, его нужно обязательно опломбировать.

Все автовыключатели, счетчик электрической энергии, вводной выключатель, а также устройства защиты должны располагаться в щите приема и распределения энергии. Корпус щитка изготавливают из металла. После установки его следует заземлить обязательно. Электроаппаратуру ставят на перфорированную ДИН-рейку, а после вводят в эксплуатацию согласно проекционной схеме.

Прокладка кабельной трассы

Перед тем, как монтировать кабель, нужно определить путь его размещения, сделать монтаж распределительных шкафчиков и обозначить те места, где будут установлены розетки, светильники и выключатели, так как электрика в деревянном доме своими руками производится по определенной схеме.

При планировании обшивки стен внутри помещения, кабельный шнур укладывают в металлический рукав или трубу, то есть производят внутреннюю проводку электрики деревянного дома. Использовать при этом гофрированную трубу из пластика категорически воспрещается, чтобы исключить случайное повреждение проводки и возможное возгорание.

Процесс укладки кабеля в трубе включает в себя такие этапы: 

• подготавливают путь, по которому будет укладываться кабель, делая канавки (штробы). После крепят коробки распределения энергии там, где соединяется шнур, учитывая то, что к ним должен быть доступ даже после того, как стены будут обшиты;
• сквозь стены, кабель протягивают при помощи гильз из металла, на которых установлены заглушки. Специальные гильзы ставят также под выключатели, розетки;
• подбирают трубу для кабеля. Самый лучший выбор – медная. Она гибкая и легко нарезаемая. Срезы трубы зачищают аккуратно, чтобы не повредить проводку. Крепление труб к стенной поверхности производится специальными хомутами;
• заводят кабель в трубу и проверяют, изолирован ли он относительно корпуса металлической трубы;
• производят разделку кабельных пучков, оставляя в коробках распределения запас, длина которого не меньше 20 сантиметров. Это требуется для возможного повторного монтажа. Все кабельные жилы в распределительных шкафчиках скручивают и изолируют защитными колпачками;
  
• после разделки кабелей их подсоединяют ко всем точкам, придерживаясь цветовой маркировки при соединении электропроводов.

Прокладка кабельной трассы электрики деревянного дома по пластиковому кабель-каналу называется внешней. Кабельные каналы – это своеобразные коробы разных размеров, которые закрываются крышечкой на защелке. Цветовая гамма каналов для кабеля достаточно широка, но для деревянных стен отлично подойдут такие, что имитируют фактуру дерева.

Последовательность прокладки кабеля в кабельном канале:

• обозначают кабельную трассу и выбирают соответствующий кабель-канал. Крышку с короба снимают и прикрепляют его к поверхности деревянной стены саморезами на расстоянии 50 см;
• в местах, где соединяется кабельный шнур, прикрепляют коробки распределения электроэнергии;
• при такой технологии укладки кабеля, используют лишь внешние выключатели и розетки. Крепят их к деревянной стене при помощи саморезов, сняв предварительно крышки;
• производится укладка кабеля в каналы из несгорающего пластика, после чего короб закрывают. Кабельный провод, оставленный «про запас», тоже помещают в кабель-канал;
• по схеме концы кабеля в распределительных ящиках соединяются, а кабель подсоединяется ко всем точкам подключения электрики деревянного дома;
• качественное заземление

Для этого потребуется 3 шт. трехметрового штыря или уголка из металла и несколько штук метровых обрезков уголка для соединения штырей между собой. Монтируют заземление следующим образом: роют траншею глубиной не меньше 0,3 м, напоминающую своей формой треугольник с равными сторонами, которые имеют длину 1 метр. По углам треугольника вбивают в грунт штыри и методом сварки соединяют их короткими металлическими отрезками. Один из углов должен иметь отверстие, через которое крепят проводник заземления электрики. После его выводят к распределительному ящику и подсоединяют к ГЗШ. Все желто-зеленые жилы заземляющего электрошнура присоединяются к этой самой шине.

bouw.ru

Все электромонтажные работы требуют от исполнителя аккуратности, повышенного внимания,  четкого соблюдения технических правил и установленных норм. При планировании и проведении электрификации деревянного дома необходимо получить консультацию квалифицированного электрика, ознакомится с нормативными документами, основными требованиями и последовательностью прокладки электропровода.

1. Требования к электропроводке в деревянном доме
2. Варианты электропроводки в деревянном доме
3. Электропроводка в деревянном доме своими руками: схемы
4. Электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая инструкция
   • Разработка проекта электроснабжения
   • Подбор аппаратуры и кабелей
   • Установка автомата и ввод электропитания
   • Прокладка кабеля, монтаж выключателей и розеток
   • УЗО и заземление
5. Распространенные ошибки новичков

Требования к электропроводке в деревянном доме

Монтаж электропроводки в домах из дерева имеет некоторые отличия и особенности от электрификации каменных домов. При проектировании и прокладки кабелей в приоритете должна быть безопасность. Существует ряд основных правил, требующих неукоснительного выполнения:

1. Тщательная изоляция проводников электрического тока посредством негорючих материалов (NYM, ВВГнг, ВВГнг-LS).
2. Алюминиевые проводники необходимо заменить на медные жилы сечением не меньше 16 мм.кв. Кабель должен проникать в дом через металлическую гильзу. Переход провода с одной комнаты  в другую выполняется через жесткую металлическую трубу.
3. Электрификацию деревянного дома желательно выполнять «открытым» методом.
4. Необходимо провести точный расчет толщины кабеля, оставив запас не менее 30%.
5. Особое внимание следует уделить качеству используемых материалов. Выбирать надо кабель с невоспламеняющейся изоляцией.
6. При необходимости монтажа скрытой электропроводки обязательно использование металлической трубы. Прокладывать кабель в гофрированных трубах запрещено.
7. Требуется установка УЗО, контура заземления и молниеотвода. При этом заземлению подлежат не только электроприборы, но и металлические трубы, в которых проложен кабель.
8. Узел ввода – электрощиток должен максимально изолироваться от деревянных конструкций дома. Иногда приходится возводить кирпичную стену, а полы выполнять из цементной/бетонной стяжки.

Варианты электропроводки в деревянном доме

Монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками, а именно разводка кабелей, может выполняться тремя способами:

1. Наружная (открытая) электропроводка устанавливается на специальных изоляторах. Это наиболее безопасный и экономичный вариант, не требующий много вложений. Провода проводятся по поверхности потолка и стен. Ретро электропроводка достаточно практична, но при сложных схемах установки она не в состоянии обеспечить должный уровень функциональности.                                                                                                                                                   
2. Проводка провода в кабель-каналах – разновидность открытого типа. Специальные короба крепятся к стене через каждые полметра. Наиболее эффективным считается электроплинтус – внутри корпуса осуществляется фиксация кабелей. Благодаря удобным крепежам получится быстро провести электрификацию дачи или деревянного дома.


3. Скрытая (закрытая) проводка требует прокладки металлических труб еще на этапе строительства. Установка таким способом более затратная и трудоемкая. Кабели размещаются в металлические трубы (желательно в медные).  Важно полностью исключить механическое воздействие и давление на кабель, а это выполнить сложно, так как деревянная постройка со временем дает усадку.

Электропроводка в деревянном доме своими руками: схемы

Согласно действующим нормам при электрификации частного дома без установки трансформатора потребляемая мощность не может быть больше 15 кВт. Этот показатель рассчитывается суммированием  мощности одновременно включенных электроприборов. Если полученный результат менее 15 кВт, то устанавливают вводный автомат на 25А, в противном случае дополнительно потребуется трансформатор.

Разрабатывая схему электропроводки, точки подключения подразделяются на разные группы потребления. Например, осветительные приборы запитываются от одного автомата, для розеток требуется отдельное устройство, дополнительное – на уличное освещение.

Персональные автоматы и отдельную ветку электроснабжения желательно оборудовать под мощное электрооборудование: электроплиту, бойлер или электрокотел. Отдельных автоматов электропитания требуют и отдельностоящие хозяйственные постройки.

Важно! В целях безопасности лучше увеличить количество ветвей электропитания – такая мера способствует сокращению потенциально опасных участков соединения.

Ниже приведена примерная схема электропроводки в частном деревянном доме своими руками.

Некоторые нюансы при разработке схемы:

1. Вводный автомат и счетчик организации энергоснабжения требуют размещать на улице для удобства контроля потребления электроэнергии.
2. Для уличного размещения счетчик и автомат защиты обязательно должны находиться в герметичном корпусе, препятствующем попаданию влаги, грязи и пыли. Класс защиты бокса – не менее IP-55. Требования к боксам, установленным внутри деревянного сооружения немного ниже – IP-44, основное условие – выполнение корпуса из металла.
3. Для аварийного отключения электричества необходимо разместить УЗО – устройство сработает при коротком замыкании в сети.

Электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая инструкция

Разработка проекта электроснабжения

Для разработки индивидуального проекта в электроснабжающей организации (РЭС) необходимо получить технические условия, которые станут основанием для дальнейших работ.

Проектирование элестроснабжения деревянного дома выполняется в такой последовательности:

1. Максимально точно подсчитывается мощность всех электроприборов. В таблице ниже указана средняя потребляемая мощность бытового оборудования.                                                                                                                
2. Чертеж технического плана всего дома. На проекте схематически отобразить точки расположения светильников, розеток, выключателей и приборов с обособленным подключением. На этом этапе уже необходимо спланировать интерьер помещения, расположение мебели и точек освещения.
3. Определить тип кабеля для каждой электроточки. При использовании розеток с заземлением и выключателями на две клавиши подводят трехжильный провод.
4. В проекте отображаются точки установки распределительных коробок. Для двух смежных комнат лучше устанавливать одну коробку.
5. На схеме надо указать мощность каждого электроприбора. При этом если оборудование оснащено электродвигателем, то в проекте учитывается пусковая мощность двигателя.
6. Схематически отмечается расстояние от проема окон, дверей, пола и потолка до линии прохода кабеля. Такие метки помогут не допустить повреждения проводки при ремонтно-монтажных работах.                                                      

При организации электроснабжения и составления проекта следует руководствоваться не только личными пожеланиями, а и определенными требованиями:

1. Допускается только вертикальное или горизонтальное расположение проводов.
2. Все повороты провода выполняют строго под прямым углом.
3. Розетки, выключатели и распределительные коробки должны быть в свободном доступе.
4. Согласно правилам, монтаж выключателей выполняется на расстоянии 0,6-1,5 метра от уровня пола, кабель подается сверху.
5. Оптимальное размещение розеток – 0,5-0,8 м от пола, рекомендованное количество розеток – 1 шт. на 6 кв.м. В помещениях с большим количеством бытовых приборов розеток будет больше.
6. Провода нельзя пускать ближе, чем 10 см от дверных/оконных проемов. Надо исключить соприкосновение проводов с металлическими элементами и рядом идущих проводов (минимально допустимое расстояние – 0,5 см).

Подбор аппаратуры и кабелей

Чтобы избежать сложных расчетов для определения подходящего кабеля, можно воспользоваться справочником по электротехнике. Сечение жилы провода напрямую зависит от предполагаемых нагрузок.

Потребляемая мощность оборудования и электроприборов указана в техническом паспорте или инструкции по эксплуатации. Исходя из этих значений и выбирается провод с жилами нужного сечения. Для определения размера вводного кабеля необходимо суммировать мощность установленных электроприборов.

Совет. Для деревянного дома следует выбирать кабель с маркировкой «НГ» (не поддерживают горение) и «LS» (пониженное выделение дыма). Обычно для внутренней проводки применяют провода с сечением 2,5 мм и 1,5 мм.

Вводный автоматический выключатель выбирается с номиналом, достаточным, чтоб при максимальной нагрузке питание дома не отключалось, а происходил разрыв цепи, предотвращающий короткое замыкание.

Для однофазного питания автоматический выключатель подбирается следующим образом:

1. Вычислить суммарную мощность электроприборов и определить максимальный ток по формуле IHOM=P/U*cosф.  Параметр cosф приравнивается к 0,8. Полученное значение увеличивают на 10% и получают показатель тока, при котором сработает автомат. Как правило, это значение не более 25 А.
2. Определить значение тока короткого замыкания, применяя формулу Iкз=3260*S/L, где S – площадь сечения кабеля, L – длина кабеля. Расчет надо выполнять для участка сети с максимальной протяженностью при самом меньшем сечении жил.
3. Характеристика автомата определяется отношением тока короткого замыкания (КЗ) к номинальной величине тока. Для сетей со смешанной нагрузкой (частные дома) оптимально подходят автоматические выключатели типа «С». 
   
   

При выборе выключателей и розеток берут во внимание некоторые параметры:

• величина тока, на которую рассчитано оборудование;
• вариант установки: внешняя/скрытая проводка;
• количество клавиш – для выключателей, количество мест – для розеток.

Дополнительные рекомендации по выбору розеток и регуляторов освещения:

1. Бытовые приборы с высокой мощностью (электроплиты, стиральные машинки, бойлеры, камины, холодильники и т.д.) подлежат обязательному заземлению. В таких ситуациях целесообразно использовать розетки с клеммой для подсоединения заземляющего провода.
2. Необходимо избегать «тройников». Для одновременного подключения нескольких электроприборов устанавливают группу розеток или сдвоенные модели.
3. Выбор выключателей определяется режимом освещения. Для одновременного включения нескольких источников света или одной лампы устанавливают переключатель на одну клавишу, для разных режимов – двух- и трехклавишные.

Установка автомата и ввод электропитания

Согласно разработанной схеме устанавливают распределительные коробки, отмечают точки крепления выключателей, розеток и приборов освещения. В обозначенном месте монтируют корпус электрощитка и выполняют следующие действия:

1. Установка в корпусе щитка счетчика.
2. Монтаж вводного автомата на металлический профиль (дин-рейку). Подводка  к двухполюсному автомату фазы и нейтраль.
3. Клеммы (выходные зажимы) счетчика подсоединяют к входу вводного автомата.
4. Завод кабеля в дом и соединение его с входными зажимами счетчика.
5. На дин-рейку устанавливается реле напряжения, УЗО, автоматы для различных групп питания (освещение, розетки).

Ввод кабеля в дом выполняется под землей или по воздуху. Второй вариант обойдется дешевле, но такой подвод считается менее надежным. При «воздушном» вводе используются самонесущие изолированные провода. Главное условие – монтаж на участке ввода в доме несгораемой гильзы.

При подземном способе для ввода используется металлическая труба, защищающая подводящий кабель от различных воздействий. Прокладка кабеля таким методом обязательно должна быть согласована с распределяющим энергопредприятием.

Прокладка кабеля, монтаж выключателей и розеток

Провод выбранного сечения согласно плану раскладки прокладывается  закрытым или открытым способом.

Технология внутренней разводки электропроводки в деревянном доме своими руками:

1. Подготовить кабельную трассу – выполнить штробы. В точках соединения кабелей установить распределительные коробки, обеспечив свободный доступ к ним даже после «зашивки» стен.
2. При помощи металлических гильз с заглушками выполнить проходки через стены.
3. Установить металлические гильзы под выключатели и розетки – подобные мероприятия существенно снизят вероятность возгорания при коротком замыкании.                                                                                                             
4. Внутренний диаметр труб под кабельную трассу должен быть заполнен не больше чем на 40%. Срезы металлических труб надо зачистить, отшлифовать, чтоб острые кромки не повредили оболочку кабеля.
5. Прикрепить трубы с помощью хомутов к стенам. Фиксация с металлическими гильзами происходит посредством развальцовки трубы внутри гильзы.
6. Протянуть кабель через трубу и проверить изоляцию жил провода к корпусу металлической трубы.
7. Разделать кабель, оставив в распределительных коробках запас по длине 20 см и больше. Жилы провода соединяют на скрутку, изолируют колпачками СИЗ.
8. Впоследствии провода подключаются к розеткам и выключателям.

Рассмотрим пошагово, как с помощью настенных кабель-каналов провести электропроводку в деревянном доме своими руками:

1. Согласно имеющемуся плану нанести разметку линий прохода кабеля.
2. Подобрать кабель-канал, сечение которого зависит от количества проходящих проводов.
3. Снять крышку короба и закрепить ее саморезами на стене или потолке (согласно плану). Шаг крепления – 0,5 м, повороты дополнительно фиксируются саморезами.
4. В указанных местах установить распределительные коробки.
5. Провода уложить в кабель-каналы и защелкнуть крышкой. Для подсоединения розеток и выключателей оставить запас кабеля.                                                                                                                                                                             
6. Соединить провода розеток, выключателей, с зажимами автоматов и в распределительной коробке одним из методов:
   • используя самозажимные клеммы (Wago); клеммы выбираются согласно размеру сечения кабеля вместе с изоляцией; для соединения достаточно снять 10 см изоляционного покрытия;
   • скрепление проводков при помощи изолирующих колпачков (длина оголенного отрезка кабеля для скрутки не должна превышать длину колпачка); внутри устройства есть коническая пружина, которая надежно зажимает провод;
   • плотное скручивание оголенных проводков – в этом случае изоляция счищается с кабеля на 4 см; все места стыков проводов необходимо пропаять, а затем обматать изоляционной лентой.

Важно! Количество соединений сказывается на возможностях системы переносить нагрузки – чем их больше, тем хуже нагрузочная способность.

УЗО и заземление

Обустройство заземляющего контура предполагает выполнение следующих действий:

1. Подготовка металлических стержней диаметр 3 см/длина 3 м.
2. Выкапывание траншеи глубиною 30 см треугольной формы, где длина каждой стороны равна 1 м. По углам образованного треугольника установить металлические прутья.
3. Соединение арматуры между собой металлическими уголками при помощи сварки.
4. К одному углу приварить проушину (петлю) и закрепить на ней стальной прут толщиною 1 см.
5. Прут укладывает так, чтоб он подсоединялся с заземляющим проводником в электрическом щитке. Изоляция заземляющих жил кабелей желто-зеленого цвета.

После прибора учета в щитке желательно разместить УЗО. Это устройство обезопасит человека от удара электротока в случае его утечки на корпус оборудования. Параметры УЗО подбираются исходя из величины номинального тока в сети. Такое защитное устройство особо актуально для помещений с повышенным уровнем влажности (ванная комната, баня, бассейн и т.д.).

Электропроводка в деревянном доме своими руками: видео

Распространенные ошибки новичков

Электрификация деревянного дома – ответственное мероприятие. По статистике пожарных организаций, большинство деревянных конструкций возгорается в первую очередь из-за неисправности электропроводки. Некоторые начинающие мастера могут проигнорировать советы профессионалов и допустить ряд грубейших ошибок:

1. Скрытие проводки под деревянными конструкциями потолка.
2. Укладка кабелей под плинтус.
3. Использование для прокладки провода гофрированных ПВХ труб. Несмотря на практичные качества материала и удобства его монтажа ПВХ-трубы запрещены к использованию в целях электрификации деревянных построек.
4. Расположение изолированного кабеля в штробе без применения металлической трубы.
5. Применение пластиковых коробов под розетки и выключатели.

strport.ru

Типовые ошибки

Прежде, чем перейти к их разбору следует уяснить, что короткое замыкание (далее КЗ), являющееся причиной пожара, практические всегда возникает из-за нарушения изоляционного покрытия. Оно может быть вызвано как механическим повреждением проводов (А рис. 1), так и подключением к линии нагрузки выше расчетной (В рис. 1).

Теперь рассмотрим классическую ошибку многих горе-мастеров, по незнанию или с целью выделенного бюджета, монтирующих в деревянном доме проводку скрытого типа в гофрированных ПВХ трубах, металлорукавах или пластиковых коробах. Делать это категорически запрещается!

Теперь объясним, по каким причинам такой монтаж недопустим для деревянных строений. Приведем три аргумента:

1. Нельзя гарантировать, что в процессе монтажа не нарушиться целостность изоляции. Для этого совсем не обязательно совершать ошибки при монтаже, достаточно просто производственного брака, нарушения условий хранения или транспортировки кабеля. Сам факт, что вероятность нельзя исключать. Бывали случаи, когда измерительные приборы не могли зафиксировать наличие микротрещин в изоляции.

Со временем, под воздействием нагрузки, подключенной к линии, в проблемном месте начнет происходить ослабление изоляции, что рано или поздно приведет к КЗ. Толщины стенок ПВХ труб и коробов будет недостаточно для сдерживания выделившейся энергии, соответственно, произойдет возгорание. Для наглядности его последствие показано на рисунке 2.

2. Помимо вышесказанного, нельзя сбрасывать со счетов незваных гостей, которые не редкость для деревянных конструкций, речь идет о грызунах. В силу своей деструктивной природы, они проявляют повышенный интерес к линиям домашних коммуникаций.

Пластиковый короб или гофра не станет для мышей, а в особенности крыс, серьезной преградой. Чем грозит оголение проводов, объяснять нет необходимости.

3. В пустотах, сделанных в деревянном основании под проводку, со временем накапливается древесная пыль. Чтобы она воспламенилась порой достаточно небольшой искры. Локализировать такой очаг возгорания довольно проблематично, поскольку он скрыт от глаз. Но, даже обнаружив место, получив к нему доступ и потушив пламя нельзя гарантировать, что оно не продолжило распространяться по пустотам кабельного канала.

Еще одна ошибка, которая может стать причиной пожара – неправильное соединение проводов в распределительной коробке. Речь идет о практикуемой многими «скрутке». Бытует мнение, согласно которому она допускается, если выполнена правильно. Если вам говорят такое, поинтересуйтесь, в каких нормах можно прочитать о том, как правильно делать скрутку. Ответом будет тишина, поскольку в ПУЭ четко указано как должно быть выполнено соединение.

Причина запрета связана с тем, что такое соединение не может гарантировать надежность контакта. В результате провода начинают греться, разрушается изоляция и возникает КЗ.

Виды проводки в деревянном доме

Как и в домах из другого материала, проводка может быть смонтирована отрытым или закрытым способом. При соблюдении все норм ПУЭ и требований ПТБ последний вариант потребует больше затрат времени и средств, именно это толкает «доморощенных» специалистов на нарушения. На самом деле сделать пожаробезопасную проводку вполне реально.

Будим исходить из того, что план разводки уже имеется, сечение проводов подобрано согласно ожидаемой нагрузке (как произвести необходимые расчеты указано на нашем сайте) и остался открытым вопрос только в соблюдении необходимых требований и норм.

Как делается закрытая проводка?

Несмотря на то, что скрытую проводку не рекомендуется делать в сгораемых конструкциях, прямого запрета на это нет. Для обеспечения необходимых мер безопасности достаточно придерживаться норм ПУЭ (пункты с 2.1.63 по 2.1.68 и глава 7.1). Помимо этого, при организации скрытой проводки в горючем основании ППБ требует обеспечить локализацию КЗ. То есть, канал в котором проложен кабель, должен быть закрыт негорючим материалом, способным выдержать КЗ, не потеряв при этом свою целостность.

Существует два способа выполнить эти требования:

1. Использовать металлические трубы.
2. Окружить кабель слоем штукатурки (не менее 10 мм со всех сторон).

Расскажем о каждом из них.

Скрытая проводка в металлических трубах

Данный способ гарантирует защиту стен деревянного здания от возгорания в случае возникновения КЗ. Но для его реализации требуется придерживаться следующих условий:

• внутренняя и наружная поверхность труб должна иметь антикоррозийную защиту, например, оцинковку или покрытие специальной краской;
• в процессе нарезки труб на их краях образуется острая кромка, обеспечить защиту изоляции кабеля от механического повреждения, в соответствующих местах должны быть надеты заглушки (втулки) из пластика.
• трубы необходимо подключать к контуру заземления;
• для прокладки следует вырезать соответствующие каналы;
• в местах соединения труб необходимо обеспечить герметичность;
• трасса должна иметь наклон, чтобы дать возможность стекать конденсату.

Исходя из практики, считаем необходимым предупредить: обеспечить герметичность в местах стыка и соблюсти угол наклона будет довольно сложно.

Что касается материала, то в идеале лучше использовать медные трубы, в этом случае придать им необходимую геометрию можно без специального механизма. На такой вариант решения потребует серьезных финансовых вложений.

Исходя из практики, считаем необходимым предупредить: обеспечить герметичность в местах стыка и соблюсти угол наклона будет довольно сложно.

Проводка, окруженная штукатуркой

Несмотря на кажущуюся простоту такого решения, у него есть несколько серьезных недостатков, сводящих на нет все преимущества. В первую очередь, согласно нормативам ПУЭ проводке необходимо обеспечить сменяемость. Теоретически для этого достаточно поместить кабель в металлорукав, но как показывает практика, перетянуть провод (особенно жесткий) в таких условиях довольно сложно.

Помимо этого никто не возьмется ставить прогнозы на предмет поведения штукатурки, положенной на деревянную основу. Даже если она будет прочно держаться, не забываем, что дерево усыхает со временем, поэтому появление трещин более чем вероятно. И, в конце концов, согласитесь, цементный раствор на дереве – это моветон. Но данный вариант не нарушает действующие нормы, поэтому имеет право на существование.

Технология внешней проводки

В деревянном доме допускается три варианта монтажа открытой проводки:

1. Кабель укладывается в металлические гофрированные трубы.
2. Монтаж с использованием электротехнических коробов.
3. Открытый способ укладки кабеля.

Давайте проанализируем каждый из вариантов.

Открытая проводка в металлорукаве

Основной недостаток такого варианта неэстетичный внешний вид. Жилое помещение начинает напоминать военный бункер или бомбоубежище. Стоит также предупредить, что идеально проложить гофру, не получиться. Она будет провисать, изгибаться, в ней будет накапливаться пыль, с удалением которой возникнут сложности. Но для нежилого помещения такой вариант вполне приемлем.

Монтаж с использованием электротехнических коробов

Такой вариант смотрится значительно лучше, чем предыдущий, но не следует забывать об усадке деревянной конструкции. Даже если используется качественный клееный брус, она будет вполне ощутимой (примерно около сантиметра на метр высоты строения). Это может привести к деформированию коробов и необходимости их переустановки.

Не стоит списывать со счетом необходимость наличия определенного навыка, без которого произвести качественную установку короба будет довольно проблематично. Опять же добавьте к этому возможные проблемы с поиском необходимой фурнитуры (повороты, углы, заглушки и т.д.). Правильно рассчитать их количество практически нереально, а позже докупить не всегда возможно.

Некоторые относят к недостаткам приобретение помещением офисного стиля, что не совсем верно. Разнообразие выпускаемых коробов позволяет подобрать вполне приемлемое решение под дизайн помещения.

Несомненные плюсы такого решения:

• относительно невысокая стоимость и простота реализации;
• для изменения конфигурации проводки требуется минимум усилий.

www.asutpp.ru

Другие статьи по теме:

Монтаж скрытой электропроводки в деревянном доме Схема электропроводки в доме Маркировка проводов при монтаже Сиз от поражения электрическим током Электрика в доме Разводка электропроводки в деревянном доме