• Розетки наружного монтажаГлавная
  • Розетки наружного монтажаВыключатели и розетки


Инструкция по самостоятельной установке ниже

Ранее мы уже частично затрагивали тему наружных розеток в статье о ретро розетках, однако расположение элементов электрики поверх чистового покрытия не ограничивается только применением проводки под старину. Гораздо чаще использование наружных выключателей и розеток обусловлено простотой, дешевизной и необходимостью. Но обо всем по порядку.

Сфера применения

Наружные розетки (не стоит путать с уличными влагозащищенными) используются там, где невозможна, нежелательна и попросту не существует скрытая проводка. 

  • Нежилых помещениях (гараж, сарай, теплица), где нет необходимости в эстетическом оформлении, скрывать провода и электроустановочные приборы;
  • Производственные помещения. Здесь также обычно нет необходимости (а порой и запрещено ПУЭ) скрывать проводку и розетки;
  • Офисные помещения – в тех случаях, когда под каждое рабочее место выводится отдельный блок электропитания;
  • Деревянных домах. Проведение скрытой проводки в таких домах – очень дорогое удовольствие, поэтому многие останавливаются на открытых проводах, выключателях и розетках.

Также наружные розетки часто используются в обычных квартирах, как средство «дотянуть до ремонта». Т.е. временно протягивается кабель в нужное место и устанавливается наружная «временная» розетка. Причем срок этого «временного размещения зачастую измеряется годами.

Из чего состоит



У разных производителей по-разному, но обычно наружная розетка состоит из нескольких частей:

  1. Основание. Эта часть наружной розетки крепится к стене. Обычно имеет 2 или 4 монтажных отверстия для саморезов;
  2. Механизм. Внутренняя часть розетки, обеспечивающая контакт со штепселем. Обычно жестко прикреплен к основанию
  3. Корпус. Эта деталь накрывает механизм и не дает к нему доступ посторонним предметам

В зависимости от модели, типа и производителя, наружные розетки также могут поставляться со вставками для герметичного подведения проводов, крышек для защиты от брызг и дополнительными механизмами, препятствующими проникновению в розетку детских пальчиков.

Преимущества

Пожалуй, основным преимуществом наружной розетки является простота её монтажа. Нет необходимости штробить стену, вырезать отверстие, устанавливать стакан и т.д. Достаточно только прикрепить её в необходимое место, предварительно подведя провод. На этом плюсы заканчиваются и начинаются минусы.

Недостатки


  • Неэстетично смотрится. На стене появляется выступающий прямоугольный объект. И из него торчит провод. Испортит практически любой интерьер;
  • Легко задеть/сломать. Например при перестановке мебели вы можете сломать корпус розетки и даже замкнуть контакты;
  • Более подвержена воздействию влаги и пыли.

В целом, использование наружной розетки дома оправдано только как временное средство доставки электричества. При планировании ремонта не забудьте подвести проводку в это место.

Виды розеток

В зависимости от поставленных задач наружные розетки бывают различных типов:

  1. С заземляющим контуром и без него. Предпочтительнее устанавливать, конечно же, розетки с заземлением, т.к. они более универсальные;
  2. С защитными от брызг шторками и герметичным подводом кабеля. Для обеспечения защиты от влаги по стандартам IP44, IP55;
  3. Одинарные, двойные, тройные. В одном блоке может быть несколько механизмов;
  4. Пластиковый или керамический механизм. Предпочтительнее – качественный пластиковый механизм розетки, т.к. он более износостоек, не крошится, не ломается и не разбивается при монтаже и эксплуатации

Производители

Т.к. большая часть наружных розеток устанавливается временно «до ремонта», то есть большой соблазн сэкономить на этом приборе. Если предполагаемый срок эксплуатации наружной розетки более года, следует отдать предпочтение более качественным (и более дорогим) вариантам. Таким как ABB или Legrand.

Makel – китайские розетки дешевого сегмента. Цена за одинарную составляет 1$. Низкое качество внутренних механизмов + использование крашенной жести вместо латуни для контактов. Исправно прослужит полгода-год, после чего начнет плохо передавать контакт и нагревать штепсель.

Viko (Турция) – здесь есть как готовые решения за 2 доллара, а также вы можете купить обычную внутреннюю розетку (примерно 2,5 доллара), а к ней докупить подрозетник наружной установки (+1 доллар). Также есть серия влагозащищенных розеток, которые идут в едином корпусе и отлично подходят для использования в не отапливаемых помещениях или даже на улице. Но стоят они дороже – от 3 долларов за розетку IP55.

Legrand – французские розетки высокого качества. Цена наружной розетки в сборе обойдется вам около 10 долларов (коробка для наружного монтажа + механизм + рамка). За заявленную стоимость вы приобретете высококачественный электроприбор, который прослужит вам не один год. Безвинтовые зажимы проводов и всегда хороший контакт со штепселем.

ABB– несмотря на то, что это немецкий бренд, наружная розетка вам обойдется всего в 6 долларов, что при её качестве совсем не будет переплатой. 

spacer

Порядок монтажа своими руками

Рассмотрим монтаж розетки на примере Legrand:


  1. Отсоединяем корпус от механизма, для чего откручиваем два центральных винта:

    Обратите внимание, что отверстия в розетках под углом 45 градусов, что позволяет устанавливать как горизонтально, так и вертикально

  2. Делаем разметку точек крепления розеточного блока на стене, приложив открученное основание
  3. Сверлим в отмеченных местах отверстия в стене и забиваем в них пластиковые дюбеля;отверстия в стене
  4. С помощью уровня выравниваем основание и закрепляем с помощью саморезов в дюбелях;Основание розетки под уровень
  5. Соединяем контакты розеток между собой. Важно соблюсти цвета, чтобы одноименные контакты были одинаково размещены. Например нижние соединены между собой синим проводом (рабочий ноль), а верхние коричневым (фаза). Это позволит вам знать в будущем, что каждая верхняя клемма в розетке — фаза, а нижняя — ноль. Также соедините заземление (защитный ноль);

  6. Подключаем силовой провод к одной из розеток. Соблюдайте цветность проводов. Синий — рабочий ноль, коричневый — фаза, желто-зеленый — защитный ноль (земля)Подключение проводов к розетке
  7. Вырезаем необходимое для кабеля или кабель-канала отверстие в корпусе наружной розеткиВырезаем необходимое отверстие для кабеля или кабель-канала
  8. Прикручиваем корпус обратно к основанию (суппорту) розетки;Прикручиваем корпус обратно к суппорту

electricadom.com

Подготовка к работе

Любое строительное или ремонтное мероприятие начинается с подготовительной работы. В данном случае необходимо разметить стену. Разметка наносится в тех местах, где планируется установка розеток.

Важно! Нужно учесть, что огромное значение имеет именно высота розеток – их можно устанавливать не ниже, чем в 20 см от пола.

Необходимо заранее спланировать, где розетки требуются больше всего. При этом следует придерживаться норм техники безопасности.

Для работы потребуется:

  • отвертка-индикатор;
  • перфоратор;
  • обычная отвертка;
  • алебастр;
  • болгарка;
  • пассатижи;
  • канцелярский нож;
  • штроборез;
  • резиновые перчатки.

Установка встроенной розетки

Эти розетки монтируются в специально проделанные отверстия в стене и крепятся к подрозетнику. Используются для скрытой проводки.

Если планируется замена, то вначале следует демонтировать старую розетку.

Этап 1. Демонтаж

Шаг 1. Отключается электропитание (выкручиваются пробки на щитке или выключается автомат). В целях безопасности надеваются резиновые перчатки.

Шаг 2. Отверткой-индикатором проверяется отсутствие тока. Если такой отвертки нет, можно воспользоваться любым электрическим прибором – к примеру, чайником или ночным светильником.

Шаг 3. Откручивается верхняя панель старой розетки с гнездом, ослабляются крепежные лапки, вынимается рабочая часть, отсоединяются провода.

Шаг 4. При наличии подрозетника его тщательно чистят (если его нет, то ставится новый и фиксируется алебастром). Затем вытягиваются провода – так будет удобнее работать с ними.

Этап 2. Монтаж

По окончании демонтажных работ можно приступать к установке новой розетки.


Шаг 1. Извлеченные ранее провода обрезаются до нужной длины (примерно 15-20 см) и очищаются от изоляции на 1,5 см.

Шаг 2. Затем провода подсоединяются к рабочей поверхности нового прибора.

Шаг 3. Провода подгибаются, подрозетник вставляется в рабочую часть. Последняя крепится винтами или лапками – в зависимости от особенностей конструкции.

Шаг 4. Затем устанавливается декоративная рамка и прикручивается верхняя панель.

Шаг 5. Подается электричество и проверяется работоспособность новой розетки.

Установка наружной розетки

Устройство подобного типа устанавливается преимущественно в помещениях с наружной проводкой или таких, что выполнены из горючих материалов (к примеру, из дерева). Разумеется, подобные устройства заметно ухудшают эстетичность помещения, но безопасность все-таки дороже эстетики.

Важным преимуществом открытых розеток является то, что все элементы будут на виду, а проблемный участок в случае необходимости достаточно легко обнаружить. К примеру, если контакт плохой, то корпус оплавится или поменяет цвет.

Теперь – непосредственно к процессу монтажа.

Шаг 1. Отключается подача электричества.

Шаг 2. Разбирается корпус – откручиваются крепежные элементы и снимается верхняя панель.

Шаг 3. Основание розетки прикручивается к стене шурупами.

Важно! Если стена деревянная, то под основание желательно подложить негорючий материал, к примеру, паронит. Он станет барьером между розеткой и стеной и предотвратит воспламенение в случае замыкания.


Шаг 4. Ослабляются контакты для проводов таким образом, чтобы последние могли войти на глубину 0,5-1 см.

Шаг 5. Провода зачищаются и загибаются в виде пружины – это исключит резкие перегибы при монтаже. Затем концы проводов помещаются в контакты, после чего закручиваются крепежные болты.

Важно! Закручивать нужно очень сильно, т. к. при подключении мощного электроприбора слабый контакт начнет нагреваться. Ранее уже упоминалось, к чему это может привести.

Шаг 6. Прикручивается панель и собирается вся розетка.

Розетка с заземлением

Если на розетке вместо двух контактов есть три, значит, это устройство с заземлением. Многие игнорируют подключение заземления, хотя это обеспечивает надежную защиту от удара током, что особенно актуально при постоянно растущей мощности электроприборов.

Если в проводке помещения нет заземляющего кабеля (обычно желтого цвета), то в качестве временной меры можно произвести «зануление», то есть, подсоединить к третьему контакту нулевой кабель.

Важно! Для определения нулевого кабеля используется та же отвертка-индикатор. Если прикоснутся жалом отвертки к фазе, то индикатор загорится, а если к нулю, то, соответственно, нет.

Установка двойной розетки

Двойные розетки отличаются от одинарных тем, что рассчитаны на подключение двух электроприборов одновременно. Они могут быть двух типов:

  • стационарные;
  • сборные.

Монтаж стационарной розетки производится по схеме, которая описана выше. Нужно только следить за тем, чтобы кабели подключались к разным токопроводящим пластинам. В противном случае при возобновлении подачи электричества произойдет короткое замыкание.

Сборные устройства несколько сложнее устанавливать. Дополнительно потребуется кусок провода, равный по длине тому, что подключен к основному подрозетнику. Выходит, если в устройстве есть три провода (2 питания + 1 заземления), то для него необходимо три дополнительных. Последние нужно протянуть между подрозетниками, при этом в том из них, в котором уже имеется выход основного провода, к зажимам подсоединяют по паре кабелей – от основного и вспомогательного. В другом подрозетнике все подключается стандартно.

Нюансы монтажа в стены из кирпича и бетона

Главной особенностью является то, что для прокладки скрытой проводки потребуется штробирование стен. Электрический кабель, помещенный в гофрированный шланг, укладывается в штробы, после чего фиксируется гипсовым раствором.

Если розетка устанавливается в помещении впервые, то для нее следует подготовить отверстие. Для этого используется перфоратор. Затем в готовые отверстия помещаются монтажные коробки – в них и будут заводиться провода.

Важно! Кабель в гофре должен выходить из коробки минимум на 10 см.


Для фиксации коробки используется тот же гипсовый раствор. После этого нужно сделать небольшую паузу, чтобы раствор успел высохнуть.

Монтаж розетки в гипсокартонную стену

Ввиду большой популярности гипсокартона производители этого материала предусмотрели все нюансы. В магазине, где покупался сам гипсокартон, обязательно должны продаваться комплектующие, необходимые для удобного крепления розеток.

Монтажные коробки также должны быть рассчитаны именно на этот материал. Такие коробки можно определить по пазам со специальными зажимными винтами.

Важно! Проводку нужно смонтировать до того, как начнется отделка стен

Шаг 1. Подготовка происходит так же, как в предыдущем варианте, но без штробирования стен – достаточно проложить и зафиксировать провод.

Шаг 2. Затем проделывается отверстие для монтажной коробки. Желательно сделать это обычной электродрелью со специальной насадкой для гипсокартона.

Шаг 3. Устанавливается лист, через отверстие извлекается кабель и заводится в коробку.

Шаг 4. Коробка устанавливается на стену и максимально плотно крепится винтами. Остается лишь подсоединить провода к розетке и установить ее в монтажную коробку.

Видео – Монтаж розетки в гипсокартонную стену

Советы от специалистов

  1. Ручки всех используемых при установке инструментов должны быть изолированными.
  2. Монтаж можно проводить только в обесточенной квартире.
  3. Следует избегать контакта оголенных кабелей с телом.
  4. Каждый провод перед подключением нужно проверять указателем фазы.
  5. При ударе током главное – оперативно среагировать.

Электрический ток силой в 10 мА при воздействии в течение 0,3 сек. (именно столько требуется среднестатистическому человек для реакции) вызывает лишь легкий испуг и непроизвольные ругательства. Ток той же силы за 1 сек. вызывает озноб и болевые ощущения, а за 10 с – потерю сознания и остановку сердца.

Важно! В последнем случае первую помощь нужно оказать в течение пятнадцати минут после удара, иначе будет поздно.

Выводы

Как видим, при соблюдении правил безопасности установка розетки своими руками – процедура несложная. Нужно лишь следовать инструкциям и быть предельно аккуратным.

svoimi-rykami.ru

Подготовка штробы

ШтроблениеПеред тем как делать штробы под разводку следует начертить всё карандашом. Штробу в бетоне лучше всего прорезать болгаркой с обеих сторон, после чего выбивать ударным перфоратором или молотком и зубилом. Штроба должна быть достаточной глубины, чтобы туда смог поместиться кабель. Штробы для прокладки провода делаются либо параллельно потолку или же идут по полу. Лучше всего замазывать провод, идущий в штробе перлфиксом. Перлфикс полноценно застывает за 10 – 15 минут, после чего он прочный как камень.

Установка подрозетников в бетонную стену

Подрозетники нужно делать исключительно для скрытого монтажа проводки дома. На стене размечается место установки электрических розеток, для этого можно обвести коробку карандашом.

Специальной коронкой по бетону режется отверстие, где было размечено. Когда контур просверлен при помощи молотка и зубила выбивается внутренность углубления. Стена в углублении равняется для того, чтобы подрозетник встал ровно к стене. Если нет коронки, можно выдолбить отверстие пикой с включённым ударом, либо вручную молотком и зубилом.

В основном дома используют круглые подрозеточные коробки для внутренней установки, хотя иногда встречаются и квадратной формы. В таком случае высверлить коронкой не получится. Можно сделать надпилы болгаркой или выдолбить перфоратором. Глубина отверстия должна быть такова, чтобы подрозетник заходил за края стены на 1 см. Когда отверстие готово, пора подводить штробу.

Установка подрозетника отличается в зависимости от их вида. Есть как одинарные, так и соединяемые по бокам. Для этого нужно знать как сделать штробу, она должна подходить, таким образом, чтобы кабель без проблем мог зайти вовнутрь углубления.

Для крепления подрозетника в стене требуется штукатурка, алебастр или перлфикс. Перлфикс будет лучше, так как он обеспечивает более быстрое высыхание. Иногда применим гипсовый клей. Смесь должна быть густая, таким образом, она схватится быстрее. Во время закрепления, при помощи шпателя изнутри всё заматывается раствором, после чего туда нужно поставить подрозетник. После этого замазывается щель между ним и стеной, при этом подрозетник придерживается рукой. Когда смесь окончательного засохла можно убрать излишки, и продолжить монтаж.

Если происходит установка розеток без заземления, на них будет всего 2 отверстия, если с заземлением – 3. По правилам контактные соединения должны быть расположены внизу. Лишняя длина провода укладывается на дно, после чего происходит подключение проводов к розетке.

Установка подрозетников в гипсокартонную стену.

гипсокартонная стенаУстанавливать подрозетник в стену из гипсокартона нужно по тому же принципу, только всё намного проще. Подрозетник для гипсокартонных стен отличается от бетонного тем, что он имеет специальные зажимы, которые позволяют зафиксировать его на листе гипсокартона.

Для выреза отверстия можно использовать как коронки для гипсокартона, как и  строительный нож. Если расстояние между гипсокартонном и бетоном маленькое для установки подрозетника, придётся сделать небольшое углубление и в самой стене.

Установка розеток

Важно знать, как правильно подключить розетку. Перед установкой нужно снять изоляцию с краёв провода на 10 мм. Следует убедиться, что автомат во время проведения работ отключён.

Есть два варианта, по которым может проходить правильное подключение розетки:

  • Скртый монтаж электропроводки;
  • Открытый монтаж электропроводки.

При любом способе монтажа розеток любых типов следует знать, как обозначается каждый провод:

  • L – фаза;
  • N – ноль;
  • PE – заземление.

Также важно знать, что провода обозначаться:

  • Красный провод – фаза;
  • Синий провод – ноль;
  • Желтый (может быть зелёным или другим цветом) – заземление.

Каждый провод должен быть подключаться в своё гнездо, то есть красный к фазе, синий к нулю, а заземление к заземлению.

Открытый вариант

открытый вариантОткрытый вариант предполагает что установка розеток производится на внешнюю стену без сверления штроб и отверстий для подрозетников. Провод будет также идти снаружи по стене. Монтаж подрозетников в данном случае не требуется.

В стене сверлятся отверстия для её крепления. Чтобы сделать это грамотно требуется разобрать её и приложить заднюю крышку к стене, после чего, предварительно выставив по уровню отметить карандашом точки для крепления. Заднюю стенку сразу же можно закрепить на стене с помощью быстрого монтажа или шурупов, главное чтобы они были с дюбелями. На колодку монтируются провода, путём вставки края провода и затягивания шурупа на колодке. Соответственно подсоединить провода нужно так, чтобы каждый провод был подключён в свою колодку. Фаза к фазе и т д. После того как все будет готово можно собрать конструкцию, накрыв крышкой основание, после чего прикрутить винтами и установка розетки закончена.

Недостатки:

  1. Не эстетичный внешний вид для жилых помещений;
  2. По местам розеток будут идти кабель каналы, которые будут вмонтированы на стены и будут занимать место;
  3. Выступают на 5 – 8 см из стены.

Скрытый вариант

Наиболее подходящий способ монтажа для жилых помещений. Для данного способа требуются штробы и готовые для установки розеток – подрозетники.

Для начала берётся электрическая розетка и от неё откручивается декоративная накладка, чтобы в руках была лишь колодка. Оголённые на 1 см провода крепятся к сердцевине путём затягивания шурупов. Каждый провод должен зайти в своё гнездо. Фаза к фазе, ноль к нолю. После этого нужно вставить розетку в подрозетник, выровнять по уровню и затянуть на шурупы. После этого прикручивается декоративная панель.

Есть два варианта крепления колодки в подрозетнике.

  1. С помощью специальных лапок. На колодке есть да винта с разных краёв. Когда колодка внутри эти винты затягиваются и подтягивают лапы, которые распирают колодку внутри и крепко фиксируют.
  2. При помощи шурупов. С краю подрозетника имеются выемки для вкручивания шурупов. Когда колодка вставлена в подрозетник, то шурупы просто прикручивают её к коробке.

Установка двойной розетки

Очень важно знать, как происходит подключение двойной розетки. Есть два вида двойных скрытых розеток:

  1. В одной колодке имеется два гнезда
    В данном варианте установка двойной розетки имеется всего один подрозетник и соответственно одна сердцевина. Крепление, чтобы подключить двойную розетку происходит точно так же, как и для одинарной.
  2. Две соединённые розетки
    Такой вариант, как розетка двухместная скрытой установки очень целесообразен для комнат. В данном варианте монтаж двойной розетки осуществляется установкой в стену двух подрозетников. Имеются специальные двойные подрозетники для таких задач. Подключение блока комнатных розеток обычно проходит по последовательной схеме. То есть от первой запитывается следующая. Этот вариант экономит количество провода, потому как подключить две розетки можно последовательно. Также решается вопрос с подключением тройной розетки.

Блок розеток

Для установки блока розеток нужно сделать по подрозетнику на каждое гнездо. Есть подрозетники, которые могут соединяться между собой. Для более удобного монтажа можно ставить сразу блок совмещённых коробок. Когда требуется подключить три и более розетки, то один кабель может не обеспечить их безопасность при нагрузке. Для этого нужно провести сразу два кабеля или же проводить параллельное подсоединение. Если нагрузка для тройной розетки предполагается небольшая, то хватит последовательного соединения.

Установка розетки с заземлением

Знать, как правильно установить розетку с заземлением должен каждый, тем более что такая установка ничем не отличается от установки для обычной розетки. Отличие в том, что там имеются специальные усики и вместо двух — три места подключения проводов. То есть к фазе и нулю добавляется земля. Если в колодке есть заземление, а на проводе его нет – ничего страшного, на работоспособность это никак не повлияет.

Установка интернет и телевизионной розетки

тв розеткаПринцип того, как сделать ТВ или интернет розетку точно такой же, как и со скрытой. Только сетевой или телевизионный кабель вставляется в специальный разъём.  Кабель оголяется, чтобы была видна сердцевина и вставляется в место на колодке. Соединяется с экраном на сетевую розетку с помощью специального зажима.

amperof.ru

Важно знать до начала работ

Условия безопасности

Все работы по установке розеток и выключателей, прокладки электро коммуникации важно делать только после полного отключения тока в сети. Отключите автомат или пробки. И не подключайте, пока монтажные работы не будет завершены.

Возьмите индикатор и убедитесь, что розетка или проводка, с которой собираетесь работать, обесточены. Профессионалы предлагают пользоваться сразу двумя индикаторами. Это позволит гарантированно избежать нежелательных последствий.

Моменты, которые стоит учитывать

  1. Следует наблюдать за состоянием изоляции проводов, и не использовать в работе повреждённые экземпляры.
  2. Строго запрещено перекусывать кусачками провода под напряжением.
  3. В местах, где ранее уже была проложена проводка нельзя заниматься долблением стен, их сверлением или резкой.

Любое касание отверткой с проводами ноля и фазы неизбежно провоцирует замыкание в сети.

Стандарты установки розеток:

  • не ниже 20 см от пола;
  • на каждые в 6–10 кв. м. комнат жилья делается одна розетка.

Правила монтажа розеток и выключателей

Чтобы устанавливаемая система служила долго важно верно выбрать подключаемые провода и кабели, и уложить их как надо.

Для этого стоит принимать во внимание:

  1. Мощность всех будущих энергопотребляющих приборов в квартире или доме. Показатели всех устройств просто складываются вместе. Необходимо знать и какова предельная мощность выделенная сетью.
  2. Выбор типа провода или кабеля зависит от метода их укладки: открытого или внутреннего. Необходимо определиться, какая прокладка подходит конкретному месту электромонтажа.
  3. При прокладке проводки не стоит укладывать провода, переплетая пучками.

Важно! Установка электрической розетки своими руками, проводка и дальнейший монтаж освещения возможен при условии, что на объекте или в квартире уже установлен и настроен профессионалом (электриком) распределительный щит. Самому, не имея специального образования, собирать его не рекомендуется — это опасно для жизни.

Установка розетки в стену

Что понадобиться:

  • розетка
  • электропровода (выбирать стоит с сечением минимум 2 кв.мм.)
  • подрозетник

Итак, после выбора места для розетки и отключения тока, переходим непосредственно к монтажу:

  • Размещаем расстояние от пола 30–100 см. Карандашом отмечаем место установки. Считаем расстояние от распределительного щита до обозначенного места и определяем сколько метров проводки необходимо.
  • Устанавливаем в патрон дрели специальную насадку для сверления отверстий, соответствующую типу стены и работе с электроарматурой.

Совет: когда специальной насадки нет, и планируется единичный монтаж устройства, пользуются следующим методом: по отмеченному эскизу розетки (точнее, подрозетника), насверливаются отверстия прямо на стене, и выбивается гнездо при помощи зубила и молотка.

  • Включите дрель, если нужно возьмите удлинитель, который подходит по мощности для используемой электродрели.
  • Наденьте защиту (очки и, по возможности респиратор) и высверливайте необходимое отверстие в стене.
  • Сделайте канавку под электропровод. Используйте «болгарку» с соответствующим диском или проштробите канавку при помощи зубила и молотка.
  • Затем подрозетник (через который вытаскивается проводка) устанавливается и фиксируется в готовом отверстии.

Совет: проводку отмерьте с запасом, так как короткая длина усложняет процесс соединения с розеткой. И если в последующем возникнет нужда замены предмета, то запас облегчит работу. Тем более провода иногда подгорают и, имея запас старые просто обрезаются. Без запаса замена розетки значительно усложняется.

  • Уложенный в канавку провод и все сколы и углубления в области подрозетника замазываются гипсом (алебастром). Ждём до полного высыхания.

Первая часть работы завершена.

Подключение

Открывают распределительную коробку. Затем при помощи клеммных зажимов подключают электропровод.

Не рекомендуется использовать метод скрутки проводов. На рынке достаточно удобных небольших клемм, рассчитанных на любое сечение провода. Лучше возьмите их — надежно и безопасно.

Современные способы соединения проводов при помощи клемм и клеммных колодок:

Cпособ соединения кабелей

Важно: чем толще ИПЖ, тем больше стоит кабель. Но, не стоит экономить на проводке. Слабый (дешевый) провод может перегореть, а чтобы заменить его уйдёт внушительная сумма и много сил.

Итак,

  1. Снимите крышку с розетки. Ослабьте или открутите винты, которые будут зажимать провода. Вставьте концы провода (заранее зачистив их) и крепко зажмите винтами.
  2. Винтики устанавливаемых лапок ослабляют и сводят к корпусу розетки, которая вставляется, и крепиться (в процессе затягивания винтов) в подрозетник. Лапки, разойдясь по сторонам, фиксируются к подрозетнику и держат конструкцию в стене.
  3. Рекомендуется убедиться в подсоединении всех проводков.

Включайте питание, и тестируйте работу.

Виды розеток и подрозетников и правила их монтажа

Наряду со стандартными силовыми розетками и выключателями, на рынке появились новинки и вариации этих предметов, значительно разнящиеся с предшественниками. Но основной принцип их работоспособности не изменился.

Розетки

Каждое устройство состоит из:

  • контактов;
  • основания (колодки);
  • защитного корпуса.

Контакт — ключевой элемент, посредством которого передается ток от кабеля к контактам присоединяемого прибора.

В розетках делаются три провода: фазовый, нолевой и заземляющий. В старых их всего два — фаза и ноль.

Pаземление в розетке

Розеточная колодка — основание, на котором держатся контакты и защитный корпус. Когда розетка встраиваемая, на колодке имеются крепления для её установки в подрозетник.

Корпус — внешняя крышка с отверстиями для вилки.

Два типа устройств:

  1. Наружная;
  2. Внутренняя (в стене).

Процесс их подключения одинаков. Отличие только в способах креплении их на стене. Для устройств под закрытую проводку берут специальную коробку, куда вставляться сама розетка.

Подрозетники и их монтаж

Эти предметы разделяются на два типа:

  1. Первый — под штукатурку. Высверливается отверстие либо в бетоне, либо в кирпиче. В это монтажное отверстие устанавливается подрозетник на штукатурку, или на алебастр.
  2. Если есть какая-либо обшивка стены, то есть гипсокартон, либо МДФ панели, либо пластик и так далее используются подрезетники встраиваемые под ГКЛ. Диаметр высверливаемых отверстий 68 мм.

Также под определенную линейку электрической арматуры (розетки, выключатели) используются специальные подрезетники поставляемые непосредственно производителем арматуры. Например, фирма ANAM — специализированные подрезетники.

Наружная розетка

Применяется при открытом способе прокладки электропроводов. Особенно, когда в помещении используется отделка из дерева, безопаснее именно наружное устройство. Открытость проводов даёт возможность быстро найти возможные неполадки, и не допустить пожара. Сама розетка просто прикручивается к стене.

Если монтаж на дерево, то:

  • обязательно использовать между устройством и материалом специальную прокладку из паронита;
  • затем фиксация проводки к клеммам и наложение декоративной крышки на основание устройства.

Сборка готова.

Внутренняя розетка

Процесс монтажа немного другой. Для фиксации понадобиться специальная коробка, для установки в неё устройства. Она вставляется в отверстие в стене и крепится при помощи шурупов.

Когда стена из гипсокартона, то:

  • выбирают особые коробки с ушками.

Коробки могут быть металлические (старый вариант) и пластмассовые (современные стандарты). Их диаметр может отличаться. При выборе учитывайте этот момент, так как современные розетки чаще всего в продаже под пластмассу.

Монтаж:

  1. Откручивают крышку от розетки и устанавливают в коробку.
  2. Крепят устройство винтами распорных лапок.
  3. Соединяют провода.
  4. Закрывается конструкция декоративной накладкой.

Важно! Фиксацию винтов стоит делать усердно. При слабом контакте во время пользования розетка станет нагреваться.

Затем включают электричество, и проверяют устройство.

Замена встроенной розетки

При надобности замены элемента, сначала демонтируется старая розетка.

Демонтаж

  1. Помним, все электрические виды работ нужно начинать с отключения электричества. Необходимо выкрутить пробки на щите, либо вырубить автомат. Затем, в целях дополнительной безопасности, надеваются специальные резиновые перчатки.
  2. Берётся отвёртка-индикатор для проверки отсутствия электричества в местах, где планируется работа. Если данным прибором не удалось обзавестись, есть возможность заменить его на любые электрические приборы. Больше всех подойдёт ночной светильник и чайник.Демонтаж розетки
  3. Следует вместе с гнездом открутить верхнюю панель предыдущей розетки. После ослабления крепёжных лапок вытаскивается рабочая часть, и отрезаются провода.Демонтаж
  4. Если есть подрозетник, обязательно его прочистить. А при его отсутствии ставится новый и замазывается алебастром. После для удобства вытягиваются все провода. Так проще.Монтаж

Монтаж

После выполнения всех демонтажных моментов, начинается установка новой розетки.

Первое действие. Провода, которые вынимались ранее, уменьшаются до необходимой длины. Она составляет от 15 до 20 см. Затем на полтора см очищаются от изоляции.

Монтаж2

Второе действие. Провода следует соединить с устройством.

Монтаж3

Третье. Подгибаются провода, подрозетник ставится в рабочее место и крепится лапками или винтами (зависит от модели).

Монтаж4

Четвёртое действие. Ставится внешняя рама и прикручивается панель.

Монтаж5

Пятое. После всех выполненных действий включается подача электричества, чтобы проверить роботу устройства.

Установка розеток в любой квартире

Расчет мощности

Например, в квартире есть: холодильник, ТВ, стиральная машинка и ноутбук. Их общая мощность около 3.5 кВт. Планируется добавить систему кондиционирования воздуха, электроплиту, ПК, и заменить схему освещения на более развитую. Использование энергии вырастет. Чтобы не пришлось менять проводку, следует сразу всё просчитать. Данные по проводке можно посмотреть в таблице:

Стандарты для ванных комнат

Для пространств с повышенной влажностью выделяются некоторые особенности в работе по установке электроарматуры:

  • розетки не монтируются меньше, чем в полуметре от заземленных частей: раковины, труб, батарей, арматуры;
  • штепсельные розетки устанавливают в 50–100 см от пола;
  • «надплинтусные» устройства (в них гнезда захлопываются крышкой после того, как вытащили вилки) монтируются не ближе 30 см от пола.

Важно! Во влажных комнатах используют скрытый способ проводки.

Установка розеток и выключателей в панельном доме

В панельном доме есть особенности:

  1. По открытому способу сделать проводку, и соответственно при такой прокладке розетки торчат от стены и ничего высверливать не нужно.
  2. Закрытая проводка. В панельном доме (кирпичном тоже) крепкий бетон и для того, чтобы выполнить скрытую проводку необходимо сделать штробы (желательно штроборезом). Для внутренней проводки важно прокладывать кабель в гофре, чтобы он не был подвержен динамическим изменениям в здании (если здание проседает или его поведет).

Важно! Без гофр, если поведет стену, жилу может порвать, что приведёт к замыканию и не рабочему состоянию розетки и выключателей.

Прокладка внутренней проводки требует штробирования стены. Электрокабеля, помещённые в гофрированный шланг укладываются в штробы. Затем они помещаются в монтажную коробку.

Важно знать! Кабеля из гофра необходимо вывести минимум на 10–12 см.

Фиксируются коробки гипсовым раствором. Затем необходимо дать время раствору просохнуть, и продолжить процесс подключения электроарматуры.

Монтаж розеток и выключателей

При правильном монтаже и с верно выбранными кабелями (если проводка уже есть, сделана профессионалом, и вы просто решили смонтировать самостоятельно розетку), если электрик сделал все нормально, то:

  1. В гнездо, на котором написана «L» вставляется белый кабель, что соответствует понятию фаза и питание.
  2. В гнездо, которое обозначено буквой «N» вставляется синий кабель, называют его ноль. И, соответственно, если контур заземления есть, то в розетке с заземлением вставляется желтый или желто-зеленый кабель «I_ _».

Чтоб подсоединить обычный или двухклавишный выключатель, нужно собрать коробку. Белый (провод) от неё на букву L. Если коробка скручена не верно, то цвета могут не совпадать.

Важно! В некоторых линейках вместо белого коричневый — фаза. Тогда нужно делать по приложенной при покупке инструкции.

Цвета и значения: синий всегда — 0. Желтый земля. Бывает вместо жёлтого черный кабель.

Как подключить розетку выключатель и лампочку указанно в инструкции к этим предметам. Соблюдая электрическую схему, процесс проходит быстро. Обычно схема поставляется вместе с розеткой или выключателем.

Установка двойной розетки

Установка двойной розетки происходит немного иначе. Основное отличие двойных розеток от одинарных – это возможность подключить два электроприбора сразу. Двойные бывают 2 типов: сборные и стационарные.

Розетка двойная

Монтаж двойной розетки стационарного типа выполняется по описанной выше схеме. Необходимо лишь подключить кабели к разным пластинам. Если не выполнить данное условие есть возможность короткого замыкания при подаче тока.

Сборный тип двойных розеток немного сложнее установить. Помимо подготовленных инструментов понадобится достать кусок дополнительного провода. Его длина должна соответствовать той, что подключена к подрезетнику:

  • если в устройстве 3 провода (один заземления и два питания), для него нужно 3 дополнительных. Последние следует протягивать между подрезетниками. Тот, у которого есть выход главного провода, подсоединяются по паре кабелей к зажимам — от вспомогательного и основного.

В других же подрезетниках подключение стандартное. Установка тройной розетки и блока проходит идентично.

Установка силовой розетки

Особенность силовых розеток в том, что они практически всегда устанавливаются для электроплиты. У них есть свои особенности и нюансы:

  • подключаются такая розетка к отдельной линии, идущей от щитка;
  • необходимым условием является способность линии выдерживать нагрузку не менее 40 ампер;
  • отличительная особенность проводки — это значительная толщина;

Силовое устройство — способно выдерживать более мощные нагрузки.

План

Установка силовой розетки происходит следующим образом. Розетка прикрепляется в месте, где выходит силовой кабель. Практически всегда это рядом с местом плиты. Крепление происходит во всех отверстиях дюбелями. Защита розетки должна составлять не менее IP20. Изоляция и соединение выполняется при помощи скрутки и пайки. Для правильного подключения следует уделять достаточно внимания цветам. Это позволит без ошибок подключить заземление, ноль и фазу.

Схема3

profazu.ru



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector