Заземление штыревое

Конструктивные особенности

Что собой представляет и из чего состоит такая система? Устройство состоит из стальных полутораметровых штырей, которые обрабатываются медью и соединяются с помощью соединительных муфт. Также в комплект входит зажим из латуни, с помощью которого соединяются горизонтальные и вертикальные контуры. Ниже указана схема конструкции.

Модульно-штыревая система заземления устанавливается следующим образом: на верхнюю часть штыря монтируется посадочная площадка (насадка), которая в свою очередь соединяется с муфтой. Насадка необходима для передачи силы вибромолота. На нижнюю часть конструкции устанавливается стальной наконечник. Он упрощает вбивание установки в землю. Есть несколько разновидностей наконечников, область применения которых зависит от твердости грунта.

Помимо этого, к комплекту прилагается специальная электропроводящая жидкая паста, назначение которой – защита от коррозии и постоянное поддерживание электрического сопротивления при эксплуатации. Электропроводящая паста наносится на все резьбовые соединения конструкции. Также можно использовать от коррозии специальную влагонепроницаемую клейкую ленту. Она устойчива к кислотам, солям и газам, не пропускает влагу.

Этапы монтажа

Модульно-штыревое заземление устанавливается по простому принципу. В первую очередь надевается на первый штырь наконечник. Но перед установкой его следует обработать электропроводящей пастой от коррозии. На другой конец навинчиваем соединительную муфту и также обрабатываем ее антикоррозионной пастой. Затем на устройство накручивается посадочная площадка для приложения сил вибромолота.

Модульно-штыревое заземление, которое собрали, помещаем в заранее подготовленную яму в земле. Нужно максимально глубоко ввинтить ее в грунт своими руками. Затем необходимо подключить к сети вибромолот и приставить его к площадке стержня. Таким образом штырь погружается в грунт на всю свою длину. Нужно лишь оставить 20 см для того, чтобы подсоединить другой стержень.

После этого следует замерить сопротивление заземления. Для этого необходимо снять посадочную насадку и к тому месту, где она располагалась подсоединить специальный прибор, омметр, как на фото ниже:

Когда первый стержень расположен в земле на всю свою длину, посадочная насадка для вибромолота снимается и через соединительную муфту монтируется другой штырь. Специальный зажим, который удерживает штырь в вертикальном положении, поднимается по установленному устройству вверх. А на смонтированную конструкцию снова устанавливается соединительная муфта и насадка под вибромолот, после чего процесс повторяется.

Проверять сопротивления растеканию следует после установки каждого вертикального стержня. Установка штырей происходит до тех пор, пока не будет установлено необходимое сопротивление. На рисунке ниже указывается схема изменения сопротивления в зависимости от длины:

Далее нужно соединить горизонтальный заземлитель и вертикальный проводник. Для этого к концу стержня, что выступает из земли, крепится латунный зажим и к нему подсоединяем горизонтальный заземлитель. Между штырем и горизонтальным кабелем размещается специальная пластинка, которая защищает от коррозии при контакте разнородных металлов. После того как система была подсоединена, места соединения обрабатываются специальной клейкой лентой. Она служит дополнительной защитой от коррозии.

Преимущества и недостатки системы

Модульно-штыревое заземление, как и любая система, обладает своими плюсами и минусами. По сравнению с классическим и стандартным контуром, штыревое заземление имеет такие преимущества:

• легкость и простота в установке;
• занимает небольшую территорию;
• монтаж осуществляется минимальным количеством работников (1–2 человека);
• установка происходит без сварочных работ, так как все соединения осуществляются с помощью соединительных муфт;
• благодаря вибромолоту, нет тяжелых земельных работ;
• модульно-штыревое заземление устойчиво к коррозии, так как обрабатывается специальными смазками и покрытиями, благодаря этому они служат несколько десятков лет;
• в независимости от грунта штыревая система легко вбивается в землю;
• элементы конструкции производятся промышленным образом, благодаря чему обладают высоким качеством и готовы к моментальной установке без дополнительных подготовительных работ.

Модульно-штыревое заземление обладает одним, но существенным минусом – это его высокая стоимость. Но, несмотря на такой недостаток, данная система выгодна, если учитывать все ее преимущества.

Промышленность производит множество разнообразных комплектов, которые объединяют в себе такие элементы, что необходимы для надежного и качественного монтажа. Модульно-штыревое заземление имеет важное назначение – это защита дома от пожара, а людей, находящихся в помещении от поражения электрическим током.

samelectrik.ru

Виды контуров заземления

Вообще, контуры заземления могут быть в виде треугольника, прямоугольника, овала, линии или дуги. Оптимальный вариант для частного дома — треугольник, но вполне подойдут и другие.

Треугольник

Заземление в частном доме или на даче чаще всего делают с контуром в виде равнобедренного треугольника. Почему так? Потому что при таком строении на минимальной площади получаем максимальную площадь рассеивания токов. Затраты на устройство заземляющего контура минимальны, а параметры соответствуют номам.

Минимальное расстояние между штырями в треугольнике контура заземления — их длина, максимальное — удвоенная длина. Например, если штыри забиваете на глубину 2,5 метра, то расстояние между ними должно быть 2,5-5,0 м. В этом случае при измерении сопротивления контура заземления получите нормальные показатели.

Во время работ не всегда получается сделать треугольник строго равнобедренным — камни попадаются в нужном месте или другие труднопроходимые участки грунтов. В этом случае можно штыри сдвигать.

Линейный контур заземления

В некоторых случаях проще сделать контур заземления в виде полукруга или цепочки штырей, выстроенных в линию (если нет свободного участка подходящих размеров). В этом случае расстояние между штырями тоже равно или больше длины самих электродов.

Недостаток такого способа — для получения нужных параметров необходимо большее количество вертикальных электродов. Так как забивать их — то еще удовольствие, при наличии мета стараются сделать треугольный контур.

Материалы для контура заземления

Чтобы заземление частного дома было эффективным, его сопротивление не должно быть больше 4 Ом. Для этого необходимо обеспечить хороший контакт заземлителей с грунтом. Проблема в том, что измерить сопротивление заземления можно только специальным прибором. Эту процедуру проводят при вводе системы в эксплуатацию. Если параметры хуже, акт не подписывают. Потому, делая заземление частного дома или дачи своими руками, старайтесь строго придерживаться технологии.

Параметры и материалы штырей

Штыри заземления обычно делают из черного металла. Чаще всего используется пруток сечением 16 мм и больше или уголок параметрами 50*50*5 мм (полочка 5 см, толщина металла — 5 мм). Обратите внимание, что арматуру использовать нельзя — ее поверхность каленая, что изменяет распределение токов, к тому же в земле она быстро ржавеет и разрушается. Нужен именно пруток, не арматура.

Еще вариант для засушливых регионов — толстостенные металлические трубы. Их нижнюю часть сплющивают в виде конуса, в нижней трети сверлят отверстия. Под их установку сверлят лунки требуемой длины, так как забить их не получится. При пересыхании грунтов и ухудшении параметров заземления, в трубы заливают соляной раствор — для восстановления рассеивающей способности грунтов.

Длинна стержней заземления — 2,5-3 метра. Этого достаточно для большинства регионов. Конкретнее есть два требования:

• стержень контура заземления должен заходить в грунт ниже уровня промерзания не менее чем на 60 см (лучше — 80-100 см);
• в засушливых регионах как минимум 1/3 заземлителя должна находиться во влажных грунтах, потому еще надо ориентироваться на уровень расположения грунтовых вод  — при низком их расположении могут понадобиться более длинные стержни.

Конкретные параметры заземления можно высчитать, но требуются результаты геологического исследования. Если у вас таковые имеются, можно заказать расчет в специализированно организации.

Из чего делать металлосвязь и как соединять со штырями

Все штыри контура соединяются между собой металлосвязью. Ее можно сделать из:

• медного провода сечением на менее 10 мм²;
• алюминиевого провода сечением не менее 16 мм²
• стальной проводник сечением не менее 100 мм² (обычно полоса 25*5 мм) .

Чаще всего штыри между собой соединяются при помощи стальной полосы. Ее приваривают к уголкам или оголовкам прутка. Очень важно чтобы качество сварного шва было высоким — от этого зависит пройдет ли ваше заземление испытание или нет (будет ли оно соответствовать требованиям — сопротивление меньше 4 Ом).

При использовании алюминиевого или медного провода к штырям приваривают болт большого сечения, к нему уже крепят провода. Провод можно накрутить на болт и прижать шайбой с гайкой, можно провод оконечить разъемом подходящего размера. Главная задача та же — обеспечить хороший контакт. Потому не забудьте зачистить болт и провод до чистого металла (можно обработать шкуркой) и хорошо поджать — для хорошего контакта.

Как сделать заземление своими руками

После того как закуплены все материалы, можно приступать к собственно изготовлению контура заземления. Для начала нарезают металл на отрезки. Длина их должна быть больше расчетной примерно на 20-30 см — при забивании вершины штыре изгибаются, так что приходится их срезать.

Есть способ уменьшить сопротивление при забивании электродов — один конец уголка или штыря заточить под углом 30°. Этот угол оптимален при забивании в грунт. Второй момент — к верхнему краю электрода, сверху, приварить площадку из металла. Во-первых, по ней проще попасть, во-вторых, меньше деформируется металл.

Порядок работ

Независимо от формы контура, начинается все с земляных работ. Необходимо выкопать канаву. Лучше ее сделать со скошенными краями — так она меньше обсыпается. Порядок работ такой:

• Расчищают площадь, на которой будет размещаться контур заземления, наносят разметку.
• По разметке копают траншею глубиной 70-80 см, шириной около 50 см. Глубина неслучайна — если проложить металлосвязь ниже или выше, металл будет быстрее корродировать.
• Подготовленные штыри ставят в намеченных местах, забивают до тех пор, пока над поверхностью не останется участок около 20 см.
• Когда все вертикальные электроды забиты, срезают площадки или искореженные куски, зачищают металл, приваривают горизонтальный электрод — маталлосвязь. Шов должен быть непрерывный, хорошего качества.
• После остывания места сварки, шов прокрасить. Только ни в коем случае не красьте сами электроды и полосу, их соединяющую. Это очень ухудшит контакт с землей, все придется переделывать. Краской защищается только место сварки, как наиболее подверженное коррозии. Вся остальная поверхность металла должна быть без краски.


• От ближайшей к дому точки готового контура заземления копают канаву такой же глубины как и под -контур  60-70 см. Ширина ее может быть меньше — если полоса будет цельной и не надо ее сваривать.
• Полосу металла сечением не менее 25*4 мм укладывают в вырытую канаву. Ее приваривают к электроду или металлосвязи.
• Возле стены дома уложенная полоса поднимается из земли на расстояние не менее 200 мм от поверхности. В этом месте можно подключать шину или провод, который идет к шине защитного заземления, расположенной в щитке.

Собственно, на этом все. Заземление в частном доме своими руками сделали. Осталось его подключить. Для этого надо разобраться со схемами организации заземления.

Ввод контура заземления в дом

Контур заземления необходимо каким-то образом завести на шину заземления. Сделать это можно при помощи стальной полосы 24*4 мм, медной проволоки сечением 10 мм2, алюминиевым проводом сечением 16 мм2.

В случае использования проводов, их лучше искать в изоляции. Тогда к контуру приваривается болт, конец проводника надевается гильза с контактной площадкой (круглой). На болт накручивается гайка, на нее — шайба, затем провод, сверху — еще одна шайба и все это затягивается гайкой (картинка справа).

При использовании стальной полосы есть два выхода — завести в дом шину или провод. Стальную шину размером 24*4 мм тянуть очень не хочется — вид неэстетичный. Если есть — можно при помощи того же болтового соединения провести медную шину. Она нужна гораздо меньшего размера, смотрится лучше (фото слева).

Также можно сделать переход с металлической шины на медный провод (сечение 10 мм2). В этом случае к шине приваривают два болтана расстоянии в несколько сантиметров друг от друга (5-10 см). Медный провод закручивают вокруг обоих болтов, прижимая их с помощью шайбы и гайки к металлу (затягивать как можно лучше). Это способ — самый экономный и удобный. Требует не так много денег, как при использовании только медного/алюминиевого провода, провести его через стену проще, чем шину (даже медную).

Схемы заземления: какую лучше сделать

В настоящий момент в частном секторе используют только две схемы подключения заземления — TN-C-S и TT. В большинстве своем к дому подходит двухжильный (220 В) или четырехжильный (380 В) кабель (система TN-С). При такой проводке кроме фазного (фазных) провода приходит защитный проводник PEN, в котором объединены ноль и земля. На данный момент этот способ не обеспечивает должной защиты от поражения электротоком, потому рекомендуется заменить старую двухпроводную проводку на трехпроводную (220 В) или пятипроводную (380 В).

Для  того чтобы получить нормальную трех- или пяти- жильную проводку необходимо провести разделение этого проводника на землю PE и нейтраль N (при этом необходим индивидуальный контур заземления). Делают это во вводном шкафу на фасаде дома или в учетно-распределительном шкафу внутри дома, но обязательно до счетчика. В зависимости от способа разделения получают либо систему TN-C-S, либо TT.

Устройство в частном доме системы заземления TN-C-S

При использовании этой схемы очень важно сделать хороший индивидуальный контур заземления. Обратите внимание, что при системе TN-C-S  для защиты от поражения электрическим током необходима установка УЗО и дифавтоматов. Без них ни о какой защите речь не идет.

Также для обеспечения защиты требуется к земляной шине отдельными проводами (неразрывными) подключить все системы,  которые сделаны из токопроводящих материалов — отопление, водоснабжение, арматурный каркас фундамента, канализация, газопровод (если они выполнены из металлических труб). Потому шину заземления необходимо брать «с запасом».

Для разделения PEN проводника и создания заземления в частном доме TN-C-S нужны три шины: на металлическом основании — это будет шина PE (земляная), и на диэлектрическом основании — это будет шина N (нейтрали), и маленькая шина-расщепитель на четыре «посадочных» места.

Металлическую «земляную» шину надо прикрепить к металлическому корпусу шкафа так, чтобы был хороший электрический контакт. Для этого в местах крепления, под болты, с корпуса счищают краску до чистого металла. Нулевую шину — на диэлектрическом основании — лучше крепить на дин-рейку. Такой способ установки выполняет основное требование — после разделения шины PE и N нигде не должны пересекаться (не должны иметь контакта).

Далее подключаем так:

• Пришедший с линии проводник PEN заводится на шину-расщепитель.
• На эту же шину подключаем провод от контура заземления.
• С одного гнезда медным проводом сечением 10 мм² ставим перемычку на земляную шину;
• С последнего свободного гнезда ставим перемычку на нулевую шину или шину нейтрали (тоже медный провод 10 мм²).

Теперь все — заземление в частном доме сделано по схеме TN-C-S. Далее для подключения потребителей фазу берем от вводного кабеля, ноль — с шины N, землю — с шины PE. Обязательно следим, чтобы земля и ноль нигде не пересекались.

elektroznatok.ru

История про то как я заземление делал.

Изучив вопрос устройства заземления я решил потратить немного больше денег и сделать модное штыревое заземление. Рядом с домом. Никаких тебе масштабных земляных работ. Без сварки. Махания кувалдой. В общем ляпота и только.
Ранее по случаю для нужд разных был приобретен 25 дж перфоратор, который как нельзя лучше подходил для мероприятия по установке штыревого заземления. Дальше стал выбирать само заземление. Покупать сильно дорогое не хотелось. Решил немного обхитрить "жабу". Нашел заземление от tselectric. Комплект из 4-х штырей вроде как разумно стоит относительно известных конкурентов. Но как говорится, "не гнался бы ты за дешевизной". На вид все вполне прилично омедненные штыри. Насадка стартовая на первый штырь, муфты. Насадка для кувалды. И поскольку перфоратор в наличии, то конечно заказал направляющую для вибромолота (хорошо 2 шт) и саму вставку в перфоратор.
И зажим для подсоединения ленты или провода.

Насмотрелся кино как все весело вгоняют штыревое заземление. Настал день Х. Все приготовил, распаковал. Вырыл ямку глубиной см 50. Собрал первый штырь и давай его в землю забивать перфоратором. Нельзя сказать что без усилий, но пошел он в землю достаточно легко. Правда, обнаружил, что направляющая для перфоратора намертво приварилась к вставке в перфоратор. Нагревается все это хозяйство при забивании не кисло. Ну да ладно. Снял перфоратор с насадки. Газовым ключом открутил направляющую. Закрутил второй штырь. Продолжил упражнения по вперфорированию. Вот тут заметил, что при забивании все это хозяйство раскручивается, а из муфты сыпется стружка. Типа резьба срабатывается. Хоть я и постоянно подкручивал, подтягивал, но как-то это явно было не здорово. Загнал второй штырь. Прикрутил третий. Начал его забивать.
Процесс пошел сложнее. Иииииии, когда вторая муфта ушла в землю см на 30 от дна ямки, при очередной подтяжке муфты 3-й штырь оказался у меня в руках. Неприятное ощущение. Вытянув его я обнаружил, что резьбы с другой стороны муфты практически нет.
Стал лихорадочно думать что делать. Ну что делать. Во-первых решил откопать то что ушло в землю. И принял решение, дабы не потерять вторую часть 6м конструкции делать заземление 2 штыря по 3 м. 3 метра уже в земле. Как же мне не хотелось копать траншею, но пришлось. Отступил на 1.5 м и вторую часть штыря уже решил бить кувалдой. Забил. Но даже при забивании кувалдой стружка из муфты сыпалась, но уже не так активно. Забил большую часть кувалдой, углубил в ямку перфоратором. Вывод первый по данному производителю заземления. Слабые муфты. Забивать только кувалдой. И хорошо, что заказал пару направляющих для перфоратора. Первый, приварившийся, пришлось спилить болгаркой, потому как сбить с насадки его не удавалось. В его резьбу вварились части резьбы от муфты. Использовать его уже было нельзя. Но самое забавное, что даже обточив наконечник для перфоратора, типа чтобы он немного свободнее болтался насадке, то они при даже небольшом использовании, то что в конце догонял в ямку. Они снова приварились друг к другу.

На фото останки распиленной насадки. Насадка и направляющая ставшие единым целым, а ведь я думал еще докупить такой же комплект для второго дома. Видать не судьба.

Но как-то надо было выходить из создавшейся ситуации.
В итоге я тяпкой докопался до конца штыря, что сорвался с муфты. На грубине 80 см показался штырь. Помыл его водой. Сфотографировал, увеличил. Отметил, что резьба жива. И у меня оставалась еще одна целая муфта. Причем в хозяйстве нашелся прут катанки 14 мм с нарезанной резьбой с двух сторон M16х2 как у муфты и штыря из комплекта. Да еще с гайками. Чудо, да и только в этой ситуации. Хотя если бы его не оказалось, то поехал бы покупать такой прут с резьбой. Благо они продаются в ближайшем городе. Накрутил муфту, затянул её гайкой и с придыханием стал затягивать на торчащем стержне. И затянулось. Аллилуйя.
Вот что получилось.

И второй штырь

Теперь надо думать как это соединить со вторым штырем. Копаем траншею.

Покупаем пару метров ленты 4х40. Но второго крепежа для ленты нет. Варить совсем не охота, для этого надо проводить совсем другие земляные работы. А разворотить все возле дома жена не разрешила из-за корней деревьев. Благо эта небольшая траншея мимо них прошла.
Нашел оригинальный выход.
Из оцинкованных железок при помощи болгарки и дрели собрал импровизированный крепеж.

Получился вполне рабочий крепеж не хуже фирменного

Соединил штыри лентой, затянул как следует, подождал, подтянул.

К одному из винтов крепежа закрепил через шайбы кабель 10 кв. Чтобы был гарантированный контакт провода со вторым штырем через ленту. Понятно что перестраховка и выведя кабель наверх закрепил его гайками и шайбами к верху штыря.

Продолжение в следующем посте (больше картинок не помещается) …

www.forumhouse.ru

Всем привет! )

Хочу поделиться опытом с самостоятельной установкой заземления в частном доме.

Я ставил его не для защиты — УЗО на мой взгляд обеспечивает отличную защиту и без защитного заземления.

Ставил его ради технических нужд. )

Купив всяких электрических штук для дома, я обнаружил что многим из них для правильной работы необходимо заземление.

Например, в бойлере (водонагревателе) внутри находится защитный анод, который принимает на себя все разрушительные процессы и не дает ржаветь корпусу бака. Но для работы он обязательно должен быть подключен к заземлению.

Сетевые фильтры так же не работают без заземления — помехи им некуда сбрасывать или что то в этом роде.

И все в таком духе.

Классические варианты с закапыванием ржавых железок и обвариванием их лентой меня не привлекали.

И я, как самый умный, нашел в интернете более прогрессивный и якобы простой путь — комплект легкоустанавливаемого заземления для частного дома — zandz ZZ-6.

Zandz ZZ-6 — это готовый комплект заземления для самостоятельной установки. Для его забивания требуется только кувалда, и типа его можно поставить в одиночку.

Я нашел очень мало отзывов об установке этого заземления, в основном только обсуждение.

И поэтому решил написать свой.

Посмотрел видео о нем:

Посмотрел про монтаж:

Все понравилось — решил попробовать и купил наборчик!

Внутри комплект из 4х соединяющихся штырей (каждый по 1.5 метра, всего около 6 метров получится штырь в земле), соединительные гильзы к ним, нагель для забивания и болтовое крепление для провода.

Упаковано очень тщательно — штыри удерживает очень плотно пенопласт, и с торцов они проложены кусочками фанеры чтобы не повредить коробку ни при каких обстоятельствах.

Весит упаковка много — одному нести тяжело!

Наконечник у штырей заостренный:

Штыри соединяются один в один, поэтому другой конец штыря имеет отверстие, заполненное защитной пастой, для того чтобы вставить в него следующий штырь:

В это же отверстие вставляется нагель для забивания:

При забивании густая паста в отверстии не дает нагелю выскочить. Это удобно.

В итоге все должно выглядеть так:

Отверстие последнего штыря залито герметиком, на сам штырь надет болтовой зажим (очень качественный, из нержавеющей стали), под болт которого зажимается провод.

Провод должен быть 16-25 кв мм.

Не 1.6 — 2.5 а 16-25! )))

Провод в комплект не входит, я купил отдельно провод на распродаже в Электромонтаже а так же клемму под болт, которую запрессовал такими клещами КВТ:

Размер клеммы под болт — 10 мм, хотя в инструкции написано 8. )

Ну вроде все про детали!

А теперь самое главное!

Монтаж нифига не такой легкий, как на видео!

Обратите внимание — на видео показывают как начинают легко забивать первый штырь, потом сразу показывают как ставят пластину с болтами и проводом! ))

С чего бы это, а? ))

А с того, что забивать даже в глину с песком это очень тяжело! )

Есть два варианта монтажа:

1. На улице, но тогда обязательно рыть траншею, чтобы зарыть в ней штырь и провод от непогоды, и сверлить фундамент, чтобы ввести провод в дом.

2. В доме в подвале — зарывать не нужно, можно оставить на поверхности, сверлить тоже ничего не нужно.

Сначала я хотел нахаляву забить штырь в подвале! )

Забил первый штырь, вставил второй и он уже нифига не шел, очень мало осталось места для размаха, а шло уже тяжело!

Пришлось с помощью трубодержателя и домкрата это все вытаскивать!

Заодно проверил качество — штырь стальной с покрытием из меди, и не смотря на то что трубодержатель поцарапал медное покрытие, до стали он не дошел — покрытие оказалось очень толстым и качественным.

Стал забивать на улице.

На улице просто так забивать нельзя, нужно рыть траншею 0.5-0.7 метра глубиной, забивать и проводить провод на ее дне и потом засыпать.

И провод в этом случае рекомендуют не 16 а 25 квадратов, но я уже купил на ПВ-1 на 16 — покатит думаю! )

Первый штырь зашел нормально, уже на половине второго стало гораздо тяжелее, третий был забит с большим трудом.

Если на втором штыре один удар кувалды погружал штырь на 5-7 милиметров, то на третьем штыре это уже 0.25 мм. Он идет, но очень тяжело вручную.

Одному забивать невозможно еще и потому, что штырь при забивании вибрирует в стороны, это очень усложняет все, поэтому обязательно один человек должен держать штырь двумя руками, а другой — забивать.

В итоге последний четвертый штырь не осилил, и его с трудом за 1000р забивал гость с юга, который сначала бравировал что это легко, нужна лишь мужская сила, а потом быстро сдулся, молчал и отдыхал! )

Итог: одному нечего даже думать пытаться это установить — адская работа!

На их сайте установка стоит 23 000р — просто жесть! )))

Нужно забивать либо втроем, поочередно, причем не пупсикам, а крепким мужикам. Один всегда должен держать штырь, чтобы он не вибрировал. Чтобы не отбили руки, можно держать лопатой с ручкой, типа Fiskars.

Либо гости с юга за 3 — 4 тысячи забьют этот штырь.

В подвале лучше не пытаться забивать — вы примериваете один штырь и вам кажется что места для размаха хватает, но фишка в том что штырь до конца вы не добьете, и когда вставите в него следующий, он окажется гораздо выше чем вы рассчитывали и если у вас потолок в подвале не под 3 метра, вам просто негде будет размахнуться. А если у вас там 3 метра, то скорее всего пол там забетонирован. И не вздумайте его долбить, если не хотите устроить по весне в подвале бассейн из грунтовых вод! )

Сверлить пол и забивать из дома — невозможно, так как когда последний штырь добьется до уровня пола дома (потолка подвала), вам нечем будет забивать его дальше.

Идите сразу на улицу.

Там нужно рыть яму и сверлить отверстие в фундаменте, а это тоже стоит денег.

Но зато все будет сделано как надо.

В моем случае была уже вырыта яма под трубу и под нее же отверстие в фундаменте сделано, и туда как раз прошел еще и провод в гофре, потом все запенилось.

В общем комплект мне очень даже понравился. Сделано очень качественно, и они обещают срок службы 100 лет в неагрессивных грунтах.

У меня нет приборчика для измерения сопротивления заземления, но думаю производитель не врет и все работает как надо. )

Стоимость установки такого заземления — 10 000р за сам комплект (кризис, детка — раньше было в 2 раза дешевле!) + яма +отверстие в фундаменте +забивание (если нет двух а лучше трех бесплатных помощников) + 1200-1600р провод в гофре метров 10 (16-25 квадратов), медная луженая клемма под болт 10 мм и клемма под винтовой зажим на шине в щитке (рублей 20-40).

На клемму я еще одел термоусадку, полностью изолировав провод, и промотал все своей любимой супернадежной изолентой Scoth Super 33+:

Да! Еще один момент! )

У меня были ручные клещи под обжим клеммы максимум на 16.

Но если вы возьмете провод на 25 кв мм, то дешевые ручные клещи такой размер уже не возьмут, нужен гидравлический опрессовщик, который стоит от 3000р. Или клемма с болтовыми зажимами, которая стоит 400р!

Однако, в крепежной пластине с болтами предусмотрен зажим просто провода без клеммы.

Чтобы использовать этот зажим, купите многожильный провод с не с мягкими тонкими, а с жесткими толстыми жилами — я такие видел на стенде в магазине. Их зажмет отлично без всяких гильз, клемм и опрессовок!

www.drive2.ru

Комплекты электролитического заземления

Электролитическое заземление способно решить проблему выполнения системы заземления в условиях грунтов, имеющих большое удельное сопротивление. В первую очередь таковыми являются районы вечной мерзлоты, скальные породы, песчаные грунты.

Электрод электролитического заземления выполнен в форме трубы из нержавеющей стали с перфорацией по всей длине. Внутренняя полость электрода заполнена специальной электролитической смесью. Электрод заземления выполняется в двух исполнениях — горизонтальном либо вертикальном.

Для монтажа горизонтального электрода в грунте выкапывается траншея глубиной от 1 м до 2 м. Для монтажа вертикального комплекта необходимо пробурить скважину до 6 м в зависимости от длины электрода.

Влага, содержащаяся в почве, контактирует с системой заземления и растворяет электролитическую смесь. Данный компонент проникает в окружающий грунт и значительно снижает его удельное сопротивление.

Для обеспечения равномерного растворения смеси в течение года при монтаже заземления пространство вокруг электрода заполняется специальным составом EZANIT. При контакте с почвенной влагой состав превращается в гелевидную структуру, которая защищает электрод от слишком быстрого вымывания электролитической смеси.

Для соединения комплектов заземления между собой, а также с ГЗШ объекта у электрода предусмотрен отвод из нержавеющей стали длиной 0,5 м. Комплект поставки включает зажим заземления, при помощи которого происходит соединение отвода с горизонтальным проводником. Место соединения надежно герметизируется при помощи изоляционной ленты.

Дозаправка электрода электролитической смесью осуществляется через горловину электрода. Горловина для заправки располагается на уровне земли внутри пластикового колодца электролитического заземления. Средняя периодичность дозаправок составляет 10 лет. Срок службы системы электролитического заземления составляет не менее 50 лет.

ezrf.ru

Заземление — выполнение электрического соединения между определенной точкой системы, установки или оборудования и локальной землей. Защитное заземление — заземление точки или точек системы, установки или оборудования с целью обеспечения электробезопасности. Функциональное (рабочее) заземление — заземление точки или точек системы, установки или оборудования с целью, не связанной с электробезопасностью (например, для обеспечения электромагнитной совместимости). Заземляющее устройство (ЗУ) является неотъемлемой частью любой электроустановки. (Источник — ПУЭ, глава 1.7, 2006)

Самой распространенной и дешевой, на первый взгляд, технологией заземления является система, основанная на применении элементов из черного металла (уголки, арматура, трубы, стальные полосы).

Для создания заземляющего устройства по традиционной технологии, в землю на глубину 2-3 м (иногда глубже) и на расстоянии 3-5 м друг от друга вбивают изделия из металлопроката определенного сечения. После этого все вертикальные заземлители объединяют между собой металлической полосой с помощью сварки или болтовых соединений, создавая тем самым в земле своеобразную «сетку».

Данный метод заземления применяют с самого начала электрификации. Но даже абсолютно правильно спроектированное и выполненное ЗУ(заземляющее устройство) на основе изделий из черного металла не лишено серьезных недостатков. В частности, при погружении в землю черный металл подвергается разрушительному воздействию коррозии. Это ограничивает срок службы системы и ведет к значительному ухудшению характеристик сопротивления заземления с течением времени.

Процесс монтажа заземления сопровождается определенными сложностями. Например, возникает необходимость выполнения значительных объемов земляных работ, причем эти объемы увеличиваются прямо пропорционально уменьшению значения необходимого сопротивления. Проблема здесь в том, что далеко не всегда удается обеспечить выполнение работ по монтажу заземляющих устройств на необходимой по предварительному расчету территории. Особенно это касается реконструируемых и модернизируемых электроустановок и зданий. Часто для монтажа вертикальных  заземлителей требуется наличие специальной техники, которая позволяет забивать заземлители на большие глубины. Это несет дополнительные трудности и расходы.

Стоит отметить, что для показателя сопротивления 4 Ом необходим монтаж заземлителей более трех  связанные между собой. Как правило на объектах (коттеджи), где стоит подобное заземление из трех заземлителей ,  сопротивление далеко от показателя 4 Ом и необходимо еще и еще набирать связки заземлителей, соединять их между собой, чтобы получить необходимое сопротивление, а это большое количество материала и большая площадь для установки заземления.

Неправильно выполненное заземление приводит к образованию нежелательных электромагнитных помех в работе оборудования и опасности поражения людей электрическим током.

Таким образом, при организации контура заземления нужно думать не только о показателе сопротивления заземления на момент инсталляции, но и о дальнейшей уатации контура заземления

Современная технология создания ЗУ — модульно-стержневая система заземления или система глубинного заземления. Основные составляющие системы заземления — омедненные или оцинкованные стальные стержни. Стержень, как правило, длиной 1,5 м, предназначенный для забивания в землю. Его диаметр — от 14,2 до 20 мм, что соответствует государственным стандартам. В его конструкции предусмотрена возможность присоединения такого же стержня для наращивания длины глубинного  заземлителя

Остальные элементы выполняют вспомогательную функцию. К ним относятся соединительные зажимы, наконечники для забивания стержней в грунт, специальные средства, защищающие смонтированное устройство от возникновения очагов коррозии. Конструкция заземляющего устройства.

Принцип монтажа заземления прост. На первый стержень надевается наконечник, стержень забивается в грунт с помощью вибромолота, затем при помощи соединительной муфты (либо же без муфты) с первым стержнем соединяют следующий. Подобный процесс повторяется и длится до достижения необходимого значения сопротивления. Данную систему заземления можно использовать для организации одноточечного и многоточечного заземляющего устройства практически повсеместно. Монтаж выполняется силами одного-двух человек.

Так как с глубиной удельное сопротивление грунта снижается, то полезным оказывается свойство модульно-стержневой системы достигать глубины до 30 м. Причем, чтобы забить заземлитель на такую глубину, достаточно воспользоваться самым обычным вибромолотом. Учитывая то, что заземлитель находится на большой глубине, он не подвержен климатическому влиянию (замерзание либо засыхание поверхностного слоя грунта).

Каталог товаров по системе заземления смотрите — здесь

Заявки на проект заземления, расчет заземления, контур заземления дома, монтаж заземления, измерение заземления принимаются по телефонам:                         (096) 819 70 03      

Кроме того, появляется возможность достигать низких значений сопротивления одной точкой, что позволяет сэкономить количество материалов, значительно уменьшить объемы земляных работ, выполнить заземляющее устройство на ограниченной территории (даже в подвале здания). Важный момент — выбор материала, из которого изготовлены стержни для заземления. Омедненные стержни  обладают большим сроком службы — не менее 40 лет, так как медное покрытие даже после окисления в земле сохраняет свои проводящие свойства на протяжении всего срока эксплуатации.

Таким образом, современная система глубинного заземления обладает гораздо лучшими характеристиками по всем параметрам. Система не требует специальной техники для монтажа и обладает большим в разы сроком службы, что позволит снизить эксплуатационные затраты. Применение современных методов заземления позволяет гарантированно получить необходимый показатель сопротивления и стабильные параметры работы оборудования на долгие годы.

При всей простоте монтажа модульно-штыревой системы заземления, советуем Вам обратиться к специалистам  

energolider.com.ua

Другие статьи по теме:

Хомут для заземления Сопротивление изоляции кабеля норма таблица Что такое заземляющее устройство Контур заземления гост Как рассчитать заземление Как замерить сопротивление