Котел для бани с баком

Подготовка к банным процедурам включает протапливание парной и нагрев воды на помывку. Логичное решение – сэкономить время и объединить обе операции, используя дровяную печку в качестве отопителя и водонагревателя. Здесь пользователь сталкивается с традиционной проблемой: выбрать и купить готовую печь для бани с баком для воды либо сделать комбинированный обогреватель своими руками. Рассмотрим существующие варианты заводских и самодельных агрегатов.

Разновидности отопителей с подогревом воды

По материалу изготовления банные печки делятся на 3 группы – чугунные, стальные и кирпичные. Изделия из металла продаются в готовом виде, каменные печи выкладываются по месту. Проведем краткое сравнение этих двух категорий:

• отопитель из кирпича обойдется существенно дороже металлического «собрата»;
• кирпичная печь способна обогреть все помещения бани, стальная буржуйка – только парилку и предбанник (смотрим фото ниже);
• изделия из стали либо чугуна быстро прогреваются и остывают, каменная печка аккумулирует и долго сохраняет тепло;
• металлический дровяной отопитель проще в монтаже, кирпичному нужен капитальный фундамент и руки хорошего мастера.

Вывод: возведение печи из кирпича уместно на этапе строительства здания бани, рассчитанной на помывку более 5 человек одновременно. Для небольшой парилки на 2—3 чел. вполне достаточно стальной буржуйки с выносной топкой.

Бак подогрева воды комбинируется с печкой четырьмя способами:

1. Навесная емкость прикрепляется снаружи к боковой стенке топливника или ставится на корпус горизонтальной печи, заполняется через верхнюю крышку. Горячая вода набирается из крана либо зачерпывается ковшиком.
2. Бачок встраивается внутрь корпуса непосредственно над топкой либо каменкой.
3. Выносной бак ставится в моечной и нагревается водяным контуром, вмонтированным в топливник.
4. Отдельная емкость получает нагретую воду от теплообменника самоварного типа, смонтированного на дымоходе.

Примечание. Многие производители располагают водяной котел прямо на дымовой трубе и рекомендуют устанавливать его в проем деревянного потолка, как изображено на схеме. Решение позволяет убить двух зайцев: устроить противопожарную печную разделку и создать естественный напор воды в душевой.

Предлагаем отдельно рассмотреть плюсы и минусы каждого из перечисленных вариантов.

Навесные емкости

Приставная емкость открытого типа считается наиболее дешевым и правильным решением для традиционной русской бани, где душевая не предусматривается априори. Конструкция проще некуда – прямоугольный резервуар с крышкой сварен из нержавеющей стали и прикреплен к телу печи. Расположение бака – на боковой стенке, сверху топливника либо внутри каменки.

Справка. Суть банных процедур – удаление из организма шлаков, выделяющихся вместе с потом в парной. Нагретая в навесном бачке вода находится под рукой, разбавляется до нужной температуры и применяется для ополаскивания тела. Вода зачерпывается ковшом, повторное обмывание делается после похлопывания веником.

Подвесным бачком можно оборудовать практически любую дровяную печь для бани. Примитивный вариант – большая кастрюля или ведро с крышкой, установленное сверху топливника.

Недостатки печек с приставными баками:

• резервуар нагревается гораздо раньше, чем протапливается парная;
• воду необходимо постоянно разбавлять, дабы не допустить кипения;
• накладная емкость увеличивает габариты печи, отнимая полезный объем парилки.

Судя по отзывам любителей попариться в баньке, традиционные баки нравятся далеко не всем. Современный пользователь хочет ополаскиваться под душем, а не обливаться из ковшика. Значит, стоит рассмотреть другие варианты.

Печки со встроенным баком

Отопители данной серии отличаются вертикально ориентированным корпусом, разделенным на 3 отсека:

• топливник и зольник, расположенный в нижней части корпуса;
• средняя секция – каменка закрытого типа, оборудованная загрузочным люком;
• верхняя часть – водяной резервуар, оборудованный предохранительным клапаном;
• дымовой канал выходит из топки и пронизывает две следующих секции, нагревая камни и воду.

Сверху в баке сделана крышка для залива холодной воды, сбоку – кран опорожнения. В некоторых заводских печах внедрен принцип пароперегревателя – выделяющиеся при кипени воды испарения направляются на дополнительный нагрев от дымовых газов. Результат – сухой горячий пар, подаваемый в сауну.

Когда требуется остановить кипение, в емкость добавляется холодная вода. Производство сухого пара – важное преимущество внутреннего бака перед навесным. Плюс экономия пространства парной за счет увеличения высоты печки. Другие варианты размещения бачков показаны ниже на фото.

Основные минусы повторяют негативные стороны приставных баков – слишком быстрый нагрев, необходимость разбавления и отбор полезного тепла. Есть и собственные недостатки:

• без термометра сложно уловить момент кипения;
• емкость нужно оснастить дополнительными трубопроводами подачи воды и аварийного отвода пара;
• вес и цена подобного изделия заметно выше.

Водяной нагревательный контур и выносной бачок

Теплообменник, установленный внутри топливника банной печки, позволяет вынести накопительную емкость с водой за стену и организовать помывку под душем, не покупая электрический бойлер. Устройство горячего водоснабжения выглядит просто: бак, подвешенный к стене, соединяется с нагревательным змеевиком трубами.

Важный момент. Чтобы внутренний теплообменник не прогорел, нужно организовать отбор теплоты единственным способом – непрерывной циркуляцией. Если расстояние от печи до бачка не превышает 2.5 м, трубы прокладываются с уклоном для естественного течения воды, как показано на схеме. В противном случае понадобится циркуляционный насос.

За удобство помывки придется расплачиваться следующими негативными моментами:

• контур ГВС отнимает у печки массу тепла, увеличивая время протапливания бани;
• нельзя эксплуатировать печь с пустым змеевиком – металл быстро прогорит;
• кипение и парообразование в теплообменнике недопустимо – нагреватель выйдет из строя;
• если обвязка отопителя сделана пластиком, нужно следить за температурой подачи – от перегрева трубы могут «поплыть» и разрушиться.

Примечание. Встроенные змеевики для ГВС нередко применяются в банных и отопительных печах, сложенных из кирпича. Теплообменник представляет собой регистр из толстостенных стальных труб либо котел – железный бак, помещенный внутрь дымового канала (не в топку).

Система ГВС, работающая от печного змеевика, вполне жизнеспособна и рекомендуема многими производителями. Пример – печь «Ермак-16» с теплообменником, рассчитанным на работу с отдельным баком вместительностью 60 литров.

Самоварный теплообменник

Принцип работы этого водяного контура схож с нагревом воды внутренним змеевиком, схема обвязки применяется аналогичная.

Разница – в расположении теплообменника, установленного на дымовой трубе, а не внутри отопителя. Техническое решение дает 4 важных преимущества перед остальными вариантами:

1. Нагреватель воды не влияет на работу печки и не замедляет скорость протапливания.
2. Элемент отбирает тепло у продуктов горения дров, повышая общий КПД отопительного агрегата.
3. Температура отходящих газов существенно ниже, чем в топливнике (200—400 °С против 600—800 градусов), поэтому теплообменник не слишком боится кипения или случайного опорожнения.
4. Дымоходный контур можно купить отдельно и приладить к дровяному обогревателю любого типа.

Ряд производителей, например, бренд «Варвара», предлагает банные печи с баком для воды, установленным прямо на дымоходе. Емкость можно поставить в пределах парной и пользоваться водой для ополаскивания, либо встроить резервуар в потолок и вывести трубу к душевой. Во втором случае придется сделать подпитку и слив по отдельным трубопроводам.

Единственный недостаток самоварных теплообменников (техническое название – экономайзер) – необходимость частого удаления сажи из дымохода. Нагреватель ГВС снижает температуру отходящих газов, провоцируя оседание сажевых частиц и дегтя. В обычных условиях указанные загрязнители попросту выгорают в раскаленной трубе. Рекомендации по выбору изделия смотрите на видео:

Общий вывод. Для русской бани без душевого отделения подойдут более простые и недорогие варианты — печи с внутренним и навесным баком. Топочный змеевик – не слишком удачное решение, элемент служит значительно меньше самой печки. Для нагрева воды в накопительной емкости, расположенной в моечном помещении сауны, отлично подойдет дымоходный теплообменник.

Выкладываем печь из кирпича

Если вы обладаете кое-каким практическим опытом в строительстве кирпичных печей, попробуйте сложить капитальный банный отопитель своими руками. Предлагаем вариант печи-каменки габаритами 102 х 129 см, оборудованной баком на 170 литров и рассчитанной на обогрев бани площадью 12 м².

Чтобы возвести печку, показанную на чертеже, заготовьте комплект материалов:

• полнотелый глиняный кирпич (красный) – 580 шт.;
• шамотный камень марки ША-8 – 80 шт.;
• колосники чугунные размером 30 х 25 см – 2 решетки;
• дверца основная для загрузки дров – 210 х 250 мм;
• дверка зольной камеры – 14 х 25 см;
• заслонка дымовая – 320 х 450 мм;
• дверца каменки – 51 х 42 см;
• труба стальная диаметром 57 х 4 мм – 6.3 м;
• железная полоса сечением 40 х 5 мм – 2 м;
• то же, размером 80 х 10 мм – 2.5 м;
• базальтовый картон, рубероид.

Примечание. В список не вошел кирпич, потребный на строительство дымохода, цемент, глина и песок для замеса раствора.

Также перед строительством нужно сварить бак – котел габаритами 102 х 77 х 25 см из листовой стали марки Ст20 толщиной не менее 3 мм. Технологию устройства железобетонного фундамента, приготовления раствора и печной кладки мы излагать не станем – она подробно описывается в инструкции по возведению камина.

Перейдем к постройке печи согласно представленным порядовкам:

1. Нулевой и первый ряды укладываются в сплошную. Ярусы 2 и 3 формируют зольник, устанавливается поддувальная дверца.
2. Ряд №4, перекрывающий дверку, — это дно топливной камеры, частично выкладываемое огнеупорными камнями с зазором 5 мм от красных кирпичей. Делается подрезка, вставляется колосниковая решетка и загрузочная дверца.
3. При укладке ярусов 5—9 строятся стенки топливника. На 10-м ряду готовятся ячейки под трубы, порезанные на заготовки длиной 1050 мм. Элементы укладываются в гнезда и уплотняются базальтовым картоном, устанавливается емкость для воды.
4. С 11-го по 20-й ярус возводятся стенки печи вокруг бака. На 20-м ряду торец котла перекрывается двумя стальными полосами L = 35 см.
5. На 21-м ряду устанавливается дверь каменки, продолжается кладка наружных стенок по схеме вплоть до 26-го яруса. Сверху дверцы ставятся 2 полоски длиной 650 мм.
6. На 27- ряду начинает формироваться перекрытие печки. Делаются вырезы под укладку больших полос длиной 120 см. Кирпичи 28-го яруса перекрывают полость каменки, остается дымоходный проем.
7. Задвижка газохода ставится на 28-м ряду, ярусы 29—32 окончательно формируют печной свод и переход к дымовой трубе.

Шесть перемычек в виде труб Ø57 мм служат опорами для будущего массива камней и одновременно являются конвективными нагревателями воздуха в сауне. Спустя 2—3 дня, когда раствор хорошенько просохнет, нужно устранить дефекты, загрузить каменку и начинать пробную растопку. Подробное описание кладки по рядам смотрите в очередном видеосюжете:

 Делаем стальную печку-каменку

Устройство банной самодельной печи со встроенной каменкой и водяным баком показано на чертеже. Конструкция довольно проста – корпус теплогенератора, сделанный из железной трубы, разделен на 4 отсека – зольная камера, топка, каменка и емкость нагрева воды. Внизу топливника установлены колосники, между остальными секциями – металлические перегородки, пересекаемые дымоходом.

На изготовление отопителя пойдут такие материалы:

• труба диаметром 400—500 мм;
• листовой металл толщиной 3 и 5 мм на перегородки;
• арматура либо уголки на колосниковую решетку;
• труба Ø10—15 см на дымоотвод.

Совет. Для корпуса желательно отыскать тонкостенную трубу (3—5 мм), поскольку стандартное изделие с толщиной стенки 8—10 мм выйдет слишком тяжелым. Высоту изделия можно корректировать за счет размеров каменки, бака и топливника.

Порядок сборки теплогенератора с интегрированным баком:

1. Выровняйте торцы трубы болгаркой, вырежьте проемы под загрузочные люки и дверки. Обработайте острые края.
2. Вырезанные куски пустите на дверцы – зачистите края, приварите ручки и петли.
3. Изготовьте круглые перегородки с отверстиями под газоход. Свод топки делайте из толстой стали 5 мм, остальные крышки – из листов 3 мм.
4. Колосники сварите из арматуры Ø12—18 мм либо уголков №4—4.5.
5. Смонтируйте все заготовки согласно чертежу. Сварочные швы зачистите и проверьте на проницаемость с помощью керосина.

Расположенный сверху бак оснастите удобной крышкой, в нижнюю часть емкость врежьте штуцер и установите сливной кран. Стык дымовой трубы и свода топливника лучше усилить ребрами жесткости, сделанными из металлических треугольников, поскольку это место прогорает в первую очередь. Как правильно изготавливается подобная печка, смотрите в последнем видео:

Заключение

Хотя самодельные дровяные отопители обходятся дешевле заводских, большинство домовладельцев предпочитают покупать готовые печи для саун и русских бань. Баками горячей воды оснащаются изделия многих известных брендов: «Ермак», «Варвара», «Термофор», «Везувий» и так далее. Главное, — сделать правильный выбор с учетом наших рекомендаций.

otivent.com

Типы и особенности банных котлов

Вначале остановимся на самой большой группе банных котлов – металлических. Они могут иметь различные размеры и дополнительные функции. Компании выпускают очень широкий ассортимент продукции, но отличаются они, по большому счету, только дизайнерским оформлением и ценой. На какие характеристики котлов следует обращать внимание перед приобретением?

Видео – Выбор котла для бани

Материал изготовления

Большинство котлов изготавливаются из углеродистой стали обыкновенного качества, толщина листов изменяется в пределах 2÷5 мм, самые дорогие могут производиться из более толстой стали.

Сталь со временем под воздействием высоких температур начинает отпускаться, твердость уменьшается, увеличивается пластичность. Во время этих процессов проявляется эффект остаточной деформации. Это значит, что изменяются линейные размеры котла, ухудшается открывание/закрывание дверок, возникают риски нарушения герметичности сварных швов.

В последнее время начали выпускаться котлы из ковкого чугуна. Они имеют улучшенные показатели по длительности пользования, конструкции более устойчивы к воздействию высоких температур.

Технические параметры таких котлов на более высоком уровне, но, к сожалению, цена не всегда возрастает пропорционально улучшению качества. За счет недобросовестной рекламы производители пытаются искусственно увеличить свои прибыли.

Еще одно новое достижение производителей – облицовка внешних стен металлических котлов канем. Котел выглядит красиво и престижно. Производители утверждают, что он дольше держит тепло, и это правда. Но они молчат, что он намного дольше нагревается и, соответственно, для прогревания парной понадобится больше времени. Кроме того, уменьшается теплоотдача металлических стен, в результате этого они нагреваются до более высокой температуры. А длительный нагрев до таких температур оказывает негативное воздействие на металл.

Технические показатели и дополнительные функции металлических котлов

Главные задачи котлов для бани: как можно быстрее прогреть помещение до заданной температуры, длительное время поддерживать ее в нужных параметрах и давать возможность максимально быстро ее изменять. Что можно сказать о металлических котлах по этому поводу?

Прогрев помещения можно сделать за минимальное время. Котел имеет небольшую массу топки, она очень быстро нагревается до высокой температуры и эффективно нагревает парную. Это одно из главных преимуществ таких котлов перед кирпичными печками. Не каждый имеет возможность полдня топить парную, чтобы час помыться. Иногда на дачу приезжают всего на несколько часов и желают за это короткое время завершить все свои дела.

К сожалению, после прекращения горения топлива столь же быстро остывает. В продаже есть так называемые котлы длительного горения. По цене они дороже, чем обыкновенные, но стоит ли платить за них такие деньги? Давайте разбираться.

Котлы длительного горения

Появились довольно давно, имеют свои преимущества и недостатки. Производители утверждают, что одна загрузка дров будет гореть длительное время, а это обеспечит экономию топлива и стабильную температуру в помещении. Чтобы понять где правда, а что рекламный ход, нужно вспомнить школьные уроки физики. Для обогрева помещения нужна тепловая энергия. К примеру, одна охапка дров во время сгорания может выделить 1 Гкал тепла. Если в обыкновенном котле дрова прогорают в течение часа, то за это время выделяются 1 Гкал тепла. В котле эти же дрова будут гореть 10 часов и за это время выделится также 1 Гкал тепла. Заметьте, не больше, а ровно столько же. Это количество тепла в течение часа может повысить температуру в парной на 100°С или за десять часов на 10°С. Для наглядности мы пользовались условными цифрами, так легче понять смысл. Нужен ли котел длительного горения в парной, чтобы поддерживать ее в немного прогретом состоянии?

Еще один нюанс вы должны знать. Время горения регулируется количеством подаваемого в топку воздуха. Меньше кислорода – медленнее горение дров, больше – дрова быстрее горят и отдают тепловую энергию. Процесс горения можно регулировать значительно проще. Покупайте котлы, у которых на дверке поддувала или топки есть регулируемые отверстия (или сделайте их самостоятельно), по мере надобности увеличивайте/уменьшайте количество воздуха и у вас будет котел длительного горения без больших финансовых затрат.

Заводские котлы длительного горения имеют довольно много различной дополнительной аппаратуры, стоит она немалых денег. А эффективность от ее использования приближается к нулевому значению.

Пиролизные котлы

Самые современные, считаются более совершенными модификациями котлов длительного горения. В чем разница? Прежде всего, в цене, стоимость такого оборудования далеко не всем по карману. Различной автоматики установлено великое множество, реальной пользы от нее, к сожалению, не очень много. Кроме того, чем больше установлено дополнительного оборудования, тем больше шансы, что какое-нибудь из него выйдет из строя.

Пиролизный котел отличается от котла длительного горения немного увеличенным коэффициентом полезного действия. Выделяемые во время медленного горения или тления дров газы догорают в специальном гидролизном отделении. В него по отдельным каналам подается предварительно подогретый воздух и газы, содержащие горючие соединения, догорают в дополнительной камере.

Практики не советуют использовать такие котлы для бань, они не могут удовлетворить требования по скорости и температуре нагрева помещений. А покупать дорогой пиролизный котел чтоб использовать его в обычном режиме горения дров нет экономического смысла.

Видео – Пиролизные котлы

Еще раз напомним, что мы даем только объективный обзор различных типов котлов, выбирать конкретный вариант вам придется самостоятельно с учетом собственных условий. Если у вас баня большая с несколькими отдельными помещениями, а не только с парной и предбанником, то для отопления других комнат вполне можно использовать все типы описанных котлов.

Конструктивные особенности топок

Эта характеристика оказывает существенное влияние на комфортность принятия банных процедур, на нее стоит обращать внимание.

1. Топочный тоннель отсутствует, дверка установлена сразу на стенке котла, дрова можно подбрасывать только из парной. Самый распространенный вид котлов, установлен в большинстве бань. Преимущества – всегда можно по мере необходимости повысить температуру нагрева парной, нет надобности для этого выходить в другие помещения. Недостатки – дрова в парной увеличивают влажность и уменьшают теплоту сгорания, часть энергии идет на их подсушивание. Кроме того, дрова в парной – источник грязи, а в этом помещении ходят без обуви.
2. Есть топочный тоннель. Дверка топки выведена в смежное помещение. В этом случае преимущества и недостатки меняются местами.

Если в бане моется небольшое количество людей, то целесообразно покупать котлы первой модификации, в противном случае топку лучше сделать в другом помещении.

Еще могут быть котлы без зольника и колосника.

Отсутствие колосника замедляет скорость горения дров, что становится причиной увеличения длительности прогрева парной. Зато появляется возможность поддерживать комфортную температуру несколько часов. И здесь дать однозначный универсальный совет невозможно, все зависит от ваших конкретных условий.

Особенности устройства каменок на металлических котлах

Некоторые производители утверждают, что только их котлы способны производить качественный пар, это одно из важных преимуществ рекламируемой продукции. Что такое качественный пар? Такой характеристики не существует, можно говорить лишь о комфортных условиях пребывания в парной, а они для каждого индивидуальны.

Условия в парной зависят от температуры и относительной влажности воздуха. Чем сильнее натопить котел, тем больше температура, а чем больше плеснуть на каменку воды, тем выше влажность. Это значит, что качественный пар делают люди, а не котлы. В воду можно добавлять настои лечебных растений и получать терапевтический эффект. Есть желание – добавляйте в воду ароматические вещества – воздух будет приятно пахнуть. Кстати, если немного плеснуть на каменку натурального пива, то в парной появится очень приятный запах свежевыпеченного хлеба.

С характеристиками пара мы познакомились, пора перейти к каменкам. На какие характеристики обращать внимание во время выбора котла?

1. Объем. Чем больше по размерам каменка – тем лучше котел. Большое количество камней позволяет накапливать тепловую энергию, в парной будет длительное время поддерживаться стабильная температура.
2. Месторасположение. Каменка может располагаться на верхней поверхности котла, опоясывать его по периметру, устанавливаться в дымоходе и т. д. Мы рекомендуем покупать те котлы, в которых расположение камней позволяет им нагреваться до максимальных значений (верхнее расположение). Дело в том, что каждая порция воды, вылитая для образования пара, охлаждает камни. Если они недостаточно прогрелись, то уже через несколько ковшиков воды температура камней значительно понизится и пар не образуется.

Есть варианты котлов, у которых каменка крепится по всем стонам печи. Это довольно неплохой вариант, накапливается большое количество тепла, камни прогреваются до высокой температуры.

Практический совет. Круговая каменка имеет один недостаток – возрастает вероятность сильного нагрева металла, что становится причиной преждевременного выхода котла из строя. Покупайте те устройства, которые имеют небольшой зазор между камнями и стенками котла, за счет конвекции воздуха не допускается их чрезмерный перегрев.

Наличие емкости для подогрева воды

Этот параметр может значительно повлиять на выбор конкретной модели котла. На что обращать внимание?

1. Месторасположение. Емкость может устанавливаться на трубе дымохода или на одной из поверхностей котла. В первом случае вода будет нагреваться медленнее, зато реже закипать. Во втором случае все наоборот – греется быстрее и закипает чаще. Второй вариант размещения имеет одно превосходство – вода остается горячей более длительное время за счет передачи стенками тепловой энергии.
2. Материал изготовления. Можно встретить емкости для воды как из нержавеющих, так и из черных металлов. Конечно, первый вариант предпочтительнее, но здесь уже появляется фактор цены.
3. Объем. Практика показывает, что приобретать котлы и емкостями для нагрева воды объемом менее десяти литров нецелесообразно.
4. Возможность установки дополнительного оборудования для автоматического наполнения емкостей водой. Наличие в бане водопровода намного улучшает комфортность банных процедур, нет надобности постоянно подливать воду и следить за ее температурой.

Иногда встречаются модели с закрытыми емкостями, позволяющими подключать водяное отопление помещений. Довольно практичные котлы, такие целесообразно покупать для больших бань. Но нужно иметь в виду, что теплоотдача котла на обогрев парной уменьшается.

Вес и габаритные размеры котлов

По этим показателям подбор максимально индивидуальный. Большое количество металлических котлов для бани имеет относительно небольшой вес, что позволяет их устанавливать прямо на половое покрытие парной или иного помещения. Но нужно учитывать размеры половых балок или лаг и сверять их несущие возможности с параметрами котла.

Если котел довольно большой и тяжелый, то его установку нужно предусматривать еще во время производства строительных работ: подготовить бетонный фундамент или в месте монтажа использовать усиленные балки и половое покрытие. Габариты принимаются во внимание с учетом размеров парной и конкретного места расположения котла.

Важно. Вовремя установки обращайте внимание на расположение потолочных перекрытий и стропильной системы, они не должны препятствовать монтажу дымохода. Если возникают проблемы, то необходимо приобрести различные колена для изменения места выхода дымохода на крыше или вывести его на улицу через специальное отверстие в стене.

Как подобрать котел по мощности

Очень интересный вопрос, требует подробного рассмотрения. Для того чтобы подобрать оптимальную мощность котла, нужно знать тепловые характеристики здания в целом и каждого помещения по отдельности. Сразу предупредим, что теплотехнические расчеты относятся к одним из самых сложных разделов проектных работ.

Тепловые потери здания зависят от:

• тепловых потерь потолка. Надо знать толщину потолочного покрытия и материалы изготовления;
• тепловых потерь стен. Для вычислений нужно иметь такие же данные, как и по потолкам. Плюс материалы и способы внешней и внутренней обшивки;
• тепловых потерь пола. Здесь следует, кроме вышеперечисленного, учитывать тип фундамента (столбчатые продуваются со всех стон ветром, а ленточные имеют только небольшие продухи), вид полового покрытия (проливные со щелями в досках или сплошные) и т. д. Эти данные значительно влияют на величину тепловых потерь.

Дополнительно нужно знать максимальные и минимальные температуры в данной климатической зоне, розу и силу ветров, эффективность и тип вентиляции. Еще один очень важный фактор – качество выполнения строительных работ и квалификация строителей. Одно и то же здание, построенное с различным качеством, может иметь совсем разные показатели по тепловым потерям. Сможете вы учесть все данные и точно рассчитать тепловые показатели бани? Имея эти данные можно узнать, сколько понадобится энергии для обогрева помещений до различных температур.

На основе их следует подбирать мощность котла. В банях ставят котлы на твердом топливе, в абсолютном большинстве на дровах. Для того чтобы узнать мощность котла нужны, кроме характеристик его инженерного устройства, данные по тепловой способности используемого топлива в единицу времени.

Теплота сгорания дров зависит от:

• породы древесины. Теплотворная способность различных пород древесины может отличаться в разы;
• относительной и абсолютной влажности дров на момент сжигания. Чем выше их влажность, тем больше энергии понадобится для испарения воды, это прямые потери тепловой энергии;
• скорости горения дров в единицу времени. Она зависит от тяги дымохода, линейных размеров поленьев, способу их укладки в топку и т. д. Большие поленья имеют меньшую площадь контакта открытого огня с поверхностью на единицу веса – горят дольше, но в единицу времени выделяют меньше энергии;
• количества дров одной закладки в топку. За одну загрузку можно положить и 1, и 2 и 3 кг дров.

Это еще далеко не полный перечень факторов, оказывающих непосредственное влияние на мощность отопительного котла. Кто-то сможет учитывать эти данные, и не разово, а все время горения котла?

Практический совет. Если вам попалась статья о расчете мощности котла или кирпичной печки для бани – не теряйте напрасно времени на ее чтение. Теплотехника очень трудная наука, имеет много сложных формул, их нужно не только знать, но и уметь использовать. Существует несколько СНиПов по расчету тепловых потерь зданий с учетом материалов изготовления и архитектурных характеристик, с множеством таблиц и дополнительных данных. Правильное описание тепловых расчетов одной индивидуальной бани занимает не одну страницу.

К примеру, только один из многих показателей (тепловой поток на внутренней поверхности наружной ограждающей стены) рассчитывается по формуле:

Что делать? Все просто. Спросите совет у опытного мастера, который устанавливал много котлов или клал не одну банную печь, пообщайтесь с соседями, имеющими различные котлы или задайте вопрос на специализированном форуме. Только изучение практической информации пользователей и сравнение ее со своими условиями позволит вам не ошибиться во время выбора марки и технических характеристик котла для бани.

Советы профессионалов

Постараемся дать несколько практических советов по выбору конкретной марки отопительного котла.

1. Не всегда высокая стоимость котла соответствует столь же высокому качеству. Более того, чем больше котел имеет различных дополнительных устройств, тем менее он надежен. Это закон механики, нужно его соблюдать.

   И еще. Выход из строя одного устройства может нарушить работоспособность всего котла, на ремонт понадобится много времени и финансовых средств. Вывод. Не гонитесь за ценой, внимательно изучайте эксплуатационные характеристики агрегата.

2. Перед покупкой определитесь, какую именно парную вы желаете иметь. Финскую с сухим и очень горячим воздухом, русскую с большой влажностью и невысокой температурой или что-то среднее. Точно зная свои предпочтения, можно выбирать котел в зависимости от максимальной температуры нагрева воздуха, величины каменки и места ее расположения.
3. Как долго будет использоваться парная. Этот показатель играет важную роль во время выбора теплоемкости конструкций котла, способа горения дров, линейных размеров топки и т. д. Если вся банная процедура будет продолжаться примерно один час – можно приобрести более дешевый и маломощный котел. Если у вас моется много друзей и это отнимает достаточное количество времени – приобретайте солидные котлы с большим запасом мощности.
4. Сколько помещений должен отапливать котел. Только парную, парную и душевую или все дополнительные помещения большой бани? Для обогрева одной парной нужен самый простой тип котла, для одновременного отопления дополнительных помещений понадобится агрегат с возможностью монтажа отопительной системы.

Настоятельно рекомендуем продумать все вопросы с котлами еще на стадии создания проекта бани, привлечь к этому грамотных профессиональных специалистов или строителей с большим практическим опытом выполнения подобных работ.

banya-expert.com

Другие статьи по теме:

Печи банные с баком для воды Горячая вода в бане от печки схема Как подключить бак к теплообменнику банной печи Какое давление в расширительном бачке системы отопления Печь в баню с баком для воды Печь для бани с баком