Как построить камин

Содержание:

При обустройстве загородного дома у хозяев нередко возникает желание дополнить интерьер красивым камином. Это желание появляется не на пустом месте – известно, что камин придает помещению определенную романтичность и создает очень уютную атмосферу. Конечно, все это возможно только при условии грамотного создания камина. О том, как сделать камин своими руками правильно, и пойдет речь в этой статье.

Устройство камина

Перед тем, как сложить порядовку камина своими руками, необходимо разобраться, из каких частей вообще состоят подобные конструкции, изучить устройство камина и его составляющих.

Любой камин включает в свой состав следующие элементы:

• Топка;
• Зольник;
• Колосниковая решетка;
• Корпус (портал);
• Дымоход.

Важнейшим делом, от которого зависит качество камина и его эффективность, является выбор материалов для его обустройства. Неплохим вариантом будет конструкция, выложенная из кирпича. Топка обычно выкладывается из шамотного кирпича, выдерживающего высокие температуры, а остальная кладка выполняется из обычных красных керамических кирпичей. Если мы строим своими руками камин из кирпича, можно приобрести готовую металлическую топочную камеру, а уже вокруг нее выложить остальные элементы камина.

Чтобы открытый камин из кирпича был в достаточной мере надежным, топке требуется качественная теплоизоляция. Этот пункт особенно важен в деревянных домах, где риск возгорания существенно выше, чем в зданиях из камня или кирпича. Важно также уделить внимание остальным элементам камина, работающим в условиях высоких температур – эти части нужно расположить с соблюдением правил пожарной безопасности.

Топочная камера

Существуют открытые и закрытые топочные камеры. В состав закрытой конструкции должны обязательно входить дополнительные компоненты – шибер и прозрачные дверцы из огнеупорного стекла. Самым простым вариантом будет покупка готовой топочной камеры – это существенно упростит монтажные работы, да и выглядят чугунные закрытые топки очень хорошо.

Обустройство топливной камеры – это один из самых проблемных и сложных этапов монтажа камина. Расположенная под дымоходом топка должна обязательно иметь каминный зуб, необходимый для эффективной работы всей конструкции. Чтобы продлить срок службы металлической топки, ее внутренние стенки желательно выложить из шамотного кирпича, что позволит минимизировать контакт открытого огня с материалом изготовления камеры.

Поскольку основной рабочий процесс происходит именно в топке, стоит рассмотреть его именно сейчас:

• Топливо извлекается из топливной корзины, которая обычно располагается под топкой, и укладывается на расположенную в камере колосниковую решетку;
• Подожженные дрова поджигаются, а интенсивность их горения регулируется при помощи шиберной заслонки, обеспечивающей доступ кислорода в рабочую зону (если камин имеет открытую топку, то процесс горения можно менять только подкладыванием дров);


• Сжигаемое топливо становится золой и попадает в зольник, находящийся непосредственно под колосниковой решеткой (собранную золу нужно периодически убирать, поэтому лучшим вариантом будет выдвижной зольник);
• Выделяемый при горении газ выходит на улицу через дымоход (для наибольшей эффективности стоит оснастить дымоход принудительной тягой, которая еще и позволит регулировать теплоотдачу камина).

Особым пунктом стоит кладка задней стены камина. Есть два распространенных мнения о том, как ее нужно располагать. Согласно первому мнению, задняя стенка камина просто выкладывается вертикально. Этот вариант отличается предельной простотой, но и не имеет каких-то особенностей.

Второй вариант несколько сложнее в обустройстве – он предполагает монтаж задней стенки под углом в 30 градусов по направлению к внутренней части камина. Если сделать камин своими руками, используя такую схему, то преимуществом будет повышенное отражение тепловой энергии в помещение.

Дымоход в частном доме

Наиболее традиционным материалом, используемым для монтажа дымохода, является кирпич. Впрочем, для этих целей можно использовать и сталь – на эффективность работы камина этот пункт практически не влияет. На рынке встречаются цельные керамические дымоходы, но с ними очень сложно работать, поэтому сложить камин своими руками в случае такого выбора не удастся.

Проектируя своими руками камины с подробным описанием их параметров, необходимо продумать меры пожарной безопасности, которые в немалой степени связаны с конструкцией и расположением дымохода:

1. Монтируя дымоход, необходимо позаботиться о защите межэтажных перекрытий от высоких температур. Обычно для защиты используется асбестовый материал, который также подходит для изоляции стен, находящихся в непосредственной близости с камином.
2. Под основанием камина обязательно должен укладываться теплоизоляционный материал (асбест или листовой металл). Для надежной защиты пола от летящих искр или выпадающих из топки дров материал должен выходить за пределы камина хотя бы на полметра.
3. Само основание должно быть достаточно прочным и мощным. Если камин выкладывается из кирпича, то его вес вполне может превышать 1 тонну, поэтому для конструкции потребуется отдельный фундамент. Это связано не только с суммарным весом камина, но и с усадкой здания, при которой камин не должен смещаться, чтобы герметичность дымоходной трубы не была нарушена.

Основание камина

Основание – это элемент камина, находящийся под топочной камерой. Данный элемент может реализовываться по-разному – размеры и форма основания подбираются индивидуально в зависимости от того, каким в итоге должен выйти камин. Расположение основания напрямую влияет на высоту расположения топки.

Топочная камера, установленная близко к полу, имеет серьезное преимущество в виде увеличенной теплоотдачи. Разумеется, такая конструкция более выгодна, но ее далеко не всегда получается грамотно обустроить – например, в многоэтажных коттеджах низкое расположение топки не позволит установить зольник. Впрочем, эту проблему можно нивелировать, используя выдвижной вариант зольника – но тогда получается некоторое усложнение монтажа.

Портал камина

Существует два принципиальных вида перекрытий портала – прямой и арочный. Прямая конструкция имеет самый простой вид, но при этом ее монтаж по праву считается самым сложным. Основной проблемой обустройства прямого перекрытия является требовательность к точности расчета угла спила кирпича и сложность его укладки.

Расположенный внизу подтопливник обычно выполняется в форме прямоугольника или трапеции. Прямо над топкой формируется устье, в которое уходит весь дым, выделяемый при горении топлива. Для регулировки отведения дыма используется заслонка, устанавливаемая в передней части дымохода. На переднем краю устья располагается перекрытие, а за ним – каминный зуб.

Арочные порталы в зависимости от формы делятся на три категории:

1. Полуциркульные. В таких конструкциях радиус арки составляет ровно половину ширины топочной камеры. Полуциркульные порталы считаются самыми надежными и простыми.
2. Лучковые. Угол изгиба лучковых арок несколько меньше, чем полуциркульных, поэтому такой вариант лучше всего подходит для топок, имеющих большую ширину. Кроме того, лучковая арка портала вполне может использоваться в ситуациях, где есть необходимость ограничить высоту топочной камеры.
3. Прямые.

Виды каминов и способы их размещения

Камины классифицируются по трем параметрам – форме, виду портала и размеру топливника. При ширине портала менее 51 см камин считается малым, от 51 до 63 – средним, а все остальные устройства считаются большими.

Перед тем, как изготовить камин своими руками, нужно продумать его размещение, которое может выполняться следующим образом:

1. Центральное размещение. Довольно интересный, но не очень популярный вариант. Конечно, установленный прямо в центре комнаты своими руками камин выглядит интересно и достаточно необычно, но конструкция будет препятствовать свободному движению и отнимет существенную часть свободного пространства. Впрочем, желание максимально эффективно реализовать тепло от камина и создать интересный интерьер вполне может перевесить очевидные недостатки.
2. Размещение возле стены. Самая популярная схема расположения камина. Из плюсов такой схемы можно выделить хорошую теплоотдачу, экономию свободного пространства и возможность визуального отделения зоны отдыха от остальной площади комнаты. Единственный недостаток – при установке пристенного камина придется уделить максимум внимания теплоизоляции стен.
3. Угловое размещение. Довольно удобный вариант для маленьких комнат – для углового камина требуется совсем немного пространства. Несмотря на кажущуюся скромность, расположенный в углу камин будет очень хорошим дополнением к интерьеру помещения. Кроме того, порядовка такого камина очень проста, да и угловое размещение позволяет скрыть незначительные ошибки, допущенные при монтаже. Грамотное выполнение отделочных работ только поспособствует созданию приятного интерьера.

Об отделке камина можно сказать следующее – внешний вид конструкции сугубо индивидуален, а материалы для него подбираются в зависимости от личных предпочтений. Для облицовки может использоваться керамическая плитка, камень, искусственный мрамор и пр. Иногда в качестве отделки используется гипсокартонный короб, покрытый снаружи декоративной плиткой.

Решая, как правильно построить камин в доме с точки зрения его размещения, следует учитывать следующие рекомендации:

• Устанавливать камин прямо напротив входной двери крайне нежелательно – попадающий через нее холодный воздух помешает нормальной циркуляции разогретого воздуха;
• Если рядом с камином будет постоянно проходить сквозняк, то лучше поискать другое место для установки конструкции.

Правила обустройства камина своими руками

Перед тем, как собрать камин правильно,  чтобы он был максимально надежным и долговечным, нужно учесть ряд направленных на достижение этих целей правил:

• При обустройстве камина из кирпича под него нужно создать отдельный фундамент;
• Рабочая часть топки может быть выложена только из шамотного кирпича, который не должен контактировать с обычным;
• Монтируя дверцу и зольник, нужно укладывать асбестовый шнур и оставлять небольшой зазор, необходимый для температурного расширения металлических элементов;
• Внутренняя часть топки не требует штукатурки;
• Заднюю стенку топливники желательно располагать под небольшим углом.

Отдельным пунктом стоят правила пожарной безопасности, соблюдение которых сводит риск возникновения пожара к минимуму:

• На всем протяжении дымоотводного канала должны устанавливаться специальные разделки, повышающие степень пожарной безопасности;
• Располагая камин в непосредственной близости со стеной, между ними нужно обязательно уложить слой огнеупорного материала толщиной не менее 20-25 мм;
• Устанавливая камин на деревянном полу, необходимо уложить под конструкцией металлический лист или керамическое покрытие так, чтобы они выступали за пределы периметра камина хотя бы на 30-35 мм;
• В точке прохождения трубы через межэтажное перекрытие или потолок нужно смонтировать 15-см слой теплоизоляционного жаростойкого материала;
• Для камина может использоваться только один собственный дымоход.

Эксплуатация камина тоже выполняется по определенным правилам:

• Разогревать камин до предельной температуры настоятельно не рекомендуется;
• Для нормального функционирования камин нужно регулярно чистить от сажевых отложений и золы;
• Все легковоспламеняющиеся предметы должны быть удалены от камина на расстояние не менее 70 см;
• Использовать в камине можно только тот вид топлива, на который была рассчитана конструкция.

Как сделать расчет размеров камина

Одним из обязательных этапов проектирования камина является расчет его размеров. В первую очередь нужно определиться с размерами топки, которые тесно связаны с площадью отапливаемого помещения. Упрощенная формула расчета выглядит так – площадь комнаты делится на 50, и полученное значение и будет отображать габариты топочного проема.

Еще один параметр – глубина топки, влияющая на эффективность работы камина. Как правило, глубина и высота топки имеют отношение 2:3. Чрезмерное углубление топки, которое выполняется ради красоты, может привести к негативному эффекту – все тепло будет выводиться на улицу, поэтому о полноценном прогреве помещения можно будет забыть. Если же глубина топки будет недостаточной, то в комнату будет попадать почти весь вырабатываемый при горении дым.

Также нужно рассчитать размеры дымохода, влияющего на уровень пожарной безопасности и эффективность тяги. Минимальный диаметр трубы дымоотвода может составлять 150-170 мм. Для дымохода с прямоугольным сечением можно воспользоваться соотношением, согласно которому ширина трубы составляет 1/10 от размеров топки.

Высота дымохода не может быть меньше 5 метров. Максимальная высота не ограничивается, поэтому можно смело монтировать выходное отверстие дымохода на необходимом уровне. В любом случае, перед тем, как сделать камин, необходимо просчитать все его параметры и отобразить в проекте.

Пример порядовки камина

Существует масса различных порядовок, позволяющих выкладывать камины самой разной конфигурации. Тем не менее, технология проведения работ всегда включает в себя одни и те же этапы, которые будут рассмотрены ниже.

В качестве примера будет рассмотрено изготовление своими руками каминов со следующими параметрами:

• Ширина портала – 62 см;
• Высота – 49 см;
• Глубина топки – 32 см;
• В качестве дымохода используется труба квадратного сечения со стороной в 26 см;
• Для укладки задней стороны камина используются половинки кирпичей, а боковые стенки выкладываются из цельного кирпича.

Проектирование камина

Когда мы строим камины из кирпича, первым делом нужно создать проект, в котором отображаются все необходимые размеры конструкции и ее параметры:

1. Создание чертежа. На этом этапе обычно подбирается место для установки камина и рассчитываются его размеры. Когда эти параметры известны, камины с подробным описанием необходимо изобразить на бумаге, соблюдая масштаб и проставляя все размеры. Разумеется, чертеж также должен учитывать грамотное проведение дымохода через все перекрытия, а также расположение поддувала и конструкцию топки.
2. Подготовка инструментов и материалов. Серьезная вариативность материалов возможна только при их подборе для облицовки. Так, отделка может выполняться с использованием красного керамического кирпича или декоративной плитки. В рассматриваемом примере будет рассматриваться первый вариант.

Набор материалов для кладки камина с указанными параметрами выглядит следующим образом:

• Шамотный кирпич марки не ниже М200 для формирования топки;
• Красный керамический кирпич в количестве 250 штук (желательно взять с запасом около 10%);
• Материалы для заливания фундамента и кладки кирпича (цемент, просеянный песок, гравий и вода);
• Гидроизоляционный материал для укладки фундамента;
• Ровные доски для опалубки;
• Колосниковая решетка;
• Металлическая дверца;
• Заслонка;
• Поддувало;
• Металлическая проволока и пруты, необходимые для армирования конструкции;
• Проволока толщиной 0,8 мм для перевязок;
• Асбестовый шнур.

Перед тем, как сделать камин в доме своими руками, нужно заготовить следующий набор инструментов:

• Мастерок;
• Рулетка и маркер;
• Ровное правило;
• Болгарка;
• Уровень, отвес и угольник;
• Строительный степлер;
• Штыковая и совковая лопата;
• Строительный миксер или дрель с соответствующей насадкой;
• Резиновый молоток для выравнивания кирпичной кладки;
• Обычный молоток для установки опалубки.

Подготовительные работы

Первым делом обустраивается фундамент, от которого зависит долговечность и надежность камина. Фундамент под камин должен быть отдельным – здание дает некоторую усадку, поэтому установленный отопительный агрегат может деформироваться. При создании фундамента в уже эксплуатируемом доме нужно обязательно учитывать все кровельные элементы, которые могут мешать будущей конструкции или влиять на процесс монтажа.

Гораздо проще обустраивать фундамент еще до постройки дома – все работы сведутся к выполнению следующей последовательности операций:

• Сначала нужно выкопать котлован, глубина которого равна или превышает глубину промерзания грунта;
• Дальше устанавливается опалубка, и дно котлована засыпается смесью из щебня и песка;
• Следующий шаг – укладка выбранного гидроизоляционного материала;
• Фундамент армируется металлическими прутьями и заливается раствором до отметки, которая расположена на высоте двух кирпичей ниже уровня пола;
• Залитый фундамент нужно оставить до полного застывания (обычно на это уходит около трех недель).

Если фундамент заливается с нуля, то особых проблем с ним не возникнет. Совсем другое дело – это создание фундамента в уже построенном доме, для которого потребуется разобрать часть пола в том месте, где будет устанавливаться камин.

Процесс работы выглядит так – сначала нужно разметить на полу основание камина и сделать отступы примерно в 20 см в каждую сторону. По отмеченным линиям при помощи болгарки вырезается напольное покрытие. Когда эта операция выполнена, можно приступать к извлечению оголенного грунта и выполнению описанного выше алгоритма.

Когда основание камина выведено на уровень пола, зазор между камнем и напольным покрытием необходимо задекорировать. Кроме того, после каждого этапа работ желательно проводить уборку, а непосредственно перед тем, как делать камин в доме, комнату стоит накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы свести к минимуму количество загрязнений пола и мебели.

После создания фундамента можно приступать к работам по обеспечению пожарной безопасности. Если мы делаем своими руками камин, располагаемый возле стен, необходимо защитить каждую из них от воздействия высоких температур. Для этих целей обычно используются асбестовые листы, но неплохим вариантом будет и керамическая плитка.

Последний этап подготовительных работ – приведение закупленного кирпича в рабочее состояние. Используемый кирпич нужно собрать, рассортировать по размерам, а небольшое количество кирпичей, которые будут использоваться в ближайшее время, нужно смочить – так они не будут забирать влагу из раствора.

Перед тем, как своими руками построить камин в доме, желательно выложить кирпичную конструкцию без раствора. Эта операция служит двум целям: во-первых, предварительная укладка позволит локализовать все трудные участки работы и понять, как их потом создавать при чистовой укладке, а во-вторых, так можно будет предотвратить некоторые ошибки монтажа. Если в процессе сухой укладки пронумеровать все кирпичи согласно порядовке, то дальнейшее создание камина будет выполняться гораздо проще.

Кладка камина — как построить и сложить правильно

На предварительно накрытом гидроизоляцией основании может выполняться кладка камина своими руками. Для кладки обычно используется точно такой же раствор, как и в случае с кирпичными печами.

Технология приготовления раствора выглядит так:

• Сначала нужно оставить красную глину в емкости с водой на несколько дней, чтобы она вымокла;
• Для замешивания раствора требуется песок, глина и вода в пропорции 8:8:1, которые перемешиваются при помощи миксера;
• Хороший раствор по консистенции похож на сметану, а для проверки можно окунуть в раствор мастерок и посмотреть, стекает ли смесь;
• В слишком жидкий раствор нужно добавить песка, а в густой – воды, после чего он снова перемешивается и проверяется на качество.

Непосредственно перед тем, как построить камин из кирпича, нужно протянуть отвесы, которые позволят укладывать ряды строго вертикально без каких-либо отклонений.

Порядовка камина выполняется следующим образом:

• 1-й ряд. Первый ряд – это основание камина, поэтому ему нужно уделить максимум внимания. При укладке основания желательно использовать раствор с незначительным количеством цемента и выдерживать 5-мм толщину шва (для соблюдения этой толщины стоит воспользоваться деревянными рейками необходимой толщины). Все элементы основания нужно проверить на выравнивание. Само основание должно располагаться на высоте около 25 см над уровнем пола. Поскольку в примере выкладывается камин «под расшивку», то нужно следить за тем, чтобы раствор не выходил на внешнюю стенку конструкции. Уложенные кирпичи для плотности стоит аккуратно пристукивать резиновым молотком.
• 2-й ряд. Этот ряд выкладывается так же, как и первый, в точном соответствии с порядовкой. Характерных особенностей у этого ряда нет.
• 3-й ряд. На третьем ряду выкладывается дно топки, для чего шамотные кирпичи укладываются на ребро. Обычные кирпичи нельзя перевязывать с огнеупорными. Также на этом этапе монтируется колосниковая решетка (при установке нужно создать небольшой температурный зазор).
• 4-й ряд. Здесь формируется топочная камера. Кирпичи перед кладкой стоит протереть смоченной тряпкой для лучшего схватывания раствора. При кладке четвертого ряда монтируется дверца топки (при монтаже нужно помнить о необходимости создания температурного зазора). Чтобы дверца надежно держалась на своем месте, ее нужно закрепить металлическим прутком, заведенным в шов между кирпичами.
• 5-й ряд. При укладке пятого ряда устанавливается поддувало.
• 6-й и 7-й ряд. Эти ряды выкладываются согласно используемой порядовке.
• 8-й ряд. В процессе укладки восьмого ряда нужно выполнить наклон задней стенки на 30 градусов для создания так называемого каминного «зеркала».
• 9-14 ряд. При укладке этих рядов формируется арка камина. Простейшим вариантом перекрытия портала будет конструкция с металлическими уголками, на которых выставляются кирпичи, и все это потом закрывается декоративными отделочными материалами. В рассматриваемом примере камин будет «расшиваться», поэтому понадобится арка. Формирование полуцилиндрической арки осуществляется при помощи фанерного кружала, для изготовления которых требуется два полукруга необходимого размера и формы. Между ними вставляются 11-см деревянные бруски и прикручиваются саморезами, после чего создание кружала закончено. Кирпичи стачиваются на клин таким образом, чтобы из них можно было сформировать арку. Укладка арки начинается с углов, а потом постепенно смещается к центру с каждой стороны.
• 15-18 ряд. На этом этапе нужно сделать каминный зуб, который располагается в топливной камере. Зуб обеспечивает защиту камина от попадания осадков и упрощает попадание в топку необходимого для процесса горения кислорода.
• 19-20 ряд. Начиная с 19-го ряда, начинается укладка дымоотводного канала.
• 21-22 ряд. Продолжение дымохода. На двадцать втором ряду монтируется каминная задвижка.
• 23 ряд. На этом ряду труба дымохода распушивается так, чтобы получилась конструкция, напоминающая ласточкин хвост. Высота этого участка обычно варьируется в пределах от 29 до 36 см. Над распушенным участком располагается сток, выкладываемый до контакта с кровлей. Стояк и дымоходная труба должны иметь одинаковое сечение. К дымоходу сверху крепится металлический зонтик, защищающий конструкцию от попадания осадков и посторонних предметов. Не будет лишней установка флюгера, который улучшает тягу.

Когда основные элементы камина выложены, можно приступать к его декоративной отделке. Швы камина расшиваются густым составом, состоящим из уже известного глиняного раствора и очищенного речного песка.

Отделка – это последний этап работы, после которого камин можно смело вводить в эксплуатацию. Впрочем, здесь тоже не все так просто: сначала нужно подождать, пока конструкция высохнет. В течение первой недели после укладки происходит естественная сушка, для которой достаточно будет открыть дверцы зольника и топочной камеры. Во вторую неделю камин нужно каждый день разжигать и доводить до предельной температуры, проверяя в процессе эффективность тяги.

Кладка камина с чугунной топкой и металлическим дымоходом

Чтобы упростить конструкцию, можно воспользоваться стальным дымоходом из сэндвич труб, которые вполне подходят для выведения через стену – а это дает большую свободу при выборе участка для установки камина.

Перед тем, как сделать камин из трубы своими руками, нужно запастись следующими материалами:

• Чугунная топка с жаропрочным стеклом;
• Необходимое количество сэндвич труб;
• Герметик на основе силикона;
• Тройник и набор хомутов;
• Колено с соответствующим проекту углом изгиба;
• Кронштейн для установки дымохода;
• Минвата, необходимая для теплоизоляции дымохода в точке прохождения через перекрытие;
• Зонтик для верхней части дымохода.

Камин в частном доме своими руками с использованием этих материалов монтируется по следующей технологии:

1. Первым делом заливается фундамент. Заливка осуществляется точно так же, как в описанном выше примере.
2. Защита стен от температурного воздействия. Поскольку камин нельзя устанавливать в непосредственной близости от стены, между ними должна быть прослойка из суперизола или силикатного кирпича. Разумеется, в последнем случае опорой для кирпичной стенки должен быть фундамент камина, а не основного здания.
3. Кладка основания. Основание выкладывается в два ряда из обычного кирпича.
4. Создание постамента. Четыре ряда кирпичей выкладываются П-образно. Для кладки используется раствор из цемента и глины. Наличие постамента позволяет увеличить эффективность камина – холодный воздух будет забираться с пола и постепенно прогреваться. На четвертом ряду кирпича при помощи напильника создаются пазы, в которые устанавливаются металлические уголки. Пятый ряд будет основанием для топки, поэтому его нужно покрыть жаростойкой мастикой.
5. Монтаж зольника.
6. Монтаж чугунной топки. Топливная камера устанавливается на свое место так, чтобы между ней и стеной был зазор в 5 см. Топка должна располагаться строго горизонтально – этот момент нужно проверить и исправить до застывания мастики.
7. Установка дымохода. Сэндвич трубы устанавливаются в соответствии с проектом.
8. Кладка кирпича вокруг топки. Когда топочная камера соединена с дымоходом, ее можно обкладывать кирпичом. Порядовка в данном случае особого значения не имеет – кирпичная конструкция укладывается вокруг готового топливника.
9. Облицовка дымохода гипсокартоном. Снаружи дымоотводная труба закрывается конструкцией из металлопрофиля, к которому прикреплены листы гипсокартона. К внешней стороне этого короба крепится негорючий теплоизоляционный материал.
10. Отделка камина. Для отделки камина можно использовать любые облицовочные материалы – от декоративного камня или плитки до обычной штукатурки, поэтому здесь проявляется полная свобода творчества. После отделки вокруг камина укладывается напольное покрытие. Нужно помнить о том, что горючие материалы нельзя располагать ближе 80 см к камину.
11. Сушка камина и его первая растопка. Собранный и подготовленный к вводу в эксплуатацию камин нужно высушить и протестировать, после чего им можно будет смело пользоваться в любое время.

Для достижения хорошего визуального эффекта камин стоит дополнить хорошей поленницей. Знание того, как сделать красивый камин, позволит максимально использовать потенциал этой конструкции как объекта интерьера.

Заключение

Камин – это не только отопительное устройство, но и отличное дополнение к интерьеру, позволяющее создать атмосферу комфорта и уюта в доме. Знание того, как правильно сделать камин в доме, позволит выполнить эту работу самостоятельно и грамотно, и созданная конструкция будет эффективно выполнять все возложенные на нее задачи – и функциональные, и декоративные. 

Источник: teplospec.com

Устройство классического кирпичного камина

Строго говоря, открытые очаги мало подходят для отопления частных коттеджей из-за невысокой эффективности сжигания дров, КПД составляет всего 20—30%. Пока в топке горит огонь, тепло распространяется по комнате посредством инфракрасного излучения. После затухания интенсивность обогрева снижается и прекращается спустя 2—3 часа, когда кирпичная кладка остынет.

Важный момент. Построить даже маленькую дровяную печку в квартире многоэтажного дома нереально – некуда вывести дымоход, а перекрытие не рассчитано на подобный вес. Справка: масса мини-камина, чей проект представлен ниже, составляет более 700 кг, размер – 0.5 х 1 м (площадь нагрузки – 0.5 м²).

Вопреки низким показателям теплоотдачи, камины сохраняют привлекательность для домовладельцев, поскольку создают неповторимую обстановку домашнего уюта. Устройство классического английского очага показано на схеме и включает следующие элементы:

• подземная часть – фундамент;
• основание из 2—3 рядов кирпича;
• подовая часть с выступающей вперед предтопочной площадкой;
• портал – кирпичное обрамление открытого топливника;
• дымосборник – сужающийся кверху канал в виде зонта над камерой сгорания;
• каминный зуб вначале дымосборника служит для лучшего отбора тепла у раскаленных газов;
• дымоотводная труба, выходящая на крышу;
• сила тяги регулируется задвижкой.

Если бюджет строительства позволяет, то снаружи выполняется облицовка стенок плиткой, как это сделано выше на фото. Оформлять стенки сооружения необязательно – правильная кирпичная кладка выглядит вполне аккуратно.

Размеры и расположение очага в комнате

Подбирая конструкцию и чертежи камина, обратите внимание на размеры портала, топливной камеры и дымохода. Указанные габариты подбираются по площади отапливаемой комнаты и связаны между собой такими соотношениями:

• площадь поперечного сечения дымоходной трубы – 1/9 от квадратуры портала;
• глубина топливника делается в 1.5—2 раза меньше высоты портального проема;
• площадь открытого проема составляет 1/50 от квадратуры помещения.

Если в маленькой комнате сделать камин большого размера, дымоходной тяге не хватит притока воздуха. Очаг станет дымить в помещение либо «высасывать» воздух из соседних комнат, причем вместе с теплом. Строить небольшое сооружение в просторном помещении допускается, но обогрев получится минимальный – камин послужит украшением гостиной и сыграет роль барбекю.

Для удобства определения размеров топливника и дымоотводного канала в зависимости от квадратуры комнаты существует готовая таблица:

По форме камины делятся на 2 типа – пристенные и угловые. В публикации мы приводим описание первой разновидности — она относительно простая. Чтобы строить домашние очаги углового типа, необходимо набраться опыта в печном деле. Определившись с габаритами отопителя, выделите место для монтажа с учетом наших рекомендаций:

1. Расположите камин в центральной части межкомнатной перегородки. Если частный дом находится в стадии перепланировки, ремонта или строительства, заднюю стенку можно вывести в соседнее помещение, сделав внутри перегородки проем.
2. Возле наружной стены делать камин нецелесообразно – часть тепла станет уходить на улицу.
3. Подумайте об удобстве – не размещайте сооружение возле межкомнатных дверей и не расставляйте впритык мебель.
4. Внимательно изучите конструкцию потолков и стропильной системы, чтобы дымоходная труба не попала в несущую балку или на край железобетонной плиты перекрытия. Минимальное расстояние от стенки газохода до стропил – 10 см (с учетом противопожарной печной разделки).

Выбирая площадку под камин, не забудьте об устройстве фундамента. В жилом помещении придется разобрать полы, демонтировать стяжку и рыть котлован, не затрагивая существующее основание здания. Припомните, не проложены ли в выбранном месте домовые инженерные сети – канализация, водопровод либо теплые полы. Подвал под комнатой – тоже проблема, вес кладки выдержит далеко не каждое перекрытие.

Технология строительства

Процедуру подготовки и кладки камина своими руками предлагается разбить на этапы:

1. Выбор и закупка стройматериалов.
2. Подготовка комплекта инструментов.
3. Устройство фундамента.
4. Кирпичная кладка тела печи и дымохода.
5. Сушка и первичная растопка.

Рассмотрим подробно каждый пункт перечня, затем представим конкретные проекты и порядовки, доступные для исполнения начинающим печникам.

Выбираем кирпич и раствор

Печной кирпич выбирайте с учетом следующих требований:

• для основной кладки берите полнотелый керамический (красный) кирпич стандартного размера 250 х 120 х 65 мм, пустотелые марки не годятся;
• стенки топливника выкладываются из шамотных (огнеупорных) камней марок Ш, ША или ШБ;
• вместо огнеупорного допускается использовать глиняный полнотелый кирпич, тщательно отобранный по качеству, — без трещин, сколов и прочих дефектов;
• тело камина разрешается класть из бывшего в употреблении керамического кирпича при условии, что камни сохранили прочность, не пропитались сыростью и не потрескались;
• если позволяет бюджет, покупайте фигурный кирпич с округленными гранями, изображенный на фото.

Примечание. Марка шамотных камней точно указывается в проекте домашнего очага. Количество и форму стесанных кирпичей уточняйте в соответствии со схемами — порядовками.

Простейший способ изготовить качественный кладочный раствор – купить в магазине готовую глиняно-песчаную смесь, предназначенную для печей и каминов. Аналогичный продукт имеется в продаже для огнеупорной кладки – шамотная глина и мертель.

Если вы идете по пути тотальной экономии, изготовьте раствор самостоятельно:

1. Из природной глины удалите примеси грунта и посторонние включения – камни, корни и стебли растений.
2. Засыпьте материал в большую емкость и залейте водой. Замачивание длится в течение 2 суток.
3. Доливая воду, доведите состав до консистенции сливок и пропустите глину сквозь решето. Цель – убрать все посторонние включения.
4. Добавляйте к глиняному раствору сухой песок, пропущенный сквозь сито с размерами ячейки 1.5 х 1.5 мм. Перемешивая состав, добейтесь оптимальной жирности.

Раствор считается пригодным к работе, если скатанная из него «колбаса» диаметром 10—15 мм не трескается и не рассыпается при накручивании на деревянную палочку Ø4—5 см.

Справка. Готовый глиняно-песчаный раствор хранится бесконечно долго. Если до употребления состав успеет высохнуть, достаточно его снова разбавить водой.

Чисто глиняный раствор для закладки основания и устройства дымохода не годится – нужно добавлять известь либо цемент. Поэтому для строительства камина приготовьте дополнительные стройматериалы:

• портландцемент М400;
• песок;
• рубероид для гидроизоляции;
• войлок (можно б/у), кровельное железо;
• битые камни любого происхождения;
• доски или щиты для опалубки;
• пленка полиэтиленовая (допускается б/у, но без дырок);
• проволока стальная вязальная;
• асбестовый шнур.

Совет. Вместо войлока успешно применяется базальтовый картон.

Разумеется, на постройку камина потребуется печная фурнитура – дверцы, задвижки и так далее. Точное количество и размеры перечислены в проекте. Для формирования свода портала также потребуются металлические уголки либо арматура. Чтобы не штукатурить и украсить готовый очаг, приобретите специальную огнестойкую эмаль.

Готовим инструментарий печника

Полный набор инструментов, применяемый печными мастерами, показан на картинке. Но поскольку обычный домовладелец не располагает всеми изображенными приспособлениями, дадим список инструментария, без которого не обойтись при возведении камина:

• кирка;
• молоток (желательно – резиновый);
• уровень строительный, рулетка;
• угольник, шнур и отвес;
• кисть широкая;
• мастерок;
• пассатижи;
• линейка и чертилка – заостренный металлический стержень.

Новичок, не обученный приемам тески и колки кирпичей, наделает много брака и перепортит массу материала, пока приловчится к работе. Отсюда совет: режьте камни болгаркой, оснащенной кругом по бетону. Чтобы меньше пылить, выходите на улицу либо в другое помещение.

Помимо перечисленных приспособлений, понадобится ведро и плотная ткань для обтирки кирпичных стенок. Также пригодится небольшая лопатка или металлический совок с веником.

Закладываем надежный фундамент

Как правильно сделать основание камина, подробно рассказывается в другой пошаговой инструкции о строительстве печи. Кратко обозначим этапы работ:

1. Рытье и выемка почвы из котлована, чьи размеры на 10 см шире габаритов будущего очага. Глубина зависит от расположения стабильных слоев грунта, но не меньше 0.5 м.
2. Засыпка ямы бутовым камнем, укрепление жидкой глиной либо известковым раствором.
3. Укладка 2 гидроизоляционных слоев рубероида.
4. Установка опалубки, заливка железобетонной плиты толщиной 15—20 см.
5. Спустя 4 недели (полное застывание бетона) – прокладка вымоченного жидкой глиной войлока и возведение 2 сплошных рядов керамического кирпича.

Примечание. Вместо железобетонной плиты можно использовать кирпичную кладку на цементном растворе, заканчивающуюся на уровне чистого пола. В данном случае бутовый фундамент можно нагружать значительно раньше – через 7—10 дней.

Закладываемое основание камина – полностью самостоятельное сооружение, не связанное с фундаментом частного дома. Минимальное расстояние между ними – 50 мм, но лучше выдержать 10 см. Доступные боковые поверхности фундамента обработайте битумом для гидроизоляции.

Полиэтиленовая пленка застилается поверх забутовки и опалубки, чтобы жидкий бетон не терял цементное молочко. Промоченный глиной войлок укладывается на готовую плиту, как показано на схеме. Два первых ряда камней считаются нулевыми и не отражаются в порядовках камина, их задача – защитить войлочную прокладку от высокой температуры. Подробнее о технологии закладки железобетонного фундамента смотрите на видео:

Инструкция по каминной кладке

Перед тем как выложить камин, отберите самый лучший кирпич на топливник, камни б/у очистите от сажи, грязи и налипшего старого раствора. По готовности приступайте к важному этапу – закладке первого ряда. Пошагово технология выглядит так:

1. Отступая 5 см от края фундамента, соберите первый ярус кирпичей насухо. Сначала установите наружные красивые камни, потом заполните середину.
2. Пользуясь угольником и деревянной планкой, выровняйте кирпичи по линии с соблюдением углов 90°.
3. Замерьте длину диагоналей рулеткой. Максимально допустимое расхождение – 5 мм.
4. Уложите все камни на раствор, контролируя горизонталь уровнем.

Следующие ряды выкладываются таким же способом – формирование модели на сухую, подгонка и подрезка камней, постановка на раствор. Вертикальность и горизонтальность кладки контролируется постоянно с помощью отвеса и строительного уровня.

Совет новичкам. Существует простой прием, позволяющий обеспечить вертикальность каминной кладки. После формирования первых двух рядов спроецируйте с помощью отвеса угловые точки на потолке и забейте туда гвозди либо дюбели. Привяжите к ним шнуры с грузами, которые послужат маркерами габаритов камина. Вместо шпагатов можно использовать установленные вертикально железные уголки, тогда выравнивать кладку станет гораздо проще.

При возведении стенок камина обязательно соблюдайте следующие правила:

1. Красный кирпич перед укладкой погружайте в ведро с водой на 2—3 минуты – из пор выйдут пузырьки воздуха. Огнеупорные камни замачивать не нужно, только ополоснуть от пыли.
2. Максимальная толщина шва – 5 мм. Прижимайте кирпич к соседним камням, одновременно выравнивая и удаляя мастерком лишний раствор по бокам.
3. Стенки газовых каналов должны быть гладкими. Поворачивайте кирпичи ровной гранью внутрь газохода, а каждые 3—4 ряда протирайте кладку изнутри мокрой тряпкой.
4. Перед кладкой дымосборника с каминным зубом и наклонными стенками, где нужно делать много подрезок, выложите модель элемента насухо. Это позволит четко подогнать подпиленные кирпичи.
5. Шамотную и керамическую кладку, имеющую разные коэффициенты теплового расширения, между собой не связывайте. Предусматривайте зазор 3—5 мм, куда вставляются листы базальтового картона.
6. Каминные дверки перед установкой обматывайте асбестовым шнуром в местах контакта со стеной. Элементы фиксируйте вязальной проволокой, выверив по вертикали и горизонтали.
7. Задвижку ставьте на глиняный раствор – нужно открыть заслонку и нанести его на рамку.

Перекрытие делается из стальных уголков, опираемых на стенки портала. Верхний ряд камней укладывается на металлопрокат без раствора, заполняются только боковые швы. Полукруглые арочные своды формируются с помощью специальных шаблонов из дерева – кружал, показанных на фото.

При устройстве дымоходной трубы измените рецептуру приготовления раствора – вместо глины добавьте цемент. Соотношение вяжущего с песком – 1 : 4, густота – средняя. В деревянном перекрытии дома исполняется разделка, обеспечивающая противопожарный отступ 38 см от дымового канала до горючих конструкций (смотрите по схеме).

Над поверхностью крыши делается утолщение трубы – выдра, закрывающая стык кровельного покрытия с кирпичной кладкой. В конце формируется оголовок закрытого типа, предохраняющий от попадания осадков внутрь камина.

Сушка и первая растопка

Песчано-глиняный раствор не отвердевает, а сохнет. Процесс сушки занимает 10—14 дней, в течение которых производится наблюдение. Небольшие трещины, возникающие в кладке камина, заделываются тем же глиняным раствором. По окончании указанного срока сделайте пробную растопку:

1. Открыв задвижку, разожгите на поде небольшую охапку хвороста и щепок.
2. Постепенно добавляйте мелких дров, поддерживая малый огонь. Это позволит раствору высохнуть окончательно.
3. Если через 3—4 часа в теле камина не образовались трещины, можно увеличить порцию дров. Не торопитесь и сначала убедитесь, что стенки очага прогрелись.

Совет. Из-за воздушной пробки в дымоходе изначально может отсутствовать тяга. Трубу нужно прогреть с помощью факела либо маленького костерка, разожженного на вьюшке.

Приемы выполнения каминной кладки сморите в следующем видео:

Проект №1 – компактный мини-камин

Данный очаг подойдет для отопления комнаты 16—20 м² на даче либо небольшом загородном доме. Другой вариант применения конструкции – в качестве уличного мангала, построенного в садовой беседке. Особенность камина – боковые конвекционные каналы, нагревающие воздух помещения. Размер постройки – 102 х 51 см.

Чтобы выложить мини-камин, понадобятся следующие материалы:

• полнотелый керамический кирпич – 240 шт. (дымоходная труба не учитывается);
• дверца ревизионная 24 х 14 см – 1 шт.;
• колосники чугунные 18 х 14 см;
• задвижка 25 х 14 см;
• лист стальной нержавеющий толщиной 1 мм размером 500 х 1000 мм;
• лист черного либо оцинкованного металла, укладываемый перед топкой, размеры – 70 х 50 см.

Примечание. Лист нержавейки служит задним экраном топливника. Его допускается не ставить, но тогда придется формировать наклонную стенку из подрезанных кирпичей.

Показанный на чертеже мини-камин выкладывается в таком порядке:

1. Первый ярус – сплошной. На втором закладывается 3 воздушных канала – 2 боковых и один посередине, расположенный под колосниками.
2. На III ряду формируется подовая часть и гнездо колосниковой решетки (делается на 5 мм шире изделия). Затем ставится сама решетка.
3. С 4-го по 10-й ярусы строится каминная топка. На V ряду закладывается 2 металлических стержня Ø5 мм для монтажа нержавеющего листа.
4. В 10-м ряду задний кирпич на четверть выступает в топку, боковые камни выдвигаются наружу на 40 мм. Ширина топливника в этом месте – 49 см.
5. Торцы боковых камней 11-го яруса подпиливаются под углом 28° к вертикальной линии. Получатся опорные площадки арочного свода. 2 камня в глубине топки укладываются на ребро.
6. Свод строится из 9 камней, подрезанных в виде трапеции с размером оснований 65 и 52 мм, как указано на порядовке. Радиус кружала – 51 см.
7. На 12-м ярусе завершается формирование свода, ставятся верхние стальные стержни и устанавливается нержавеющий экран.
8. Ярус 13—14 формирует выходные отверстия конвекционных каналов. Здесь устанавливается ревизионная дверца.
9. 15-й ряд – строится перекрытие, 16—18 – начало дымохода.

Подробно алгоритм кладки мини-камина расскажет мастер в своем видео:

Проект №2 – простой отопительный камин

Габариты данного сооружения – 112 х 65 см, высота – 2020 мм. Внутренний размер портала – 52 х 49 см. Предусмотрен ускоренный обогрев комнаты за счет конвективного воздушного канала. Комплект стройматериалов выглядит так:

• глиняный полнотелый кирпич – 345 шт.;
• задвижка, применяемая в дымоходе, — 250 х 130 мм;
• 2 стальных равнополочных уголка шириной 45 мм длиной 70 см;
• лист металлический 500 х 700 мм.

Особенность кладки камина, изображенного на схеме – постановка большого количества кирпичей в основании на ребро. Выше устраивается узкий длинный канал, где движется нагреваемый воздух помещения. Перейдем к алгоритму постройки:

1. Первый ярус – сплошной, состоящий из поставленных «на попа» кирпичей. На втором ярусе формируется калориферный канал сечением 65 мм, на третьем закладывается основание топливника.
2. С 4-го по 9-й ряды возводятся стены портала. Воздуховод перемещается внутрь задней стенки камина. На 9-м ярусе ставятся уголки – опоры перекрытия.
3. Ярус №10 – перекрытие топливника. На 11-м ряду передние камни выдвигаются на 130 мм, 12-й ярус представляет собой каминную полку. Конвективный канал делится на 2 узких шахты.
4. Ряды13—25 составляют дымосборник. Нагревательный канал заканчивается в 14-м ярусе.
5. Ряд №26 перекрывает газоход, сужающийся до дымовой трубы. Задвижка устанавливается на 27-м ярусе.
6. Оставшиеся ряды 28—31 формируют начало дымохода.

Методика пробной растопки камина демонстрируется в последнем видеосюжете:

Заключение

Предупреждаем, что сделать камин своими руками из кирпича – задача сложная для новичка. Аспекты строительства, понятные в теории, на практике превращаются в проблему. Отсюда рекомендация: потренируйтесь на более простых объектах – сделайте уличный гриль, мангал или барбекю. Подержите в руках кирпич и раствор, прочувствуйте нюансы кладки. Нелишней будет консультация мастера – печника.

Источник: otivent.com

Другие статьи по теме:

Простой камин из кирпича своими руками Камины для дачи Портал для камина своими руками Газовые камины для дома Камин с закрытой топкой Как сделать камин