Виды дымоходов

Содержание

• Основные конструкции
• Особенности устройства
• Основные этапы расчета
• Площадь сечения трубы
• Материал
• Безопасность
• Некоторые сведения из СниП, используемые при монтаже дымохода печи и камина
• Как почистить дымоход в печи частного дома

Хотя производители сегодня предлагают владельцам частного жилья самые разнообразные отопительные котлы, тем не менее многие из них предпочитают устанавливать в доме печи или камины, поскольку благодаря им для обогрева помещений требуются минимальные затраты. Любое отопительное оборудование нуждается в надежном отводе продуктов горения. Именно поэтому при его возведении необходимо уделять особое внимание как эстетическим характеристикам, так и эксплуатационным.

Требуемый уровень тяги, который обеспечивает максимально комфортные и безопасные условия для нахождения в том или ином помещении создает дымоход для печи. Он представляет собой воздушный канал, через который выходят наружу продукты сгорания. Это может быть обычная кирпичная труба или модульные металлические виды, важно только чтобы она функционировала надлежащим образом.

Основные конструкции ↑

Отводные каналы, через которые проходит утилизация воздуха, насыщенного продуктами горения, необходимы не только для печек, но также для каминов либо отопительных котлов или газовых колонок.

Перечислим основные виды дымоходов для печей.

Особенности устройства ↑

Эффективность работы кирпичных, металлических, гибких дымоходов для печей и других зависит от нескольких факторов, к примеру, материала и размеров, сечения, высоты.

О том, как рассчитать, поговорим дальше, а пока начнем с конструкции дымоотводной системы.

Основные этапы расчета ↑

Расчет дымохода проводят с учетом таких параметров, как мощность подключаемого отопительного устройства, форма и других. Оптимальную высоту и диаметр сечения рассчитывают исходя из СНиП печи и дымоходов.

Высота над кровлей

Для определения высоты отводящего канала котлов промышленного изготовления пользуются специальной формулой, которая описывает ее взаимосвязь со статической тягой, усредненой температурой (K) в трубе и средней величины температурой воздуха снаружи в летний период. В случае необходимости полученную по результатам расчетов величину корректируют в сторону увеличения с учетом следующего правила:

Площадь сечения трубы ↑

На практике обычно обходятся без специальных расчетов, основываясь в зависимости от мощности агрегата на следующих значениях сечения:

Площадь сечения цилиндрического канала принимается той же.

Если сечение будет значительно больше расчетной величины, то ухудшится тяга, и как следствие система будет работать нестабильно. Меньшее сечение приводит к плохому отведению продуктов горения вплоть до полного прекращения этого процесса.

Материал ↑

Выбор материала для конструкции системы дымоотведения основан на типе топлива, используемого для обогрева. К примеру, для газового оборудования лучше всего подходят керамические трубы МДС, в то время как кирпичные – могут быстро разрушаться.

Классическим вариантом устройства отводящей системы считается кирпичный дымоход для металлической печи. Кирпичная конструкция собирается точно согласно проекту, где кладка каждого слоя канала прописана отдельно. При этом необходимо получить изнутри минимально шероховатую поверхность и обеспечить полную герметичность.

Сегодня чаще всего используют нержавеющие. В конструкции стальные трубы могут быть: изолированными и неизолированными:

Безопасность ↑

Дымоход в целях безопасности необходимо грамотно изолировать, особенно если канал проходит через перекрытия в непосредственной близи горючих материалов. При выборе способа изоляции основываются на типе материала перекрытия и на температуре трубы. Замечательно, если стены и потолок вблизи с местом прохождения конструкции, отделаны пожаробезопасным материалом. Если это не так, то нагреваемые части изолируют от опасных материалов при помощи листов металла и прослойки из негорючих материалов.

Выходящую наружу часть трубы необходимо надежно зафиксировать и защитить от ветра. Сверху их закрывают дефлекторами, чтобы защитить от осадков. Газовые котлы в этом вопросе являются исключением: защитный колпак на трубу дымохода в данном случае – нарушение.

Некоторые сведения из СниП, используемые при монтаже дымохода печи и камина ↑

• Дымоотводящие каналы можно располагать также на внешних стенах в том случае, когда они выполнены из негорючего материала, а отопительное устройство размещено возле внутренних. При этом обязательна внешняя теплоизоляция, которая не допустит конденсирования влаги внутри трубы.
• Кирпичные каналы дополняют карманами, необходимыми для очистки. Их закрывают кирпичом (укладывают на ребро) либо устанавливают дверку.
• Для кровель из возгораемых материалов необходимо предусмотреть сетчатый искроуловитель, который устанавливают по верхней  части канала. Если последний выполнен из кирпича, то между ним и горюче опасными материалами необходимо предусмотреть промежуток от 13 см, в случае керамических неизолированных – 25 см, а для изолированных – 13 см.

• Монтаж печей и каминов на газовом топливе имеет свои особенности. Соединение выполняют при помощи гибких патрубков из металла, входящих в комплект оборудования. Обязательным условием считается наличие вертикального участка в системе, причем расстояние между осью горизонтального и линией нижнего уровня патрубка должна составлять, по крайней мере, 50 см. Это расстояние можно уменьшить, к примеру, при высоте потолка меньше 270 см [/su_list]
• вдвое, если отопительный агрегат снабжен стабилизатором тяги;
• до 15 см, если стабилизатора нет.

stylekrov.ru

Сталь против дыма

Одними из наиболее распространенных сейчас становятся модульные системы дымоотвода, созданные из стали. При этом на смену выполненным из углеродистой «черной» стали пришли дымоходные системы из стали с легирующими добавками. Этот материал не только в разы увеличивает срок службы дымоотвода, но обеспечивает практически идеальную гладкость его внутренних поверхностей.

Стальные дымоходы могут быть одно- и двухконтурными (или одно- и двустенными). Причем, первые нашли применение в качестве вкладышей для сформированных из бетона и кирпича шахт и дымоходных каналов. Большой плюс стальных вкладышей и в том, что, используя их, достаточно просто «обновить» и адаптировать к более сложным условиям эксплуатации старые дымоходы.

При этом вкладыши никогда не используются в качестве самостоятельных систем дымоудаления: значительная разница в значениях температур незащищенной внешней поверхности трубы и дымовых газов, приводит к образованию обильного конденсата, что в зимнее время может стать причиной обледенения устья дымохода.

Ничего подобного не происходит при эксплуатации двухконтурных дымоходов, имеющих коаксиальную (труба в трубе) конструкцию, поскольку между наружной и внутренней трубами имеется прослойка из теплоизолирующего материала. Подобный теплоизоляционный слой по внешнему периметру трубы препятствует ее охлаждению и обеспечивает защиту окружающих строительных конструкций от теплового воздействия выводимых дымовых газов.

В результате, такой трехслойный «сендвич» наиболее защищен от скоплений конденсата, а так же отлично сохраняет тепло и соответствует нормам пожарной безопасности.

Одним из показателей качества двустенных дымоходов остаются толщина теплоизолирующей прослойки и плотность ее набивки. Для изготовления не имеющей прямого контакта с конденсатом и продуктами сгорания внешней трубы чаще используются обычная сталь или оцинкованное железо. Для внутренней трубы — идеальны жаростойкие виды нержавеющей стали.

Крепятся элементы стальных дымоходов при помощи обжимных внешних хомутов. При монтаже дымоотводов, предназначенных для работы под высоким давлением, внутри устанавливают уплотнительные кольца.

Дымоход, который прослужит 100 лет

Отличная альтернатива металлу – дымоходы из жаропрочной керамики. Их срок службы измеряется десятилетиями и может достигать 100-120 лет, а устойчивость к высоким температурам позволяет сохранять работоспособность даже при тепловом режиме до +1200° по Цельсию. При этом керамика уступает металлическим дымоотводам по нескольким параметрам: имеет более значительный вес и более сложный процесс установки.

По своей конструкции керамические дымоходы также могут быть одностенными или напоминать металлический «сендвич»: внутренняя керамическая труба окружена прослойкой теплоизолятора и помещена в короб из нержавеющей стали, керамзита или пенобетона. При этом дизайнерское оформление надкровельной части дымохода может быть различным: от имитации каменой поверхности до создания эффекта кирпичной кладки.

Еще одна деталь, которую мы привыкли считать скорее декоративной – флюгер, — на самом деле остроумнейшее, достаточно эффективное и проверенное средство для за­­щиты дымопроводов от ветра. Конструкция флюгера такова, что развернувшись по направлению ветра, он максимально защищает от него устье расположенной рядом дымовой трубы. В результате, потоки воздуха, обтекая защиту, лишь увеличивают тягу в дымоходе.

Кожух керамических дымоходов может служить не только для обеспечения дополнительной теплоизоляции и придания механической прочности и жесткости конструкции дымохода. Имеющий сквозные каналы проветривания, кожух выполняет функции некоего подобия вентиляционной шахты, что дает возможность длительной топки печи в условиях максимально высоких температур дымовых газов. Проходящий вверх через вентиляционные каналы воздух отводит тепло, что предохраняет от перегрева строительные элементы, окружающие дымоход.

Короб может быть задействован и для поступления наружного воздуха, который затем попадает в камеру сгорания тепловых приборов с закрытой топкой. Подобный вид дымоходной конструкции получил название «воздух-газ».

Как и металлические, керамические дымоходы производят в модульном исполнении. В ходе их монтажа используется муфтовое соединение, оказавшееся более практичным, чем ранее применявшаяся пазогребневая система. В зависимости от количества труб различают одно- или двухходовые керамические дымоходы.

Альтернатива керамике и стали

Отличным вариантом для обслуживания газовых котлов могут оказаться дымоходные системы, созданные из пластика и алюминия. Эти конструкции отличаются легкостью, стойкостью к воздействиям конденсата и агрессивных веществ, и имеют сравнительно невысокую стоимость. Но пластиковые дымоходы могут весьма различаться по ограничениям на температуры дымовых газов. Это следует учитывать при самостоятельном выборе данной категории дымоходов.

Работа над ошибками

Ошибки, допущенные в ходе возведения дымохода, могут и полностью свести на «нет» работу тепловых установок, привести к значительному падению или нежелательному увеличению тяги, нарушению целостности конструкций дымоотвода и даже стать причиной непоправимых последствий.

Наиболее часто промахи, ведущие к столь нежелательным последствиям, допускаются при:

• выборе дымохода;
• проектировании системы отвода дымовых газов;
• установке системы.

Нарушение тяги – одно из наиболее распространенных последствий подобных ошибок. Как при недостаточной, так и при избыточной тяге,  топка в печах и каминах будет дымить, а топливо – гаснуть.

Среди причин нарушения режима тяги самыми распространенными являются:

• недостаточная высота дымовой трубы либо ее участка, возвышающегося над крышей;
• неверный выбор сечения дымоотводного канала;
• недостаточность утепления трубы;
• избыточность длины или угла наклона отклоняющихся от вертикали частей дымохода;  — недостаток объема воздуха, необходимого для нормального горения (в конструкции дымовой трубы нет дополнительного приточного канала).

Несколько советов

Сильные порывы ветра могут стать причиной «опрокидывания тяги» в том случае, если при установке, выход дымоотвода был размещен на подветренном скате. Тогда возникающие у конька крыши завихрения направленного вниз воздушного потока, могут задувать в дымоход выходящие дымовые газы.

Для создания хорошей тяги важен правильный расчет площади сечения дымохода. Она подбирается исходя из мощности генератора тепла. Если температура отходящих газов невысока, увеличить эффективность функционирования дымового канала можно при помощи электрических дымососов, установленных на базальной оконечности конструкции.

Нарушение тяги может наблюдаться и в случае недостаточной теплоизоляции стенок дымоотвода, что, особенно в холодное время года, ведет к излишне быстрому остыванию дымовых газов. Иногда для благополучного решения этой проблемы достаточно утеплить небольшой участок в верхней части конструкции.

Отклонения дымоотводящего канала от вертикали также может стать источником неприятностей. Дымоходы, подсоединенные к каминам с открытой топкой, непременно должны быть строго вертикальными и прямоточными. Обеспечиваемая этими условиями тяга является некой защитой от возгорания находящихся в непосредственной близости от камина предметов.

Если зимой в помещение с улицы поступает холодный воздух из неработающего камина, возможно наружный оголовок системы дымоотвода располагается ниже, чем окончание вентиляционной вытяжки. Другой причиной может оказаться наличие неоправданно большой и недостаточно обогреваемой мансарды.

Слишком высокая тяга в трубе может стать причиной неожиданно быстрого, а потому и неэффективного прогорания топлива. С этой неприятностью поможет справиться регулировка расположения шиберной заслонки.

В любом случае, какими бы ни были причины нарушения нормальной работы котлов, каминов, печей и их систем дымоотвода, — по вполне понятным причинам, меры для их устранения стоит принимать безотлагательно.

banivl.ru

Основные разновидности дымоходов

«>

Дымоход для печи представлен сегодня множеством разновидностей, среди них следует выделить конструкции, классифицирующиеся по материалу, как то:

• кирпич;
• металл;
• керамика;
• полимер.

Кирпичные дымоходы больше подходят для каминов и дровяных печей. Что касается металлических труб, то они наиболее часто используются для газокотельного оборудования.

Кирпичные дымоходы

«>

Такие конструкции устраиваются внутри здания, возможен при этом изолированный монтаж. Важно при проведении работ обеспечить перевязку швов, используя цементно-известковый раствор. Он применяется внутри дома, тогда как выше кровли кладка ведется на цементную смесь. Стеновые каналы выполняются из полнотелого красного кирпича, толщина шва при этом не должна оказаться больше 10 мм. Внутреннее основание канала не покрывается штукатуркой.

В полость иногда вкладывается асбестоцементная труба. Кирпичные конструкции обладают внушительный массой, поэтому требуют фундамента. Агрессивный конденсат с кислой средой разрушает кладку, поэтому материал начинает крошиться и даже обрушивается внутрь, уменьшая диаметр. На шероховатой поверхности скапливается сажа. Стенка, где располагается дымоходный канал от камина, почти всегда остается влажной от конденсата.

Конструкция и особенности металлических дымоходов

«>

Дымоход для печи может быть выполнен из металла, этот вариант является лучшим, если вы хотите снабдить трубой газовый котел. Такие конструкции почти всегда изготавливаются из нержавеющей стали. Они имеют вид модульной системы с прямыми участками, высота которых равна между собой. В качестве фасонных элементов используются отводы, переходники, зонтики и тройники. Такие системы укладываются внутрь кирпичных каналов, однако возможен и отдельный монтаж.

Нержавеющая сталь может быть кислотоустойчивой и жаропрочной, конденсат такой материал не разъедает. Металлический дымоход для печи хорош еще и тем, что на его внутренней поверхности не скапливается сажа. За счёт гладкого основания и стабильного сечения можно добиться отличных аэродинамических характеристик для прохождения отводящих газов.

Металлические дымоходы могут быть одностенными, они используются для газовых котлов и состоят из одного слоя нержавейки. Если перед вами двустенная труба, то она состоит из двух слоев металла, между которыми располагается минеральная вата, чаще всего – базальтовая. При реставрации или ремонте металлическую трубу обычно вкладывают внутрь кирпичного канала, что позволяет осуществить работы по гильзовке.

Изделия имеют незначительный вес, поэтому не требуют фундамента, что не зависит от высоты конструкции. Металлический дымоход для печи может быть выполнен ещё и из низколегированной стали, которая подходит для банных печей. Народные умельцы научились использовать ещё и чугунные дымоходы, которые изготавливаются из канализационных труб.

Конструкция и особенности керамических дымоходов

«>

Керамические дымоходы – это модульные системы заводской готовности, которые отлично подходят для газовых котлов. Керамика имеет жаропрочность, долговечность и кислотостойкость.

Некоторые производители говорят о длительном сроке службы, который достигает 30 лет. Ожидаемый срок эксплуатации 100 лет. Внутренняя поверхность керамики остается гладкой, это исключает турбулентные завихрения. Газы ламинарным потоком проходят спокойно. На гладком основании сажа не задерживается. Эти элементы обладают значительным весом, поэтому установка осуществляется на отдельный фундамент.

Полимерные дымоходы

^«>

Новая разновидность дымоходов изготавливается из гибкого композитного материала. Он имеет длительный расчетный срок службы, однако рекомендуется к использованию лишь при условиях, когда температура отходящих газов не больше 250 °C. Поэтому применять такие изделия можно для котлов и газовых колонок.

Полимерные трубы удобны при ремонте кирпичных дымоходов, ведь позволяют осуществить бережную реконструкцию. Достаточно часто в литературе можно встретить термин «газоходы». Под ним подразумевается труба от колонки или газового котла.

Обслуживание дымохода

«>

Дымоход для дровяной печи со временем может засориться. В результате этого наблюдается постепенное или резкое падение тяги. В большинстве случаев это происходит из-за скопившейся сажи. Причиной могут быть ещё и птичьи гнезда, а также посторонние предметы, попавшие внутрь.

Устранить засор можно с помощью груза, спускаемого на верёвке. Он разбивает место затора. Если восстановить тягу таким способом не удается, то требуется более сложный ремонт. Для этого дымоход печи из кирпича разбирается, засор устраняется, после чего целостность трубы необходимо восстановить.

Для очистки внутренней поверхности от сажи можно использовать механическое воздействие, например, металлический ёрш. Если сажа осталась и не поддается очистке, то можно воспользоваться химическими средствами. Для этого отлично подойдет «Полено-трубочист». Полено поджигается в печке и оставляется. Выделяющийся состав размягчает слой креозота, способствуя его осыпанию.

Одна из причин разрушения конденсат

«>

Образующийся конденсат в короткие сроки может стать причиной разрушения стенок трубы. К его выпадению приводит разница температур снаружи и внутри. Если труба проходит через неотапливаемый чердак и изготовлена из металла, то ее следует утеплить. Для этого на неё надевается металлический кожух, а в пространство между кожухом и трубой укладывается изоляционный материал. Лучше использовать каменную вату или вермикулит. Капитальный ремонт в этом случае не требуется.

Конденсат может образоваться и на кирпичных трубах, что приводит к их постепенному намоканию и дальнейшему разрушению. На внутренних стенках образуются трещины, на которые воздействует конденсат, разрушая стенки. Труба дымохода для печи в этом случае должна быть теплоизолирована и очищена.

Устранение задувания

Если вы столкнулись с проблемой, которая выражена в том, что при порывах ветра происходит задувание дымохода, а газы частично попадают внутрь помещения, то вы должны сделать вывод, что дымоходу не хватает дефлектора. К таким последствиям может привести еще и неправильная конструкция трубы. Помочь в решении вопроса может установка упомянутого выше узла.

Задувание происходит еще и из-за наличия преград вблизи здания, например, высоких деревьев или других построек. Выходом из ситуации может стать наращивание высоты трубы. Рассматривая схему дымохода печи, вы должны сделать вывод о том, что минимальная высота трубы от уровня пола составляет 4 м. Если изделие выполнено из металла, то следует добавить участок трубы размером до 1 м. Этого довольно часто оказывается достаточно.

Каминная труба

Дымоход для камина может быть изготовлен из самых разных материалов. Его диаметр должен соответствовать диаметру отводящего патрубка. Если не соблюсти это условие, то тяга может оказаться нарушена, а продукты сгорания станут отводится не полностью. Высота дымохода составляет 4 м и больше. Над крышей труба должна возвышаться на 500 мм и выше. Эти же размеры можно использовать, если шаг до конька не превышает 0,5 м. Когда дымоход для камина удалён от конька на 1,5 м и больше, то высота трубы должна достигать уровня конька.

Труба для банной печи

Для банной печи труба может быть выполнена из тех же материалов, которые были перечислены выше. Если вы предпочли кирпич, то он подойдёт для металлического или каминного прибора. Для основной кладки можно запастись огнеупорными изделиями, а также раствором на основе печной смеси и глины.

Верхние ряды укладываются с помощью облицовочного материала и цементного раствора. Дымоход для банной печи изнутри оштукатуривается, чтобы закрыть швы и сгладить поверхность. Это позволит исключить скапливание сажи и конденсата, кроме того, тяга станет более интенсивной.

Конфигурация трубы не отличается ничем особенным, однако в ней должны присутствовать некоторые элементы:

• стояк;
• выдра;
• распушка;
• оголовок;
• шейка;
• колпак.

В качестве главных достоинств этого решения выступают высокая пожарная безопасность и долговечность. Но массив каминной трубы для стабильной тяги требует времени на прогрев. Не всегда хорошим вариантом является кирпичный дымоход для металлической печи. Если возвести его над теплогенератором нет возможности, то канал следует собрать рядом, а кладку выполнить от фундамента. Затем с помощью горизонтальной перегородки элементы соединяются между собой.

Дымоход для банной печи может быть выполнен ещё и из металла. Этот материал относительно легок, поэтому хорошо подходит для заводских каменок. Сечение следует подобрать с учетом мощности оборудования. Чаще всего трубы из металла имеют сечение в пределах 115 мм. Трубы из черного металла можно использовать, но только в том случае, когда стенки имеют внушительную толщину от 5 мм. Однако такие узлы всё равно рано или поздно выходят из строя, ведь материал ржавеет от высокой влажности и прогорает от температуры.

Строительство дымохода

Выбрав кирпич в качестве материала для кладки дымохода, начинать работы необходимо от перекрыши печи. Порядовка не является столь сложной, как при строительстве самого отопительного прибора. На первом этапе следует возвести узел от перекрыши до кровли. Далее можно сформировать проход через крышу и оголовок трубы. Последний ряд формируется на половину кирпича выше нижней части ската.

Между кладкой и кровельным материалом делается прокладка из асбестовых полосок. После завершения работы над дымоходом отопительной печи вокруг устраивается гидроизоляция, которая закроет стыки между кровельным материалом и стенками. Материалы для приготовления раствора должны быть очищены от примесей. Глина должна обладать средней жирностью, тогда как песок следует предварительно просеять и промыть. Известь должна быть гашеной.

Кладка дымохода печи осуществляется на глиняно-песчаный раствор. Перед его замешиванием очищенную глину необходимо подготовить. Ее замачивают и перемешивают до однородности. Этот процесс займет около 12 часов. Замоченную глину необходимо перемешать, при необходимости добавить в неё воду. На заключительных этапах замачивания и перемешивания нужно добавить песок. Чем более жирной является глина, тем больше частей песка следует добавить.

Разные пропорции раствора следует подвергнуть тестированию. Для этого из смеси формируются шарики или жгуты. После просушки они должны быть устойчивыми. Раствор по консистенции должен получиться однородным, в нём не должно быть вкраплений и комков. Важно удостовериться в пластичности состава – он должен легко сползать с металлического шпателя. При устройстве дымохода печи наносить раствор необходимо на кирпич слоем толщиной в пределах от 8 до 9 мм. Прижимая изделие, вы должны сформировать 7-мм шов.

Заключение

Каким бы качественным ни был дымоход, со временем он может потребовать ремонта. Это особенно касается кирпичных изделий, которые быстрее разрушаются в области оголовка. На этот узел воздействуют атмосферные осадки и ветер.

Важно обратить внимание на верхушки труб. Некоторые из них находятся в аварийном состоянии. Допускать этого нельзя, ведь может разрушиться вся труба. Возле оголовка узел можно отремонтировать, сняв ряды разрушенных кирпичей. Вы должны достигнуть полностью целого ряда. Поверх него осуществляется кладка новых изделий.

Иногда требуется и чистка дымохода печи. Для этого, как упоминалось выше, можно использовать механический или химический способ. Первый является предпочтительным, кроме того, осуществить такие работы вы можете самостоятельно, дополнительно не затрачивая средства.

www.syl.ru

Видео: пример монтажа сэндвич-дымохода

СНиП и ПТБ

Полную сводку указаний по постройке дымоходов дает СНиП 41-01-2003; рекомендуется изучить: это не для инспектора из пожарки, это для вас и вашей семьи! Чтобы сделать дымоход БТГП без грубых нарушений, влекущих за собой непосредственную опасность, достаточно руководствоваться след. правилами:

1. Выводить в один дымовой канал выходы более чем одного бытового теплогенерирующего прибора недопустимо. Это касается приборов не только топливных, но и дающих чистый выброс, напр. электрических с принудительным обдувом;
2. Внутренняя поверхность канала дымохода должна быть гладкой, без шероховатостей и/или выступов, вызывающих завихрения потока газов, и химически стойкой. Это важно даже более с точки зрения безопасности, чем экономики;
3. Пересечения проектируемого дымохода с еще не созданными инженерными коммуникациями недопустимы;
4. При постройке дымохода в существующем строении допустимо сближение с исправными действующими коммуникациями до 1,2 м, при условии, что на этом промежутке отсутствуют горючие материалы не менее чем на 1,2 м в стороны от прямой, соединяющей продольные оси дымохода и коммуникации;
5. На участке сближения дымохода с коммуникациями последние не должны иметь устройств подключения потребителей, любых соединений, разветвлений, устройств переключения, ревизионных люков;
6. Сближение дымохода со строительными конструкциями из горючих материалов, в т.ч. из дерева, пропитанного антипиренами, допустимо до 380 мм;
7. Любой проход дымохода сквозь строительные конструкции, в т.ч. негорючие, должен иметь противопожарную разделку не менее чем на 250 мм в стороны из печного кирпича и не менее чем на 380 мм в стороны из прочих материалов;
8. Отклонение продольных осей участков дымохода более чем 90 градусов от вертикали недопустимо, т.е. ниспадающих (провисающих) участков дымового канала быть не должно. СНиП 41-01-2003 рекомендует придерживаться отклонений оси дымохода от вертикали до 30 градусов с относом до 1 м;
9. Отклонения дымохода от вертикали более чем на 30 градусов недопустимо выполнять с изломом, необходимо делать плавный изгиб при помощи 1-4 и более промежуточных колен;
10. Все наклонные и горизонтальные участки дымохода должны быть механически жестко связаны с достаточно прочными строительными конструкциями;
11. Кронштейны и др. крепежные элементы дымохода должны располагаться с шагом согласно проекта дымохода, но не реже, чем через 1,2 м;
12. Устанавливать крепежные элементы дымохода на строительные конструкции из горючих или термопластичных материалов недопустимо;
13. В конструкции дымохода должен быть предусмотрено не менее одного прочистного люка с дверцей на расстоянии 250 мм от днища вертикального канала дымохода или ворота подсоединенного к нему прибора (выхода печи/котла в дымоход);
14. Настоятельно рекомендуется, если это не противоречит остальным пп. данного списка, на изгибах участков дымохода, отклоняющихся от вертикали более чем на 60 градусов, устраивать дополнительные прочистные люки с герметичными дверцами;
15. Установка прочистных люков на участках дымохода на чердаке, в нежилой мансарде и в др. необитаемых неотапливаемых помещениях недопустима;
16. Дымовая труба (наружная часть дымохода до выхода в атмосферу) должна быть вертикальной и снабженной дымовым колпаком (дымником) с искроулавливателем;
17. Возвышение дымовой трубы над кровлей должно соответствовать нормативным требованиям (см. далее, о порядке производства работ), но в любом случае быть от 0,6 м над плоской крышей из негорючих материалов и не менее 1,2 м над любой другой;
18. По соображениям безопасности и экономичности печи/котла весьма желательно дымовую трубу на скатной крыше располагать с подветра относительно направления господствующих ветров в отопительный сезон, т.е. обдуваться она должна преимущественно ветровым потоком, скошенным вниз относительно горизонтали;
19. Монтаж сборного дымохода из элементов заводской готовности ведется от ворота прибора до выхода в атмосферу и никак иначе;
20. Секции сэндвичевых дымоходов заводской готовности соединяются по полной фиксации штатным соединителем и герметичности стыка. Оставлять люфт в соединениях секций сборных дымоходов заводской готовности недопустимо!

Примечание: горизонтальных участков дымохода следует избегать. Если не получается, делать их не длинее 1,7 м и ни в коем случае не лежащими на строительных конструкциях.

Пояснения

Правильная установка участка дымохода показана на рис. справа. С точки зрения безопасности особенно важны пп. 5, 6 и 10-13. П. 5 – проход чего угодно сквозь стену или перекрытие создает в этом месте очаг сосредоточения механических напряжений. Тепловое воздействие вследствие загорания в дымоходе или чрезмерной топки прибора способно вызвать их разрядку, катастрофический сброс, сопровождающийся внезапным разрушением строительных конструкций. Это много опаснее локального возгорания.

Пп. 6, 10 – дымоход с провисами не разовьет расчетную тягу, пока полностью не прогреется. Если провис более 0,5 просвета трубы по вертикали, тяги может вообще не быть из-за образования паровой/воздушной пробки в дымовом канале. Чтобы «прокачать» дымоход, нужно долго «разгонять» прибор малыми загрузками топлива, что вызывает большой его перерасход. Кроме того, при этом возможно поступление угарного газа в помещение. П. 10 особенно существен для сборных дымоходов с горизонтальными участками (боровами), т.к. провис канала уже на 0,1 его сечения ухудшает начальную (холодную) тягу до необходимости разгона прибора.

Примечание: многие современные отопительные котлы и печи с автоматикой на разгон вовсе не запускаются. Или полная стартовая загрузка, или – не горю.

Пп. 11-13 – в любом холодном дымоходе возможно выпадение кислотного конденсата. Правда, в кирпичных дымоходах это случается как исключение. Кислотный конденсат – едкая, вонючая и токсичная жидкость. Попадание ее паров в атмосферу дома или пролив (вытекание) на строительные конструкции недопустимы.

Далее, п. 1: если, к примеру, дымоход в мастерской, и там есть, скажем, муфельная электрическая печь с принудительным воздушным охлаждением, то пускать ее выброс в дымоход ни в коем случае нельзя, нужна отдельная вытяжка. П. 18 – если труба с подветра, тяга дымохода стабильнее и точнее регулируется, что особенно важно для КПД приборов на твердом топливе. Искры из трубы, расположенной с подветра, сразу отнесет от дома и прижмет к земле. Если труба с наветра, вихрь может поднять искры из нее над коньком и тут же опустить на крышу.

Типы дымоходов

Дымоходы для БТГП бывают 2-х типов: прямые или приставные (поз. 1 на рис.) и боковые или пристяжные, поз. 2. Первые выполняются преимущественно внутренними; последние – наружными. Бесспорных преимуществ того или иного типа над другим нет, оптимальный выбор определяется типом прибора и условиями его эксплуатации.

Прямой

Приставной – чаще всего оптимальный дымоход для печи. Температура дымовых газов на вороте печи, как правило, до 400 градусов и более; в печах длительного горения – 150-250 градусов. В таких условиях выпадение кислотного конденсата маловероятно, но тепловая эффективность (КПД) печей на 5-15 процентных пунктов ниже, чем у котлов той же мощности с тем же типом горения. Как следствие – определяющее значение приобретает низкое сопротивление канала прямого дымохода току дымовых газов, оно существенно влияет на эффективность приборов с КПД до 70-75%. Другие достоинства прямого дымохода – меньшая пожароопасность вследствие меньшего осаждения сажи и меньшие эксплуатационные расходы на ревизию и прочистку специалистами. Последние могут быть сведены к нулю – осматривать и чистить прямой дымоход возможно самому без специальной подготовки. Достоинство эстетического характера – прямой дымоход мало заметен на здании.

Главный недостаток прямого дымохода – необходимость проходить перекрытия. Это много сложнее и требует большей строительной квалификации, чем проход сквозь несущую стену. Считается, что и противопожарная разделка прямого дымохода сложнее, но это фикция. Кто так думает, пусть сами в таких домах живут. Скрытая опасность от упрощенной разделки в негорючей стене может проявиться совсем не в возгорании, см. далее.

На самом деле разделка в перекрытии менее требовательна в качеству исполнения и примененных материалов (в пределах нормативных требований), чем вертикальная стеновая, т.к. располагается горизонтально и дальше от ворота прибора, т.е. пропускает более остывшую часть дымохода. Весовые нагрузки от него горизонтальная разделка если и воспринимает, то рассредоточенные и симметрично, так что может быть рассчитана на них конструктивно.

Другой существенный недостаток прямого дымохода – нестабильность тяги в зависимости от наружной температуры и ветра. Скачки тяги прямой дымоход гасит минимально, а к задуванию порывами ветра наиболее склонен. У прямого дымохода высотой до 10 м с простым дымником-флюгаркой (см. в конце) от порывов ветра возможно возникновение обратной тяги, а рассчитанного упрощенным способом с тем же дымником – переход на пульсирующую тягу, поэтому для современных котлов импульсного цикла с автоматикой аварийного останова прямой дымоход с простым дымником полностью непригоден.

Примечание: прямой дымоход высотой от 10 м с кольцевым дефлектором (см. в конце), а высотой от 6 м с дефлектором ЦАГИ (см. там же) для прибора тепловой мощности до 16 кВт включительно может эксплуатироваться без регулятора тяги (шибера), что еще более упрощает его конструкцию.

Пристяжной

Основным достоинством присяжного дымохода считается возможность установки снаружи всего с одним проходом через стену, слева на рис; как следствие – простота сборки и доступность для неквалифицированной самосборки. Это верно лишь отчасти, для дымохода в бане, даче, гараже, и т.п. подсобных помещениях, отапливаемых нерегулярно и/или допускающих останов системы отопления в холода.

Во-первых, пристяжной дымоход принципиально рассчитан на выпадение кислотного конденсата. Это его несомненное достоинство (см. ниже), но зимой конденсат может замерзнуть в сборнике и в достаточно теплых краях. Наледь может порвать трубу или дорасти до устья борова и перекрыть тягу. Поэтому пристяжной дымоход для регулярно используемого прибора в доме нужно строить внутренний, и тогда он оказывается сложнее прямого кирпичного, справа на рис.

Во-вторых, проходной узел в наружной стене в перерывах между топками неизбежно будет подтягивать в себя влагу из воздуха. Если утеплитель выбран неправильно, он станет слеживаться по вертикали, т.е. несимметрично относительно оси дымохода. Тепловые нагрузки сосредоточатся в верхней части проходного узла, и оттуда в капитальной стене может поползти сквозная трещина. Это похуже и обойдется подороже мелкого локального загорания и может оказаться равносильно настоящему пожару.

В-третьих, боров дымохода не пронзает проходной узел, а лежит в нем. Если крепления дымохода выполнены халтурно или остались в пренебрежении, это усугубляет предыдущий недостаток.

Еще серьезный недостаток пристяжного дымохода – сложность эксплуатации. Сделать прочистки на каждом изгибе далеко не всегда возможно, а как их встроить в дымоход-сэндвич (см. далее), пока еще никто не придумал. Хотя периодичность ревизии и чистки пристяжного дымохода те же, что и для прямого (перед началом отопительного сезона и по его окончании), ревизовать пристяжной дымоход должен грамотный специалист; возможно – с использованием специальных техсредств. Чистка пристяжного дымохода производится также с использованием специальных приспособлений. Закупать все это сразу часто оказывается накладнее, чем перечислять абонплату трубочистам.

Преимущества

Однако и достоинства пристяжного дымохода весомы. Первое – сборник конденсата в нем устраивается естественным образом; возможно встраивание автослива конденсата на ходу печи/котла. Температура отходящих газов высокоэффективных теплотехнических приборов может быть ниже 150 градусов. В таком случае выпадение кислого конденсата становится систематическим. Пристяжной дымоход исключает его попадание в котел или печь.

Второе – высокая степень демпфирования газового потока. Пристяжной дымоход с простейшей ветровой нахлобучкой удовлетворительно работает при ветре до штормового, а если установлен любой дефлектор, загнать его в режим пульсирующей тяги не проще, чем выстрелить из пушки с кривым стволом.

Третье – следствие из второго: малая чувствительность к погрешностям расчета, стабильность тяги и, в сочетании с малой тепловой инерцией сэндвичевых дымоходов (см. далее), возможность очень точной ее регулировки. Для этого расчетное значение площади сечения дымохода увеличивают на 20-50%, ставят шибер и выставляют им нужную тягу. Потом – пусть буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. Котел не только не уйдет в аварийный останов, но и будет держать заявленный расход топлива.

В целом, тут маркетологи правы, идеальный дымоход для котла с автоматикой или пиролизной печи именно сэндвичевый пристяжной. Что касается последних, то их КПД на бросовом древесном топливе может превышать 90%. Но вполне безопасная эксплуатация пиролизных печей возможна только с пристяжным дымоходом, снабженным дефлектором кольцевым или ЦАГИ.

Кирпич или трубы?

Недостатки кирпичных дымоходов общеизвестны – сложность постройки, дороговизна, необходимость сопутствующих строительных работ, низкая ремонтопригодность. Главные достоинства кирпичных дымоходов, первое, долговечность. Есть действующие исправные кирпичные дымоходы, которым перевалило за 1000 лет. Второе – большая теплоемкость в сочетании с низкой теплопроводностью, т.е. огромная тепловая инерция. Холодный кирпичный дымоход на морозе дает оптимальную для печи стартовую тягу, а по мере ее разгона, прогреваясь сам, без всякой автоматики настраивается под ход печи. Это крайне важно для кирпичной печи, тоже инерционной. Отрегулировать тягу под нее на минимальный расход топлива шибером очень трудно, т.к. после каждой перестановки задвижки отклика печи нужно ждать долго, а топливо тем временем сгорает зря. Переменились ветер или наружная температура – регулировать надо заново. Поэтому шибер в системе кирпичная печь – кирпичный дымоход редкость. Довести прогревшийся кирпичный дымоход до пульсации или обратной тяги невозможно, а задуть в трубу способен разве что тропический ураган, так что сложный дымник на кирпичную трубу не нужен.

Однако для котлов импульсного действия большая тепловая инерция оборачивается неустранимым пороком. Любой теплоприбор показывает максимальный КПД на определенном режиме горения, как ДВС – на определенных экономичных оборотах. В импульсных котлах горелка периодически включается без разгона, сразу на оптимум расхода топлива при заданной мощности; при этом используется тепловая инерция теплоносителя в системе отопления с принудительной циркуляцией. Таким образом, среднее значение КПД котла поддерживается близким к максимальному. Соответственно, гистерезиса дымохода тут быть не должно, т.е. разница между его стартовой (начальной) тягой и расчетной должна быть нулевой. Гистерезис дымохода прямо зависит от его тепловой инерции и является ее следствием. Если импульсный котел подключить к инерционному дымоходу, то либо в холодном, либо в прогретом его состоянии весьма вероятен срыв пламени при включении горелки и уход котла в останов по аварии.

В меньшей степени, но все-таки существенно, инертность кирпичного дымохода сказывается для любых теплогенерирующих приборов повышенной эффективности: котлов и печей длительного (поверхностного) горения, пеллетных, жидкостных с горелками-капельницами, печей-калориферов и т.п. Симптомы возможны разнообразные: распространение горения в массу топлива, его недожог в топке и закоксовывание прибора, тот же срыв пламени, но в любом случае это большой перерасход топлива и высокая вероятность аварии.

Трубы

Сборные дымоходы монтируют из труб шамотных, стеклянных или стальных из нержавейки. Рекламные проспекты утверждают, что керамические и стеклянные дымоходы сочетают в себе достоинства кирпичных и стальных. Правда здесь только о долговечности и абсолютной химической стойкости стеклянных дымоходов; остальное – ложь. Шамотный дымоход раз в 10 дороже стального при том же сроке службы (5-25 лет), а стеклянный еще раз 5-10 дороже. Постройка керамических и стеклянных дымоходов дороже и сложнее, чем кирпичных, т.к. по ТУ их трубы укладываются обязательно в кирпичном футляре, материалы-то хрупкие. Обслуживание шамотных и стеклянных дымоходов тоже сложнее и дороже, чем стальных пристяжных – нужны особые предосторожности при работе и специнструмент. Для ремонта керамические/стеклянные дымоходы пригодны еще меньше кирпичных.

Стальные трубы

Трубчатые стальные дымоходы делаются преимущественно 3-х типов конструкции:

• Одностенными.
• Коаксиальными (соосными) вентилируемыми.
• Двухстенными с утеплением (сэндвич-дымоход).

Одностенный дымоход это жесткая прямая труба или гибкий металлогофр из спецстали, вставляемые (протягиваемые) для ремонта кирпичного дымохода, еще прочного механически, но изношенного по теплотехнике – щербатого внутри, в микротрещинах, пропитавшегося копотью (закоксованного в массе). Отсекаемые углы засыпаются мелким керамзитом или др. гранулированным утеплителем. Такая методика ремонта возможна потому, что сопротивление току газов круглой трубы меньше, чем равной ей в поперечнике квадратной, см. далее о расчете дымоходов.

Коаксиальный дымоход представляет собой перфорированную дымовую трубу, окруженную строго соосно герметичным кожухом. Тяга обязательно принудительная, от дымососа; воздуходувка нагнетает в кожух воздух. Коаксиальные дымоходы строят для мощных промышленных котлов на мазуте, нефтешламе и др. тяжелом жидком топливе. Эксплуатация их совместно с коаксиальными дымоходами позволяет добиться высокого КПД и выброса удовлетворительной чистоты.

Сэндвичи

Двухстенный дымоход состоит также из 2-х вставленных одна в другую труб, но, во-первых, внутренняя герметична. Во-вторых, точная соосность труб в данном случае не обязательна, что намного упрощает изготовление и снижает стоимость дымохода-сэндвича. Сэндвичевый дымоход для газового котла импульсного действия идеален: при правильном выборе материалов его тепловая инерция и гистерезис практически нулевые. Единственный теплоприбор, для которого дымоход-сэндвич непригоден это кирпичная печь: с ним она будет пыхать дымом в комнату при каждом порыве ветра, а перерасход топлива в мороз окажется непомерным. Поскольку при теперешних ценах на энергоносители вопрос экономии топлива более чем актуален, потребители повсеместно переходят на современные экономичные теплоприборы, а сэндвичевые дымоходы прочно доминируют в бытовом сегменте рынка.

Примечание: утепляется дымоход-сэндвич для уменьшения тепловой инерции, а не по соображениям пожарной безопасности, поэтому противопожарная разделка ему нужна полная, см. далее.

Элементы, из которых состоит утепленный дымоход, показаны на рис.:

На рынке полно низкокачественной продукции «альтернативных» изготовителей, поэтому, если будете покупать нужные вам секции под самосборку, нужно обратить самое пристальное внимание на:

1. Указаны ли в сертификате производителя марки стали, из которой изготовлены элементы, и толщины стенок труб.
2. Соответствуют ли им обозначения непосредственно на деталях; если их нет – не брать ни в какую.
3. Соответствуют ли условиям эксплуатации толщины стенок.

Примечание: достаточно надежно проверенный утеплитель для дымохода – базальтовое волокно, т.е. базальтовая вата с ориентированными волокнами, слоем 30-40 мм. Укладывается волокнами вдоль трубы. Обычная минвата для утепления дымохода абсолютно непригодна.

Сталь для дымохода

Внешняя и внутренняя труба сэндвичевого дымохода выполняются из разных сталей, т.к. работают они в различных условиях. От внутренней трубы требуется жаро- и химическая стойкость, минимальный коэффициент термического расширения (ТКР), возможно меньшая теплопроводность. Внешняя труба должна быть химически стойкой достаточно для устойчивости к коррозии, но прочной, жесткой (для противодействия порывам ветра) и быть согласованной по ТКР со строительными материалами. Ее теплопроводность желательна как можно большая для уменьшения сосредоточенных тепловых нагрузок и локального нагрева на проходах сквозь конструкции.

Спецстали для дымоходов обозначаются 3-мя цифрами (возможно, с буквенным индексом). Первая цифра 3 обычно значит, что материал предназначен для внутренней трубы или одностенного дымохода; 4 – для внешней трубы. Остальные 2 цифры обозначают содержание и виды легирующих присадок. Наиболее употребительны для дымоходов стали след. марок:

• 316 – общего назначения, в т.ч. для печей и котлов длительного горения.
• 304 – заменитель 316 подешевле для газовых котлов и каминов.
• 310S – термостойкая для приборов с температурой отходящих газов до 1000 градусов (316 – до 800 градусов).
• 321 – прочная высокопластичная для одностенных дымоходов и металлогофров. Дорога, но заменяет любую из вышеуказанных.
• 430 – общего назначения, кроме как для твердотопливных котлов с «горячим» выходом (свыше 800 градусов) и банных дымоходов. Используется в паре с 316 и 304.
• 409 – повышенной прочности, химической и термостойкости; в быту применяется преим. для для твердотопливного котла или банной печи совместно с 316, 310S или 321.

Толщину стенок внешней трубы желательно брать от 0,8 мм для стали 430 и от 0,6 мм для 409, но возможно и меньше, согласно условиям эксплуатации. Толщины стенок внутренней трубы дымохода, выполненной из подходящей стали, должны быть таковы:

• Для газового котла – от 0,6 мм.
• Для приборов на жидком топливе – от 0,8 мм.
• Для твердотопливных приборов – от 1 мм.

Примечание: брать вместо рекомендованной трубу из более качественной стали с более тонкими стенками недопустимо!

Расчет

Достаточно точный расчет площади сечения просвета круглого дымового канала пристяжного дымохода для приборов малой мощности можно провести по номограмме на рис. Если канал квадратный или прямоугольный, полученное значение умножается соотв. на 1,2 или 1,5 (врезка на графике). Для прямого дымохода номограмма дает несколько завышенные значения; в таком случае дымоход обязательно должен быть снабжен шибером.

На мощность до 20-22 кВт, для пристяжного дымохода, обязательно с шибером, семейство кривых может быть аппроксимировано (продолжено) прямой по коричневой стрелке. Тогда необходима будет однократная начальная регулировка тяги под минимальный расход топлива.

Мощности 20-30 кВт – «глухая» область: погрешность упрощенного расчета приводит к чрезмерному расходу топлива. Нужен точный расчет для конкретного прибора в конкретных условиях эксплуатации. Выбор дымохода для мощностей 32-45 кВт можно провести по табл. внизу на рис. Промежуточные значения вычисляются как среднее геометрическое, не среднее арифметическое!

Общие правила расчета таковы:

1. Высотой дымохода считается расстояние по вертикали от пода топки (головки горелки) до устья дымовой трубы;
2. Изгибы дымового канала не учитываются, если дымоход выполнен согласно СНиП 41-01-2003, см. выше;
3. Увеличение тяги путем наращивания дымохода без увеличения его просвета неээфективно;
4. Высокий узкий дымоход наиболее склонен к пульсации тяги;
5. На мощностях свыше 12 кВт, если дымоход с шибером, минимального расхода топлива легче добиться с дымоходом наибольших из возможных высоты и сечения канала;
6. Для приборов мощностью до 10 кВт следует, наоборот, выбирать как можно более низкий и узкий дымоход, как наименее подверженный действию ветра, т.к. напор газов от маломощной топки/горелки слаб против задувания в трубу.

Порядок работ

Общее устройство внутреннего пристяжного дымохода показано на поз. 1 рис; внутреннего прямого сэндвичевого – на поз. 2. Поз. 3 иллюстрирует требования к расположению трубы на скатной крыше относительно конька. Даны минимально допустимые варианты; возвышение трубы над кровлей в любом случае необходимо от 1,2 м (см. выше)!

Порядок производства работ по постройке/монтажу дымохода таков:

1. Если дымоход кирпичный, закладывается его фундамент, обязательно отдельный от фундамента печи;
2. Строительные конструкции подготавливаются под проход (проходы) дымохода;
3. Изготавливаются проходные узлы под размеры полученных проемов (не меньшие, чем допустимо по ТУ на данный дымоход). Ширина теплоизоляции в проходах Т (поз. 2а) нужна по ТУ на проход (см. ниже). Зазор между кожухом дымохода и гильзой прохода – 20-25 мм;
4. Проемы под проходы зашиваются базальтовым картоном толщиной от 12 мм (поз. 2б) с выпуском в стороны за контур крепежной плиты прохода от 10 мм;
5. Монтируются проходные узлы;
6. Дымоход собирается от прибора к трубе на крыше;
7. В ветреных местах труба подкрепляется ветровыми растяжками. Если крыша крутая, вместо растяжек ставятся жесткие тяги, см. рис. справа;
8. На трубу устанавливается дымник;
9. Пробной топкой/запуском прибора проверяется тяга дымохода и его герметичность;
10. Зазоры между кожухом дымохода и гильзами проходов заполняются базальтовым волокном;
11. При необходимости контуры проходов на потолке заштукатуриваются вермикулитовой штукатуркой. Заделывать проходы до неразличимости на строительных конструкциях нельзя!

Как сделать трубу самому

Трубы дымохода возможно изготовить своими руками из нержавейки, аналогичной по свойствам 304 или 316, такие стали достаточно пригодны для ручной обработки. Однако сводить швы «голым» фальцем, как на рис., недопустимо.

Фальцевый шов негерметичен, по нему в утеплитель будут проникать атмосферная влага и дымовые газы. Последнее особенно опасно: вредные последствия долго незаметны, а потом проявляются внезапно и бурно. Фальцевые швы труб дымохода нужно пролить жаростойким клеем, на 750 градусов, не менее, или 2-3 раза прокрасить жаростойкой эмалью. Лучше всего, конечно, проварить аргоно-дуговой сваркой, если есть и умеете.

Утепление самодельного сэндвичевого дымохода производится посекционно по схеме на след. рис. Толщина перегородок – от 0,4 мм; на них пригодна обычная конструкционная сталь. Не оцинкованная, т.к. температура плавления цинка 440 градусов, а его пары химически агрессивны и токсичны! Обертка из стеклосетки или стеклоткани в 3-4 слоя (поз. 4 и 5) нужна, чтобы отсечь тепловые мостики по перегородкам и облегчить надевание внешней трубы. Обвязка утеплителя и обертки – тонкая мягкая проволока.

Фундамент

Фундамент под дымоход достаточен облегченный бутовый, напр., такой же, как для печи-грубы. Повторим: механические связи фундаментов дымохода, печи и строения недопустимы!

Проемы

Давление на проходной узел проседающих строительных конструкций – очень частая причина возгораний от дымохода. Поэтому проем под проход дымохода в перекрытии (не менее 310х310 мм по внутри или по ТУ на дымоход) должен быть подкреплен дополнительными поперечными балками с выносом в стороны не менее одного пролета между несущими балками, см. рис.

Поперечины врезаются в несущие балки вполдерева так, чтобы не возникало усилий, отрывающих несущие балки от поперечин (разрез А-А). Крепить встык сталью (уголками) в данном случае недопустимо! Проем в перекрытии под проход дымохода выполняется в след. порядке:

• Частично разбирается настил чердачного/мансардного пола и, возможно, потолочный;
• На балках и поперечинах выбираются пазы под врезку;
• Поперечины подгоняются по месту без крепления;
• После подгонки поперечины монтируются окончательно на саморезах;
• Вырезаются части несущих балок, приходящиеся в проем;
• Восстанавливаются настилы пола/потолка.

Примечание: для установки поперечин, вероятно, придется воспользоваться монтировкой или домкратом, т. к. несущие балки для этого нужно раздвигать по высоте.

Проходные узлы

Чертежи типового проходного узла для сэндвичевого дымохода с размерами даны слева на рис. Базовая величина – внешний диаметр кожуха дымохода d; к нему привязаны остальные. Размеры крепежной плиты l и l1 можно увеличивать против табличных согласно полученному проему в перекрытии. Материал – сталь 304 от 4 мм для плиты и от 1,5 мм для обоймы и гильзы.

Кровельный проход отличается от внутреннего обязательным наличием верхнего фланца с демпфирующей юбкой (в центре). Решение, скажем прямо, не ахти – на ветру скоро разбалтывается, течет. Поэтому в достаточно дорогих фирменных комплектах вместо верхнего фланца используют свинцовую обечайку (опору) и накидную на трубу юбку (см. еще раз рис. с элементами сэндвичевого дымохода). Тоже не сахар, свинец не резина, так что в последнее время все большее распространение получают гибкие силиконовые кровельные фартуки для дымоходов Мастер Флеш (справа на рис.). На трубе Мастер Флеш обжимается хомутом, к кровле прилеивается силиконом. Служит до 5 лет, но и стоит недорого, а замена элементарна: дымник снимают, хомут ослабляют, юбку старого Мастер Флеша срезают. Новый фартук приклеивают на остаток старого, только прочнее держится.

Дымники

Всем известный дымник-зонтик удовлетворительно держит тягу на ветру до сильного, но искры гасит плохо и против задувания трубы порывами мало полезен, и поэтому непригоден для приборов импульсных и длительного горения. Несколько лучше дымник-зонтик с сеткой (поз. 1 на рис.), им можно снабжать дымоходы печей и котлов поверхностного горения.

Достаточно сложен конструктивно, но пригоден на все случаи жизни дымник с кольцевым дефлектором (чертежи с размерами на поз. 2; d – диаметр просвета трубы). Обратите внимание на его юбку и шейку, без них дымник с дефлектором потеряет свои качества. Если дымоход сэндвичевый, роль юбки с шейкой сыграет верхняя разделка его кожуха.

Дымник ЦАГИ (схема и размерные соотношения на поз. 3) проще и эффективнее дефлекторного, он применим на ветру скоростью до 150-200 км/ч (!), но среди промышленных изделий встречается редко, т.к. входящее в его состав объемное тело вращения мало технологично. Однако, если делать дымник своими руками, то свернуть из оцинковки двойной конус не бог весть что за работа. Дымник ЦАГИ нужно крепить к трубе не хомутом, а саморезами, т.к. на скошенном по горизонтали ветру он развивает значительную подъемную силу.

Примечание: разработкой дефлекторов для дымоходов много занимались Вольперт и Григорович. Имеются разнообразные конструкции дефлекторов Вольперта, Григоровича и Вольперта-Григоровича. Работали оба в ЦАГИ. Дефлектор ЦАГИ – одна из их разработок.

А если из кирпича?

Прямой кирпичный дымоход строится заодно с печью только, если это предусмотрено ее проектом. Надстраивать кирпичный дымоход над любой существующей печью недопустимо! Поэтому кирпичный дымоход к уже действующей печи строится непременно пристяжным.

Самое сложное здесь – переход от печи в дымоход, т. наз. воротной узел или просто воротник. Кирпичный воротник печи и в старину мог правильно сложить далеко не всякий печник, но в наше время устроить его легче: на воротник берут отрезок металлогофра из стали 321. В вороте печи и входном окне дымохода его фиксируют и герметизируют жидкой сваркой – жаропрочным до 1100-1200 градусов электропроводящим клеем. Именно жаропрочным, т.е. сохраняющим при заданной температуре свои механические параметры, в т.ч. пластичность; жаростойкость гарантирует только устойчивость к данной температуре без разрушения.

А при чем тут электропроводность? При том, что в жидкую сварку вводится большое количество металлического порошка. Он обеспечивает отсутствие сквозных микротрещин и согласование воротника с кирпичом по ТКР.

Что нужно знать

Устройство дымохода из кирпича показано на поз. 1 рис. Выкладывается он из печного кирпича на известково-цементном растворе (цемент М400 : известь : песок 1 : 2 : 5) обязательно по шаблону (поз. 2), башмак которого 2а опирается на стену. Расширение трубы над кровлей (выдра) и оголовок трубы вместе не допускают задувания порывами в трубу и протекания крыши по стыку ее с трубой. Для того и другого шейка трубы между выдрой и оголовком должна содержать не менее 3-4 рядов кладки. Ровная часть выдры должна состоять не менее чем из 2-х рядов. С учетом наклона крыши всего на выдру приходится 7-8 рядов кладки (ряды 2-9 на поз. 3 вверху слева и внизу). Если вам предложат проект дымохода с выдрой менее чем на 7 рядов, а крыша у вас обычного уклона – халтурщики или неумехи.

Назначение распушки кирпичного дымохода противопожарное. Вверх от перекрытия и вниз от потолка пояс распушки (ее ровная, без уступов, часть) должен выступать не менее чем на 70 мм. Т.е., в поясе распушки для наилегчайшего из возможных перекрытия должно быть хотя бы 2 ряда кладки, а обычно нужно 3-4 для чердачного и более 4-х для мансардного. Поскольку на собственно распушку нужны 3 ряда, то распушка менее чем в 5 рядов однозначно брак на стадии проектирования.

Условие долговечности и надежности стояка кирпичного дымохода: если количество рядов распушки/выдры нечетное, то подстилающий и накрывающий ряды стояка должны быть идентичны, ряды 1 и 7 справа вверху поз. 3. Если же количество рядов распушки/выдры четное, то подстилающий и накрывающий ряды стояка должны быть зеркальным отражением друг друга, ряды 1 и 10 внизу на поз. 3. Попросту: порядовка стояка под и над выдрой/распушкой не должна сбиваться.

Примечание: порядовки наиболее употребительной в РФ распушки дымохода с одинарным и полуторным каналом даны на рис. ниже. Ряды 5 и 6 можно повторять до получения пояса распушки нужной высоты.

Вывод

Итак, какой же дымоход делать? Для любых печей и котлов, кроме кирпичных, однозначно подойдет сэндвичевый конструкции любой сообразно условиям эксплуатации. Для кирпичной печи оптимален кирпичный пристяжной дымоход. В местах с умеренным климатом для нее же подойдет одностенный стальной в кирпичном футляре; в таком случае расходы на строительство дымохода сокращаются на 25-30%, поскольку возможно использовать обычный рабочий красный кирпич и упростить порядовку. Но толщина стенок футляра все равно нужна не менее, чем по СНиП 41-01-2003, от 120 мм. Вариант, который в некоторых регионах может оказаться проще и дешевле – сборный футляр из жаропрочного бетона толщиной от 60 мм.

clubpechnikov.ru

Другие статьи по теме:

Устройство дымовой трубы в частном доме Кирпич для каминов и печей Проект камина из кирпича Выбор дымохода Как выбрать электрокамин для квартиры Кирпичная печь камин