Дренаж воды

Достаточно важной гидротехнической операцией считается дренаж на дачном участке. Самый простой способ улучшения водного баланса грунта должен быть в обязательном порядке, ведь соотношение влаги в разные периоды года может меняться не только из-за природных факторов. Иногда даже близлежащая стройка может нарушить равновесие.

Каналы открытого и закрытого типа

Осушение почвы может осуществляться с использованием открытых траншей или специализированных труб, помещенных в землю.Первые из них отличаются простотой в устройстве, но смотрятся не очень эстетично. В связи с этим некоторые застройщики создают каналы закрытого типа, не нарушающие привлекательности ландшафта.

Поверхностные линии

Хотя системы поверхностного сбора являются относительно простыми, они позволяют эффективно отводить влагу с территории участка в виде атмосферных осадков. По специальным лоткам и впадинам вода направляется в центральную сточную канаву или сливной колодец. Из достоинств можно выделить:

Закрытые водоотводы

Системы с глубинными линиями идеально подходят как для отвода ливневых, так и грунтовых вод, залегающих в непосредственной близости. Чаще всего они устраиваются с использованием полимерных труб, которые погружаются в землю на определенное расстояние.

На практике хорошо применимы два вида дренажа с закрытыми каналами:

Дренаж на дачном участке: самый простой способ устройства для конкретных условий

Перед тем, как сделать дренажную систему на участке, необходимо выбрать ее тип, исходя из эксплуатационных особенностей. Стоит рассмотреть наиболее оптимальные варианты устройства систем отвода воды, которые пользуются популярностью при определенных условиях.

Пример дренажа участка при высоком уровне грунтовых вод

При близком залегании грунтовых вод оптимальным вариантом может стать глубинная система линейного типа. Она будет отводить влагу со всего участка в сточный колодец, овраг или канаву, расположенную уровнем ниже. В качестве основных элементов предлагается использовать перфорированные пластиковые трубы в фильтре геотекстиль.

Один из самых простых способов дренажа на дачном участке при грунтовых водах, расположенных рядом с поверхностью, сводится к следующей схеме:

Статья по теме:

Устройство открытого дренажа своими руками на участке с глинистой почвой

Для земельных участков с глинистым грунтом больше подходит система с открытым расположением каналов. При закрытой системе трубопроводов вода не сможет просачиваться сквозь такую почву и уходить в специализированные отстойники или другие подходящие места.

В местах скопления воды роются канавы глубиной не менее 50 см. Их ширина должна увеличиваться по мере приближения к месту приема. Самой широкой необходимо делать траншею, которая собирает воду из канав, прилегающих к ней. Чтобы облегчить слив и защитить края от обрушения, боковые стенки срезаются под углом 30 градусов.

Так как открытый вид траншей портит внешний вид участка, необходимо произвести их декорирование. Оно не только позволяет повысить эстетические свойства, но и укрепить боковые поверхности открытых линий. В связи с этим эксплуатация системы существенно увеличивается.

В качестве материала для украшения ям можно использовать камни разной величины. Самые крупные из них должны укладываться на дно, а средние и мелкие – сверху. При наличии неплохих финансовых возможностей поверхность можно засыпать мраморной крошкой, что придаст отводным линиям респектабельный вид.

Если с денежными средствами туго, то неплохим вариантом для оформления может стать обычный хворост. Необходимо найти сухие ветки любых пород древесины, которые произрастают поблизости. Их следует связать пучками и уложить на специальные подставки, установленные на дне канавы.

Толщина связок хвороста должна быть не более 30 см. Ветки лучше разместить так, чтобы более крупные из них лежали в центре, а небольшие – по краям.

Статья по теме:

Средние цены на дренаж участка под ключ

Многие компании предлагают профессиональные услуги по устройству дренажных систем, однако стоят они не так дешево. В ходе работ будет применяться двухстенная труба с фильтром из геотекстиля.

Правила ухода

Дренажные конструкции будут функционировать исправно долгие годы, если в процессе эксплуатации будут соблюдены основные правила:

Выбор метода очистки во многом зависит от места расположения дренов и их конструкционных особенностей. Загрязнения из элементов, находящихся на поверхности, можно удалить вручную, не привлекая профессионалов. Если же составные части системы углублены в грунт, то мероприятия усложняются. Для работ может потребоваться специальная установка с чистящим валом, способная устранить отложения с внутренних поверхностей труб.

Подведение итогов

Теперь становится понятно, какую важную роль играет дренаж на дачном участке. Самый простой способ заключается в устройстве открытых линий водоотвода, но более эстетичным вариантом является закрытая система каналов, созданная с использованием специализированных труб.

Источник: HomeMyHome.ru

Статья затрагивает вопросы дренажа и водопонижения на участке

Оглавление

1. Актуальность вопроса
2. Основные типы дренажа (водопонижения)
3. Когда необходимо делать дренаж (водопонижение)
4. Куда отводить воду при водопонижении (дренаже)?
5. На сколько можно снизить уровень грунтовых вод?
6. Выбираем тип дренажной системы для участка или дома
7. Материалы и компоненты для системы дренажа
8. Чем может быть опасно выполнение дренажа (водопонижения)
9. Заключение
10. Связанные статьи

Заказать услуги водопонижения в Москве и Московской области можно в «ТД СТРОЙ» (pompanasos.ru)

1. Актуальность вопроса

Территории, выделяемые под строительство садово-дачных обществ и товариществ, очень часто имеют высокий уровень грунтовых вод, иногда приближающийся к дневной поверхности земли вплотную. Зачастую это относится и к территориям коттеджных поселков.

Как правило на территории обводненных участков для приведения их в пригодный для эксплуатации и земледелия вид выполняется глобальная система водоотводных каналов и канав. Например в нашем районе такие каналы соединяют озера коих тут очень много и тянутся эти каналы на многие километры вплоть до притоки реки. Со временем каналы зарастают и засоряются или оказываются нарушены, например, при прокладке газопровода, нефтепровода («спасибо» этим организациям ведь они так «заботятся об экологии») или др. коммуникаций, и перестают выполнять свои функции. Зачастую их даже не узнать спустя 40-50 лет — кажется что это просто естественный заросший овраг. Грунтовые воды на большой территории начинают подниматься и только после этого обитатели местных участков вспоминают о существовании такой системы и пытаются ее восстановить.

К сожалению с терминами дренаж и водопонижение есть небольшая путаница — их часто подменяют друг другом, но для ясности лучше разграничить:

[Дренаж в строительстве означает удаление/отведение воды. Это как правило вода или др. жидкости, поступающие с поверхности — например, от водосточных труб, идущих с крыши или поверхностной воды с тротуаров и дорог, или от аварийного пролива жидкости на производстве, а так же дождевых и талых атмосферных вод.]

[Водопонижение –  отведение грунтовых вод, перемещающихся в массиве грунта и поступающих в систему водопонижения в основном снизу и с боков из окружающих ее грунтов. То есть другими словами это искусственное снижение уровня грунтовых вод]

Заглубленные системы дренажа могут служить и для водопонижения. В этой статье в основном внимание будет уделено отведению грунтовых вод, т.е. водопонижению.

Проблема высокого уровня грунтовых вод очень неприятная и сложная. Практика эксплуатации земельных участков свидетельствует о том, что почти каждый владелец загородного дома, дачи, коттеджа сталкивается с проблемой осушения участка если в процессе строительства дома и освоения участка об этом не позаботились заранее. Для многих дачников и владельцев частных домов с подвалом вопрос снижения УГВ очень наболевший.

Выбор мероприятий, направленных на искусственное снижение уровня грунтовых вод зависит от многих факторов, в том числе и от поставленной цели — осушения всего участка или только защиты фундамента от увлажнения и подвала здания от затопления.

В европейских странах дренаж фундамента дома и участка очень распространен. Это конечно же ускоренный отвод поверхностной воды от осадков или прудов и бассейнов. Он используется везде: в ландшафтном и парковом хозяйстве, домостроении, озеленительных и мелиоративных работах, устройстве игровых и спортивных полей, сельском хозяйстве, дорожном строительстве и пр. При этом особое внимание уделяется дачному дренажу:

2. Основные типы дренажа (водопонижения)

Различают 2 класса дренажей (водопонижения) – постоянный и временный (на период строительства).

По конструкции можно выделить:

• Вертикальную систему водопонижения – грунтовые воды отводятся по вертикальным дренам, иглофильтрам, или из скважин и колодцев – вода как правило откачивается с применением насосов (вакуумных или погружных);
• Горизонтальную систему – вода отводится системой горизонтально расположенных (на самом деле с небольшим уклоном в сторону коллектора, пониженного участка рельефа или колодца) дренажных труб, канав, лотков или кюветов. Вода в данном случае обычно отводится самотеком за счет перепада уровней; Может быть открытой или закрытой.
• Комбинированная система, состоящая из сети заглубленных дренажных труб или открытых лотков, присоединяемых к вертикальным коллекторам, из которых уже вода откачивается насосами в направлении сброса.

В идеале дренажная система создается даже при низких грунтовых водах и предусматривает отвод поверхностных ливневых и талых вод и пристенный дренаж для защиты подвала от подтопления поверхностными водами – применяется в основном в частном домостроении в Европе и в России при строительстве элитных частных домов.
кая система призвана просто увеличить комфортность пребывания на участке и проживания в доме за счет быстрого удаления влаги с поверхности и исключить подтопление подвала атмосферными осадками. Состоит она из дождеприемников под каждой трубой водостока и лотков по краю дорожек и площадок, соединенных кольцом обычных, неперфорированных труб почти у самой поверхности земли, и второго кольца из перфорированных дренирующих труб, заложенных на глубине чуть ниже пола подвала по периметру здания. Все эти трубы сводятся в общие коллекторы, из которых вода в последствие куда-либо удаляется – в поле фильтрации, в центральную канализацию или др.:

Водопонижение на период строительства в простейшем случае представляет из себя приямок в какой –либо части котлована и дренажный насос для периодической откачки воды, поступающей в приямок (открытый водоотлив). В более сложных случаях применяют системы иглофильтров или противофильтрационные завесы.

– в сети масса видео о работе систем иглофильтрового водопонижения, если интересно можете ознакомиться самостоятельно.

Но такие системы не могут применяться на постоянно основе на период эксплуатации из-за больших расходов на эксплуатацию, по крайней мере в частном строительстве – это временные решения.

На постояной основе для снижения уровня грунтовых вод применяют в частном строительстве, как правило:

• комбинированную систему пристенного водопонижения (дренажа) вокруг здания,
• горизонтальную систему поверхностного дренажа в виде открытых или закрытых малозаглубленных лотков и канав, когда осушается участок с очень близкими к поверхности грунтовыми водами — это позволяет отвести как поверхностные воды в весенний и дождливый периоды, так и излишне высокие грунтовые воды.

По канавам с заполнителем из щебня или другого дренирующего материала вода движется медленно. поэтому производительность такой системы значительно меньше чем в случае с применением дренирующих труб.

3. Когда необходимо делать дренаж (водопонижение)

Для постоянной защиты фундаментов и подвала от грунтовых и атмосферных вод есть 3 варианта:

1. Делать качественную, сверхнадежную гидроизоляцию;
2. Делать дренаж, водопонижение;
3. Поднимать участок за счет отсыпки привозным грунтом на большую величину так, чтобы грунтовые воды даже при наивысшем уровне были ниже пола подвала или фундамента.

А в случае если грунтовые воды по-настоящему близко, надежнее применять первые два или даже все три варианта вместе.

Ответить на вопрос нужно ли делать постоянный дренаж несложно. Дренаж следует предусматривать в следующих случаях:

1. На участке планируется строительство капитального жилого дома или какой-либо другой постройки с подвалом. В этом случае если летом грунтовые воды находятся на глубине менее 1,0 м от уровня пола подвала выполнение дренажа вокруг будущего дома обязательно, т.к. в весенний и осенние периоды вода может подняться в среднем на 1,0 м. Если уровень грунтовых вод (УГВ) на 1,5…2,0 м ниже – дренаж будет желательной предохранительной мерой. Так же пристенный дренаж по периметру поможет обезопасить подвал от затопления талыми и ливневыми водами с поверхности если с этим не справится гидроизоляция.


2. Если уровень грунтовых вод летом находится на глубине менее 1,0 м от поверхности земли или на участке образуется верховодка – в таких условиях о подвале, к сожалению, лучше забыть (если не поднять участок на 2-2,5 м что как правило просто нереально) –организовать сухой подвал будет не просто очень сложно, но и очень дорого. Необходимо хотя бы обезопасить себя от подтопления участка (выхода грунтовых вод на поверхность или на расстояние капиллярной каймы) и позаботится о снижении воздействия морозного пучения на фундаменты и наземные сооружения. При таком близком расположении грунтовых вод лучше выполнить водопонижение на всем участке.

4. Куда отводить воду при водопонижении (дренаже)?

Главное при создании дренажа (водопонижении) это чтобы было куда отводить воду – необходимо такое место куда можно на длительный срок направить воду с осушаемого участка, не навредив при этом ни соседям и их постройкам, ни экологии.

Итак, если на вашем участке проблема высокого уровня грунтовых вод, то необходимо определить куда направить стоки дренажной системы. Внимательно осмотрите ближайшую к участку территорию и попробуйте найти одно из следующих мест в порядке уменьшения предпочтительности:

1. централизованную ливневую канализацию;
2. водосточную канаву за границей участка;
3. ближайший водоем (если он не имеет рыбохозяйственного значения);
4. сторону понижения рельефа (если там нет соседей чего-либо подобного).

При определении места сброса учитывайте, что для нормального самотечного движения воды минимальный уклон трубы или лотка должен быть не менее 0,005 (перепад 5 мм на 1 метр длины водотока). То есть если вам, например, до водосточной канавы за забором нужно проложить 40 метров лотка то к месту сброса он опустится на 40*0,005=0,2 м или 20 см. Если при этом глубина самого лотка начиналась с 40 см то канава должна иметь глубину 40+20=60 см. Если канава оказалась меньшей глубины, то в данной ситуации либо придется искать другое направление отвода воды, либо строить систему водопонижения с постоянным насосом.

Чтобы определить сторону понижения рельефа на местности с минимальными уклонами можно посмотреть на движение ручьев весной и после ливня или воспользоваться геодезическим прибором – нивелиром (если есть доступ) – обычно даже на практически горизонтальных участках хоть и мизерный, но всё-таки есть общий уклон рельефа в какую-либо сторону – этим можно воспользоваться. Супер эффекта от водоотведения при уклонах менее 0,005 ожидать не стоит, но это все же лучше, чем ничего.

Чтобы сбросить воду в водоем (например пруд или озеро) уровень воды в нем должен находиться достаточно низко чтобы обеспечить минимальный уклон 0,005 водостока от вашего участка до водоема.

В большинстве случаев дренаж выполнить реально, но иногда это может быть просто нецелесообразно из-за очень больших материальных затрат, поэтому до начала выполнения работ правильным будет просчитать все затраты и оценить их приемлемость в конкретном случае.

5. На сколько можно снизить уровень грунтовых вод?

То, на сколько метров УГВ может быть снижен при выполнении системы дренажа зависит от:

• Коэффициента фильтрации грунта (способности пропускать воду) – с увеличением скорости фильтрации увеличивается и объем грунтовых вод, которые нужно удалять за то же время;
• От производительности компонентов системы, т.е. от ее способности отводить поступающий объем воды из грунта за единицу времени; важны параметры каждого компонента – как пропускная способность дрен (труб, лотков и др.) и их сечение, так и производительность насосов.
• Глубины заложения дренажных труб/глубины скважин и расстояния между ними (шага).

Следует понимать, что опустить уровень грунтовых вод на большую глубину по сравнению с исходным положением простыми средствами и на постоянной основе, скорее всего, не получится. Максимальное значение глубины, на которую удастся опустить грунтовые воды за счет самотечных дренажных труб и откачки воды из коллекторов составит от 0,5 до 1,5 м в зависимости от способности грунта пропускать воду (коэффициента фильтрации). При этом в песчаных грунтах с высокой скоростью фильтрации отводить воду сложнее, т.к. она быстро поступает из окружающих слоев и нужна высокопроизводительная система отведения и/или откачки воды.

При увеличении перепада между искусственно пониженным и исходным (естественным) уровнем грунтовых вод скорость поступления воды в осушаемые слои грунта возрастает из-за большого гидростатического давления разных уровней жидкости, и дренажная система может просто не справляться с такими объемами поступления воды. Кроме того, ускоряется поступление воды не только сверху и с боков, но и снизу, что при пристенной системе дренажа делает все усилия бесполезными если не выполнена гидроизоляция пола подвала или она имеет дефекты.

И кстати – водопонижение отдельного участка сложнее и дороже, чем восстановление системы водоотвода района в целом. Если такая система в дачном обществе когда-то существовала и с годами была нарушена или пришла в негодность из-за засорения каналов, или перекрытия каналов при строительстве, то усилия в первую очередь следует направить на восстановление этой системы водоотведения.

6. Выбираем тип дренажной системы для участка или дома

Вертикальная система водопонижения требует постоянной работы мощного насосного оборудования, поэтому для нашего случая не подходит.

Вариантов выбора у частника не так много если учитывать ограниченность финансовых возможностей – как правило используют:

• комбинированную систему;
• горизонтальный дренаж из поверхностных или малозаглубленных каналов, лотков, канав, или дренажных труб.

Вариант 1 применяют, когда грунтовые воды залегают достаточно глубоко чтобы сделать малозаглубленные канавы и лотки бесполезными – на глубине более 0,5-0,8 м.

Если же вы «счастливый» обладатель участка с высокими грунтовыми водами, которые весной и в дождливый период поднимаются практически до поверхности, то выбирайте вариант №2. Заглублять дрены в этой ситуации не имеет смысла т.к. они все равно почти наверняка не справятся со снижением уровня грунтовых вод – вода будет поступать снизу и с боков быстрее, чем дрены будут ее удалять, а отводить воду в большом объеме попросту некуда, т.к. вода высоко везде в округе.

Закрытая система дренажных канав выполняется так: выкапываются канавы/траншеи с уклоном дна в сторону сброса воды. Глубина канавы будет соответствовать той глубине, на которую вы хотите опустить грунтовые воды. Потом они заполняются дренажным материалом, иногда с применением геотекстиля.

По открытым лоткам особых пояснений не требуется – главное, если вы хотите отводить именно грунтовые воды, а не поверхностные, чтобы стенки лотка или канавы хорошо пропускали воду. Для этого стенки или оставляют без укрепления либо укрепляют крупным щебнем.

Комбинированная система выполняется обычно из перфорированных труб, обернутых в геотекстильный материал (для предотвращения заиливания отверстий), укладываемых с уклоном в слое щебеночной засыпки. Трубы сводятся в вертикальные колодцы небольшого сечения (коллекторы), обычно выполняемые из гофрированного пластика, а иногда и из металлических/пластиковых бочек в целях экономии. Откуда вода удаляется чаще всего с помощью насоса в места сброса дренажных вод.

На глубину укладки дренажных труб влияет два фактора – глубина промерзания грунта и глубина расположения фундамента (для пристенного дренажа). Если дрена замерзнет зимой, тогда во время таяния снега она не сможет отводить излишнюю влагу, и эффективность системы будет стремиться к нулю. Чтобы этого не допустить, траншею необходимо разрабатывать с учетом климатических особенностей конкретной местности. Расчет глубины пристенного дренажа выполняется очень просто: к нижней точке фундамента прибавляется 30 см. Этого будет достаточно для перехвата подземных вод в сезон дождей или во время паводка.

Как видите, желательно предусмотреть слой дренирующего материала под полом подвала и вдоль стен снаружи для отвода воды к трубам.

– хорошее видео о самостоятельно выполненной комбинированной системе пристенного дренажа по периметру дома.

7. Материалы и компоненты для системы дренажа

Если речь идет о наполнении канав дренирующим материалом или обсыпке дренажной трубы, то следует использовать щебень или ПГС. Чем крупнее фракция каменного материала, тем лучше его способность пропускать воду, а именно это нам и нужно. Щебень обычно применяют фракции 20-40 мм. Иногда дренажные канавы заполняют кирпичным боем, строительным мусором, крупными ветками – эти варианты тоже работают, но через некоторое время они потеряют свои свойства.

Для того чтобы дренирующая засыпка не заиливалась (грязь и ил заполнют пустоты между камнями засыпки) и не теряла своих свойств со временем необходимо отделить ее от грунтового массива геотекстильным материалом – в траншею сначала укладывают геотекстиль а потом засыпают щебень, после этого края геотекстиля заворачивают сверху. Так же перфорированную трубу заворачивают в геотекстиль для предотвращения засорения отверстий.

Геотекстильных материалов большое количество типов и производителей. Чтобы ограничить выбор обратим внимание на следующие параметры:

• Плотность – не менее 150, лучше 200 грамм/м²;
• Назначение – фильтрующий или универсальный геотекстиль. Дело в том, что бывают геотекстили типа мембран или пропитанных тканей, которые плохо или вообще не пропускаю воду – их назначение армирование грунтового массива или другое.

– видео обзор геотекстильных материалов

Дренажные трубы перфорированные – изготавливают как правило из гофрированного пластика – ПНД или ПВХ разного диаметра – от 100 мм до 300 и более. Могут быть однослойные или двуслойные. Различаются по жесткости – для большей глубины заложения необходимо применять более жесткие трубы. Встречаются трубы с фильтром (обернуты готекстилем) или без фильтра. Гибкие трубы поставляют чаще всего в бухтах.

– видео обзор дренажных труб.

Очень хорошо работают жесткие канализационные трубы с прорезями, сделанными вручную – этакий самодельный вариант, но глубина заложения таких труб должна быть не более 1,5-2,0 м. Прорези выполняются на 1/4-1/3 окружности с разбежкой по периметру или вдоль оси трубы. Прорези можно выполнять болгаркой или даже ручной ножовкой по дереву.

Будьте внимательны при выборе трубы — некоторые геотекстилные обмотки труб плохо пропускают воду:

Коллекторы (они же дренажные  колодцы) — как правило применяются пластиковые гофрированные из ПНД или других материалов и могут комплектоваться заглушками, образующими глухое дно и муфтами для подключения труб (обычно врезаются поместу):

8. Чем может быть опасно выполнение дренажа (водопонижения)

Применение водопонижения, особенно глинистых и пылеватых песчаных грунтах, влечет за собой уплотнение и осадку осушаемой толщи грунтов. Это явление следует учитывать при проектировании дренажа существующих объектов, так как оно может увеличить деформации зданий и сооружений. Эти деформации могут быть очень растянуты во времени и реализовываться очень долгое время.

Для существующих зданий есть опасность нарушения несущей способности фундамента и стен подвала в процессе откопки траншей вдоль стен – соблюдайте предельную осторожность при выполнении и планировании работ. В видео ниже удивительный пример последствий неправильного выполнения работ с хорошим концом:

9. Заключение

Мы не затронули вопросы расчетов глубины заложения, сечения и расстояний между канавами или трубами. Сделано это не случайно – дело в том, что расчеты эти достаточно сложны, информация по ним есть в сети, но с ней будет сложно разобраться с наскока – возможно выделим эти вопросы в отдельную статью.

В статье получилось много ссылок на видео потому что, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Дренажную систему лучше предусматривать сразу при строительстве здания, но возможно и возведение ее в последствии, правда это значительно сложнее. Успехов Вам в деле осушения участков!

Источник: sground.ru

Виды дренажных систем по способу устройства

Для создания системы отвода излишней влаги можно воспользоваться услугами специалистов, а также произвести все работы самостоятельно. Нужно только правильно выбрать дренаж, а видов его несколько. Они отличаются сложностью обустройства, внешним видом и другими параметрами.

Одна из самых распространенных классификаций дренажа основана на том, насколько сложно он устроен. В соответствии с этим параметром выделяют 3 вида дренажных систем.

• Дренаж открытого типа или поверхностный представляет собой один или несколько оврагов. Глубина каждого составляет порядка 0,7 м, а ширина 0,5 м. Такой вариант самый простой в обустройстве, но внешне он малопривлекателен.

• Засыпной вид или глубинный смотрится гораздо лучше. Для этого вида также сначала выкапывают траншею. В нее укладывают геоткань, а потом засыпают дренирующую засыпку, которая будет аккумулировать и отводить излишнюю влагу. Для этих целей применяют битый кирпич, щебень, керамзит и т.п. Дренирующий слой укутывают геотекстилем закрывают грунтом. Но у такой системы есть один существенный недостаток: ее очистку можно проводить только после вскрытия.
• Самая сложная, но при этом самая совершенная система по отводу вод с участка – закрытый дренаж. В центре засыпки проходит дрена, представляющая собой перфорированную трубу. В трубопровод вода собирается и отводится самотеком в дренажный колодец.

Именно третий способ отведения воды в последние годы стал уже традиционным при создании дренажной системы.

Классическая схема дренажа вокруг дома

Чаще всего отвод воды от фундамента представляет собой систему дрен, окружающих дом, а также ревизионных и дренажного колодцев. Обустраивают такой дренаж следующим образом:

• вокруг дома выкапывают траншеи, дно которых имеет уклон в 5-10 мм на каждый метр в сторону низшей точки участка, где будет установлен водосборник;
• на утрамбованное дно засыпают щебень или другой дренирующий материал;
• сверху укладывают под уклоном дренажную трубу;
• в местах, где дрены формируют прямой угол или пересекаются несколько труб, устанавливают колодцы для ревизии;
• сверху дрены засыпают тем же дренирующим материалом, а затем песком и грунтом;
• в самой низкой точке участка монтируют дренажный колодец, который необходим для сбора воды;
• производят обратную засыпку всех колодцев.

Это упрощенное описание конструкции околодомовой дренажной системы. В реальности дренаж может быть пристенным или кольцевым, все зависит от особенностей грунта и самого частного дома.

Пристенный дренаж

Такая водозащита применяется в том случае, если в доме есть подвальное помещение и цокольный этаж.

Причем проводить ее стоит до того момента, как будет произведена обратная засыпка вокруг фундамента дома. Такая мера позволит избежать дополнительных финансовых затрат на землеройный работы.

Состоит пристенная система из ревизионных и коллекторной емкостей, а также дрен. Последние укладывают вокруг здания на глубине минимум 0,3-0,5 м от уровня пола, но при этом не глубже нижней кромки фундамента. Наклон в этом случае также важно соблюдать.

Для надежности вокруг фундамента рекомендуется создать влагозащитный полуметровый экран из максимально утрамбованной глины, либо основание дома закрывают геотекстилем.

В некоторых случаях для отвода только атмосферной влаги достаточно применения лишь открытого типа пристенного дренажа, представляющего собой совокупность лотков, расположенных кольцом вблизи дома.

Сверху желоба закрываются решетками.

Траншейная или кольцевая система

Такой тип дренажа применяется для защиты дома, который находится на участке с песчаными почвами и не имеет цоколя. Располагают траншейную систему на расстоянии от 3 до 12 метров от домового фундамента, лучше всего удалять ее минимум на 5 м от здания, чтобы избежать усадки грунта, которая приведет к разрушению основы строения. При устройстве такой системы водоотвода от фундамента зданий применяются все те элементы, что в описанной выше классической системе.

Для дополнительной защиты основания дома также применяют глиняный замок. Кроме того, общим правилом является монтаж дрен на глубине в 50 см от низшей точки пола. Остальные параметры определяются в каждом конкретном случае.

Устройство пристенного дренажа фундамента вокруг дома

Прежде чем приступить к установке околодомовой дренажной системы необходимо определиться с ее типом, зависящим от нескольких параметров:

• разновидности грунта;
• наличия у здания цокольного этажа или подвала;
• происхождения воды, которую нужно отводить.

Пристенный подземный вариант применяют при наличии цоколя, высоком УГВ и суглинистых и глинистых почвах. Если необходимо защитить основание дома только от осадков, то достаточно будет поверхностной системы.

Для защиты дома, расположенного на песчаных или супесчаных обводненных почвах и не имеющего подвала, применяют кольцевой (траншейный) дренаж.

Определившись с типом дренажа, можно приступить к составлению схемы, проектированию системы и планированию всех работ. Этот этап позволяет свести все возможные недочеты, которые потом исправлять накладно.

Для плана нужно определиться с самой низкой точкой на участке для установки дренажного колодца, который с общим кольцом системы будет соединять труба.

Схему лучше начертить на миллиметровой бумаге или в специальной программе. На чертеже должны быть показаны:

• дом, а также прилегающие к нему строения;
• деревья и кустарники;
• места прохождения дрен в зависимости от выбранного типа дренажа;
• ревизионные и дренажный колодцы.

Смотровые емкости устанавливают на месте поворота трубы, например, в углах дома, или каждые 30 м для прямого участка трубы.

На плане следует также записать глубину укладки труб. Этот показатель зависит не только от нижней плиты фундамента и высоты пола, но и от уровня промерзания почв. Трубы должны проходить глубже точки нулевых зимних температур грунта. Важно написать диаметр дрен, влияющий на ширину траншеи, и необходимый уклон.

Проектирование лучше доверить специалистам. А вот закупку необходимого материала и монтаж дренажной системы на основании грамотного плана можно осуществить самостоятельно.

Как правильно сделать закрытый дренаж вокруг дома своими руками

Такое устройство системы защиты дома от воды можно сделать самостоятельно даже после окончания строительства здания. В первую очередь необходимо подготовить рабочие инструменты и все необходимые материалы:

• лопаты двух видов (штыковая и совковая);
• ватерпас для проверки уклона;
• трамбовка ручного типа;
• приспособление для удаления лишнего грунта с участка (носилки или тачка);
• рулетка;
• геотекстиль;
• засыпка для влагосборного слоя (лучше всего подходит гранитный щебень);
• песок;
• смотровые и дренажный колодцы;
• дренажный насос;
• дрены и фитинги для их соединения друг с другом и с колодцами.

Некоторые готовые трубопроводы для дренажа окружены дополнительно фильтрующим материалом, например, кокосовым волокном.

Смотровой и дренажный колодец пластиковый покупают в готовом виде либо изготавливают самостоятельно из толстостенной пластиковой трубы большого диаметра. К ним нужно будет купить люки.

После приобретения всего необходимого приступают к замерам, позволяющим отметить место, где будут проходить дрены и другие элементы дренажной системы. Освобождают участок от мусора и приступают к земляным и монтажным работам. Давайте разберем как правильно уложить дренажную трубу вокруг дома:

1. Выкапывают траншеи необходимой глубины, а в нужных местах котлованы для колодцев. Ширина их должны быть минимум на 20 см больше диаметра трубопровода. Во время земляных работ необходимо контролировать соблюдение уклона при помощи ватерпаса.
2. Подготавливают траншеи и котлованы для колодцев. Для этого на дно засыпают песок и тщательно трамбуют. Не забывают проверять соблюдение уклона. Песчаная подушка должна быть высотой в 0,10 – 0,15 см. При высоком УГВ для пластиковых колодцев во избежание их всплытия рекомендуется делать бетонное основание толщиной в 10 см, к которому при монтаже емкость крепят.
3. В канаву укладывают геотекстиль таким образом, чтобы края материала выходили за верхние границы траншеи.
4. Укладка на дно дренажной трубы. Дрены соединяют друг с другом. При этом могут использоваться раструбы или специальные фитинги. Вводят трубы во входные отверстия колодцев, применяя резиновые уплотнительные кольца.
5. Засыпают двадцатисантиметровый слой щебня или другого материала на дрены. Не забывают про уклон.
6. Закрывают дрены, окруженные щебнем, геотекстием.
7. Засыпают дренажные траншеи слоем песка, толщиной в 10-20 см. Его осторожно трамбуют, а сверху делают обратную засыпку грунтом. Если для региона характерен большой объем осадков, то над дренами на песок устанавливают лотки ливневой системы.
8. Производят обратную засыпку колодцев и закрывают их люками.

Дренажная система готова.

Видео о том, как сделать дренажную систему вокруг дома своими руками:

Несколько слов о пластиковом дренажном колодце

В самом простом виде он может представлять собой емкость для сбора воды. В месте соединения с входным трубопроводом нужно установить клапан, препятствующий обратному току воды. Хорошо, если емкость имеет большой диаметр, например, 80-100 см.

От дренажного колодца можно проложить отводящий неперфорированный трубопровод к оврагу, фильтрационному колодцу или водоему. Водоотведение из коллектора может производиться самотеком либо дренажным насосом. Воду с колодца можно использовать для технических нужд и полива.

Сколько стоит дренаж

Если вы решили полностью сделать дренаж участка самостоятельно, то вот стоимость, которую вам придется заплатить только за инструменты и весь материал:

1. Метр дренажной трубы диаметром в 11 см может стоить от 60 до 180 рублей.
2. Квадратный метр геотекстиля обойдется вам ориентировочно в 20-40 рублей.
3. Гранитный щебень фракции 20/40 мм стоит от 1200 до 2000 рублей за м3.
4. Средняя цена за куб речного песка составляет порядка 600-700 рублей.

В таком случае погонный метр дренажа будет стоить максимум 2000 рублей. Но это без стоимости доставки материалов. Еще нужно прибавить цену колодцев. Готовый смотровой колодец из пластика минимального диаметра может обойтись в 2000- 2500 рублей за штуку, а дренажный – более 10 тыс. рублей. Дешевле сделать их из трубы.

Если нанимать специалистов, то цена дренажной системы будет складывать из стоимости за услуги по проектировке (около 10000 рублей) и самим работам. Многие фирмы составляют проект бесплатно, если заказывать работы у них.

Специализирующие компании выставляют цену за укладку трубы минимум 2500 рублей за метр, за установку смотрового колодца – 5-7 тыс., а дренажного – 35- 40 тыс. рублей. Но многие из них дают гарантию на свою работу на 2-3 года.

Главное – определиться с видом дренажа в соответствии с особенностями здания, климата региона и участка. Лучше применять глубинный дренаж, а при необходимости дополнить его ливневой системой.

Не стоит экономить на трубах и недооценивать смотровой колодец, позволяющий проводить чистку системы. При правильной организации дренажа вы не только сможете защитить дом от влаги, но и использовать всю атмосферную и подземную воду для хозяйственных нужд.

Источник: klimatlab.com

Предварительные расчеты дренажной системы 

Сложные расчеты и исследование грунтов проводятся при планировании серьезных и ответственных зданий, инженерных сооружений, дорог, мостов и тоннелей, жилых массивов.

На уровне владельца дачного участка, небольшого загородного дома, гаража, хозяйственных построек сложные расчеты не востребованы, так как достаточно дороги и непонятны в практическом бытовом использовании земельного участка.

Проектирование сада, огорода и даже жилого дома проводится на основе общих данных о примерном уровне грунтовых вод, близком расположении водоема, информации о глубине колодца или скважины, весенних паводках и другой информации.

В тоже время почти все владельцы частных домов, дач и земельных участков сталкивались с проблемой дренирования, отвода воды и другими вопросами мелиорции и водопользования, что требует устройства дренажной системы для отвода грунтовых вод.

Несмотря на кажущуюся простоту работ, разобраться самостоятельно, какое устройство дренажной системы для отвода грунтовых вод будет оптимальным в конкретном случае, и какие материалы: фильтры, трубы для отвода воды с участка использовать, сложно. Ошибки на этом этапе приводят к необходимости полностью переделывать дренаж, что влечет за собой не только дополнительные затраты, но и необходимость заново менять дизайн и обустройство участка.

Намного проще и экономнее обратиться к профессионалам, которые смогут провести необходимые расчеты и сделать дренажную систему под ключ.

Основные признаки, по которым можно определить необходимость дренажных работ

Без дренажа на участке не обойтись, если:

• В саду и огороде преобладают водолюбивые растения, появился осот, земля мягкая и влажная круглый год, плохо растут деревья, некоторые погибают, в саду на почве и деревьях появился мох. Все это признаки излишней влажности почвы – требуется водоотведение.

• Высокая влажность в подвальном или цокольном помещении, конденсат на стенах подвала, появление микротрещин на цоколе здания, возникновение перекосов дверных и оконных проемов, ощущение сырости и плесени в помещении. Здание необходимо спасать – без дренажных работ произойдет разрушение фундамента и дома.

• Даже после выпадения небольших осадков надолго остаются лужи, отмостки трескаются и отходят от цоколя, тротуары и дорожные покрытия проседают – необходим, как минимум, отвод поверхностных вод.

Виды дренажа

Дренажные системы для отвода грунтовых вод можно разделить на два основных вида: открытый и закрытый:

• Открытое поверхностное дренирование представляет из себя обычные канавы с уклоном, направленные к естественным водосборникам либо в дренажные колодцы.

• К закрытым системам отведения воды относятся канавы, наполненные слоем щебня или песка, либо с установленными в них лотками или перфорированными трубами для дренажа грунтовых вод, засыпанные сверху грунтом.

Главное – расчет и устройство уклонов

Главный признак правильно устроенной дренажной системы – способность воды сбегать по трубам самотеком без использования насосов.

Это обеспечивает точно вымеренный угол наклона к дренажному колодцу или месту водосброса. Один градус наклона на практике означает, что через расстояние в сто метров дренажная труба погрузится в грунт на один метр (на ровном участке). Создавать быстрое течение путем увеличения угла наклона ни к чему – для выполнения задачи по отводу воды достаточно уклона около двух градусов.

На практике никому не удается выкопать ровную дренажную канаву и с идеальным уклоном. Подсыпка на дно траншеи песка и щебня позволяет точно снивелировать отметки и уклоны.

О трубах

Сегодня практически никто не использует в дренажных работах асбоцементные и керамические трубы для отвода воды под дорогой или на участке. Их качество и цена хорошие, но затраты на монтаж не сравнимы с современными легкими и удобными в работе материалами.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу монтажа и проектирования водоснабжения и канализации. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Классификация по виду материала

Полиэтилен. Наиболее распространенный материал для изготовления дренажных труб. Чаще всего продается в гофрированном виде с длиной в бухте до 50 м. Недостаточно термостоек, но это свойство не считается определяющим для трубного дренажа. Сегодня рынок предлагает еще одно оригинальное решение – полимерные материалы дренажные перфорированные немереные длиной без стыков и соединений до 100 м.

Полипропилен. Термостоек, прочен, цена выше аналогов из других материалов, используется в дренаже редко.

Поливинилхлорид (ПВХ). Характеризуется высокой сопротивляемостью к агрессивным химическим веществам, высокой прочностью, термостойкостью. Трубы из ПВХ комплектуются фитингами из этого же материала. Наиболее востребованы изделия диаметром 110–200 мм, изготавливаются длиной 6 и 12 м. Характерная особенность: легкая обрезка нужной длины обыкновенной ручной ножовкой по металлу.

О перфорации

Дренажные трубы для отвода грунтовых вод должны иметь отверстия или прорези, их называют перфорацией. Они устроены для попадания воды внутрь водоотводящей системы. Круглые отверстия имеют диаметр от 1,5 до 5 мм. При необходимости прорезаются отверстия шириной 5 мм, длина их не регламентируется.

Количество отверстий и их расположение не имеют стандартных норм, но прорези в гофре должны располагаться на нижней волне. Часто производители делают отверстия только на одной стороне трубы – при укладке надо обратить внимание, чтобы они находились сверху.

О диаметре дренажных труб

Мало кто из частных застройщиков владеет информацией о глубине залегания и толщине пласта грунтовых вод или оперирует цифрами среднегодовых осадков в месте устройства дренажа.

Поэтому руководствоваться нужно среднестатистическими нормами:

• диаметр основного водоотвода должен находиться в пределах от 160 до 200 мм;

• дренажные трубы для отвода грунтовых вод для монтажа второстепенных ветвей системы должны быть не менее 110 мм.

Многослойные трубы

Потребность в материалах особой прочности с разнообразными конструктивными решениями и особенностями возникла с востребованностью технологий глубоко заложенных дренажных систем с большими нагрузками на поверхностный слой, в частности, под автотрассами.

Несколько слоев в конструкции трубы придают ей необходимые показатели прочности и долговечности. Верхний слой почти всегда гофрированный – именно он повышает прочностные характеристики дренажной трубы.

Трубы обозначены аббревиатурой SN, цифровой индекс после нее означает максимально возможное заглубление дренажной трубы под дорогой в метрах. Маркировка SN16 означает трубу многослойную с допустимой глубиной погружения 16 метров – это максимальная расчетная глубина для дрен.

Однослойные трубы распространены в строительстве небольших локальных дренажных систем личных домовладений и приусадебных участков. Могут быть гладкими, что характерно для изделий из поливинилхлорида, либо гофрированными, чаще всего изготовленными из полиэтилена.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про щебень для дренажа.

Плюсы гофрированных труб для монтажа

Гофры дренажных труб являются часто определяющим фактором при выборе труб для дренажа.

При их использовании:

• Отпадает необходимость дополнительных элементов соединений: отводов, колен. Значительно уменьшается количество стыковых соединений, а значит и связанных с ними протечек.

• Позволяет при подготовке траншей упростить требования к геометрии дренажной схемы, а, следовательно, облегчить и удешевить монтажный процесс.

Видео описание

С советами, как выбрать дренажные трубы, можно познакомиться в видеоматериале:

Стоимость дренажных труб

Цена дренажных труб зависит от многих факторов:

• материала

• диаметра изделия;

• количества слоев;

• наличия геотекстиля.

Примерные цены на востребованные виды труб представлены в таблице.

Дренажные фильтры

Основная проблема дренажных систем – возможное заиливание. Отложения частиц грунта, проникших в трубы, способны создать пробки и полностью прекратить функционирование дренажной системы. Правильно выполненный монтаж позволяет дренажной системе работать бесперебойно десятки лет без дополнительных затрат и с незначительным объемом профилактических работ.

Вид фильтрующего слоя во многом зависит от грунта дренируемого участка.

Фильтром может выступать:

• щебень, гравий, кирпичный и бетонный бой;

• тканевые материалы (к примеру, геотекстиль);

• мембраны из полимерных и природных материалов.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про дренаж без щебня.

О геотекстиле

Нетканый материал, выполняющий в дренажных системах важнейшую функцию мелкого фильтра. Он способен удержать даже мельчайшие частицы песка. Сегодня можно приобрести трубы, уже обмотанные геотекстилем – их можно укладывать сразу на любое основание, не боясь возникновения пробок.

Можно применить геотекстиль, не оборачивая им непосредственно трубы. Материал укладывается на песчаную подушку, затем насыпается щебень, укладывается труба, потом вновь слой щебня и следом еще один слой геотекстиля.

Когда дополнительные фильтры не нужны

В качестве лишь общей рекомендации можно охарактеризовать грунты следующим образом:

• Песчаный грунт сам по себе является фильтрующим. Необходимо лишь обернуть дренажные трубы геотекстилем, защищая их от попадания мельчайших песчинок, а также сделать дополнительную засыпку щебнем.

• Для щебеночного грунта лучшим решением будет применение жестких перфорированных труб плюс дополнительная подсыпка гравия либо щебня.

• В грунты глинистые иногда достаточно уложить трубы без фильтрующего тканевого слоя – достаточно щебеночной засыпки или кокосового фильтра.

4 дополнения для практического применения

При устройстве дренажной системы нужно учитывать следующие моменты:

• Сбор воды в колодец должен находиться на самой низкой отметке участка, желательно оснащение сборного колодца насосом для откачки излишней воды.

• Колодцы сооружают диаметром от 50 см – при глубоком залегании стыков диаметр колодца должен быть удобен для работы в нем человека.

• Стыковка труб не обязательно должна выполняться герметично. Когда нет нужного фитинга, можно провести простую врезку трубы меньшего диаметра в большую – неточности врезки будут исполнять роль дополнительной перфорации.

Видео описание

О распространенных ошибках при обустройстве дренажной системы и выборе материалов подробно рассказано и показано в видеоматериале:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про дренаж фундамента своими руками.

Заключение

Чтобы дренажная система на участке эффективно выполняла свои функции, нужно учесть множество факторов при ее обустройстве, в том числе вид и влажность почвы, глубину залегания и толщину пласта грунтовых вод, тип и размер необходимых труб, геометрию участка. Поэтому цена труб для дренажа при решении вопроса обустройства качественной системы не всегда является основополагающей в стоимости комплексных работ.

Источник: m-strana.ru

Другие статьи по теме:

Для чего нужен обратный клапан для канализации Клапан воздушный для канализации 50 мм Вентиляционный клапан для канализации Канализация и водопровод в частном доме Постройки на участке Дренаж участка с высоким уровнем грунтовых вод