Если ваш участок стоит на грунтах с высоким залеганием грунтовых вод или в низине, когда каждый дождь становится стихийным бедствием, если рядом находится река, то ваш путь — строительство систем дренажа, отводящих с участка лишнюю воду.

Зачем нужен дренаж и что это такое

Дренаж — это устранение лишней влаги как с поверхности грунта, так и из его глубоких слоёв.

Дренажная система

Дренажная структура — это серьёзное техническое сооружение, обойтись без которого удаётся довольно редко — например, когда участок настолько сух, что для выращивания растений требуется принудительный полив в течение всего сезона. Но гораздо чаще бывает наоборот.

Необходимость дренажной системы зафиксирована в библии всех профессиональных и непрофессиональных строителей на приусадебных участках — СНиПах (Строительных нормах и правилах). В частности, в СНиП 2.06. 15–85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».


Создание дренажной системы участка необходимо для земель с высоким содержанием влаги и обильным выпадением дождей, приводящим к вымоканию.

СНиП 2.06. 15–85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»

http://docs.cntd.ru/document/5200022

В каких случаях непременно нужен дренаж

  1. При обильных грунтовых водах и/или их близком залегании (особенно если их уровень ближе одного метра от поверхности). В этом случае система дренажа не просто нужна, но и должна быть продумана особенно тщательно.
  2. Если ваш приусадебный участок абсолютно плоский и горизонтальный, тогда при большом объёме осадков или стаявшего снега влага не может никуда стекать, и она будет регулярно и глубоко пропитывать плодородную землю, что повлечёт за собой заболачивание территории.
  3. Если ваша фазенда находится в низине. Вся влага с окрестных холмов будет вашей, и картина выйдет аналогичной вышеописанной.
  4. Если ваш надел с сильным уклоном, то плодородный слой может просто смываться.
  5. Если ваша земля — это глина или суглинок, плотная почва, препятствующая проникновению влаги, тогда после дождя или снега невпитавшаяся влага будет цвести и образовывать болотца.

Преимущества использования дренажных систем на участке

  1. Если почва глинистая, то скопившаяся в районе фундамента «лишняя» вода вызовет подвижку почвы и фундамент может поплыть. При промерзании намокшая и замёрзшая почва может вспучиться и выдавить отдельные участки фундамента из земли. Всё это неизбежно вызовет просадку и растрескивание дома. Дренаж удаляет влагу изнутри и вокруг фундамента и облегчает работу системы ливнестоков, исключая просачивание под фундамент дождевой воды.
  2. Если влаги на участке в избытке, то не спасает даже хорошая гидроизоляция: вода просачивается по капиллярам строительных конструкций, а в подвале развиваются грибки и плесень. Почвенные соли, реагируя с водой и образовывая агрессивные химические вещества, будут разрушать материалы, из которых выстроен ваш дом. Правильный дренаж помогает гидроизоляции справиться со своей работой.
  3. Если у вас нет центральной канализации (а чаще всего это так и есть) и создана система септиков или поглотительных/выгребных ям, то при высоком уровне грунтовых вод всегда существует опасность, что они будут выдавливать септик на поверхность. Дренаж избавляет вас от этой проблемы и обеспечивает долговечность вашему септику.

  4. Если вы не сделали осушающий дренаж, избыточная влажность не даст растениям нормально развиваться, создаст заболоченные места и поспособствует скоплению комаров и прочих вредных насекомых. Кроме того, обилие влаги в почве приведёт к вымыванию необходимых солей, нарушению снабжения корней кислородом и их гниению, поэтому о хорошем росте цветов и овощей и избавлении от комаров останется только мечтать.
  5. Если ваш участок имеет уклон, то при естественном сходе воды после обильных осадков происходит вымывание плодородных слоёв почвы (эрозия). Дренажная система аккуратно выводит излишки влаги, осушая почву и предотвращая её смывание.
  6. Если вы построили красивый капитальный забор с фундаментом, то, возможно, вы «запечатали» этим фундаментом свой участок, препятствуя естественному выводу влаги. Грамотный дренаж по периметру участка избавляет от «лишней» воды в районе забора.
  7. Если у вас много красивых плиточных или каменных дорожек и террасок, то на них могут образовываться лужи — как из-за дождя, так и из-за заболачивания участка при излишнем количестве почвенных вод. Решётки дренажной системы помогают справиться и с этой проблемой.
  8. Те же самые соображения справедливы и для отмостки фундамента.
  9. Часто дорожка сама является частью дренажной системы, и в этом заключается большое преимущество с точки зрения ландшафтного дизайна: дренажные конструкции не видны.

Общее устройство дренажа

Дренаж состоит из геотекстильной основы в виде сетки и ткани и дренажной подсыпки из песка и щебня. Устройство системы не зависит от её типа и глубины.

  1. Если выполняется поверхностный дренаж (о классификации дренажных систем расскажем чуть ниже), то добавляются лотки, пескоуловители и решётки.
  2. Если дренаж глубинный, добавляется сложная разветвлённая структура перфорированных труб, которые называются дренами. Дрены делаются из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. Иногда наши «кулибины» делают дрены самостоятельно из асбестовых и керамических труб, просверливая в них отверстия.
  3. Если система дренов имеет разветвления (так бывает чаще всего), её отдельные части соединяются специальными фитингами.
  4. Дренажная система часто включает в себя смотровые и собирающие колодцы (коллекторы), обычно расположенные по периметру участка.
  5. Вся система замыкается на основной колодец, который может быть поглощающим: он осушается либо принудительно, либо за счёт естественного отвода воды за пределы участка.

Видео: простой дренаж участка вокруг дома

Способы дренажа участка


Вы можете выбрать сложную заглублённую систему, можете — закрытую, но неглубокую, можете ограничиться системой открытой, а можете и творчески подойти к проблеме и соорудить дренирование из подручных предметов — всё зависит от вашего желания и умения. Тем более что видов дренирования существует огромное количество, и в разных классификационных справочниках они даже часто по-разному называются. Приведём здесь самые простые и доступные виды для создания своими руками.

Всегда надо помнить: чем проще дренажная система, чем меньше в ней составных частей и чем дольше она может существовать без контроля и ремонта — тем она надёжней.

Поверхностный дренаж

Самый простой тип дренажа — поверхностный. Он применяется для локального сбора и вывода воды, поступающей сверху: дождь, снег, мытьё машины, полив шлангом дорожек. Поэтому такие системы всегда устраиваются в фундаментной отмостке, на дорожках и мощёных участках, внутри и вокруг гаражей. Существуют два типа поверхностного дренажа: точечный и линейный.

Небольшие квадратные, прямоугольные или круглые водосборники (дождеприёмники) точечно устанавливаются в необходимых местах: под водосточными трубами, водопроводными кранами, на площадках, дорожках, возле гаражей и так далее. Как правило, они соединяются с ливневой канализацией. Решётки водосборников обычно делаются пластмассовыми, но там, где предполагается особенная нагрузка, применяются сталь, алюминий или чугун.


Дренаж поверхностный линейный

Поверхностный дренаж делается для удаления воды с большой площади. Система представляет собой лотки, установленные с соблюдением уклона и дополненные решётками и пескоуловителями. Лотки могут производиться из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, бетона, полимербетона, композитных материалов. Решётки, как и для точечного дренажа, могут быть пластмассовыми, металлическими или чугунными.

Пескоуловители

Часто точечные и линейные дождеприёмники комплектуются пескоуловителем, чтобы не случилось засора труб: тогда эффективность дренажа упадёт до нуля. Пескоуловитель — это корпус из пластика, а иногда из бетона или композитного материала. В него вставляется пластиковая корзинка, которая облегчает очистку. Вода приходит сверху, а уходит через боковой отвод, расположенный выше уровня дна корзинки. Песок и частички почвы оседают на дне, а в систему попадает чистая вода.

Пескоуловители ставят в месте соединения желобов поверхностного дренажа с канализацией. Они бывают разных размеров и обладают разными улавливающими способностями. Поэтому их число и параметры нужно подбирать, опираясь на особенности участка: среднее количество осадков, характер грунта (глинистый, песчаный) и рельефа. Обычно производитель описывает варианты применения пескоуловителя на упаковке.


Совершенно ясно: в быту обязательно сочетаются точечный и поверхностный дренаж. А оптимальная система всегда представляет собой ещё более расширенный комплекс: часто в ней устраиваются элементы глубокого заложения.

Дренаж глубинный

Ясно, что одного поверхностного дренирования не хватит на все случаи жизни. Мы не учитываем почвенные воды и ту дождевую воду, которая просочилась внутрь сквозь почву в местах, где не установлены дождеприёмники.

Там, где нужно снизить уровень почвенных вод или просто осушить территорию, укладываются дрены с уклоном к коллекторам (или к ямам и водоёмам на участке или вне участка). Такой тип дренирования называется глубинным.

Если дрены кладутся вокруг фундамента дома или забора, то это делается ниже подошвы основания.

Это серьёзная работа, которая требует больших раскопок, внушительных затрат и тщательных предварительных расчётов.

Глубинный дренаж делится на три разновидности:

  1. Вертикальный. Используются глубокие трубчатые перфорированные колодцы, из которых насосом откачиваются грунтовые воды.
  2. Горизонтальный. Состоит из сети дрен, расположенных под уклоном.
  3. Комбинированный. Эта разновидность встречается чаще всего.

Дренаж по периметру участка

Дренаж по периметру способен хорошо осушить участок. Он удобен тем, что его можно сооружать после завершения постройки дома и облагораживания территории, если вдруг возникла необходимость: он не затрагивает центральных мест, на которых уже имеются посадки или постройки.

  1. Открытый — канавки или траншеи роются и не засыпаются.
  2. Засыпной — канавы засыпаются до верха дренирующим щебнем.
  3. Закрытый — в траншеи или канавы на глубину от 0,5 до 1,5 метров укладываются дрены, оборачиваются гидротекстилем и засыпаются щебнем. Сверху производится обратная засыпка землёй и благоустройство территории.

Мягкий дренаж

Мягкий дренаж означает, что при дренировании не используется труба. Роются траншеи достаточной ширины, на дно укладывается гидроизолирующий слой, затем — геотекстиль, на него засыпается щебень, который затем закрывается краями полотнища. Такой дренаж делается обычно под мощёными дорожками и площадками, чтобы нагрузка не повредила жёсткую трубу. Хотя поверх можно насыпать почву и посадить растения. Но и такой вид дренажа должен для вывода воды соединяться либо с коллекторами и колодцем, либо с водоёмом.


Дренаж без труб

Часто для вывода небольших объёмов воды можно обойтись и простой системой дренажа без использования труб. Такой дренаж бывает закрытым — мягким, как было описано выше, и открытым — в виде заполненной или обложенной дренирующим материалом канавы с откосами в 300, чтобы не осыпались края.

Дренирование участка с уклоном

Если земля сильно заболочена, то дрены укладываются по всему участку. Интервал между ними обычно составляет два-три метра, они располагаются ёлочкой и вместе с центральным стволом должны обладать уклоном к колодцу. Когда проектируется застилание участка дренами, нужно правильно оценивать рельеф и копать колодцы в самом низком месте участка, чтобы соблюсти нужный уклон. Если имеется естественный уклон, то задача сильно облегчается.

Эмпирически выведен достаточный уклон: для глин и суглинков — 2 сантиметра на 1 метр дрены, для песков — 3 сантиметра. Конечно, при меньшем уклоне, чем вышеуказанные, вода тоже будет уходить. Но это будет происходить медленнее, а дрены будут заиливаться и засоряться. Кроме того, страшно трудно точно соблюсти уклон скажем, в 1 сантиметр на метр. Поэтому гораздо проще, если есть такая возможность, сделать его в 5 сантиметров на каждый метр. Это обеспечит высокую скорость прохождения воды и большую долговечность системы.


Но если участок плоский, как стол, то задача сложнее: уклон надо создавать с помощью разной глубины в траншеях. А если земли много, то необходимый перепад получится настолько большим, что придётся запроектировать и сделать несколько дренажных коллекторов.

Дренаж участка при высоком уровне грунтовых вод

Высокий уровень грунтовых вод — это расстояние в полметра от поверхности земли. Такое случается часто, особенно если почва представляет собой глину или суглинок, не только не пропускающие воду глубже, но и пластичные, выталкивающие её наверх.

Идеальный вариант при такой ситуации — глубинное дренирование, причём траншеи для него роются ниже точки промерзания грунта.

Дренаж участка на глине

Глина и суглинок — очень неприятная для владельцев загородных участков почва. Мало того, что она неплодородна, растениям тяжело растить корни, им не хватает кислорода. Но она ещё и задерживает талую и дождевую воду, превращаясь в жидкую грязь и плохо просыхая. Зелень гниёт, нарушается гидроизоляция построек. Невозможно привезти и насыпать сверху плодородную почву — она смешается с глинистой и эффекта не будет. Единственный путь — хорошая система дренажа на всём участке. Часто бывает достаточно и открытого дренажа, но лучший эффект даст комбинация открытого и закрытого типов. Применяются всё те же правила: рассчитывается правильные уклон и шаг между трубами или канавами. И буквально за год ситуация выправится, можно будет смело подсыпать плодородную землю.

Бюджетный простой дренаж из пластиковых бутылок

Дренирование требует затрат на «правильный» щебень и геотекстиль. Но можно вспомнить методы наших дедов. Конечно, они гораздо более трудозатратны. Например, дренаж можно сделать с помощью фашин (связанных пучков длинных веток) из хвороста, кусков старых керамических труб, жердей, имитации труб из трёх досок.

Но самый простой, быстрый и очень дешёвый способ — использовать пластиковые бутылки ёмкостью полтора литра. На любом участке, если поискать, можно найти множество таких бутылок. Они практически вечные.

Кроме того, устройство дренажа — это отличный способ их утилизации, который не нанесёт вреда окружающей среде.

Дренаж из пластиковых бутылок можно соорудить двумя методами, отличающимися способом подготовки и укладки бутылок.

«Сетка»

  1. У бутылок отрезается донышко, и они туго вставляются одна в другую горлышком без крышечек и в одном направлении. Получаются полноценные не вполне герметичные, как и нужно для дренажа, трубы.
  2. При необходимости в трубах прорезаются отверстия для соединения их между собой под углом и буквой «Т».
  3. В необходимых и заранее размеченных местах роются траншеи как для неглубокого закрытого дренажа — около полуметра глубиной — и соединяются с колодцем, поглотительной/выгребной ямой или водоёмом.
  4. Дно траншей засыпается песком слоем толщиной примерно 15 сантиметров.
  5. На песок укладываются трубы из бутылок.
  6. Конструкция засыпается дренажным щебнем, а при желании закрывается грунтом или дёрном.

«Естественные отводы»

Здесь закупоренные бутылки, уложенные в траншею, просто создают воздушную подушку.

  1. Размечаем и роем траншеи.
  2. На дно кладём двумя рядами закрытые пробками бутылки.
  3. Засыпаем их землёй на высоту половины траншеи.
  4. Укладываем слой дёрна.
  5. Утаптываем уложенное.
  6. Опять кладём слой земли и слой дёрна.
  7. Дренаж готов.

Видео: дренаж из пластиковых бутылок

Организация дренажа на участке

Сначала важно осознать, насколько обводнённый участок нам достался. В идеале даже проект дома должен разрабатываться вслед за получением геологического заключения о качестве участка. Причём кивнуть на соседа не выйдет: даже соседние наделы порой разительно отличаются друг от друга. Поэтому нужно получить довольно много документов.

  1. Топографический план с кадастровыми границами.
  2. Описание грунта и глубины залегания разных его видов (данные получаются из пробуренных скважин).
  3. Физические и химические качества грунта — глубина промерзания, лёгкость смачивания. Кроме того, определяется, какие он даст соединения с водой и как они будут влиять на постройки и растения.
  4. Механические качества грунта: пучинистость, склонность к оползанию и просадке. Выдержит ли он фундамент, не поплывёт ли и не провалится ли.
  5. Глубина почвенных вод и сезонные изменения этой глубины. Как это может действовать на постройки и растения.

Если участок уже обжитой, то можно пообщаться с бывшими владельцами и соседями, внимательно посмотреть на постройки. Это — прекрасная и полезная информация.

Уровень колодцев и скважин тоже покажет уровень почвенной воды. Кроме того, если на участке растут крапива, осока и тем более — камыш, это признак того, что влага подходит к поверхности до двух с половиной метров. Если же растёт полынь, значит, всё безопасно.

Скопление тумана по вечерам и яркая трава в летнюю сушь подтверждают близость влаги. Если после дождей долго не просыхают лужи — это значит, что земля глинистая, соответственно, дренаж тоже необходим.

После проведения анализа указанных факторов становится ясно, нужно ли дренирование, и если да — то какого типа.

Расчёт и схема дренажа участка

Когда мы собрали информацию о составе грунта и почвенных водах, уклонах, рельефах и контурах нашего участка, мы сможем примерно прикинуть схему будущего дренажа. Но гораздо лучше отдать проектирование профессионалам. Тогда проект будет безупречен, и у вас на руках будет расчёт точного количества труб, фитингов, колодцев, щебня и геотекстиля. Это даст возможность точно высчитать общую длину дрен, глубину их укладки, а также глубину и количество колодцев.

Мы получим:

  1. План с размеченным рельефом.
  2. Чертёж околодомового дренирования — пристенного, глубинного, кольцевого. На нём будут размечено количество дрен, их сечение и место укладки, локация колодцев, глубина залегания, ширина и глубина траншей и все уклоны, количество геотекстиля, щебня и так далее.
  3. Аналогичный чертёж для дренажа на огороде и в саду, включая шаг между дренами в «ёлке».
  4. Проект поверхностного, линейного и точечного дренирования с расчётом размера лотков, решёток и дождеприёмников, размера и количества пескоуловителей, а также — дрен и колодцев.
  5. Расчёт деталей и материалов.
  6. Пошаговое описание выполнения работ.

Перечень необходимых материалов

Рассчитываем необходимое количество дренажных труб и фитингов.

  1. Выбираем гофрированную перфорированную трубу, уже обёрнутую в геоткань с гранулами пенополистирола, которая применяется без щебня, диаметром 160 мм и длиной в блоке 3 метра. Она значительно дороже, чем просто перфорированная труба, но зато позволяет сэкономить на недешёвом дренажном щебне и избавляет от массы головных болей. Её можно просто проложить в вырытую траншею и закрыть землёй.
  2. Нам понадобятся соединительные муфты для дренажных труб соответствующего диаметра.
  3. Кроме того, потребуются тройники для дренажных труб.
  4. Понадобится также некоторое количество заглушек диаметром 160 мм.
  5. В качестве водоприёмных устройств будут использоваться лотки и дренажные колодцы. Для укладки этого оборудования в землю потребуется песок и щебень.

Создание дренажа на участке всегда начинают с самого низкого места и двигаются наверх. Разумеется, при таком порядке вначале ставят колодец-коллектор. Устройство колодцев рассмотрим более детально.

Устройство дренажного колодца

Дренажные колодцы бывают трёх видов.

  1. Поворотные. Ставятся в местах поворота и соединения дрен, это нужно для проверки и чистки. Они бывают и совсем узкими, чтобы их можно было лишь промыть сильной струёй воды, и более широкими, чтобы туда можно было добраться руками.
  2. Водоприёмные. Там, где нет возможности вывести лишнюю воду за границы участка, эти колодцы аккумулируют её в себе. Раньше их делали капитально, из кирпича и цемента. Сейчас они пластмассовые и устанавливаются по новым общим правилам, с защитой геотекстилем от мусора и заиливания и с дренированием щебнем. Вода из них выводится за пределы участка с помощью откачивания насосом, но может периодически выкачиваться ассенизаторской машиной или идти на полив после отстоя, если участок всё же не очень обводнённый.
  3. Поглотительные. Они устраиваются в местах, где нет возможности вывести лишнюю воду за границу участка, но почва под колодцем (песчаная или супесчаная) может хорошо впитывать влагу. Колодец должен быть широкий (минимум полтора метра) и глубокий (минимум два метра). В него помещается фильтрующий материал — щебень, песок, гравий — и укрывается геотекстилем. Вода профильтровывается через все слои и впитывается в нижележащую почву. Способность поглотительного колодца отбирать воду из дренажной системы довольно ограничена. Поэтому такая конструкция возможна только при малой обводнённости участка.

Теперь, когда мы рассмотрели устройство колодцев, у нас на руках есть чертежи с инструкцией и мы купили все материалы, можем приступать к исполнению задуманного.

Монтаж и обустройство дренажа

Дренаж может быть как сложным, так и простым для самостоятельного сооружения.

Сооружаем пристенный глубинный дренаж

Это сложная и хлопотная конструкция, но она идеально защитит дом от любой влаги. Обычно его сооружают, если в доме есть подвальные и полуподвальные помещения, ещё при строительстве фундамента вокруг основания дома, глубже фундамента на полметра.

  1. Отводящий воду за пределы участка коллектор зарывают в самом глубоком месте.
  2. В вырытые глубокие траншеи насыпается песок слоем толщиной в 15 сантиметров, затем укладывается и расправляется геотекстиль, затем насыпается 10 сантиметров чистого щебня.
  3. На гравий в канавы кладутся трубы с отверстиями.
  4. Трубы с помощью разнообразных фитингов — тройников, углов и т. д. — монтируются между собой, колодцами и собирающим коллектором.
  5. Собранная магистраль тщательно засыпается промытым гравием (10 сантиметров), края геоткани высвобождаются, натягиваются, обматываются вокруг дрен внахлёст и фиксируются проволокой или скотчем.
  6. Сверху всю конструкцию засыпают песком, а затем рыхлым грунтом.

Когда грунтовые воды поднимаются, они пропитывают почву вокруг дрен и просачиваются в них. Скорость течения там высока, и вода мгновенно уносится в колодец. Поэтому она никогда не достигнет фундамента.

Кольцевой дренаж

Кольцевой дренаж делается, когда дом уже построен, и укладывается кольцом вокруг фундамента, отступая от него от полутора до трёх метров. Он справится со своей работой, если ваша почва — глина и суглинок и если в доме нет подвальных и полуподвальных помещений. Дрены залегают так же глубоко, как и при пристенном дренаже: на полметра ниже фундамента.

Дренирование садового участка

Укладка дренажа на садовом участке отличается от заложения дренов вокруг фундамента только глубиной залегания. По разметке также роются траншеи шириной 40 сантиметров и глубиной до полуметра. Делаются уклоны, трубы подводятся к коллекторам и колодцу. Можно сделать открытую или закрытую систему.

Таблица: расчёт шага между дренами «ёлки» согласно СНиП:

Открытый дренаж — самое простое решение. Закрытый дренаж накрывается почвой, тогда сверху можно сажать растения.

Система точечного и линейного дренажа

В точечных и линейных дренажных системах особенно нужна профессиональная схема, потому что уклоны должны быть ювелирными. Устанавливать систему можно даже уже на готовые дорожки и отмостки — вмешательство будет минимальным. Для монтажа используются полимербетонные пескоуловители и лотки, металлические решётки и дождеприёмники. Трубопровод укладывается ниже точки промерзания грунта.

remoskop.ru

Дно канавки присыпал слоем песка толщиной 5—8 см, после чего на него в несколько рядов уложил стеклянные бутылки. Туда же для заполнения остального объема набросал консервные банки, битое стекло, куски шифера и кирпича, прочее «добро», которого на участке было полно. Все это сверху накрыл где листами ржавого железа, где кусками рубероида и шифера, где полиэтиленовой пленкой — сгодилось все.

Поверх всего засыпал слой ранее вынутой из канавки глины. С помощью примитивной деревянной трамбовки этот слой тщательно утрамбовывал, время от времени поливая водой из лейки.

Дренажная траншея в разрезе

Дренажная траншея в разрезе:

1 — нижний слой песка толщиной 5—8 см; 2— ряды стеклянных бутылок; 3 — листы железа, рубероида, пленки и т.п.; 4 — слой глины; 5 — слой битых кусков от блоков; 6— песчаная подушка толщиной 10—15 см; 7 —тротуарная плитка; 8 — проходящая по зазорам между бутылками вода

От строительства дома осталось много колотых газосиликатных блоков, которые после дополнительного измельчения тоже засыпал в траншею поверх слоя глины, хотя лучше бы их было набросать раньше — на бутылки.

Полученный таким образом «траншейный сандвич» сверху засыпал еще слоем песка толщиной 10—15 см. Чтобы избежать последующих усадок грунта под плитками, слой песка тщательно (из лейки) полил водой, подсыпая время от времени новые порции, пока его слой не уплотнился.

После того, как подготовил песчаную подушку, приступил к укладке тротуарных плиток. Чтобы они ложились ровно, вдоль будущей дорожки уложил для контроля трубу. С помощью деревянного (можно пластмассового) полутерка, на котором установил строительный уровень, перед укладкой каждой плитки выравнивал песок как вдоль (с учетом уклона), так и поперек дорожки.

После укладки каждую следующую плитку ровнял по трубе и подгонял при помощи трамбовки к ранее уложенным, проверяя укладку уровнем и подсыпая, где надо, песок под плитку и между плитками.

В результате работы удалось убить двух зайцев — проложить тротуарную дорожку и обеспечить отвод воды с участка по дренажной канавке, причем с минимальными материальными затратами. К тому же слоем сбереженной плодородной почвы из канавки пополнились грядки на участке.

В. АКИМОВ, инженер, г. Видное, Московская обл.

modelist-konstruktor.com

Варианты систем

Я расскажу вам, как организовать водоотведение на даче двумя разными способами. Несмотря на то, что они разные, их объединяет два фактора: крайняя дешевизна реализации и возможность проведения работ своими силами, так как все просто и понятно. Вам нужно просто ознакомиться с информацией и выбрать тот вариант, который лучше подходит для ваших условий и будет более удобным в эксплуатации.

Открытая система

Разберемся, как сделать открытый водоотвод на участке. Этот вариант хорош для тех, кто страдает от атмосферных осадков и решил сделать систему быстрого и эффективного отведения воды.

Можно делать работу и не используя никаких материалов, но, чтобы улучшить результат и сделать наш дренаж более надежным, можно применять следующее:

  • Щебень, битый кирпич или бетон может понадобиться для укрепления дна наших сточных каналов. Ваши коммуникации не будут размываться даже при сильных ливнях, что немаловажно в районах с частыми и обильными осадками;
  • Если вы хотите сделать систему еще надежнее, то проще всего выложить ее стенки геотекстилем, так называется специальный материал, который укрепляет стенки каналов и при этом пропускает влагу. С его помощью можно защитить стенки от сползания на слабых почвах, а также предотвратить размывание системы со временем. Что касается стоимости, то она составляет от 15 рублей за квадратный метр.

Из инструмента нам по большому счету нужна только лопата, ей мы и будем делать всю систему. Для удобства я советовал бы обзавестись и уровнем, чтобы при рытье траншей не отвлекаться на уклон и не делать его слишком большим, это тоже не очень хорошо.

Перейдем к рассмотрению непосредственно рабочего процесса, он выполняется в такой последовательности:

  • В первую очередь необходимо сделать эскиз участка на бумаге, просто нарисуйте прямоугольник или фигуру другой формы, если у вас кусок земли иной конфигурации. После этого вы должны разобраться, в каких местах постоянно скапливается вода и есть ли естественный уклон уровня в ту или иную сторону, это очень важно, так как если во всем разобраться правильно, то рабочий процесс сильно упростится;
  • Если у вас по периметру идет канава для сточных вод, ее тоже нужно нанести. Иногда она может проходить с одной или двух сторон, тогда придется делать коммуникации так, чтобы они шли в определенном направлении;
  • Далее надо рулеткой провести измерения, чтобы на нашем плане точно пометить низкие места и проблемные участки. Делать это на глазок не стоит, так как сделать точный проект мы не сможем, и в процессе работы окажется, что задуманная нами система не может быть сделана из-за тех или иных помех;
  • На основании всей информации делается проект наших водоотводных каналов, они должны состоять из основных магистралей и примыканий, которые для наибольшей эффективности примыкают под острым углом. В итоге система напоминает елочку и должна быть направлена в сторону отвода воды с границ участка. Ниже показан вариант достаточно сложного дренажа с участка неправильной формы, обычно можно обойтись и более простой конфигурацией;
  • Если водоотводная канава или канавы засорены, то их необходимо обязательно углубить и прочистить, если воде будет некуда уходить, то толка от дренажа будет мало. Поэтому всегда начинайте работу с этой части системы, при необходимости укрепите ее дно щебнем, а стенки можно закрыть старым шифером. Шифер можно использовать и для каналов на участке, если он у вас есть;
  • Далее необходимо переходить к рытью осевых элементов системы, они должны иметь глубину до 50 сантиметров, стенки лучше делать пологими, чтобы они не обваливались во влажный период года. Работа проста, но отнимет много сил. Важно помнить о том, что должен соблюдаться уклон примерно 2-3 сантиметра на метр для того, чтобы вода уходила с вашего участка самотеком;
  • Далее копаются все ответвления, причем я советую их делать от основного канала, чтобы вы могли сразу делать нужный уклон. Это гораздо проще, чем начинать с конца и пытаться дойти до основной линии с правильным уклоном. Может получиться, что перепад уровня будет большим из-за значительной длины ветки, в этом ничего страшного нет, главное, чтобы сток был, и неважно, что в конце яма будет очень мелкой;

Чтобы проверить уклоны, можно налить в траншею воду из шланга, она должна уходить туда, куда нужно.

  • Как я писал выше, чтобы сделать стенки каналов надежнее, их можно укрепить геотекстилем. Тут работа производится очень просто: материал выкладывается вдоль всех каналов так, чтобы он лежал на поверхности, где его лучше прижать кирпичами или камнями. На дно же рекомендую насыпать тонкий слой щебня, тогда материал будет надежно зафиксирован, и не будет сбиваться на стыках;

Конечно, этот вариант очень дешевый и простой, но не каждый хочет иметь на участке разветвленную сеть каналов, да и передвигаться между ними без сооружения кладок непросто. Поэтому второй тип систем является более рациональным и удобным.

Закрытая система

Осушение дачного участка без открытых каналов требует сооружения трубопроводов, но я расскажу о более дешевом решении, и для начала мы разберемся, какие материалы для этого потребуются.

Материал Описание
Пластиковые бутылки Основной элемент нашей конструкции, их понадобится много, поэтому можете заранее запасать их, а не выбрасывать. Важным аспектом является то, что бутылки должны быть закрытыми, они могут иметь разный размер и форму, но крышки на них должны присутствовать в любом случае. Количество зависит от длины коммуникаций
Старый рубероид или пленка Если у вас есть какой-либо водонепроницаемый материал, то его тоже можно пустить в дело. Если же ничего нет, то можно обойтись и без этого

Из инструментов нам нужна только лопата, поэтому особо останавливаться на этом аспекте нет смысла.

Инструкция по тому, как устроить закрытый дренаж на даче, выглядит следующим образом:

  • В первую очередь, как и в первом случае, нужно сделать план участка в реальном масштабе, провести замеры также не будет лишним, чтобы вы точно видели, откуда и куда надо отводить воду;
  • Далее следует сделать эскиз будущих коммуникаций с учетом всех факторов, описанных выше. Так как система будет закрытой, то она может проходить под дорожками и лужайками, главное, аккуратно разобрать и потом собрать все конструкции;
  • Следующий этап – рытье траншей. Они могут иметь ровные стенки, а их глубина обычно составляет от 25 до 50 см, все зависит от участка и уровня грунтовых вод на нем. При выкапывании не забывайте об уклоне, вода будет двигаться туда, куда направлен сток, и если вы забудете об этом факторе, то пользы от системы будет немного;

Лично я при работе время от времени бросаю в траншею уровень, чтобы видеть, все ли я делаю, как следует.

  • Далее дно канала утрамбовывается, если у вас есть щебень или гравий, можете засыпать его тонким слоем, если ничего нет, то можно обойтись и так. Бутылки с закрученными крышками укладываются в два ряда вплотную друг к другу по всей длине траншеи от начала и до конца. Если есть пленка или рубероид, то сверху бутылки прикрываются, если нет, то оставляются так, как есть;

Не кладите бутылки в один ряд, это неэффективно, как показала практика. Между двумя рядами остается намного больше пространства, и влага отводится в разы лучше.

  • В последнюю очередь засыпается грунт тонким слоем, трамбуется, потом засыпается до самого верха и окончательно выравнивается. Не давите слишком сильно, чтобы не повреждать бутылки, они при трамбовке немного деформируются, но между ними все-таки остается пространство, через которое и уходит вода.

Цена такой конструкции составляет ноль рублей, зато польза от нее огромна, многие уже испытали простое решение с бутылками, и я слышал только хорошие отзывы. Поэтому если вы хотите избавиться от воды и не хотите тратить уйму денег, то этот вариант для вас.

Если вам нужен точечный дренаж в местах водосточных труб, то вы можете взять все ту же пластиковую бутылку, отрезать у нее дно и воткнуть горлышком между бутылками в дренажном канале, влага будет отводиться очень хорошо.

Пластик может лежать в земле до 50 лет, он не выделяет вредных веществ в почву. Что также является немаловажным фактором.

Вывод

Сделать дренаж на даче можно практически даром, главное соблюдать все вышеперечисленные рекомендации и не забывать об уклонах для беспрепятственного стока воды. Видео в этой статье расскажет еще подробнее некоторые важные аспекты, а если у вас есть вопросы и уточнения по теме, то пишите их в комментариях под данным обзором.

kanalizaciya-expert.ru


Categories: Дренаж

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector