Любой загородный житель рано или поздно озадачивается вопросом: как отвести воду от дома? Пользователи FORUMHOUSE хорошо знают, что избыток влаги оказывает негативное влияние на фундамент, вызывает подтопление подвалов и существенно осложняет проведение ландшафтных работ.
Поэтому дренаж и система водоотведения грунтовых вод являются залогом долгой и безаварийной эксплуатации коттеджа и участка. Мы уже рассказывали о том, что делать, если затапливает подвал, и как построить погреб при высоком уровне грунтовых вод. Настал черёд подробно рассказать об особенностях устройства дренажной системы.
Из нашего материала вы узнаете:
- Что такое дренажная система, и для чего она нужна?
- Для чего нужно делать геологические изыскания на участке?
- Какие бывают типы дренажных систем?
- Как обезопасить цокольный этаж от подтопления?
- Как осуществляется монтаж дренажной системы на участке?
- Какие ошибки чаще всего допускаются при устройстве дренажной системы?
Что такое дренажная система и для чего она нужна?
Дренажная система защищает фундамент от негативного воздействия гидростатического давления грунтовой воды, что уменьшает риск её поступления внутрь цоколя. Также дренажная система защищает участок от подтопления, переувлажнения или заболачивания. Если пренебречь устройством дренажной системы, то это может привести к снижению срока службы фундамента из-за его избыточного переувлажнения и возникновению разрушительных сил морозного пучения.
Инженер-гидротехник «ЭЦ Экопочва — ЛД» Евгений Муравьев:
– Задача дренажной системы – отвод грунтовой воды, верховодки и понижение УГВ до проектных значений, необходимых для нормальной эксплуатации фундамента, цокольных помещений и участка.
Часто у застройщиков возникает вопрос, а можно ли обойтись без устройства дренажной системы, и если да, то в каких случаях?
Эксперт Корпорации «ТехноНИКОЛЬ» Андрей Зубцов:
– Каждый случай надо рассматривать отдельно. Советую воспользоваться рекомендациями МосКомАрхитектуры «Руководство по проектированию и устройству дренажей, 2000 г.».
Устройство дренажной системы обязательно в случаях расположения:
- Эксплуатируемых заглубленных помещений ниже расчётного уровня подземных вод или при превышении уровня чистого пола подвального помещения над расчётным уровнем подземных вод менее 500 мм.
- Эксплуатируемых заглубленных помещений в глинистых и суглинистых грунтах, независимо от наличия подземных вод.
- Технических подполий в глинистых и суглинистых грунтах при их заглублении более 1.5 м от поверхности земли, независимо от наличия подземных вод.
- Любых конструкций, расположенных в зоне капиллярного увлажнения, когда условия их эксплуатации связаны с жёстким температурно-влажностным режимом.
Инженер по строительству компании Фундаментально.рф Андрей Пашухин:
– Устройство дренажа зависит от уровня грунтовых вод на участке.
Отсюда:
Нужно устраивать дренажную систему в случае, если уровень грунтовых вод приближается к критической отметке для фундамента или высок настолько, что весь участок выглядит заболоченным, и на нем ничего не растёт.
Не нужно устраивать систему в случае, если участок сухой. Уровень грунтовых вод в период паводка и обильного выпадения осадков не достигает критичных отметок.
Для предварительной оценки уровня грунтовых вод на участке можно воспользоваться следующим способом.
Руководитель Дизайн Бюро Алексей Коровин:
– Если на участке или у соседей есть колодец, то УГВ можно определить по уровню воды в колодезных кольцах. Лучше всего это делать в конце июля-начале августа. Чем ближе вода стоит к поверхности земли, тем выше уровень грунтовых вод.
Также оценить УГВ можно по уровню уреза воды в озере или реке (если они находятся рядом с участком). Следует помнить, что переувлажнённый участок существенно затрудняет или делает невозможным проведение ландшафтных и озеленительных работ.
Алексей Коровин:
– Многие растения не могут расти на переувлажнённом грунте. Например, яблони не терпят избыток воды. У деревьев и кустарников из-за отсутствия кислорода может начаться загнивание корневой системы.
Таким образом, в случае высокого УГВ и при отсутствии дренажа значительно сокращается число видов растений, кустарников и деревьев, которые могут произрастать и плодоносить на приусадебном участке.
Кроме этого, если начать заниматься устройством дренажной системы после того, как построен дом, уложены садовые дорожки и высажен газон, то придётся проводить весь комплекс земляных работ на уже обустроенной территории, что приведёт к порче ландшафта и дополнительным денежным затратам.
Евгений Муравьев:
– Хотя заболоченные и явно переувлажнённые участки видно невооружённым глазом, выбирать способы осушения и дренажа по косвенным признакам не стоит. Полную картину может дать только гидрогеологическое исследование грунта на участке.
Для чего делается гидрогеологическое исследование участка?
Различные типы грунтов имеют различные характеристики, которые могут существенным образом повлиять на выбор дренажной системы и трассы её прохождения. Также следует учитывать, что грунт, уровень грунтовых вод на соседнем участке может отличаться от грунта на участке, где планируется устройство фундамента и дренажной системы. Поэтому данный вопрос лучше решать не «на глазок», а прибегнув к гидрогеологическому исследованию.
Генеральный директор компании «Стройгеология» Андрей Никитин:
– Данное мероприятие позволит определить:
- Геологическое строение участка.
- Физико-механические характеристики грунтов.
- Источники питания подземных вод.
- Отметки уровней подземных вод, их химический анализ. Это позволит понять, на каких уровнях находится грунтовая вода относительно поверхности земли и проектируемого фундамента.
- Какой тип воды: напорная она или нет, её химический состав и коррозионная агрессивность.
- Наличие водоупоров. Случается так, что вода стоит достаточно высоко, но перекрыта верхним водоупором. Не нарушая его, т.е. не заглубляя фундамент, можно избежать воздействия на основание дома грунтовых вод.
- Фильтрационные свойства грунтов и гранулометрического состава песков, являющихся основным проводником грунтовых вод – чтобы понять, как повлияет устройство дренажа на состав песков, не будет ли суффозионного выноса частиц, что может привести к осадкам фундамента.
Андрей Никитин:
– В состав инженерно-геологических изысканий, входит:
1. Выполнение буровых работ.
2. Замеры уровней грунтовых вод.
3. Отбор проб грунтов и воды.
4. Лабораторные определения физических характеристик грунтов, включающие в себя также и определение фильтрационных свойств грунтов.
Анализ результатов изысканий позволит подобрать оптимальную конструкцию фундамента и тип дренажной системы.
Типы дренажных систем
Ошибки при проектировании и строительстве дренажной системы могут проявиться спустя несколько лет после начала её эксплуатации. Поэтомуустройство дренажной системы начинается с её проектирования, и для начала необходимо разобраться в основных типах дренажа.
Дренажи подразделяются на местные и общие. Местные дренажи применяются для защиты от подтопления подземными водами фундамента и цокольных помещений, общие – для защиты участка.
Евгений Муравьев:
– Можно выделить следующие виды дренажей:
- Пристенный – защищает от верховодки.
- Кольцевой – защищает подвальные и цокольные помещения от подтопления грунтовой водой.
- Пластовый – защищает подвальные и цокольные помещения от подтопления грунтовой водой в условиях слоистого строения водоноса и напорности грунтовых вод.
- Систематический. Применяется для осушения больших территорий.
- Лучевой. Используется при осушении существующих парковых территорий. Характерная черта этого дренажа – деликатность к корневой системе растений.
Андрей Зубцов:
– Пластовый дренаж устраивается в основании защищаемого сооружения непосредственно на водоносный грунт. При этом он гидравлически связан с трубчатой дреной, расположенной с наружной стороны фундамента, на некотором расстоянии от плоскости стены здания.
Пластовая дренажная система защищает сооружение как от подтопления подземными водами, так и от увлажнения капиллярной влагой. Пластовый дренаж широко применяется при строительстве подземных сооружений, возводимых на слабопроницаемых грунтах, а также при наличии под фундаментом мощного водоносного пласта. Для защиты подвальных помещений и сооружений, в которых по условиям эксплуатации не допускается появление сырости, при нахождении этих помещений в зоне капиллярного увлажнения грунтов следует устраивать пластовые дренажи.
Кольцевой дренаж (чаще всего – это трубчатые дрены) располагается по контуру защищаемого здания или его участка. Действие кольцевого дренажа основано на понижении уровня подземных вод внутри защищаемого контура, что обеспечивает защиту от подтопления подземных сооружений и заглубленных частей зданий. Глубина этого понижения зависит от заглубления труб, галерей или фильтрующей части скважин относительно уровня подземных вод, а также от размеров защищаемого контура. Кольцевые дрены располагаются на некотором удалении от сооружения, благодаря этому они могут быть установлены уже после его возведения. В этом отношении кольцевой дренаж выгодно отличается от пластового, который может быть устроен только одновременно со строительством сооружения.
Андрей Зубцов:
– Пристенный дренаж состоит из дренажных пристенных конструкций (отсыпаемых, наклеиваемых, устанавливаемых) и трубчатых дрен, уложенных с наружной стороны сооружения и служащих одновременно собирающим и отводящим дренажные воды трубопроводом.
Пристенный дренаж применяется как самостоятельно, так и совместно с другими видами дренажей.
Как обезопасить цокольный этаж от подтопления?
Если на участке высокий уровень подземных вод, то ещё на этапе рытья котлована под фундамент он будет затапливаться водой. Это может серьёзным образом сказаться на качестве и скорости выполнения работ. Поэтому необходимо заранее предусмотреть меры по отводу воды.
Евгений Муравьев:
– Необходимо чётко понимать, что есть обычный дренаж фундамента, например МЗЛФ. В этом случае мы предохраняем фундамент от вредного воздействия грунтовых вод и уменьшаем риск возникновения сил морозного пучения. А есть комплекс мер по защите от подтопления цокольных и подвальных помещений.
Риск подтопления существует при устройстве подвальных помещений в глинистых и суглинистых грунтах и при разнице отметок УГВ и отметок пола подвала (цоколя) менее 0.5 метра. В этих случаях устройство дренажа обязательно.
Андрей Пашухин:
– Устройство дренажа фундамента позволяет:
- повысить стабильность работы конструкции;
- снять неблагоприятные факторы пучения в зимний период;
- улучшить показатели по гидрозащите фундаментных конструкций.
Отведение грунтовой воды от цокольного этажа выполняется путём устройства кольцевой дренажной системы. Смысл её работы заключается в сборе грунтовых вод на нужной отметке и сбросе этой воды в приёмный коллекторный колодец.
Если же подтопление цокольного этажа уже началось, то необходимо предпринять следующие меры:
1. Для начала необходимо понять и оценить масштабы подтопления. От этого зависит дальнейший план работ. Если течь появилась где-то локально, то можно использовать специальные гидрофобные составы с иньектируемой системой внедрения.
2. Если же подтопление началось по всей площади цокольного этажа, то без дренажа, устройства приямков и дополнительных мер по гидроизоляции подвала не обойтись.
Как осуществляется дренаж участка?
Одна из технологий устройства дренажной системы заключается в следующем:
1. По периметру постройки, вокруг которой необходимо устроить дренаж, роется траншея и выдерживается необходимый уклон, необходимый для естественного стока воды.
По нормативам необходимо выдерживать уклон в 1 см на 1 п/метр.
2. Дно траншеи утрамбовывается и засыпается речным песком слоем в 10 см, выдерживая заданный уклон.
3. Траншея выстилается геотекстилем. Это необходимо для разделения слоёв и предотвращения заиливания щебня.
4. Засыпается гранитный щебень слоем в 5 -10 см, выдерживая заданный уклон.
5. Укладываются дренажные трубы. Труба или дрена (обычно используются трубы диаметром в 110 мм) имеет щелевую перфорацию или отверстия диаметром 1.5-5 мм.
Они расположены по всей окружности трубы. Некоторые дренажные трубы снабжены оболочками из фильтрующих материалов – геотекстильной «рубашки», которая предохраняет трубу от быстрого заиливания.
Труба, обёрнутая геотекстилем, применяется только в чистых средне- и крупнозернистых песках. В иных условиях она быстро, в течение 2-4 лет эксплуатации, кольматируется (заиливается), поэтому на других грунтах используется труба без обёртки геотекстилем.
6. После укладки дрены её обсыпают гранитным щебнем фракции 5-20. Получается, что труба со всех сторон окружена щебёнчатой «рубашкой», которая отделена от слоя песка и грунта геотекстильной тканью.
7. Края геотекстиля с нахлёстом укладываются друг на друга, и далее траншея засыпается вынутым грунтом.
Для наблюдения за работой дренажа и периодической очистки труб (для чего используется пожарный гидрант) устраивают смотровые колодцы. Согласно требованиям СНиП, их устраивают не реже чем через 50 метров на прямолинейных участках дренажа, а также в местах поворотов, пересечений и изменения уклонов труб. Собранная дренами вода поступает в водоприёмный колодец. Его выкапывают в самой низкой точке участка.
Евгений Муравьев:
– Часто возникает вопрос – куда отводить эту воду. Ее можно отводить:
- в поселковую ливнесточную сеть;
- в канаву;
- в овраг;
- в ручей;
- в поглощающие ёмкости.
Если позволяет рельеф участка, то вода в дренажный колодец поступает самотёком. Если такой возможности нет, то придётся использовать насосное оборудование.
Андрей Пашухин:
– В этом плане использование насоса даёт большую свободу в принятии решения: куда и как отводить воду. При этом упрощается проведение работ, т.к. не нужно следить за соблюдением уклона водоотводящей трубы.
Также это позволяет уменьшить объем земляных работ из-за отсутствия необходимости копать глубоко под уклоном. Монтаж насоса требует грамотного подбора и настройки инженерного оборудования, а также подведения электропитающей линии.
Основные ошибки, которые допускаются при устройстве дренажной системы
К наиболее частым ошибкам относятся:
- применение пристенного дренажа (труба в отметках подошвы фундамента) для отведения грунтовых вод;
- применение трубы в геотекстильном фильтре в суглинистых грунтах и супесях, что неизбежно приводит к кольматации фильтра;
- использование уровней при укладке труб вместо нивелира и теодолита;
- установка ливнесточных колодцев вместо дренажных.
Алексей Коровин:
– Одной из наиболее частых ошибок застройщиков становится устройство вокруг фундамента только дренажной системы. Практика показывает, что этого недостаточно. В обязательном порядке необходимо ещё смонтировать и водосточную систему, которая станет отводить осадки с крыши в ливнёвку.
Причём нельзя совмещать в одной трубе ливнёвку и дренаж, т.к. это приведёт к обратному эффекту – в период дождей дренажная система не справится с избытком воды. Произойдёт переувлажнение грунта возле фундамента, ударят морозы, и это вызовет пучение грунта, что может привести к деформации отмостки, подвижкам фундамента или его разрушению.
Ливнёвка делается из обычных канализационных труб оранжевого цвета, которые предназначены для укладки в грунт, и водоприёмных лотков, куда отводится вода по водосточной системе. Вода из ливнёвки также отводится в водоприёмный колодец. Воду, собранную в водоприёмном колодце, можно использовать для полива или технических нужд.
Как правильно монтируется дренажная система? Все методики находятся тут. Узнать о том, какая вода мешает жить на участке, пользователи FORUMHOUSE могут в этой теме. Детальный фотоотчёт по устройству дренажа находится тут и здесь. Если пройти по этой ссылке, то можно увидеть, как сделать дренаж участка.
В этом видеоролике рассказывается о том, как делается гидроизоляция подвала. А из этого видеосюжета можно узнать обо всех нюансах устройства дренажной системы.
Источник: www.forumhouse.ru
Еще на стадии строительства коттеджа необходимо защитить фундамент гидроизоляцией и создать систему дренажа для отвода избыточной воды.
Необходимость дренажа
Причиной подтопления фундамента могут стать как грунтовые воды с небольшой глубиной залегания, так и поверхностные воды, обильно насыщающие почву в период таяния снега весной или затяжных дождей летом и осенью. Сложная ситуация возникает, когда на участке высокий уровень грунтовых вод (УГВ) и часть фундамента оказывается ниже него. Устройство системы дренажа позволяет опустить этот уровень ниже подошвы фундамента, устранив гидростатическое давление воды на подземную конструкцию строения. Однако при этом можно столкнуться с рядом трудностей.
Во-первых, если нельзя отводить собранную дренажом воду самотеком, то понадобится надежный (и, следовательно, недешевый) насос для откачивания ее за пределы участка, и агрегату, скорее всего, придется работать круглый год, чтобы обезопасить подвал коттеджа от подтопления. А значит, не избежать увеличения расходов на электроэнергию. К тому же потребуется предусмотреть автономное энергоснабжение насоса на случай отключения электричества в поселке.
Во-вторых, для достижения желаемого результата может понадобиться дренаж на всей территории участка. Учитывая эти трудности, некоторые специалисты рекомендуют в ситуации с высоким УГВ вообще отказаться от дренажа и ограничиться лишь качественной гидроизоляцией подземной части дома. А для защиты котлована от воды при возведении фундамента выкопать дренажные траншеи по периметру котлована и откачивать собранную ими воду насосом. Другие эксперты полагают, что под постоянным гидростатическим давлением даже самая надежная гидроизоляция со временем может потерять герметичность, поэтому понижение УГВ в данном случае обязательно.
Если же речь идет о поверхностных водах, то тут многое зависит от типа грунта на участке. Так, песчаные грунты хорошо пропускают воду, и при условии отсутствия в их толще водоупорных глинистых слоев можно вообще отказаться от дренажа подземного сооружения.
Увы, в средней полосе России чаще всего встречаются глинистые грунты, которые плохо пропускают воду. Осадков же в нашем регионе — с избытком, поэтому при строительстве дома с подвалом или цокольным этажом глубиной более 1 м без дренажа фундамента, как правило, не обойтись.
Какие дренажные трубы выбрать?
Наиболее распространенная в коттеджном строительстве система дренажа фундамента включает в себя сеть взаимосвязанных дренажных труб (дрен), фильтрующий слой, а также смотровые колодцы и накопительную емкость, в которой обычно устанавливают погружной насос для отвода собранной воды за пределы участка. Дренажная труба — основной элемент системы. Сегодня чаще всего используют дрены из полимерных материалов — полиэтилена низкого давления (ПНД) и поливинилхлорида (ПВХ).
Главное качество, которым должна обладать дрена, — высокая поперечная жесткость, позволяющая изделию выдерживать значительное давление грунта. Считается, что трубы из ПВХ жестче, поэтому их можно укладывать на глубину до 10 м, в то время как изделия из ПНД — на глубину до 6 м. Впрочем, жесткость достигается не только за счет материала трубы, но и за счет ее формы, толщины стенок и диаметра. Что касается формы, то чаще всего встречаются дрены круглого сечения с гофрированной поверхностью. Благодаря такой поверхности труба сохраняет высокую поперечную жесткость в сочетании с продольной гибкостью, что облегчает монтаж изделия. Кроме того, по словам изготовителей труб данного типа, за счет гофрированной структуры увеличивается водоприемная поверхность дрены. Подобные трубы допустимо укладывать на глубину, как правило не превышающую 4 м. Для монтажа на большей глубине предусмотрены двухслойные трубы — с гофрированной внешней и гладкой внутренней стенками.
Отметим, что многие фирмы, специализирующиеся на дренажных работах, предпочитают двухслойные дрены даже в случае малой глубины их заложения (2–4 м), чтобы гарантировать надежность и долговечность системы. На изделиях имеются круглые отверстия диаметром до 4 мм или щелевидные шириной 0,8–1,5 мм, через которые происходит приток воды. Отверстия могут располагаться либо по всему диаметру поперечного сечения трубы, либо в верхней его части (притом число отверстий может варьироваться), и тогда в нижней части остается гладкий лоток для сбора и отвода воды. Выбор типа перфорации зависит от объема отводимой воды: чем больше отверстий, тем больше воды попадет в трубу.
Внутренний диаметр дрены рассчитывают с учетом, в частности, количества воды, которое нужно отводить за единицу времени, длины трассы и ее уклона. В большинстве случаев для дренажа фундамента загородного дома подходят трубы диаметром 110–150 мм. Между собой их обычно соединяют с помощью муфт, хотя существуют и дрены с раструбным соединением.
Создание дренажной сети
Монтаж дренажной системы лучше всего осуществлять на стадии возведения фундамента. Если дом уже построен, выполнить дренаж тоже возможно, но это потребует большого объема земляных работ, притом не только вокруг здания, но и на участке. Как правило, дренажные трубы располагают в виде кольца по наружному контуру фундамента. В случае коттеджа с основанием большой площади (от 300 м²) может понадобиться дополнительная дрена, проложенная под его подошвой, чтобы исключить давление воды на центральную часть основания. Вопрос глубины укладки труб решается по-разному в зависимости от расчетного УГВ, особенностей рельефа и глубины промерзания грунта. Но обычно верхняя точка дрены совпадает с нижней отметкой фундамента.
Трубы обязательно должны иметь уклон — не менее 2 мм/пог. м. Однако для обеспечения скорости воды, при котором в дрене не будет происходить заиливание, понадобится уклон 5–10 мм/пог. м. Трубы должны находиться внутри фильтрующего слоя из щебня, гравия, крупнозернистого песка. Обычно этот слой дополняют геотекстилем — тканым или нетканым полотном из синтетических волокон, способным пропускать воду, но задерживающим мелкие частицы грунта.
Технология устройства фильтра может варьироваться, но чаще всего встречается следующая схема. Сначала выкапывают траншею, на дно которой укладывают выравнивающий слой песка толщиной около 5 см. Потом вдоль стенок и дна траншеи раскатывают геотекстильное полотно, засыпая его на дне пятисантиметровым слоем щебня или гравия фракции 5–25 мм. Поверх этого слоя помещают дренажную трубу и снова насыпают слой щебня или гравия толщиной 15–50 см. Затем смыкают края геотекстильного полотна (получается своеобразная геотекстильная оболочка) и заполняют траншею песком до поверхности земли.
Если на участке ожидается большой приток воды, то вместо песка используют щебень или гравий меньшей фракции — 3–10 мм. Щебень (или гравий) обеспечивает свободный доступ воды в дрены, а песок и геотекстильное полотно отфильтровывают частицы грунта, уменьшая заиливание труб.
Еще один элемент системы осушения почвы — смотровые колодцы. Их рекомендуют устанавливать в местах резких изгибов дренажной трассы с целью контроля ее работы и обеспечения возможности промывки труб (водой под высоким давлением) в случае их засорения. Смотровые колодцы — это, как правило, готовые изделия из ПВХ. Их диаметры варьируются от 160 до 625 мм, но самые распространенные — 315 и 425 мм, максимальная высота — до 6 м.
Собранная дренами вода поступает по трубопроводу в накопительный колодец — самую низкую точку дренажной сети. Чаще всего его изготавливают из нескольких железобетонных колец с внутренним диаметром не менее 1000 мм. Такой колодец не является местом постоянного отстоя воды: обычно ее откачивает погружной насос, располагаемый в колодце. Поэтому объем колодца должен быть достаточным прежде всего для установки в нем насоса и для накопления определенного объема воды при периодическом режиме откачки или в случае перебоя с подачей электроэнергии.
Применяют насосы мощностью от 600 до 1100 Вт (последние с производительностью до 4200 л/ч). Колодец любого типа закрывают бетонным, чугунным или пластиковым люком. Чтобы он не бросался в глаза, его нередко прикрывают цветочными вазами, скамейками или другими декоративными элементами.
Куда отводить собранную дренажом воду?
В большинстве коттеджных поселков для этого находится место — либо общая канализация, либо система поверхностных дренажных лотков или канав. Во многих поселках предусмотрена глубокая общая канализация, и когда она проложена ниже, чем дренажная сеть на участке, то можно отказаться от насоса: вода будет стекать туда по трубе самотеком за счет уклона.
Если перечисленные варианты не подходят, то придется откачивать воду в водоем, кювет, овраг или лес, расположенные недалеко от дома, протянув для этого под землей шланг или трубопровод. Правда, нужно тщательно продумать место сброса воды, чтобы оно не оказалось в непосредственной близости от других зданий в поселке, иначе есть риск подтопить соседние участки. Кроме того, если система собирает воду в небольшом объеме (до 1000 л/ч), то можно отводить ее в грунт на некотором удалении от здания (за исключением случаев, когда водоупорный слой залегает близко к поверхности земли). Для этого выкапывают неглубокую траншею, которую засыпают щебнем или гравием для улучшения фильтрации воды в грунт.
Источник: www.zaggo.ru
Как сделать дренаж фундамента своими руками вокруг дома, проекты
Все отлично понимают, что не один дом не сможет долго выстоять без качественного фундамента. Так же и не один фундамент не сможет обойтись без хорошей защиты от влаги и воды. Архитекторы, еще при создании проекта, предлагают сразу же предусмотреть дренаж фундамента дома и начертить на схеме гидроизолирующую систему.
Широко известна русская поговорка – «Вода камень точит». Тут она будет кстати, причем, в прямом своем понимании. Даже самый крепкий и основательный фундамент дома может легко разрушить вода. При высоком уровне грунтовых вод одна наружная гидроизоляция (см. гидроизоляция фундамента) просто не сможет защитить подвал от воды. В таких случаях разрабатывают целую подземную систему каналов, которые выдержат нагрузку и сохранят фундамент сухим. В доме будет сухой воздух, а в подвальном или цокольном этаже никогда не заведется грибок. Цена на эти работы в специализированных фирмах высока, но можно сделать все дешевле самостоятельно.
Для установки дренажа фундамента своими руками используют специальные виды труб. Они должны подходить для глубинной установки в землю. Сделав дренаж фундамента своими руками, хозяин дома продлит срок его эксплуатации на несколько десятков лет.
Перед выполнением такой работы встает вопрос, как сделать дренаж фундамента самостоятельно? Это можно проделать, прочитав нашу статью до конца и просмотрев видео с поэтапными работами. Так же помогут прилагаемые схемы. Конечно, не все делают такую систему в своем доме, а зря. Есть ряд случаев, когда установка дренажа просто необходима:
- если по проекту у постройки будет иметься цокольный этаж или подвальное помещение;
- если геодезия местности отличается повышенным сучением почвы;
- если уровень грунтовых вод равен штыку одной или менее пяти лопат;
- если в подвале здания располагается система, которую нужно защитить от затопления при любой климатической обстановке.
Куда девать лишнюю воду
В весеннее или осеннее время года земля насыщенная влагой будет иметь большой вес. Следовательно, давление на фундамент будет увеличиваться. Зимой или ранней весной часто мороз чередуется с оттепелью, это сильно влияет на фундамент строения. Вода проникает в самые маленькие трещинки, размывая и увеличивая их в размере. Это можно избежать, организовав грамотный водоотвод.
Лучше всего в такой ситуации обратиться к специалистам, которые смогут спроектировать систему дренажа, но цена на эту услугу высокая. За неимением лишних материальных средств это под силу сделать и самим. Важно понимать, что отведенная вода не должна скапливаться лужами на участке или дорожках. Лучше если она будет вовсе уходить с вашей территории.
Типы и виды дренажа
Современный дренаж может быть двух типов:
- Дренаж совершенного типа. Его делают на водоупоре. Вода попадает в такой тип дренажа сверху и с боку. А значит, и обсыпать такой тип следует сверху и с боков.
- Дренаж несовершенного типа. Его делают выше уровня водоупора. Вода поступает в него и сверху и снизу и с боку, а значит, обсыпка такого фундамента должна быть со всех сторон.
Сегодня существует несколько видов водоотвода от фундамента отдельно стоящего строения:
Кольцевой дренаж фундамента. Его используют для предотвращения затапливания подвальных помещений отдельно стоящих строений построенных на песочной почве. Вода легко проникает через такой вид почвы, и спасти может только кольцевой дренаж. Что важно учитывать при выборе такого вида дренажа:
- действие такого дренажа подразумевает под собой кольцо, внутренняя часть которого будет изолирована от воды;
- если вода поступает с одной конкретной стороны, то можно заложить такой дренаж в виде разомкнутого круга;
- такую систему монтируют ниже уровня пола того цокольного помещения которое должно защищаться от влаги;
- прокладывать такую систему следует на расстоянии 5-8 метров от самой стены. Если это расстояние меньше, то необходимо позаботиться о выносе, ослабление или осадке грунта самого здания.
Пристенный дренаж. Такой дренаж используют для предотвращения затоплений цокольных этажей и подвалов зданий, построенных на глинистой или суглинистой почве. Вода через такую почву проникает достаточно сложно. Что важно знать при выборе такого типа:
- Его часто применяют как профилактику от воды;
- Такую дренажную систему часто используют при смешанном источнике грунтовых вод;
- Прокладывают такой дренаж снаружи от здания. Расстояния от стены до дренажной системы равно ширине фундамента самого здания непосредственно.
- Такую систему закладывают не ниже уровня подошвы фундамента;
- Если глубина фундамента слишком большая, то дренаж может быть чуть выше.
Пластовый дренаж. Такой вид дренажа обычно используют в сочетании с кольцевым или пристенным. Что важно знать, выбирая такую систему:
- такую систему целесообразно использовать при большом количестве грунтовых вод на почве любого типа;
- располагают при профилактики в глинистой и суглинистой почве;
- для взаимодействия такой системы с наружным дренажом прокладывают специальные трубу через весь фундамент строения.
Основное отличие конечно у кольцевого дренаж от пристенного в том, что он расположен непосредственно возле самого фундамента. А кольцевой — на отдаление от фундамента на расстояние до 3 метров. В остальном, в принципе, они схожи.
Устройство классической дренажной системы, что это такое?
На каждом угловом участке такой системы делается резервуар, который называют колодцем. Эти колодцы ставят для того, чтобы можно было визуально оценить состояние дренажа и если будет необходимость легко почистить систему.
Все излишки воды попадают в устройство трубы, из них в колодцы. Из таких колодцев вода выводиться за пределы участка. От того какой проект дренажа будет выбран зависит сам метод отвода воды от постройки.
Такая система легко нивелирует механическую нагрузку от грунтовых вод. Стоит отметить, что даже при самой правильной дренажной системе сложно избежать влажности в подвальном помещении, особенно на стенах на все 100%.
Для полного исключения попадания воды в устройство, которое находиться ниже уровня грунта, необходима гидроизоляция самого фундамента.
Классическая схема дренажной системы
Классической схемой дренажной системы своими руками, является система вокруг фундамента дома. Дрены устанавливают под углом 5-8 градусов. Все строение по периметру окружается такой системой, начиная с самой верхней точки, до самой низкой. В конце располагается дренажный колодец, в котором располагают насос.
При построении такой системы своими руками используют трубы с жесткостью SN6 или больше, но, ни в коем случае не меньше!
Всю систему по периметру укомплектовывают резервионными колодцами. На каждом угле в 90 градусов обязательно нужно устанавливать такие колодцы со сборниками ила. Иначе система будет часто заиливаться. Для каждого вида фундамента есть свои особенности дренажа.
Как сделать монтаж системы самостоятельно?
Уровень грунтовых вод
Конечно, прежде чем сделать любую строительную работу, составляют ее проект. Составив проект, будет легче рассчитать затрачиваемый материал и посчитать, сколько будет стоить работа. Цена на такой проект в фирмах высокая. Но можно сильно сократить цену, рассчитав все самостоятельно.
Затем нужно узнать залегание грунтовых вод на вашем участке. Для этого можно воспользоваться специальным оборудованием или вызвать специалистов. Это можно сделать и самостоятельно.
Для определения уровня воды выройте на участке пробную яму, примерно на 2, 5 метра в глубину. Вы сможете рассмотреть пласты почвы. Увидите их структуру, а так же узнаете их характер. Только затем можно приступать к основной работе.
Подготовка фундамента здания
Сам фундамент тоже нуждается в тщательной подготовке, прежде чем сделать дренажную систему. Для этого:
- Откапываем вокруг старый фундамент и счищаем с него все остатки гидроизоляции. Если они конечно есть.
- Просушиваем фундамент. Это можно сделать с помощью тепловой пушки либо в солнечный и теплый день, тогда фундамент просохнет самостоятельно (но это будет значительно дольше и может занять сутки — двое).
- Теперь наносим новую гидроизоляцию:
- обмазочную;
- проникающую;
- из полиэтилена;
- оклеечную (битумом)
Для мелкозаглубленного фундамента
Для такого вида фундамента лучше всего делать дренаж на начальном этапе строительства по схеме. Расположить трубы нужно по периметру с наружной стороны от фундамента по кругу. Роиться траншея глубиной не более подошвы вашего фундамента. По углам роют колодцы, которые будут содержать резервуары для воды.
Дренаж монолитного фундамента
Такой фундамент строят из монолитных полит. Плита при движении грунта способна передвигаться. При таких движениях может сдвинуться и само строение. Чтобы это предотвратить стоит продумать систему дренажа еще на этапе проектирования дома. Плита может стать надежным основанием вашего дома, только при качественной дренажной системе.
При постройки такого дренажа вокруг дома роют ров, в который будет закладываться сама дренажная система. Ров роиться на не менее 3 метров от плиты. Дно такой траншеи засыпается кирпичным боем. Затем устанавливают сами дренажные перфорированные трубы. Сверху их укрывают геотекстилем, который выполнит роль гидроизоляции. При этом делают отводы воды.
Дренаж ленточного фундамента
Система такого дренажа практически не отличается от системы всех остальных типов фундамента. Вокруг дома выкапывается ров по периметру фундамента, глубина которого должна превышать глубину самого фундамента. Потом так же на дно укладывается битый кирпич. Делают перекрытие из веток, которое укрепит основное перекрытие. Дальше все по общим правилам демонтажа.
Система дренажа своими руками
Комплектация
- Дренажные трубы. Сейчас их представлен широкий ассортимент в строительных магазинах:
- из полиэтилена низкого давления (ПНД);
- из поливинилхлорида (ПВХ);
- из полипропилена (ПП);
- полиэтилена высокой плотности (НДПЕ).
Их выпускают с полной к ним комплектацией. Они отличаются по жесткости и отверстиями (полная или частичная перфорация). Выбирать нужно в зависимости от жесткости потока грунтовых вод.
Цена на них колеблется в зависимости от производителя от 1000 до 3000. Все зависит от вида и производителя труб.
Если цена вас пугает, можно сделать трубы самостоятельно из труб ПВХ. Просто просверлив в них дырочки по всему периметру.
- Щебень или кирпичный бой. Щебень обойдется дороже, но и прослужит долгое время.
- Песок. Подойдет обычный речной.
- Пластиковая бочка (для поглотительного колодца). Чем больше будет бочка, тем больше и глубже должна быть конечная яма для стока. Подробней этот вопрос можно изучить в статье о выгребной яме.
- Поворотные колодцы (Специальные комплектующие к дренажным трубам или трубы ПВХ диаметром 30 см и больше);
- Медные зажимы для труб ПВХ
- Геотекстиль
Поэтапная схема монтажа
Сама работа проделывается в несколько этапов:
- Роиться ров вокруг периметра здания, он должен иметь небольшой наклон начиная от верхней точки. Угол наклона равен примерно 5-8 градусам. Ширина должна превышать ширину труб на 20-30 см, это делается для площади засыпания труб щебнем.
- По углам ров должен быть слегка расширен, это делается для укладки смотровых колодцев.
- Дно рва усыпается песком примерно на 20-30 см, песок тщательно утрамбовать под углом слива системы.
- Геотекстиль укладывается на дно рва, так чтобы его края легко модно было закрепить за края рва.
- Сверху засыпается щебень или битый кирпич, примерно на10 — 20 см.
- Потом демонтируется система дренажных труб. Каждый поворот оснащается небольшими отводами. Тут будут демонтироваться смотровые колодцы. Они будут задавать направление потока воды и помогут в дальнейшем очищать систему от заиловонности. Их делают из труб ПВХ диаметром 30 см и более. Можно из специальных канализационных соединений. Просверлив в них отверстия для труб на расстоянии примерно равным 8-10 см. Закрепляют трубы медными зажимами.
- В конце системы выкапывается большой поглотительный колодец. Она имеет глубину примерно 0,7 метров. Так же всю яму выстилают геотекстилем. Туда будет вставляться полиэтиленовая бочка. По бокам бочку обязательно нужно просверлить. Она должна стать похожа на большой дуршлаг. Дно колодца так же засыпают битым кирпичом или щебнем.
- Соедините систему труб с поворотными колодцами и сведите ее всю к конечной точке (бочке). Вставляем трубу в бочку, просверлив сбоку, специальное отверстие для нее.
- Помните, трубы должны находиться под уклоном.
- Засыпаем сверху смонтированную систему битым кирпичом или щебнем, так чтобы края геотекстиля смогли в дальнейшем легко соединиться и завернуть всю систему как в кокон. Примерно на 10-20 см.
- Укрываем всю систему геотекстильным волокном так, чтобы не оставалось не состыкованных мест (внахлест).
- Сверху укладываем ветки, это придаст системе большую жесткость.
- Сверху опять засыпаем сначала песком, затем почвой.
- В бочку вставляют дренажный насос, который будет откачивать лишнею скопившуюся воду.
Ваша дренажная система готова. Но не стоит забывать что, не проведя гидроизоляцию основного фундамента во время его закладывания невозможно полностью защитить ваше строение от влаги.
Источник: postroifundament.ru
Устройство дренажа для ленточного фундамента
Пристенный дренаж необходимо и целесообразно сооружать одновременно с устройством ленточного заглубленного фундамента который подразумевает устройство подвала, цокольного этажа и так далее.
Устраивают дренаж всегда ниже уровня промерзания грунта и всегда чуть ниже( 50 см.) чем залегание основания фундамента.
Очень целесообразно делать дренаж когда котлован под фундамент еще не зарыт и вы все равно будете проводить работы по гидроизоляции и утеплению фундамента— это сэкономит деньги на земляные работы. Но соорудить дренаж для фундамента можно и для уже давно построенного дома если возникли проблемы подтопления — нужно только откопать фундамент до его основания.
Дренаж следует делать с уклоном, начиная от самой высокой точки. Наклон делают — 1 см. на 1 м., вымеряйте наклон лазерным нивелиром или водяным уровнем. Траншею для дренажа роют на расстоянии 1 метра от основания фундамента. На дно траншеи укладывают геотекстиль. Геотекстиль необходимо прокладывать, чтоб избежать заиливание дренажа — щебня и дренажной трубы. Далее выкладывается слой щебня высотой 5-10 см. Щебень стоит использовать гранитный.
На щебень укладывается перфорированная дренажная труба. Не следует использовать дренажные трубы в обмотке геотекстильным волокном — это тормозит отвод паводковых вод, достаточно будет слоя геотекстиля обмотанного вокруг щебня. Дренажные трубы бывают однослойные и двухслойные. Двухслойные трубы для дренажа имеют большую кольцевую жесткость, а значит они прочнее. Но можно приспособить для дренажа и обычную ПВХ трубу, предварительно просверлив в ней отверстия. Трубы для дренажа нужно брать диаметром 110 мм. Далее, дренажная труба засыпается гранитным щебнем на 20 см. высотой и заворачивается геотекстильным полотном внахлест. Затем траншея засыпается песком и трамбуется.
Источник: bymy.org
Назначение
Дренаж вокруг дома предназначен для сбора лишней влаги с поверхности участка и почвы, а также отведения ее за пределы территории. Дренажную систему фундамента рекомендуется изготавливать в следующих случаях:
- грунтовые воды выходят близко к поверхности;
- наличие близлежащих водоемов, которые способствуют переувлажнению участка;
- почва сложена суглинком, способным впитывать большое количество влаги;
- обильные осадки.
Вода способна быстро разрушить фундамент любого здания. Даже железобетон не выдерживает ее пагубного влияния. Активизируются негативные процессы в холодное время года, когда влага замерзает в порах и трещинах основания дома и разрывает строительный материал изнутри.
Кроме этого, повышенная влажность в подвале способствует появлению плесени и грибка на элементах здания, коррозии металлической арматуры. Такие последствия значительно сокращают срок службы фундамента, а значит, всего здания в целом. Чтобы этого не произошло, необходимо защитить строение с помощью дренажной системы.
Особенности дренажа ленточного фундамента
Дом, вокруг которого не создана надежная система водосборников и водоотводов, всегда подвергается риску подтопления, а основание здания – намоканию. Не исключение и здания, изготовленные на ленточном фундаменте.
Ленточный фундамент представляет собой конструкцию, состоящую из замкнутого контура ЖБИ балок, принимающих нагрузку от несущих стен здания и предающих её на почву. Дренаж вокруг такого фундамента необходим, если дом возведен на участке, сложенном из глинистых и суглинистых почв. Также к данной системе водоотвода обращаются, когда подвальное помещение углублено в грунт на 150 см ниже нулевой отметки. И конечно, обязательно изготавливают дренаж, в случае высокого расположения уровня грунтовых вод.
Но если ваш дом расположен на сухом участке, где грунтовые воды даже в паводок не поднимаются высоко, без дренажа вполне можно обойтись, защитив фундамент типовой гидроизоляцией.
Кольцевой дренаж фундамента
Кольцевой дренаж – прекрасное решение, позволяющее устранить проблему, когда грунтовая и дождевая вода, просачиваясь внутрь грунта рядом со стеной фундамента, оказывает на него разрушающее действие, а также проникает в помещения подвала.
Чаще всего эта проблема проявляется во время весенних паводков, когда тает снег и размораживается грунт. Это нарушает спокойствие жильцов дома, вынуждая их откачивать воду из подвала. Кольцевой дренаж – это сеть перфорированных труб, соответствующим образом уложенных вокруг фундаментов и отводящих скапливающиеся в этом месте грунтовые воды.
Что важно учитывать при выборе такого вида дренажа:
- действие такого дренажа подразумевает под собой кольцо, внутренняя часть которого будет изолирована от воды;
- если вода поступает с одной конкретной стороны, то можно заложить такой дренаж в виде разомкнутого круга;
- такую систему монтируют ниже уровня пола того цокольного помещения которое должно защищаться от влаги;
- прокладывать такую систему следует на расстоянии 5-8 метров от самой стены. Если это расстояние меньше, то необходимо позаботиться о выносе, ослабление или осадке грунта самого здания.
Подготовительные работы
Прежде чем приступать к изготовлению дренажа ленточного фундамента
, необходимо спланировать работы и составить проект монтажа всех элементов системы водоотвода. Работы выполняют только в теплое время года. Причины этого вполне понятны. Если заниматься строительством самостоятельно, без привлечения техники и специалистов, на это может уйти 2-3 месяца.
К подготовительным работам так же относят:
- выбор материалов, расчет их количества;
- укрепление грунта удерживающими конструкциями, если это необходимо;
- освобождение фундамента от грунта и его осмотр;
- определение глубины залегания подземных вод и наиболее влажных мест на защищаемом земельном участке.
Если фундамент вашего дома не оборудован гидроизоляцией или она пришла в негодность, необходимо заняться защитой основания дома от воды. Можно использовать обмазочную, инъекционную, рулонную или комбинированную гидроизоляцию. Только после этого можно приступать к основным работам.
Материалы для фундамента
Основной материал, требуемый для изготовления бетонного раствора – цемент. От его марки зависит прочность будущей конструкции. Выбор зависит от следующих факторов:
- Вес здания;
- Климатические условия;
- Вид грунта.
Основание под легкие вспомогательные сооружения можно выполнять из цемента М200. Жилой дом надо ставить на бетон из марок М250 или М300. Более высокие марки используют в случаях, когда нагрузка на основание большая или неравномерно распределена: при строительстве многоэтажных домов, геометрически сложных зданий или при создании сооружений в областях с суровым климатом.
При выборе песка надо обратить внимание на его чистоту и размер. Материал должен быть без посторонних примесей, средней крупности. Щебень берут марки М1200, размером от 20 до 40 мм. Чаще всего в малоэтажном строительстве применяют гравийный или гранитный щебень.
Поэтапная инструкция возведения ленточного фундамента
Перед началом работ необходимо подготовить площадку. С нее требуется убрать весь строительный мусор, удалить всю растительность, снять плодородный слой грунта на 15-20 сантиметров в глубину.
Выполняем разметку
Для разметки используют колышки, прочную веревку или шнур. Колышки делают из дерева, из толстой проволоки, из арматуры. Их устанавливают на небольшом расстоянии от края возводимого здания. Натянутая веревка, шнур или струна должны соответствовать его границе.
Диагонали прямоугольного фундамента должны быть равными. А углы должны быть строго прямыми – соответствовать 90°. Согласно строительным правилам погрешность не может превышать 10 мм.
Точное нахождение точек при помощи теоремы Пифагора
Как сделать прямой угол? Для этого подойдет метод треугольника. Для этого понадобится длинная веревка. Ее нужно разделить на двенадцать равных частей, обозначив каждую часть какой-либо отметкой. Так, например, можно взять можно взять шнур длиной двенадцать метров.Каждый метр надо выделить с помощью завязанного узла.
Разметка методом треугольника
Затем в третий и седьмой узел вставляется колышек. Конец и начало веревки привязывают к еще одному колышку. При натяжении получается прямоугольный треугольник. Стороны, имеющие длину 3 и 4 метра, являются катетами. С помощью этого нехитрого приспособления прямые углы при разметке сделать будет не трудно. Видео, как правильно найти все углы основания
Готовим траншею
После расчета необходимой глубины залегания, проведения разметки переходят к созданию траншеи. Ее можно вырыть как вручную, с помощью лопат, так и с использованием строительной техники, например, экскаватора.
Глубина траншеи делается таким образом, чтобы вместить в себя не только бетон, но и песчано-гравийную подушку. Ширина определяется исходя их толщины ленты и размера опалубки.
Если участок строительства имеет небольшой уклон – не более 10°, то траншеи делаются одинаковой глубины. Иначе необходимо делать дополнительный расчет, отдельно определять размер канавы в низкой части. Когда ямы готовы, следует выровнять и утрамбовать их дно.
Устройство дренажа
Чтобы обезопасить фундамент от разрушения под действием воды, следует обустроить дренаж. Это система отвода влаги, которая появляется рядом с бетоном, которая препятствует переувлажнению основания. Вода может попадать как снаружи, так и из грунта.
Основные разновидности дренажных систем,
Дренаж для ленточного фундамента делают после создания траншеи. На расстоянии нескольких метров друг от друга роют специальные скважины. Их размер должна быть наибольшим из тех, которые возможно сделать имеющимся оборудованием. Но не меньше, чем глубина промерзания почвы.
Пристенный дренаж
В скважину ставится труба из металла, либо стеклоткани, акрила, полипропилена. Рекомендуется использовать коррозионностойкие, долговечные материалы, которые обладают плотной, водонепроницаемой структурой. Внутрь скважины засыпают щебень.
Устройство подушки
Основная задача подушки– равномерно распределять нагрузки, передаваемые на грунт. Это увеличивает срока его службы. Дополнительная задача – способствовать отведению воды, что также улучшает сохранность основания.
Подготовка подушки
Толщина подушки может составлять от 20 до 80 см, в зависимости от типа грунта. Ширина же должна превышать размер фундамента на 15-20 см. Точное определение размеров и состава проводят на основе анализа характеристик грунта. Используемые материалы:
- Песок;
- Щебень;
- Речная галька;
- Шлак.
Подушка может делаться только из песка, либо из песка и щебня, уложенных послойно. Вместо щебня допустимо применение гальки. Ленточный фундамент для легких одноэтажных построек на слабых грунтах можно устанавливать на песчаную подсыпку, без применения щебня.
Между грунтом и подушкой рекомендуется укладывать геотекстиль. Он не позволяет слоям смешиваться, помогает отводить воду. Подушку следует тщательно утрамбовать. Это способствует равномерному распределению нагрузки, повышая прочность основания. Когда засыпка завершена, следует уложить слой гидроизоляции.
Выставляем опалубку
Для опалубки используют обрезную доску, брус, также можно применять любые деревянные остатки, обрезки. Важное условие монтажа – не оставлять щелей, зазоров между досками. Они должны быть плотно подогнаны, чтобы бетонный раствор не просачивался наружу. Упростить сборку опалубки можно, если щиты собирать отдельно.
Внимание: основная характеристика опалубки – прочность. Конструкция должна выдержать давление бетона. Для обеспечения этого условия щиты, стоящие друг напротив друга, связывают проволокой. А с внешней стороны усиливают специальными наклонными упорами.
Обустройство опалубки
Вместо древесных щитов, можно использовать плиты пенополистирола. Если заранее определено, как будет утепляться фундамент, то термоизолирующий материал можно использовать в качестве опалубки.
Опалубка должна быть прочной, готовой к приему нагрузок при заливке и застывании бетона. Никаких щелей не должно быть, все зазоры более 3 мм подлежать заполнению паклей или забиваются рейками.
Вязка арматуры
Перед началом установки арматуры, необходимо разместить гильзы – трубы, которые позфолят сформировать отверстия. Они могут использоваться для прокладки коммуникаций: подводки воды, канализации, газа, электричества; а также для создания вентиляции.
Схема вязки арматуры
Упрочняющий каркас делают из металла или полимерного материала. Прутки могут иметь сечение от 8 до 15 мм. Точный размер сечения продольных элементов и расстояние между перемычками рассчитывают на этапе проектирования здания. Примерные затраты металлической арматуры составляют 80 килограмм на кубический метр бетона.
Каркас делают из нарезанных прутков. Длинные укладывают вдоль траншеи. Короткие прутья используются в качестве поперечных перемычек. Соединять элементы можно сваркой. Также их связывают проволокой, либо, для полимерной арматуры, используют пластиковые стяжки.
Выбор и заливка бетона
Для создания ленточного фундамента под одноэтажные, двухэтажные строения могут применяться бетонные смеси марок от М200 до М350. При этом М200 подходит только для легких строений, таких как небольшие каркасные бани или беседки. М250 и М300 годятся для обустройства бетонных оснований жилых домов.
Важно: заливку рекомендуется проводить в один прием. Если это невозможно, то допускается делать слои толщиной не менее 15 сантиметров. При этом необходимо тщательно утрамбовывать каждый слой.
Получить бетонную смесь хорошего качества можно, заказав ее на заводе. Чтобы сделать своими руками, придется обзавестись специальным оборудованием – бетономешалкой. В этом случае следует помнить, что надо соблюдать следующие пропорции: одна часть цемента, две песка, четыре части щебня.
Осуществляя заливку следует равномерно распределять бетон по всей площади траншеи. Смесь следует уплотнять используя вибрационные машины, либо иными методами удалять пузырьки воздуха из толщи материала. Такие включения способствуют снижению прочности бетона, поэтому от них необходимо избавляться.
Поверхность следует выровнять. Это легко сделать, если ориентироваться на разметку. Полную прочность бетон набирает через 28 дней, но опалубку можно убирать уже через две недели.
Гидроизоляция
Для гидроизоляции бетонного основания используют жидкие резины, сухие обмазочные смеси, битум, рубероид, полиэтиленовую пленку, многослойные рулонные материалы. Задача влагозащиты:
- Не дать воде задерживаться рядом с бетоном;
- Препятствовать проникновению влаги в толщу материала и сквозь него;
- Не допускать движения воды от фундамента к стенам за счет капиллярного эффекта.
Обмазочная и оклеечная гидроизоляция наносятся непосредственно на поверхность фундамента в один или несколько слоев. Проникающая гидроизоляция впитывается в слой бетона, заполняя собой поры, создавая надежный барьер для воды. Отсечная гидроизоляция – слой влагостойкого материала, который располагается между фундаментом и стеной. Он не позволяет воде подниматься от основания к стенам.
Утепление
Ленточный фундамент для дома предпочтительнее всего утеплять с наружной стороны. Это позволит сместить точку росы из толщи материала несущих конструкций в термоизолирующий материал. Что предотвратит конденсацию паров внутри материала, защитит его от преждевременного разрушения.
В качестве термоизоляторов применяются экструдированный пенополитирол, минеральная вата, либо пенопласт. Материал устанавливается непосредственно на фундамент. Он фиксируется с помощью клея, либо за счет специального крепежа. Внешняя поверхность оштукатуривается, либо облицовывается сайдингом, плиткой, другими материалами.
Несъемная опалубка пеноплекс
Сезонные изменения, происходящие с грунтом, могут привести к порче бетона. Не допустить этого можно, если не давать земле промерзать около основания здания. Для этого обустраивают утепленную отмостку. Ее ширина должна соответствовать глубине промерзания почвы. Отмостку укладывают горизонтально. Нижний слой – песчаная подушка. На ней утеплитель. Сверху монтируют бетонную стяжку.
Иногда есть необходимость сразу установить слой утеплителя
Материалы
Для строительства дренажа могут понадобиться самые различные материалы. Обязательными из них считаются:
- Трубы.
Для системы водоводов используют трубы из пластика, керамики или асбестоцемента. Первый вариант предпочтительнее. Пластик не теряет своих эксплуатационных качеств более 50 лет. Трубы из него легкие, их просто перевозить/переносить и монтировать. Кроме того, сегодня можно приобрести готовые дренажные трубы из ПВХ или полиэтилена. Они имеют перфорацию и геотекстильный фильтр. Если использовать трубы из других материалов, то их нужно предварительно подготовить к укладке в дренажную канаву, то есть просверлить отверстия для сбора воды, обмотать геотекстилем. Кроме этого, к их недостаткам относят большой вес, сложность соединения отдельных частей магистрали, склонность к засору.Пластиковые трубы имеют только положительные отзывы. Они хорошо противостоят механическому воздействию и хорошо гнутся, что значительно облегчает их монтаж на криволинейных участках системы. Гладкость внутренней поверхности труб обеспечивает свободный ток воды, а ребра жесткости дают возможность закапывать изделие на глубину до 6 метров.
Длинна дренажных труб – стандартная, а диаметр выбирается с учетом влажности грунта. Для сильно переувлажненной почвы рекомендуются трубы диаметром 165 мм, для участка с низким уровнем грунтовых вод – подойдут трубы с диаметром 100 мм.
- Колодцы.
Водосборники – это важная часть дренажа. Чаще всего они представлены колодцами двух типов:
- ревизионные;
- коллекторные.
В первом случае колодец предназначен для оценки состояния системы водоотведения и ее чистки в случае заиливания. Удаление загрязнений производят с помощью дренажных насосов. Как правило, ревизионные колодцы монтируют на каждом повороте магистрали или через каждые 25 метров дренажной линии. Диаметр таких элементов принимают не более 60 см.
Коллектор – это центральный водосборник, в котором собирается вся сточная вода. Такая конструкция должна быть герметичной, чтобы не допускать утечки влаги. Воду из коллектора спускают в центральную канализацию, вывозят машинами или используют для полива растений, высаженных на земельном участке.
Кроме вышеперечисленных изделий, для изготовления дренажа вокруг ленточного фундамента
понадобятся:
- соединительные фитинги;
- колена;
- заглушки;
- переходники;
- герметизирующие прокладки.
Напомню, что это основные материалы. Полный перечень расходников будет зависеть от вида дренажа, его размеров и особенностей конструкции.
Особенности пристенного дренажа
Для конструктивного объединения всех систем следует работы планировать еще на этапе рытья котлована и укладки фундамента. В таком случае можно магистрали от ливневой канализации и для системы дренирования уложить в одну траншею. А значит, сэкономить на землеройных работах. Главное – не стараться объединить обе системы в одну. Сезонность насыщения ливневыми стоками способна привести к выходу из строя систему подземного дренажа и засорить дрены. Немаловажно предусмотреть при укладке пристенного дренажа уклон
. Это позволит отказаться от дополнительного насосного оборудования.
Схема пристенного дренажа фундамента
:
- Проектирование с указанием мест установки колодцев, вывода водостоков и траншей (укладка труб возможна только по периметру строения).
- Закупка необходимых материалов и оборудования. Проведение землеройных работ.
- Проведение гидроизоляции фундамента обмазочным или рулонным методом с последующей теплоизоляцией.
- Установка колодцев. Для этого выкапываются котлованы, заливается бетонная подушка (при выведении воды в дренирующий колодец предусматривается установка емкости без дна с фильтрующим слоем снизу). Колодцы могут быть как из бетонных колец, так и современные пластиковые с готовыми отверстиями для подсоединения труб. Смотровые устанавливают каждые 10-20 метров длины труб, поворотные – предназначены для предотвращения затора воды в местах узловых соединений. Оба вида обслуживающих колодца требуют заглубления ниже уровня пролегания труб на 20-30 см. Это позволит производить отстой фракций земли, песка и другого мелкого мусора.
- Производится укладка дрен закрытым типом с параллельной прокладкой магистрали ливневых труб (без перфорации). Их конечной точкой будет служить вывод в водосборную емкость. Только ливневые стоки предварительно попадают в коллайдер для очищения.
- Засыпается вся система грунтом с последующим декорированием газоном или высадкой растений.
Современные технологии способны во многом облегчить отвод воды. Так на рынке широко распространены дрены с уже готовой обмоткой из геотекстиля и пенопласта. Это позволяет не беспокоиться об уровне фильтрации и теплоизоляции. Также на смену щебня и мелкофракционного гравия приходят полимерные шарики. Они более легкие и выполняют дренирующую функцию в разы лучше. Хотя их применение связано с более существенными материальными затратами.
При правильном устройстве пристенного дренажа фундамента
удастся надолго забыть о проблемах подтопления, а также организовать комфортную эксплуатацию подвального помещения даже при повышенных требованиях сухости. Главное – вовремя рассчитать и спроектировать расположения всех основных элементов. На этапе строительства не потребуется уничтожать уже посаженые зеленные зоны и дополнительно оплачивать работу строительной техники.
Необходимые расчеты
После подготовки материалов можно приступать к изготовлению дренажа. Но прежде потребуется рассчитать некоторые параметры системы водоотведения. Например, нужно знать, на какую глубину укладывать трубы и рыть колодцы.
Если вы решили ограничиться только дренажем вокруг фундамента здания, то глубина залегания труб должна быть ниже опорной конструкции не менее чем на 0,3 метра. Таким образом, сама траншея роется еще глубже этой отметки.
Уклон дрен на равнинном участке составляет 20 мм на каждый погонный метр конструкции. В этом случае вода будет стекать по трубам самотеком, и не станет застаиваться в системе.
Водосборный колодец размещают в самой нижней точке участка, на котором расположено строение. Если есть естественный уклон, это будет плюсом для дренажа. Но в тех случаях, когда плоскость участка абсолютно ровная, придется устанавливать трубы под наклоном, используя строительный уровень.
Для изготовления траншей и колодцев понадобятся лопаты, тачка для подвоза строительных материалов и вывоза грунта.
Порядок работ
Изготовление ленточного дренажа организуют в следующей последовательности:
- откапывают фундамент дома;
- высушивают основание строительных конструкций;
- производят гидроизоляционные работы;
- в траншею засыпают щебень или гравий;
- изготавливают отмостку;
- по периметру здания роют канавы, отступив от дома около 1 метра;
- изготавливают подушку из песка толщиной до 10 см и обеспечивают нужный уклон конструкции;
- на дно и стенки канавы укладывают геотекстиль с таким запасом, чтобы им можно было укрыть дрены с нахлестом;
- на геотекстиль укладывают дренажную трубу;
- оставшееся место в траншее засыпают щебнем;
- засыпку укрывают геотекстилем и декорируют дерном, песком или плодородным грунтом;
- изготавливают ревизионные колодцы и коллектор;
- монтируют дренажные насосы (необязательно);
- поверяют работоспособность системы, подав в нее воду из поливочного шланга.
При изготовлении дренажа небольшой протяженности на ровном участке можно обойтись собственными силами. Но если участок имеет наклон или он сильно увлажнен, то рекомендуется воспользоваться помощью специалистов, чтобы исключить возможные ошибки при монтаже дренажа
Устройство дренажной системы
В зависимости от ожидаемых объемов можно выбрать один из разновидностей дренирования:
- Поверхностный тип. Имеет вид открытых канав, глубиной около метра, в которых под уклоном вода стекает в водосборную емкость, либо просто высыхает. Этот вариант имеет ряд существенных недостатков, таких как не эстетичность, угроза возникновения неприятного запаха. Применяется в основном на этапе строительства. Зато он наиболее легок при устройстве пристенного дренажа своими руками
. - Засыпной тип. Еще один экономически недорогой и механически простой способ осушения участка. Представляет собой углубленные траншеи (глубина около 1,2-2 метра), заполненные дренирующим слоем. Он состоит из песка, щебня либо гравия, а сверху засыпается грунтом. Минусом такого метода является недолговечность. Через 5 лет необходима полная замена.
- Закрытый тип. Наиболее современный и долговечный метод осушения участка, в частности устройства пристенного дренажа. Способен прослужит более 50 лет при использовании современных пластиковых труб.
Источник: TalbaMas.ru