Участники FORUMHOUSE делятся опытом строительства недорогих систем дренажного отвода воды и дождевой канализации.

Опытные строители и загородные жители хорошо знают, что «лишняя» вода на участке — это плохо. Избыток воды приводит к подтоплению фундамента и цокольного этажа, вымыванию основания, затоплению грядок, заболачиванию территории и т.д. В результате весной, осенью и даже летом по дачному участку нельзя пройти без резиновых сапог. 

В этой статье рассмотрим:

  • Как обустроить отвод воды на участке.
  • Как своими руками сделать бюджетную ливневую канализацию.
  • Устройство водоотвода. Как сделать недорогой дренаж и осушить заболоченный участок.

Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу

О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации — выбрасывать деньги на ветер.


Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует. Потом из-за кольматации (заиливания) дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное — строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.

Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки — сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.

Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.

Отсюда — строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.

Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:

  • Капиллярная вода.
  • Грунтовая вода.
  • Верховодка.

Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.

Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!

Ливневая канализация — это система, состоящая из лотков, труб или канав, прорытых в грунте, выводящих воду от водостоков за пределы участка + грамотная организация рельефа на приусадебной территории. Это позволит избежать застойных зон на участке (линз, бассейнов), где будет скапливаться вода, которой просто некуда идти, и дальнейшего заболачивания.

Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:

  • Несоблюдение правильного уклона уложенных дренажных труб. Если взять усреднённо, то уклон выдерживается в пределах от 0.005 до 0.007, т.е. 5-7 мм на 1 п.м дренажной трубы.
  • Использования дренажной трубы в геотекстильной обмотке на «неправильном» грунте. Трубу в геотекстиле для избежания её заиливания применяют на грунтах, состоящих из чистых средне- и крупнозернистых песков.
  • Использование вместо гранитного более дешёвого известнякового щебня, который со временем размывается водой.
  • Экономия на качественном геотекстиле, который должен обладать определёнными гидравлическими свойствами, влияющими на качество дренажа. Это эффективный размер пор 175 мкр, т.е. 0.175 мм, а также поперечный Кф, который должен составлять не менее 300 м/сут (при единичном напорном градиенте).

Недорогая ливневая канализация своим руками

Первое, что приходит на ум для того, чтобы обустроить на участке бюджетный вариант ливневой канализации – уложить специальные лотки.

Лотки могут быть сделаны из бетона или пластика, но цена на них «кусается». Это заставляет пользователей нашего портала искать более дешёвые варианты обустройства ливневой канализации и систем водоотвода с участка.

Несмотря на бюджетность этой идеи, наличие необходимости самостоятельно пилить асбоцементные трубы пользователя не привлекла. Второй вариант – возможность купить водосточные желоба (пластиковые или металлические) и уложить их на подготовленное основание в слой бетона около 100 мм.

Пользователи портала отговорили Денис1235 от этой идеи в пользу первого варианта, который является более долговечным.

Зацепившись за идею недорогой ливнёвки, но не желая связываться с самостоятельным распилом труб, Денис1235 нашел завод, производящий асбестоцементные трубы, где их сразу распилят на куски длиной 2 м (чтобы при перевозке не треснул 4-х метровый) и привезут на участок уже готовые лотки. Осталось только разработать схему укладки лотков.

Получился следующий «пирог»:

  • Грунтовое основание в виде ложа.
  • Слой песка или ПГС толщиной около 5 см.
  • Бетон около 7 см.
  • Лоток из асбестоцементной трубы.

Практика показала, что трасса отлично «перезимовала», не треснула и перехватывает воду от соседа, оставляя участок сухим. Также интересен вариант дождевой (ливневой) канализации пользователя портала с ником yury_by.

Подумав, пользователь решил сделать ливнёвку для отвода воды на базе гибких двустенных гофрированных труб (они стоят дешевле в 2 раза, чем «рыжие» канализационные), которые используются для укладки силовых кабелей под землёй. Но, т.к. глубина залегания трассы водоотведения планируется всего в 200-300 мм при диаметре трубы в 110 мм, yury_by опасался, что гофротрубу при попадании воды между двух слоёв может разорвать зимой.

В итоге yury_by решил взять бюджетную «серую» трубу, которую используют при обустройстве внутренней канализации. Хотя у него были опасения, что трубы, не обладающие такой жесткостью, как «рыжие», сломает в грунте, практика показала, что с ними ничего не случилось.

Пользователю так понравился вариант установки недорогой ливнёвки на базе «серых» канализационных труб, что он решил его повторить. Все нюансы процесса наглядно демонстрируют следующие фотографии.

Копаем яму под дренажный колодец для сбора воды.

Выравниваем основание по уровню.

Устанавливаем бетонное кольцо.

Следующий этап — засыпаем на дно колодца гравий фракции 5-20.

 Отливаем из бетона самодельную крышку колодца.

Красим крышку люка.

Делаем врезку в колодец водоотводящей пластиковой «серой» канализационной трубы, выдерживая наклон трассы в 1 см на 1 погонный метр.

Проливаем трубу смесью песка с водой, чтобы между стенками траншеи и трубой не осталось пустот.

Ставим крышку, монтируем люк и засыпаем всё грунтом.

На этом изготовление бюджетной ливнёвки завершено.

Строительство недорогого дренажа и осушение заболоченного участка


Не всем достаются «правильные» участки. В СНТ или в новых нарезах земля может быть сильно заболочена, или у застройщика торфяник. Построить на такой земле нормальный дом под ПМЖ, а не лёгкую летнюю дачу — и сложно, и дорого. Есть два выхода из этой ситуации — продать/обменять участок или заняться осушением и приведением участка в порядок.

Чтобы не заниматься в будущем различными дорогостоящими переделками,  пользователи нашего портала предлагают бюджетные варианты водоотвода и осушения территории на базе автомобильных покрышек. Этот вариант позволяет сэкономить семейный бюджет.

Система монтируется следующим образом — роется канава, в неё укладываются автопокрышки, сверху покрышки застилаются полиэтиленом, чтобы земля сверху не проваливалась внутрь. Полиэтилен также можно дополнительно прижать «ненужными» в хозяйстве кусками шифера. Так увеличится общая жесткость конструкции. Вода попадает в «покрышечный» трубопровод и далее отводится за пределы участка.

Но существуют и более «тяжелые» места, где предстоит сделать гораздо больше.


Дело осложнилось тем, что посёлок обжит, а загнать на участок необходимую тяжёлую технику, чтобы подсыпать периметр — невозможно. Рыть поглощающий колодец, чтобы пройти водоупорный слой и слить в него воду, которая затем уйдёт в нижние водопоглощающие слои — слишком накладно.

Тем более, для этого нужно делать гидрогеологическое изыскание на участке, и нет гарантий, что это поможет. На все работы просто нет «лишних» денег. Поэтому Серёга567 решил вручную обнести участок подпорной стеной из б/у шин от грузовых машин, набитых песком. Затем поднять уже укреплённый участок с помощью автопокрышек и создать насыпной «остров» и, тем самым, отрезать участок от заливающей его воды.

Работа предстояла титаническая, но пользователь, работая «в одну каску», с ней справился.

Добавим, что на основе автопокрышек пользователь сделал фундамент под дом и хозяйственные постройки, а также под забор.

Из небольшой стопки автопокрышек (фактически, бросового материала, который бесплатно отдадут на шиномонтажке), уложенных друг на друга, можно сделать недорогой дренажный колодец.

www.forumhouse.ru

Виды дренажных труб: разбираемся в многообразии

Так зачем же нужна дренажная канализация и с какими проблемами она помогает справиться? Хорошая дренажная система позволяет уберечь и сам дом, и прилегающую к нему территорию от множества проблем.
m>Во-первых, снижается уровень влажности грунта. Повышенная влажность создает в доме некомфортный микроклимат и обычно приводит к промерзанию стен, образованию плесневых грибков, бороться с которыми очень сложно. Во-вторых, исчезает опасность затопления подвальных помещений и погребов, а также подтопления фундамента дома и его проседания и разрушения. В-третьих, прекращается заболачивание почвы, ведущее к загниванию корневой системы культурных растений и их гибели. При переизбытке влажности в почве может существенно измениться ее химический состав и погибнуть вся полезная микрофлора — участок станет практически бесплодным. В-четвертых, дренаж по краям пешеходных дорожек или площадок для отдыха предотвращает образование луж или наледи при заморозках.

Чтобы дренажная система быстро и надежно справлялась со всеми перечисленными задачами, очень важно использовать для ее создания качественные дренажные трубы. Их основное отличие от обычных канализационных — наличие специальных отверстий, позволяющих забирать воду из почвы. Дренажные трубы отвечают за сбор, фильтрацию и отведение за пределы участка грунтовых, дождевых и талых вод. Диаметр труб определяется в соответствии с индивидуальными особенностями участка, но есть несколько общих требований, предъявляемых к хорошим дренажным трубам:

  • достаточная механическая прочность для того, чтобы противостоять давлению грунта и его сезонным смещениям;
  • способность обеспечивать свободный ток воды в любом ее количестве;
  • максимально гладкая внутренняя поверхность;
  • устойчивость к перепадам температур;
  • устойчивость к внутреннему давлению воды.

Существует несколько видов классификации дренажных труб в зависимости от выбранного признака.

По структуре трубы можно разделить на однослойные и двухслойные. Однослойная труба имеет гладкую или гофрированную поверхность для повышения прочности, увеличения гибкости и водозахватывающей площади дренажных отверстий.

Более современными являются двухслойные трубы, имеющие гофрированную наружную оболочку и гладкую внутреннюю стенку. Именно благодаря ей существенно увеличивается скорость водного потока и повышается проходимость самой трубы. Внешняя же оболочка увеличивает устойчивость трубы к ударным деформациям. Двухслойные трубы имеют высокую самоочищающуюся и водоосушительную способность, хорошо держат необходимый уклон дренажной трассы.

По типу конструкции дренажные трубы делятся на гибкие и жесткие. Гибкие трубы изготавливают из полимеров. Их можно использовать в дренажных системах без применения переходных элементов, но следует помнить, что такая форма снижает параметры кольцевой жесткости. Гибкие трубы обычно используют для поверхностного монтажа, но двухслойные трубы вполне можно применять и при глубоком монтаже. Потребителю гибкие трубы поставляются в бухтах по 40–50 метров.

Жесткие трубы, в свою очередь, можно разделить на две категории:

  • тонкостенные, с диаметром от 50 до 150 мм, являются экономичным вариантом для устройства дренажной системы;
  • толстостенные трубы предназначены для глубинного монтажа на участках с возможным смещением слоев грунта.

Изготавливают жесткие трубы из различных материалов — от полимеров до асбестоцемента. Существенный недостаток таких труб — мерная длина (до 6 погонных метров в куске), это делает необходимым применение поворотных элементов и соединителей.

По материалу изготовления трубы делятся сразу на несколько категорий.

Асбестоцементные. На сегодня такие трубы являются на рынке достаточно редкими, но до появления пластиковых конструкций они использовались в монтаже дренажных систем. Главной причиной низкой востребованности таких труб является относительно недолгий срок их службы — до 30 лет. Кроме того, асбестоцементные трубы отличаются еще рядом недостатков:

  • хрупкость: при работе с ними высока вероятность появления сколов и трещин;
  • большой вес: всего один погонный метр трубы диаметром 110 мм весит почти 20 кг;
  • необходимость использования соединительных элементов при монтаже;
  • сложность в укладке;
  • высокая стоимость.

Изготовленная из асбестоцементных труб дренажная система имеет довольно низкие эксплуатационные характеристики.


Бетонные. Трубы из армированного бетона применяются для организации дренажных систем только в коммунальном строительстве. Диаметр таких труб начинается от 210 мм и может достигать нескольких метров. В частном строительстве использование таких труб нецелесообразно, поскольку их монтаж ведется с применением специальной техники и отличается большой трудоемкостью. На дачных или коттеджных участках устанавливают только специальные лотки из фибробетона для систем поверхностной ливневой канализации.

Металлические. Трубы такого типа применяются достаточно давно. Их главным недостатком является подверженность коррозии, но с применением специальных покрытий с этим недостатком можно легко справиться и система из металлических труб прослужит до 40 лет. Кроме того, для изготовления труб используются толстостенные элементы с большим диаметром, что также увеличивает способность противостоять действию коррозии. Основное преимущество труб из металла — способность выдерживать большие нагрузки. Металлические дренажные трубы выпускаются гладкими и гофрированными.

Керамические. Дренажные системы из керамических труб в промышленных масштабах начали изготавливаться одними из первых путем длительного обжига глиняных заготовок. В результате получается труба с гладкой поверхностью, в некоторых случаях возможна перфорация. Диаметр керамических труб — от 25 до 250 мм. В основном их используют в сельском хозяйстве, в частном строительстве они не применяются по причине сложности монтажа. Кроме того, чтобы подключить такую трубу к современному смотровому колодцу, необходим специальный переходник, а для керамических труб его просто не существует.

Пластиковые. Самый современный и наиболее востребованный в частном строительстве вид дренажных труб. Они могут иметь или не иметь перфорацию, выпускаться гофрированными, частично гофрированными или гладкими, однослойными или двухслойными, снабженными фильтрующим материалом или нет — выбор пластиковых труб очень большой.

Пластиковые трубы очень легкие, имеют высочайший уровень кольцевой жесткости, что в сочетании с простотой монтажа и качеством фильтрации делает их оптимальными для использования в бытовых дренажных системах. Срок службы такой дренажной системы может превышать 50 лет.

  • ПНД-трубы. В качестве материала для их изготовления используется полиэтилен высокого давления. Трубы имеют очень хорошие показатели жесткости (класс SN4 и SN8). Благодаря прочности их можно применять не только в поверхностных системах дренажа, но и в глубинных — до 10 метров залегания. ПНД-трубы могут быть однослойными и двухслойными. Возможно наличие перфорации и фильтра из геоткани или кокосового волокна. Трубы без перфорации обычно имеют гладкую внешнюю поверхность. Диаметр ПНД-труб — от 50 до 700 мм. Гофрированные трубы поставляются в бухтах, гладкие — отрезками до 6 погонных метров.
  • ПВХ-трубы. Чаще всего трубы этого типа применяются для поверхностного монтажа. Класс кольцевой жесткости у них может быть различным, от SN2 до SN16, диаметр ― от 50 до 300 мм. ПВХ-трубы выпускаются гофрированными однослойными без перфорации или с ней. Гибкие трубы поставляются в бухтах по 50 метров, жесткие — в отрезках по 6 и 12 метров. Монтаж ПВХ-труб довольно прост, но требует предварительной подготовки ― укладки щебневой подушки и геотекстиля.

Пластиковые трубы изготавливаются из полиэтилена низкого давления по ГОСТ 16338-85 и полиэтилена низкого давления по ГОСТ 163337-83, а также из поливинилхлорида по ГОСТ 32413-2013.

Правила устройства дренажных систем: без чего нельзя обойтись

В эффективной дренажной системе, помимо использования качественных труб для дренажа, очень большую роль играют еще и ливнеотводы. Они необходимы для того, чтобы снизить дополнительное вредное влияние атмосферных осадков на постройки и участок в целом. Ливнеотводы, как правило, являются частью общей дренажной сети, но трубы для них расположены не под землей, а на поверхности и имеют выход в общий канал отвода избыточных грунтовых вод. Дренажные трубы ливнеотводов должны быть устойчивыми к перепадам температур, поэтому при необходимости их утепляют с помощью специальных материалов.

Обеспечение хорошей проходимости воды — еще одно требование как к ливнеотводам, так и ко всей дренажной системе в целом. Попадание мусора в трубы или каналы или их заиливание через перфорацию приводит к образованию пробок и снижению эффективности работы дренажа. Чтобы этого избежать, дренажные трубы оснащают фильтрами. В их роли выступают специальные нетканые полотна, обволакивающие трубу снаружи. Как уже говорилось, самый эффективный фильтр — это геоткань, имеющая фильтрующий коэффициент около 700 микрон. Материалом для изготовления геоткани могут быть полиэфирные или полипропиленовые нити. Геоткань устойчива к воздействиям внешней среды, непривлекательна для грызунов и насекомых. При выборе фильтрующей ткани нужно обращать внимание на ее плотность: оптимальный показатель для дренажной системы на поверхности грунта — 150 г/м3, для подземных участков — 200 г/м3, а для участков со сложными грунтами — 300 г/м3.

Еще одна важная характеристика — влагопропускная способность. Если геотекстиль задерживает влагу, как, например, ткань из полиэфирных нитей, использовать его в дренажной системе нельзя. При оборудовании дренажных систем специалисты рекомендуют использовать термоскрепленную геоткань, которая лучше противостоит заиливанию. Чаще всего применяют геотекстиль из мононитей, отличить его можно по идеально белому цвету полотна.

Дренажная система закладывается обычно уже после постройки всех объектов на участке, поскольку очень важно учесть их возможное влияние друг на друга. Например, глубина закладки фундаментов подсобных помещений рядом с основным домом может привести к накоплению подземных вод и значительно увеличить риски подтопления. Но в некоторых случаях возможна закладка дренажной системы и в самом начале строительных работ. Перечислим ситуации, когда создание дренажной системы целесообразно до закладки фундамента:

  1. Уровень грунтовых вод менее 1,5 метров от поверхности.
  2. Слишком пологий участок без склона, накапливающий значительное количество воды при осадках.
  3. Глиняный или суглинистый грунт на участке, обладающий плохими водопропускными свойствами.
  4. Превышение уровня атмосферных осадков, характерных для данной местности.

Для грамотного водоотведения грунтовых вод необходимо не только выбрать подходящие трубы, но и спроектировать саму сеть. На сегодня существует два типа дренажных систем.

Открытая, или поверхностная. Эта система является наиболее простой — по периметру участка выкапывают канавы глубиной 50–70 см и шириной около полуметра. Для отведения воды от дома вокруг него также выкапываются канавки. Стенки канавок создаются со скосом в 30% для облегчения стока воды. Вода из канавок уходит в общую сточную канаву за пределами участка. Открытый дренаж способен удалять только воду при выпадении осадков или таянии снегов, с грунтовыми водами такая система не справится.

Закрытая дренажная система является более сложной. Именно для нее и необходимы те трубы, о которых мы рассказали выше. При оборудовании закрытой системы дренажа на участке выкапываются траншеи определенной глубины в зависимости от уровня расположения грунтовых вод. Ширина траншеи должна быть на 40 см больше, чем диаметр используемых труб. На утрамбованное дно засыпается слой песка и щебня толщиной 20 см. Поверх этих слоев укладывают дренажные трубы и вновь засыпают их щебнем и песком, а потом укладывают грунт. Трубы располагают с уклоном в сторону приемного колодца, в который и будет стекать вся собранная вода.

Для проверки работы дренажной системы и ее очистки необходимо устройство смотровых колодцев, расположенных в местах стыков. В настоящее время обычно используются готовые пластиковые колодцы, а не железобетонные, как было раньше. Колодцы делятся на два типа: герметичные, дающие возможность применять собранную воду для технических нужд, и поглощающие — для перенаправления воды обратно в почву.

Цена ошибки при планировании и обустройстве системы водоотведения

Ошибки при проектировании и прокладке дренажных систем встречаются не так уж редко, но приводят они не только к проблемам с водоотведением, но и к дополнительным затратам, поскольку нередко приходится переделывать всю систему. Вот несколько самых распространенных ошибок, которых можно избежать, если правильно выбирать материалы и соблюдать технологию.

  1. Несоответствие типа дренажных труб типу грунта. Например, недопустима укладка труб без геотекстильного фильтра на глинистых участках, поскольку перфорированная труба очень быстро забьется мусором и система перестанет работать. Некачественные трубы и геотекстиль могут привести к такому же печальному результату.
  2. Отсутствие необходимого уклона в системе. Такая ошибка может привести к тому, что вода будет удерживаться на участке, вместо того чтобы уходить в колодцы. Устранение проблемы возможно только путем демонтажа колодцев и труб и переделки всей системы с нужным уклоном.
  3. Нарушение технологии прокладки трубопровода: отсутствие фильтрующей обсыпки из гравия и песка.
  4. Несвоевременный отвод воды из сборного колодца.

В результате система дает сбои, подвалы и фундамент начинают мокнуть и разрушаться. Гораздо проще изначально продумать всю систему и купить трубы и фильтрующие материалы у надежных производителей. Всегда нужно помнить известную истину — скупой платит дважды. В среднем цена двухслойной перфорированной дренажной трубы с фильтром — около 7000 рублей за бухту в 50 м, а вот устранение ошибок может обойтись гораздо дороже. Мало того что придется переделывать все заново, второй раз тратить время и деньги на оплату труда специалистов, на покупку испорченных элементов системы, но вполне возможно, что понадобится ремонтировать и поврежденный фундамент дома или восстанавливать дорогой газон на участке.

Правильно оборудованная дренажная система из качественных материалов способна надежно защитить не только постройки и участок от грунтовых вод и осадков на несколько десятков лет, но и ваш кошелек от неоправданных трат. Создать подобную систему не так сложно, как может показаться, главное — качество и строгое соблюдение всех требований.

www.kp.ru

Дренажные трубы: что это такое и принцип их работы

Их ещё называют дренами. Выполняют функции приёма и отведения воды, столь необходимые и важные для осушения местности. Система взаимосвязанных между собой дренов и называется дренажем.

Принцип их работы прост и понятен, поэтому хозяева земельных участков чаще всего делают дренажную систему своими силами. Дрены укладываются вдоль или вокруг участка (строения) с уклоном от 1% (1 см на каждый метр) в сторону любого водосборника (кювет, коллекторный колодец, яма, канал, водоём) или же самой низкой точки местности. Поверх засыпают гравий, песок и грунт.

Дрены бывают осушительными (всасывающими) и собирательными. На стенках осушительных труб имеются отверстия, расположенные в определённом порядке. Именно через стенки и места соединения вода попадает в дрены и передаётся в собиратели (дренажные колодцы), а уже оттуда через собирательные полости отводится за границы осушаемой площади. Таким образом формируется достаточный по толщине, сухой, устойчивый участок земли.

Разновидности дренажных труб

В современном мире с появлением новых технологий постоянно растут требования к системам водоотведения. Использование устаревших схем и материалов является нецелесообразным и затруднительным.

Асбестоцементные трубы, как, впрочем, и керамические, уже отошли в прошлое. На смену им пришли пластиковые дренажные материалы — лёгкие, удобные, гибкие, не подверженные коррозии, надёжные, безопасные и прочные. Они выдерживают высокие температурные колебания (-70 до +50°C) и просто монтируются, поэтому их вполне можно уложить собственными руками. Для их изготовления используют:

  • винипласт или НПВХ (поливинилхлорид непластифицированный);
  • полиэтилен ПНД и ПВХ (низкой и высокой плотности).

Где используются дренажные трубы

Дренажные трубы нашли применение не только в быту для отведения излишних грунтовых вод от фундаментов и цоколей и устройства дренажных колодцев, но также в гражданском и промышленном строительстве (мелиорация, прокладка автомагистралей). Для каждого случая необходимо правильно подбирать размеры и технологию изготовления элементов.

Размеры

Выбирая дренажные трубы, важно правильно определиться с их размером. Производительность всей системы зависит от диаметра дрен. Для бытовых потребностей достаточно будет материалов Ø 200 мм, а для отвода большого объёма воды понадобятся трубы Ø 300–400 мм. Самыми распространёнными считаются элементы диаметром 110 мм.

Чтобы точно определиться с размерами, нужно учитывать:

  • фактуру почвы;
  • уровень промерзания и увлажнения грунта;
  • планируемые объёмы водоотвода;
  • глубину закладки трубы (для каждого диаметра существует максимально допустимая глубина);
  • ширину траншеи. Она должна быть на 40 см больше диаметра трубы.

Дрены диаметром свыше 300–400 мм считаются промышленными, в быту они используются для постройки колодцев. Дренажная система не всегда состоит из элементов одного диаметра, в таком случае для соединения понадобится редуктор (переходник).

Особенности конструкции

Основное отличие дрена от обычной трубы — наличие перфорации (частичной или полной). При полной перфорации отверстия размером 1,3 мм располагаются через каждые 60° по окружности поперечного сечения. Частичная перфорация предусматривает три щелевых отверстия в верхней части оболочки. Отверстия делаются между гофрами (рёбрами жёсткости) которые обеспечивают жёсткость и долговечность системы.

Для создания мелкого дренажа, где материалы укладываются на незначительную глубину, прекрасно подойдут однослойные гофрированные дрены классом жёсткости 2–4 кН/м².

Двухслойные дрены, у которых высокие прочность и класс жёсткости, обычно используются для решения более глобальных проблем, требующих глубокой закладки. В местах с большой вероятностью засорения (песок, малые крупицы почвы) используются дрены с фильтрующим слоем или специальный фильтрующий материал.

Виды дренажных труб

Для создания системы водоотведения можно применять следующие виды:

  • керамические;
  • асбестоцементные;
  • полимерные.

Первые два вида с годами применяются всё реже и реже. Сказывается их дороговизна и невысокий срок эксплуатации.

Полимерные трубы обладают рядом преимуществ, главные из которых — низкая стоимость компоновки и эксплуатации, высокий срок службы и возможность собственноручно сделать дренажную систему.

Трубы с перфорацией

Практически все полимерные трубы имеют гофрированную поверхность и малую толщину стенок. Поэтому дренажные изделия даже большого диаметра имеют незначительный вес, что облегчает организацию водоотведения в целом.

Можно ли сделать перфорацию самому? Можно, но не желательно, если только вы не специалист в сопромате и высшей математике. Заводская перфорация продумана до мелочей и идеальна по геометрии. Сделанная же кустарным образом, она будет ненадёжной — малейшая ошибка может сказаться на работе всей системы и привести к образованию болота вместо мелиорации.

Отверстия делают в виде узких и длинных щелей, чтобы минимизировать попадание мусора в трубы. Количество таких щелей на один круг практически одинаково у всех производителей:

  • 360° — отверстия располагаются в целом по всей окружности. Такая перфорация используется на сильно подтопляемых участках с примерно равным количеством подземных вод и атмосферных осадков;
  • 240° — нижний сегмент в 1/3 периметра окружности сечения остаётся неперфорированным. Эти трубы хорошо показали себя как основания дренажа в районах с неоднородной почвой или природным склоном;
  • 180° — называется в обиходе половинкой, применяется на местности, где один вид воды превышает другой (например, талой воды намного больше, чем грунтовой или наоборот) либо как приложение к ливнестокам;
  • 120° — нечасто используемая конфигурация, применяется для малообъёмного поверхностного дренажа.

Главным козырем перфорированных труб является то, что они работают всей поверхностью. Это гарантирует эффективный водоотвод, чистые каналы и стоки.

Трубы в геотекстиле

Геотекстиль — оплётка для перфорированных элементов, защищающая отверстия от засора. Дрены в такой оплётке хорошо подходят для суглинистых и песчаных земель. Для бытовых дренажных труб используют геотекстиль плотностью 100–200 г/м², хотя он бывает и более плотным — до 600 г/м².

Чем выше плотность, тем выше цена, поэтому подбирать геотекстильное полотно следует рационально, чтобы не увеличивать без необходимости стоимость дренажных работ. Кроме дренажного геотекстиля выпускаются и другие его разновидности: дорожный и иглопробивной, поэтому если вы покупаете этот материал отдельно, обратите внимание на его назначение.

Ключевые функции оплётки из геотекстиля:

  • армирование — усиление несущей способности основания;
  • защита поверхности — предотвращение (или ограничение) повреждений рабочей части трубы;
  • дренаж — сбор и отвод атмосферных осадков и грунтовых вод;
  • фильтрация примесей — задержание песка и грунта (противосуффозионный экран).

Трубы керамические

Производятся из пластинчатой глины с возможными добавками. Бывают перфорированные керамические трубы и с рифлёной внешней поверхностью (желобки увеличивают поглотительные свойства).

По нормативам ГОСТ выпускаются три вида труб: цилиндрические, шести- или восьмигранные. Все разновидности имеют геометрически правильную форму поперечного сечения:

  • внутренний контур — окружность;
  • внешний контур — многоугольник или окружность.

Керамические трубы не имеют раструбов. В дренажных системах их соединяют между собой посредством муфт и хомутов.

Трубы ПНД

ПНД, наверное, лучшие трубы для современных дренажных систем. Они отличаются увеличенным сроком службы (50 лет), прочностью (выдерживают замерзание воды), эластичностью. Для пластиковых труб выпускается множество разнообразных соединительных элементов и фитингов, поэтому на них можно построить систему любой протяжённости и конфигурации. Такие дрены — основа подземного дренажа.

Они имеют хорошую пропускную способность, многофункциональны, поэтому с успехом используются в частном, гражданском и промышленном строительстве. ПНД бывают перфорированными со всех сторон, только сверху или с чередующимися рядами отверстий и гладкой поверхности.

Принцип работы и процесс укладки их такой же, как и для остальных видов труб.

Опытные строители советуют для большей эффективности использовать гофрированные трубы ПНД, укладывая их в щебёнку.

Трубы из полипропилена

Полипропиленовые дрены весьма популярны из-за своих свойств:

  • долгий срок эксплуатации и высокая устойчивость;
  • способность выдерживать высокие нагрузки и сильный напор в системе;
  • лёгкость в перевозке и сборке;
  • хорошая самоочищаемость благодаря гладким внутри стенкам;
  • противодействие засорению и заливанию.

Для их соединения нужна термическая сварка (паяльник), но соединённые таким образом ПП трубы образуют монолитную конструкцию. И в этом их главное преимущество.

Одним словом, дренажные полипропиленовые матриалы — безупречное соотношение цены и качества.

Трубы с кокосовой обмоткой

Кокосовое волокно — разновидность фильтрующего материала. Такая обвязка имеет свои плюсы и минусы:

  • 100% природный состав;
  • высокая устойчивость к деформации, гниению и плесени;
  • эластичность;
  • отличная влагопропускающая способность;
  • надёжная защита от засорения;
  • возможность стандартизировать (свести воедино) дренажную систему с ливневой и канализацией.

Из недостатков стоит отметить лишь немалую цену. Однако принимая во внимания массу положительных качеств и срок, на который система будет закладываться в землю, на дренажные материалы с кокосовым покрытием стоит обратить самое серьёзное внимание.

Трубы ПВХ

Изготавливаются из поливинилхлорида. Как и все материалы для дренирования, используются для осушения местности, отвода воды с верхних слоёв дорог, защиты строений от чрезмерной влажности. Применяются в основном для глубинного дренажа, поскольку такие модификации по нормам имеют хорошую глубину закладки (до 10 м от поверхности) и обладают:

  • высокой прочностью;
  • устойчивостью к разнообразным химическим элементам;
  • хорошей гарантией от производителя.

Недостаток лишь в том, что данные изделия очень чувствительны в холодное время к ударам и могут деформироваться, поэтому их транспортировка в морозы затруднительна, её нужно проводить очень аккуратно, чтобы избежать потерь.

Трубы с пенополистиролом

Трубы дренажные с наполнителем из пенополистирола походят для широко применения. Это прекрасная альтернатива другим видам полимерных материалов, которые рекомендуется укладывать в щебёнку. Здесь щебень не нужен, если только он не является частью конструкции опоры.

При выборе следует учитывать:

  • длину всей дренажной системы и её пропускную способность;
  • уровень грунтовых вод;
  • место водосбора;
  • предполагаемый напор воды в систему и из неё;
  • тип почвы и её проницаемость.

Несомненным плюсом таких труб можно назвать то, что их длину можно легко уменьшить с помощью подручных проволоки, хомута или верёвки.

Хризотилцементные трубы

Хризотил — белый асбест, экологически чистый без каких-либо ядовитых и вредных примесей. Он не опасен для здоровья людей, поэтому трубы из него используются при наладке самых разных трубопроводов, в том числе и дренажной системы.

Отличительной чертой таких изделий является проникновение воды не через отверстия в стенках, а через поры. Их можно использовать в любых грунтах: связных, несвязных, кислых и щелочных, с высокой минерализацией.

Плюсы:

  • превосходная водопроницаемость;
  • долгий срок службы (свыше 25 лет);
  • высокая прочность: выдерживают высокий напор (до 5,8 МПа) и сильные механические воздействия;
  • увеличенная глубина закладки;
  • простые и понятные соединения;
  • доступные цены и оптимальный уровень проходимости.

Минусы: транспортировка, перемещение и сборка труб большого диаметра требует специальной строительной техники, что делает монтаж дорогостоящим

Производители дренажных труб

Строительный рынок предлагает огромный ассортимент импортной и отечественной дренажной продукции. Среди наших производителей наиболее известны такие предприятия как «Рувинил», «Насхорн», «Политек», ООО «КамаПолимер» и прочие. Среди зарубежных поставщиков пользуются популярностью изделия Polieco, Uponor, Wavin и Rehau.

Трубы для дренирования «Перфокор»

Перфорированные полиэтиленовые изделия. Предназначены для сборки добротных дренажных систем. Имеют повышенную стойкость к агрессивным атмосферным явлениям за счёт двойной стенки белой внутри (гладкой) и чёрной снаружи (гофрированной). Жёсткость колец в диапазоне: от SN4 (в 50-и метровых бухтах) до SN8 (в 6-и метровых отрезках).

Выпускаются в России по прописанным в техусловиях 2248–004–73011750–2007 нормам. Для различных диаметров возможно использование широкого спектра фасонных деталей «Корсис» (отводы, тройники, муфты, переходники, пластиковые колодцы), а дрены Ø 110–160 мм прекрасно соединяются без использования уплотнительных колец муфтами ECOPAL.

Трубы для дренирования «Корсис»

Специализированы для обустройства ливнестоков и безнапорной канализации. Изготовлены из полиэтилена высокого качества по стандартам техусловий 2248–001–73011750–2005, имеют двойную стенку — чёрная гофра извне и белая гладкая изнутри (или жёлтая для контуров PR-2 и PR-3).

Для соединения в систему используются фасонные компоненты «Корсис». Причём элементы большого диаметра (от 250 мм до 1200 мм) выпускаются с уже приваренным раструбом, поэтому при сборке используется только одно уплотнительное кольцо. Трубы меньшего диаметра соединяются муфтой «Корсис» и двумя резиновыми кольцевыми уплотнителями.

Основной производитель — группа «ПОЛИПЛАСТИК», которая имеет собственные мощности во многих регионах России, Казахстана, Белоруссии и Украины.

Трубы для дренирования «Прагма»

Это разработка фирмы PipiLife для нужд ливневого, коммунального и промышленного дренажа, для отвода стоков при строительстве дорог. Материал — особого вида полипропилен (PP-b), мало уязвимый от ударов и прекрасно выдерживающий мощные стоки и большой перепад температур (-60°C до +100°C). Этим дрены Pragma выгодно отличаются от ПВХ труб.

Высокая кольцевая жёсткость в 8 кН/м² делает их незаменимыми в особо тяжёлых условиях прокладки. Несомненные плюсы материалов Pragma: без труда монтируются, свободно режутся и без проблем соединяются между собой, с ПНД и ПВХ трубами, канализационными гладкостенными трассами, а также с полимерными и бетонными колодцами. Сборка и укладка не требуют применения тяжёлой строительной техники, что позволяет экономить на строительных и монтажных работах.

Трубы для дренирования «Софтрок»

Производятся по технологии зарубежной компании SoftRock. Сферы применения: закрытый дренаж септика, земельного участка, подвала, фундамента, стока крыш. Они довольно быстро завоевали популярность. Основное достоинство в том, что работать с ними просто и быстро. Дренажная система SoftRock состоит из гибкой перфорированной трубы с пенополистироловым наполнителем российского производства («кубик») или импортным («ёжик»). Конструкция SoftRock делает ненужным использование щебня и повышает эффективность дренажной системы на 20–50%.

Видео: установка дренажной системы Софтрок

Трубы для ливневой канализации

Отвести талые и дождевые воды от здания помогут ливнестоковые трубы. Они вместе с желобами, лотками и дождеприёмниками образуют надземную или подземную ливневую канализацию и обеспечивают сохранность и долговечность строения. Требования к материалам: прочность, устойчивость к солнечному и механическому влиянию, осадочным реагентам, перепадам температур.

Для сооружения водостока используются чугунные, полимерные или железобетонные трубы (прокладка под дорогами). Важно правильно подобрать диаметр, чтобы не было переполнения ливнестоков. Для частных домов используют канализационные трубы Ø 100 мм.

Дренажные трубы для отвода подземных вод

Являются основой систем водоотведения. Они собирают воду и удаляют её за пределы участка. Помогают справиться с повышенной влажностью грунта, сыростью в погребах, появлением плесени и мерзлоты, образованием луж и наледи на мощёных покрытиях, предотвращают загнивание корневой системы растений.

Гидроизоляция (фундамента, стен) не всегда бывает эффективна. Нужна действенная дренажная система. Выбирая её конструкцию, вначале определите тип грунта и лишь потом приступайте к закупке материала. Чтобы дренажная сеть работала бесперебойно, дрены помещаются на специально рассчитанную глубину. Для этого нужно соблюдать два условия:

  • укладывать трубы ниже уровня промерзания грунта;
  • укладывать глубже нижней отметки основания построек (около которых проводится дренаж) как минимум на 50 см.

Для глубинной прокладки необходимого применять трубы с повышенной прочностью (двухсторонняя труба).

Таблица: дренаж для разных грунтов

Укладка дренажной трубы своими руками

Большое скопление подземных вод может нанести непоправимый урон, например, подтопить фундамент, в результате чего построенный, казалось бы, на века дом даст усадку. Произойдёт перекос крыши, стен, дверей и окон. Излишняя влажность скажется на здоровье проживающих в доме, потому что в самых влажных местах постоянно будет образовываться плесень и грибок. Избежать всего этого можно, смонтировав пусть даже самую простую, но качественную дренажную систему.

  1. Подготовка канав:
    • сначала делается разметка всех канав и места для коллекторного колодца, в который будут сбрасываться грунтовые воды. Обязательно наличие уклона в сторону водоприёмника, иначе вода будет застаиваться в трубах. Если поверхность участка неровная, то канавы выкапываются по рельефу. На ровной поверхности уклон создаётся искусственно;
    • количество траншей зависит от типа почвы и степени её увлажнения. На глинистых почвах дрены прокладываются чаще. Глубина канав зависит от вида дренажа, но не менее 0,5 м, ширина увеличивается по мере приближения к водосборнику (колодцу);
    • когда траншеи выкопаны, подготавливается дно для укладки материалов. Создают амортизационную подушку — 10-и сантиметровый слой зернистого песка и сверху такой самый слой щебёнки, на который уже и кладут дрены в геотекстилевой обмотке (для других видов дрен укладывается геотекстиль с таким расчётом, чтобы при засыпке им накрыть трубы).
  2. Укладка труб и сборка системы. Дренаж раскладывается в канавы и соединяется между собой с помощью фасонных изделий (крестовины, тройники, муфты), образуя единую сеть. После укладки труб и сборки системы нужно сделать контрольную проверку уклона с помощью обыкновенного бытового шнура, натянутого вдоль линии прохождения элементов. В местах поворота и там, где меняется угол уклона, обязательно устанавливаются смотровые колодцы с крышками для прочистки всей системы.
  3. Соединение дренажных элементов между собой. Самое важное при соединении — хорошая герметизация:
    • один из самых простых способов — посадка труб ПВХ на клей: обезжиренную поверхность меньшего по диаметру стыка промазывают клеем, элементы соединяются, и место стыка ещё раз обрабатывается влагостойким клеем;
    • можно использовать тепловую сварку (только для полипропиленовых видов): прогреваются места соединения, трубы стыкуются и оставляются для охлаждения. Расплавленный полипропилен, застывая, обеспечивает неплохую герметичность;
    • небольшие по диаметру элементы можно соединять компрессорными фитингами и стяжными муфтами. Качество соединения по прочности не уступает сварке.
  4. Выполнение обратной засыпки. После проверки работы системы делается её засыпка (если система закрытого типа). Для лучшей водопроницаемости трубы обсыпаются гравием или щебнем, укрываются геотекстилем, а затем слоем песка (10–15 см). Сверху насыпается земля выше уровня почвы. Пройдут осадки, выпадут снега и со временем земельные холмики осядут и сравняются с поверхностью участка. Открытая дренажная система декорируется щебёнкой разных размеров. Если последний слой оформить мраморной крошкой, а по краям канав высадить растения, то получится уникальный ландшафтный дизайн.

Видео: открытый дренаж из труб и подручного железа своими руками

Прочистка дренажных труб

Засорённая дренажная система не способна в полной мере выполнять свои функции, поэтому важно периодически делать её прочистку, чтобы избавиться от известковых наростов внутри.

Механический способ

Применяются разные методы в зависимости от расположения системы. Если она лежит на поверхности, то прочистку можно провести вручную самостоятельно. При глубинном дренаже понадобится пневмоустановка с чистящим валиком и специальной насадкой для дробления крупных наростов. Очистку нужно проводить раз в 3–4 года.

Гидродинамический способ

Промывка системы по секциям с использованием насоса, шланга и компрессора. Проводится раз в 10–15 лет. Для этого должен быть доступ к каждой секции (дрене) с обеих сторон. Такой способ наиболее эффективен, система очищается полностью под давлением воды и воздуха.

Осушение придомовой территории, стен жилых домов, подвалов и погребов уберегает от многих напастей. Так что не пренебрегайте дренажными системами, изначально сооружайте их качественно, даже если вы делаете это самостоятельно. Надеемся, что наша статья поможет вам разобраться в этом вопросе и избавиться от сырости на участке навсегда.

remoskop.ru


Categories: Дренаж

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector