1.16. Грунты для сооружения земляного полотна по своим физико-механическим характеристикам должны обеспечивать устойчивость основной площадки насыпей и выемок и их откосов и исключать возможность образования деформаций при оттаивании, промерзании и пучении.

При невозможности обеспечения требуемой плотности грунтовосновной площадки земляного полотна они должны быть армированы геотекстилем или закреплены эффективными способами и материалами на глубину до 1 м от проектной бровки.

1.17. При отсутствии достаточных запасов грунтов, разрешенных к отсыпке в земляное полотно действующими нормативными документами, допускается использовать другие грунты.

1.18. Условия использования грунтов для устройства земляного полотна, ограничения их применения в зависимости от грунтов приведены в табл. 1.

Таблица 1


Грунты

Ограничения для применения

Условия использования грунтов

Скальные, крупнообломочные, дренирующие песчаные, а также супеси легкие крупные

Без ограничения при условии обеспечения устойчивости земляного полотна

Во всех случаях

Недренирующие мелкие и пылеватые пески и супеси легкие

При отсыпке в воду

При всех условиях, в том числе на болотах I и II типов, за исключением отсыпки грунтов в воду, при пересеченииводотоков и водоемов, а также болот III типа

Глинистые грунты, кроме избыточно засоленных

В случаях увлажненных грунтов основания и тела насыпи

Во всех случаях при влажности, не превышающей установленные нормы: на сухом основании — для насыпей высотой до 12 м; на сыром и мокром основании — для насыпей не менее установленных высот

1.19. Грунты, а также шлаки и золошлаковые смеси допускаются к использованию в качестве материала для насыпей с ограничением. К таким грунтам относятся скальные из легковыветривающихся размягчаемых пород, мелкие недренирующие и пылеватые пески, глинистые грунты, лессы, барханные пески, засоленные, набухающие, вечномерзлые, сланцевые глины, мел, опоки и др. Целесообразность применения этих грунтов устанавливается в зависимости от природных условий, технико-экономических обоснований конструкции и способов защиты земляного полотна от вредных природных факторов.


Глины мергелистые, сланцевые, жирные, меловые, тальковые и трепельные разрешается применять только для сооружения верхней части пойменных и подтопляемых насыпей.

1.20. Не допускаются для сооружения насыпей следующие грунты:

глинистые избыточно засоленные;

глинистые с влажностью, превышающей допустимую;

торф, ил, мелкий песок и глинистые грунты с примесью ила и органических веществ;

верхний почвенный слой, содержащий в большом количестве корни растений, — для насыпей высотой до 1 м;

тальковые, грунты и трепелы — для насыпей на мокром основании;

грунты, содержащие гипс в количествах, превышающих пределы, установленные для II — IV дорожно-климатических зон, — для насыпей на участках со следующими основаниями: с сухими и сырыми — 40 %, мокрыми — 30 % по массе;

для нижней части пойменных и подтопляемых насыпей железных дорог — во всех дорожно-климатических зонах.

1.21. Для насыпей, возводимых средствами гидромеханизации, следует применятьдренирующие грунты.


Использование мелких, пылеватых песков и супесей разрешается при условии, что в теле возводимой насыпи частицы размером менее 0,1 мм не будут превышать 15 %.

При отсыпке грунта в воду следует применять скальные или крупнообломочные грунты, песок крупный или средней крупности.

1.22. Для сооружения насыпей в условиях вечной мерзлоты должны максимально использоваться скальные или песчаные грунты из сосредоточенных резервов (карьеров), закладываемых на водоразделах или поймах и на террасах рек.

1.23. Требования к вечномерзлым грунтам для сооружения земляного полотна приведены в прил. 5.

1.24. По температуре вечномерзлые грунты, используемые для сооружения земляного полотна, разделяются на низкотемпературные от минус 1,52 ° С и ниже, высокотемпературные выше минус 1,5 — 2 ° С.

1.25. Грунты в теле насыпи должны быть уплотнены до требуемой плотности по ГОСТ 22733-77. Объем грунта, необходимого для возведения насыпи, определяется с учетом коэффициента уплотнения. Для верхней части железнодорожной насыпи толщиной 0,5 — 1 м не допускается применять грунты, абсолютное значение коэффициента уплотнения которых менее 1,05 г/см3.

studfiles.net

Виды дренажных систем

Так откуда же берется лишняя влага? Она появляется если:

  • рядом с участком есть река;
  • место построек располагается возле гор, либо находится в низине;
  • в почве содержится много глины;
  • большая часть участка покрыта асфальтом или цементом.

Если не принять меры, и не сделать дренаж, последствия могут быть довольно серьезными.

  1. Постоянная влажность разрушает структуру фундамента.
  2. Происходит подтопление подвальных помещений. Запах сырости проникает в дом. Постепенно, сыреют стены, и появляется плесень.
  3. Растения растут хуже и даже могут погибнуть.

Дренажные системы бывают нескольких типов.

  1. Пристенный дренаж. Сооружают на участках с глинистым или водоупорным грунтом. Он состоит из дренажных труб, которые укладывают вокруг здания, нуждающегося в защите.
  2. Кольцевой дренаж. Применяется для защиты строений с глубокими подвалами или подземными этажами. По контуру здания строится дренажная система, которая понижает уровень грунтовых вод. Расстояние между подобным дренажным устройством и зданием должно быть 5 – 10 метров, если нарушить это правило, есть риск просадки грунта.
  3. Пластовый дренаж. Он необходим для помещений, куда недопустимо попадание даже малого количества влаги («горячих» цехов теплосети) а также для строительства на участках, под которыми расположен большой водоносный пласт.
  4. Местная дренажная система. Устанавливается для защиты отдельных объектов (подвалов, выгребных ям и пр.)

Исходя их конструкционных особенностей, дренаж может быть:

  • горизонтальный;
  • вертикальный;
  • комбинированный.

Горизонтальный дренаж состоит из поверхностных канав для сбора дренажных вод, или закрытых дрен (дренажных труб со специальной посыпкой). Вертикальный дренаж строят из скважин, в которых собираются грунтовые воды. Впоследствии их необходимо выкачивать насосом. Комбинированный дренаж состоит из скважин и их дрен.

Приняв решение о том, что дренирующий грунт на участке действительно нужен, и определившись с типом дренажной системы, необходимо составить проект. Для того чтобы дренаж был надежным и качественным, есть определенные строительные нормы и правила СНиП, регламентирующие стандарты сооружения дренажных систем.

План строительства дренажа

Любое строение на участке должно быть документально оформлено и дренажная система тому не исключение. Благодаря СНиП, дренаж будет построен правильно, безопасно и экономно. Он будет соответствовать требованиям ГОСТ. Проект, выполненный с нарушением технологий, не будет допускаться к осуществлению контролирующими органами.

Первый шаг – составление проекта дренажной системы.

Проект, содержащий технологические недочеты и ошибки, не будет допускаться к осуществлению контролирующими органами. В проекте должны быть указаны:

  • схематическое расположение дренажных труб и скважин;
  • замеры дренажного сооружения: уклон дренажной трубы, ее глубина и расстояние между основными элементами; диаметр труб, размеры колодцев;
  • описание запчастей, которые будут использоваться для крепления.

Работая над проектом, следует принимать во внимание особенности грунта, на котором стоит участок, примерный годовой объем осадков, уровень грунтовых вод, наличие водоемов по соседству. А также нужно изучить проницаемость грунта и риск появления трещин на твердых породах, содержащихся в нем, склонность почвы к засолению, возможность тектонических нарушений. Разобравшись с проектом, составьте смету. В ней должна быть просчитана цена:

  • выкапывания водоотводных канав и траншей, а также их оборудование;
  • установка поперечного дренажа;
  • работы с канализационными трубами;
  • монтажа коммуникаций для сбора воды и армирования;
  • работы с асфальтным покрытием.

После того как проект и смета готовы, нужно оборудовать сток. Перед этим необходимо произвести некоторые приготовления.

  1. Подготовить участок. Убрать все лишнее (мусор, камни и пр.).
  2. Выкапывается траншея, глубина которой должна быть не менее уровня промерзания. Иначе зимой, во время сильных холодов, дренажная система замерзнет и весной будет неэффективна.
  3. Трубы нужно обязательно утеплить.
  4. Теперь в канаву засыпаем щебень. Здесь желательно соблюдать принцип: чем ниже уровень канавы, тем крупнее камни. Таким образом, в верхний слой насыпаем более мелкий щебень.

  5. Насыпаем песок и только после этого приступаем к укладке труб.
  6. Устройство дренажа может быть сложным (используется на больших участках) и простым.
  7. Глубина дренажа зависит от уровня грунтовых вод. Обратите внимание, водосточная канава должна находиться в самой низкой точке участка.
  8. Нужно обязательно оборудовать один дренажный колодец, который должен быть расположен еще ниже канавы, на уклон, под углом более двадцати градусов.
  9. Если вы устанавливаете поверхностную дренажную систему, необходимо оборудовать ее специальной решеткой, для того, чтобы система не засорялась листьями и мусором.
  10. Для соблюдения техники безопасности, СНиП рекомендует засыпать глубинный дренаж, поверхностный же снаряжать специальными мостиками переходами.

Технические характеристики и нормы выпуска дренажа

Конструкция дренажа также должна соответствовать требованиям ГОСТ. Вот основной перечень нормативов:

  • для устройства дренажа допускается глубина от 70 до 150 см, в зависимости от уровня грунтовых вод;
  • для того, чтобы определить ширину траншеи, нужно к диаметру труб добавить еще от 7 до 40 см;
  • уклон дренажа должен быть от 2–7 см на метр;
  • в конце дренажной системы (на низшей точке) следует оборудовать специальный колодец, который называется септик: материалы для его конструкции могут быть разными: от бетонных колец до металла, объем должен соответствовать ожидаемому количеству вод, которые будут в нем скапливаться;

  • на дно траншеи, под трубы, кладется утеплитель;
  • толщина слоя из гравия 20–40 см., фильтрующего песка – 7—10 см;
  • в соответствии с ГОСТ 183–80, допускается расположение электрических проводов и прочих коммуникаций на расстоянии от дренажа не менее, чем 15 см: так, если даже случится протечка в трубах, провода будут в безопасности;
  • трубы должны быть не подвержены разрушению влагой (желательно пластик либо керамика), диаметр труб должен составлять 110 – 170 мм;
  • устанавливая пристенный дренаж, важно, чтобы труба не была выше уровня фундамента.

Говоря о трубах для дренажных систем, отмечаем преимущества использования пластиковых изделий:

  • долгий термин эксплуатации (не меньше, чем 70 лет);
  • легкость соединения деталей;
  • простота нарезки — нет необходимости использовать болгарку и прочие сложные инструменты.

Для того чтобы спроектировать и установить дренажный грунт потребуются немалые финансовые вложения. Работа профессионалов также обходится дорого, поэтому есть смысл сделать дренаж своими руками. Для этого не нужны особые умения. Любой мужчина может справиться с данной задачей, главное досконально изучить необходимую информацию.

Как самостоятельно сделать поверхностный дренаж

Поверхностный дренаж защищает участок от излишних осадков. Такой дренаж может быть:

  • точечный;
  • линейный.

Устройство дренажа включает в себя дождеприемники, устанавливающиеся в местах скопления осадков, водоотводящие трапы, по длине которых ставятся фильтры для защиты от мусора, трассы ведущие в коллектор, для сбора воды. Обеспечивает более серьезную защиту. Он необходим, когда:

  • приток воды на участке слишком велик (его часто подтапливает);
  • наклон участка превышает три градуса;
  • участок расположен в низине.

Такой дренаж состоит из специальных лотков, расположенных на небольшой глубине, фильтра и дренажной канализации (большой центральной траншеи).

При составлении схемы дренажа, нужно определить места наибольшего скопления воды. Как правило, это нижние точки участка, места возле входа в помещения, заезд и пр. Теперь выкапываем траншеи, стены которых делаются под углом 30 градусов. Для того, чтобы дренаж выглядел аккуратно, и служил долго, в траншеи опускают лотки, которые можно приобрести в строительных магазинах. Сверху укладывают декоративную решетку. Так в дренаж будет попадать меньше мусора, вы будете знать, что никто туда не вступит.

Самостоятельный монтаж глубинного дренажа

Такой дренаж борется с грунтовыми водами, которые досаждают растениям и вредят строительным сооружениям. Характеристики грунта, на котором расположен участок, будут оказывать значительное влияние на способ укладки дренажа.

Если почва глинистая, необходимо выстилать дно траншеи щебнем, если же дренирующий грунт щебеночный сам по себе, дополнительный фильтрующий слой не нужен. На грунтах с большим содержанием песка, укладывают слой щебня, а трубы заворачивают в геотекстиль (материал из полипропиленовых нитей и других материалов, обладающих гидроизоляционными свойствами).


Методика расчета глубины траншей и расстояния, на котором нужно располагать дрены, требует тщательного изучения грунта и особенностей грунтовых вод. Для того чтобы дренаж работал нормально, желательно воспользоваться услугами геодезистов. План работы по сооружению глубинного дренажа.

  1. Составление проекта и покупка всех материалов.
  2. Подготовка участка, выкапывание траншей, глубину которых определяет ГОСТ.
  3. Оборудование траншей фильтрующими слоями и геотекстилем, который нужно брать с запасом, так чтобы при обматывании получился внахлест. Выстилая слой из песка и щебня, необходимо помнить про уклон.
  4. Укладка труб, места соединения которых нужно тщательно обмотать водоизолирующей тканью.
  5. Закапывание труб. Учитывая, что со временем земля осаживается, необходимо сделать сверху небольшой бугорок, который позже сравняется с окружающим грунтом.

Таким образом, у вас получится профессиональная дренажная система закрытого типа.

Не допускайте ошибок

Делая дренирующий грунт в первый раз, есть риск допустить ошибку, которая приведет к неприятным последствиям. Но умные люди учатся на чужих ошибках. Типичные промахи во время сооружения дренажа таковы:

  • неправильный выбор труб: материал, из которого сделаны трубы, должен быть крепким, и успешно противостоять воздействию грунтовых вод и солей, содержащихся в грунте;
  • недостаточный наклон дренажа — в этом случае воды будет уходить мало, и система окажется практически бесполезной;
  • отказ от фильтрующей обсыпки: без слоя из гравия и песка, трубы будут замерзать при низких температурах, также траншеи могут заполниться водой.

Фашинная дренажная система

Бывают ситуации, когда нет возможности сделать проект, и вложиться в строительство дорогостоящей системы, а дренаж нужен. В этом случае, некоторые садоводы конструируют упрощенный дренирующий грунт.

Он хорош для дачных и садовых участков. Утверждать проект в контролирующих организациях для его строительства не нужно. Траты на материал – минимальны, ведь используются подручные средства.

Нужно сделать траншею глубиной на 1 метр и заполнить ее камнями. Вначале кладем крупные, а затем поменьше. Некоторые используют связанные между собой ветки деревьев, однако от влаги они могут сыреть и даже гнить. Сверху нужно укрыть конструкцию дерном или мхом.

Обслуживание дренажных систем

Периодически нужно осматривать водный коллектор, следить за тем, чтобы он не был переполнен. Также необходимо следить за состоянием дренажных труб. Если вы заметили, что уровень воды в колодце ниже, чем обычно, а осадков было достаточно, можно предположить, что снизилась пропускная способность труб. Это может случиться если:

  • трубы засорились, и требуют чистки;
  • произошло заиливание отверстия;
  • где-то в системе просели трубы, и жидкость застаивается;
  • есть повреждение трубопровода, через которое уходит вода.

Выяснив причину поломки, ее можно с легкостью устранить. Регулярное техническое обслуживание дренажных систем повышает их эффективность и продлевает срок их эксплуатации.

Такая мелочь, как отсутствие дренажной системы на участке или нарушения в технологии ее конструкции, часто становилась причиной проблем с фундаментом и подвальными помещениями. Особенно, когда построен подземный гараж или очень глубокий подвал.

Грунтовые воды подтапливают помещения, что приводит к тому, что здание требует капитального ремонта.

Возведение качественной дренажной системы требует немалых денег, но скупой платит дважды. Ведь на устранения неприятностей, вызванных грунтовыми водами, придется потратить еще больше. Тем более что в помощь вам дан СНиП, в котором рассказано не только о том, как правильно сделать дренаж, но и как сделать это наиболее экономно.

vodospec.ru

Куда уводить воду, если земля, как цемент.

Глинистый грунт на участке – не подарок, особенно весной, когда его заливают талые воды. Но и такой участок можно привести в нормальное состояние. В этой статье мы расскажем, как сделать систему дренажа на глинистой почве.

Содержание

  • Особенности дренажа на участке для глинистой почвы;
  • Как спланировать дренажную систему;
  • Как сделать заглубленную дренажную систему;
  • Как сделать поверхностную дренажную систему.
     

Зачем делать дренаж на глинистой почве

Глинистый грунт – достаточная причина, чтобы обустраивать дренажную систему первым же делом после покупки участка. Проект дренажной системы делают на основе геологических и геодезических исследований. Участники FORUMHOUSE нередко проводят такие работы самостоятельно. Состав грунта можно изучить визуально, вырыв шурф глубиной как минимум в полтора метра (именно столько составляет средняя глубина промерзания почвы).

На FORUMHOUSE вы также сможете узнать, как самостоятельно определить уровень грунтовых вод. Чем ближе они подходят к поверхности, тем хуже для участка и его владельца: если УГВ ниже подошвы фундамента на 0,5 метров, воду нужно обязательно отводить, размещая дренажные трубы на 25-30 см ниже УГВ. При высоком УГВ без дренажа участок остается влажным практически круглый год.

Но в случае с глинистыми грунтами к подземным водам добавляется еще одна напасть: поверхностные воды, которые накапливаются в низких местах участка. Такие лужи – первый признак, что в грунте на вашем участке большой слой глины, которая плохо пропускает воду.

Поверхностные воды – это не верховодка. На FORUMHOUSE есть подробный анализ всех видов вод, которые мешают жить владельцу участка.

Так, с этой проблемой столкнулся пользователь нашего портала с ником Brainy: после дождей и ливней в нижней части его участка лужи стоят неделями, и такое ощущение, что они не впитываются в твердый, как цемент, грунт, а испаряются.

Оценить масштаб проблемы поможет простой домашний тест: на участке вырывают яму глубиной чуть более полуметра и выливают в нее 5-7 ведер воды. Если вода не уйдет в землю за сутки, на участке, кроме дренажа, понадобится ливневая система, которая будет уводить верховодку.

Вода, которая плохо впитывается в глинистый грунт, вредит и посадкам, и газону, и фундаментам строений; к тому же, постоянная сырость привлекает комаров. Проблема может усугубиться расположением участка: если он в низине, на вашу территорию будут стекаться все окрестные воды.

Поэтому дом на участке с глинистой почвой защищают не только дренажом и ливневкой, но и послойной обратной засыпкой фундамента глинистым грунтом.

План дренажной системы

При планировании дренажной системы необходимо учитывать имеющиеся рядом канавы, ямы и т.д., – ведь не в чистом поле мы собираемся строить дом, скорее всего, место для отведения воды найдется. Также необходимо решить, будем ли мы делать дренаж всего участка или отведем воду от цоколя и фундамента. Дренаж всего участка, особенно большого, это всегда затратное и хлопотное мероприятие, возможно, имеет смысл разделить задачу на несколько подзадач и сначала обеспечить сухое место вокруг дома.

Местный, пристенный дренаж для осушения фундамента монтируют в 1,5-2,5 м от дома, закладывая трубы здания на 100 мм ниже уровня гидроизоляции подвала.

На плане дренажной системы обозначается, где проходят траншеи, каков их уклон, в каком месте они соединяются в основную магистраль, которая идет к водоприемному колодцу, где сделаны смотровые, поворотные и фильтрующие колодцы.

При составлении плана следует помнить, что при заглубленном дренаже не допускается прокладывать трубы там, где может ездить автомобиль и другая тяжелая техника: грунт в этом месте неминуемо просядет и повредит автомобиль. В таких местах допускается только осушение ливневой канализацией.

Ливневая канализация состоит из мелких канав без труб, направленных к колодцу, который собирает воду. В эти неглубокие траншеи можно вставить пластиковые лотки и закрыть их специальными решетками.

При заглубленном дренаже делают систему из глубоких траншей шириной 30-50 см, в которых монтируют трубы-дрены с отверстиями 1,5 -55 мм по всей окружности. Самыми удобными считаются дрены диаметром 10 см. Некоторые из них оснащены оболочками из фильтрующих материалов.

Заглубленную дренажную систему формируют из основного, магистрального трубопровода и труб с перфорацией, которые подсоединяют к нему.

Магистральную трубу делают или по центру участка, а дрены подключают к ней елочкой, или прокладывают по периметру участка на 25-30 см ниже УГВ.

Это дорогостоящая схема, которую используют в самых сложных случаях, когда участок до середины лета напоминает сплошное болото.

Как сделать заглубленный дренаж глинистого участка

Вот одна из популярных и проверенных на практике систем дренажа от Тамара Николаев.

  1. Дно глубокой (120 см) траншеи утрамбовываем.
  2. Засыпаем слой крупного промытого речного песка – 10 см. Слой выравнивают в соответствии с углом уклона, тщательно утрамбовывая.
  3. Укладываем дренажные трубы. Между собой они крепятся раструбными или муфтовыми соединениями.

По строительным нормам минимальный уклон дренажных труб должен составлять 2 см на погонный метр; на практике для хорошего стока делают 5-10 см на погонный метр.

  1. Для хорошего проникновения влаги в трубу в траншее обсыпаем ее водопроницаемыми материалами, такими, как промытый гранитный щебень или гравий фракции 20-40.
  2. Стелем полотно из геотекстиля. ГТ нужен для разделения слоев, и он должен быть полипропиленовым, так как полиэфирный быстро разлагается в земле.
  3. Насыпаем слой крупного песка.
  1. Засыпаем этот пирог плодородным грунтом из траншей.

Чтобы следить за работой дренажа и при необходимости очищать трубы, в системе делают смотровые колодцы.

Из труб вода должна поступать в водоприемный колодец, который делают в самой низкой точке рельефа, и накапливаться там до определенного уровня. Для его устройства копают яму глубиной 2-3 метра; бетонные кольца устанавливают от самого дна.

Уровень воды в водоприемном колодце зависит от глубины заложения дренажных труб и от того, каким способом будет отводиться вода в дальнейшем: обычно ее или забирают для полива, или сбрасывают в канаву за пределами участка.

www.forumhouse.ru

Причины, затрудняющие дренаж

Плохой дренаж может быть обусловлен структурой почвы. Так, маленькие уплотненные частицы глины или ила уменьшают водопроницаемость почвы. Проникновению воды препятствует также образование твердого подпочвенного слоя или высокий уровень грунтовых вод, который определяется расположением водоносного слоя почвы. Зимой этот уровень выше чем летом. Обычно грунтовые воды залегают на глубине 2—2,5 м, но вблизи болот выходят на поверхность. В местах, где повышенный уровень грунтовых вод препятствует выращиванию растений, для отвода воды рекомендуется устраивать искусственный дренаж.

Естественный дренаж

В природных условиях существует несколько путей распределения осадков. Часть их стекает с поверхности; часть поглощается корневой системой растений и затем используется листьями на транспирацию; часть испаряется с поверхности почвы и растений; часть просачивается сквозь почву.

Искусственный дренаж

Искусственные дренаж необходим, когда внесение органического материала, обычного или крупнозернистого песка, не создает условий для желаемого естественного дренажа. Тяжелые глинистые почвы, участки с высоким уровнем грунтовых вод или непроницаемым подпочвенным слоем для обеспечения полноценного роста растении нуждаются в искусственном дренаже.

Влагоемкость почвы

Если бы вся дождевая вода быстро просачивалась к водоносным горизонтам почвы, корневая система не смогла бы за такой короткий промежуток времени обеспечить растение влагой. Однако гумусовый слой большинства типов почв подобно губке, поглощает определенное количество воды, обеспечивая потребности растений, и избыточная влага за счет естественного дренажа из почвы уходит.

Легкие почвы с большим содержанием, например, песка или извести высыхают очень быстро. Частое внесение хорошо перегнившего органического материала — перепревших листьев, торфа или компоста — повышает влагоемкость почвы, не вызывая ее заболачивания за счет образования гумуса, обладающего высокой поглотительной способностью.

Заделка органического материала улучшает условия особенно глинистых почв, поскольку способствует изменению структуры.

Частицы почвы, обогащенные такими элементами как железо и алюминий, иногда образуют твердый подпочвенный слой, или ортштейн, на глубине 30—45 см от поверхности. Этот слой препятствует дренажу, затрудняет перекопку, развитие корневой системы и рост растений.

Постоянная перекопка на одну и ту же глубину, а также уплотнения при вибрации вызываемой транспортными средствами, также способствуют формированию ортштейна («подошвы»). На небольших участках для разбивания слоя используют кувалду или тяжелый железный костыль. Глубокая перекопка разрушает твердый подпочвенный слой, образовавшийся в результате длительной обработки почвы на одну и ту же глубину. На больших площадях почву обрабатывают трактором, снабженным кротовым плугом (плугом с почвоуглубителем. — Ред.). Таким образом разрушается уплотненный слой, благодаря чему будет осуществляться отвод лишней воды. Для предотвращения повторною образования подошвы обработку почвы следует проводить на различную глубину.

Вода в виде дождя или снега попадает на почву, впитывается ею, собирается в ручьи и канавы, просачивается в водоносные горизонты, уносится при испарении в атмосферу Использование растениями оставшейся в почве воды составляет до двух третей атмосферных осадков.

Если часть садового участка нуждается в дренажной системе, то из целого ряда способов осушения садовод может подобрать наиболее подходящий.

Канавы

Самым дешевым способом осушения участка являются канавы вырытые для отведения излишков воды с культивируемой почвы в дренажный колодец, ручей или речку. Канавы имеют определенное преимущество на равнинной, низинной земле, где трудно создать требуемый для гончарного дренажа угол наклона или «падения». Собранная в канавы вода постепенно испаряется или поступает в водосборник.

Если местность пологая канаву выкапывают на вершине, поперек склона, для понижения уровня грунтовых вод и предотвращения возможности насыщения нижних слоев. Для перехвата и сбора воды, стекающей с самого склона, выкапывают у его основания еще одну канаву, параллельную первой. Верхнюю и нижнюю канавы соединяют дополнительной канавой или системой гончарного дренажа. Из нижней канавы вода поступает в дренажный колодец или ручей.

С помощью экскаватора или вручную выкапывают открытые канавы глубиной 1—1,2 м, для большей прочности скашивая стенки под углом 20—30°. В глинистых почвах стенки канав устойчивее, чем в песчаных поэтому их делают более крутыми.

Канавы ежегодно очищают от сорняков и подлеска, а также различного мусора, задерживающего сток воды. В целях безопасности и эффективности работы их ограждают.

Гончарный дренаж

Гончарный дренаж представляет собой короткие глиняные или длинные пластмассовые секции труб, которые укладывают впритык, обычно по схеме «елочка», и засыпают в траншеях, предназначенных для сбора и отвода дренируемой воды. Пластмассовые трубы перфорированы и эластичны, поэтому при необходимости могут быть изогнуты. В ряде случаев используют недорогие бетонные дренажные трубы.

Траншеи выкапывают глубиной 0,5—1 м и шириной 0,3 м, по возможности укладывая верхний и подпочвенный слои земли отдельно.

Для обеспечения эффективного оттока воды уклон делают из расчета 1:40. Расположение боковых дренажных труб (идущих к центральной трубе) зависит от характера почвы. На тяжелых глини стых почвах их укладывают ближе чем на легких. Ориентировочно их располагает на расстоянии 4,5 м в глинистой, 7,5 м — на суглинке и 12 м — на песчаной почве.

Диаметр труб, составляющих центральную ветвь системы, — 10 см, боковых — 7,5 см. Дно траншеи выстилают 5-см слоем крупного гравия или щебенки, затем уложенные трубы засыпают бутовым камнем или гравием, по верху которого укладывают верхний слой земли (подпочвенный выбрасывают). Трубы укладывают впритык, что позволяет избыточной воде просачиваться в просвет между ними. Боковые трубы подсоединяют к центральной под углом 60°. Для предотвращения засорения места стыка прикрывают керамическими плитками.

Кирпичный дренаж

На небольших участках, где канавы и гончарный дренаж непрактичны, прибегают к кирпичному дренажу. Через участок прорывают одиночную траншею, направляя ее к дренажному колодцу. Размеры и уклон траншеи соответствуют параметрам гончарной дренажной системы.

Ее наполовину заполняют битым кирпичом или бутовым камнем, покрывая этот слой гравием и перевернутым дерном, далее насыпают верхний слой почвы. Такая система неплохо осушает участок средних размеров.

Дренажнып колодец

Гончарные и кирпичные дренажные системы и канавы подводят к дренажному колодцу, если нет более удобного водосборнш а для стока воды.

Выкапывают яму диаметром 1—2 м и глубиной не менее 2 м (общий объем дренажного колодца определяется размером осушаемого участка). Для укрепления и предотвращения заиливания стенки дренажного колодца обкладывают не скрепленными цементным раствором кирпичами, чтобы вода могла просачиваться сквозь них. Колодец засыпают битым кирпичом или бутовым камнем, а сверху для предупреждения заиливания укладывают дерн. Кротовый дренаж нарезают с помощью специального приспособления к трактору, тянущему через подпочвенный слой на выбранной глубине конический цилиндр из стали, так называемый крот. Он образует непрерывную дрену в подпочвенном слое для отведения излишков влаги.

Система эффективна только на участках с глинистым подпочвенным слоем. Ее действие сохраняется в течение нескольких лет. Кротовый дренаж нарезают по схеме гончарного. Обработка почвы. Имея дренажные системы, очень важно следить за глубиной культивации почвы. Глубокая перекопка или вспашка могут повредить их и привести к заболачиванию.

Осушение твердых искусственных поверхностей

Внутренние дворики и дорожки становятся непроходимыми после каждого дождя, если в их конструкции отсутствует сток воды. Асфальтируя или бетонируя территорию, следует предусмотреть небольшой уклон для стока воды. Уклон из расчета 1:40 обеспечит достаточно быстрый отток воды к граничащему с почвой краю (где она может использоваться растениями) или в мелкую водосточную канаву, ведущую к водосборнику или дренажному колодцу. Водосточную канаву сооружают из половинок керамических труб, утопленных в цемент, или из бетона, придавая ему аналогичную форму.

При желании во внутреннем дворике или под дорожкой проводят скрытый водосток. Половинки керамических труб укладывают с небольшим перекрытием их концов под центром участка, придавая наклон поверхности к водостоку. Оставленная в центре щель в 1,5 см будет обеспечивать сток воды к водостоку.

Подпорные стены

Если дренажная система не имеет стока, у подпорной стены будет постепенно скапливаться вода. Она не только сделает почву непригодной для выращивания растений, но и вызовет разрушение кирпичной или каменной кладки. Нежелательные последствия можно предупредить, проложив у основания стены одиночную гончарную дренажную ветвь с необходимым уклоном. Для этого керамические трубы засыпают грубым гравием и подсоединяют их к дренажному колодцу или общей дренажной системе участка. Чтобы усилить отток воды, во фронтальной части стены делают отводящие отверстия: через каждые 1,5—2 м во втором или третьем ряду кирпичной или каменной кладки оставляют незацементированным один вертикальный шов. Можно также вставить в стену на том же расстоянии и с некоторым наклоном вперед короткие трубы. Предупреждая большое поступление воды, водосток у основания стены выкладывают половинками труб.

Дренажный колодец сооружают при отсутствии специального водостока для подсоединения к общей дренажной системе. Роют яму глубиной и диаметром около 2 м, стенки обкладывают не скрепленными раствором кирпичами. Колодец заполняют бутовым камнем или битым кирпичом. Сверху укладывают слой торфа и засыпают землей.

(Советы овощеводам)

www.wildgarden.ru

Виды грунта и требования к дренажной системе

Глинистый. Обладает слабой водопроницаемостью, может формировать естественный водоупор, не пропуская подземные воды на поверхность земли и наоборот — талые и дождевые воды вглубь почвы. Глинистый грунт является тяжелым, имеет серо-желтую окраску. Во влажном состоянии — однородный, вязкий. В сухом — плотный, твердый, растирается с большим усилием в мелкий порошок, пыль.

Для выбора типа дренажной системы на участке с глинистой почвой определяют глубину залегания грунтовых вод. Если она является достаточно большой, а слой глины позволяет обустроить фундаменты запланированных строений и проложить коммуникации, не нарушая естественного водоупора, подземный дренаж можно не обустраивать при условии, что участок не подтапливается. Если он переувлажнен, систему монтируют с обязательным рыхлением и внесением песка, щебня, гравия на дно траншей. Дренажные трубы защищают геотекстилем от заиливания (частицы глины могут быстро забивать их перфорацию). Кроме того, на глинистых участках обязательно обустраивается поверхностный водоотвод. Вода на таком грунте стоит долго, она не впитывается и не высыхает. По этой причине важно отводить ее с помощью ливневой канализации.

Суглинистый. Один из наиболее распространенных типов почв, при котором к глине примешивается определенное количество песка. При растирании сухой земли частицы песка визуально заметны, чувствуются на ощупь. Цвет — желтоватый, рыжеватый. Суглинистые почвы легче глинистых. Они имеют более высокую водопроницаемость — вода через них может просачиваться наверх или вниз. Тем не менее, такой грунт плохо пропускает влагу, и потому для осушения участка необходимо использовать и дренаж, и ливневую канализацию.

Тип дренажа выбирают в зависимости от глубины залегания грунтовых вод, толщины суглинистого слоя, того, насколько заглубленным будет фундамент основного строения на участке. Чаще всего используют кольцевой дренаж по периметру фундамента в сочетании с отдельными дренами, проложенными по всей территории. Трубы укладывают в водоносном слое, ниже его верхнего уровня. Дно траншей рыхлят, снизу и по бокам трубы отсыпают дренирующими материалами (гравием, щебнем). Использование геотекстиля для защиты труб от заиливания является обязательным. Дополнительно потребуется ливневая канализация, чтобы талые и дождевые воды не застаивались на поверхности участка. Из-за присутствия глины в составе грунта влага будет впитываться медленно, и без поверхностного водоотвода территория всегда будет переувлажненной.

Пылеватый суглинок. Почва содержит песок и глину. Частицы песка имеют небольшой размер, представляют собой пыль. Такой грунт считается достаточно проблемным. С одной стороны, из-за содержания глины он не пропускает влагу, она накапливается на поверхности увлажненной почвы. С другой стороны, из-за пылеобразных частиц земля склонна к набуханию, пучению. Если почва постоянно увлажнена, помимо проблем с непосредственным воздействием влаги на подземные элементы фундамента и корневые системы растений это приводит к нестабильности грунта, его склонности к смещению. По этим причинам пылеватые суглинки нуждаются в эффективном и качественном водоотводе.

При высоком уровне грунтовых вод его понижают, прокладывая систему подземных дрен — труб, уложенных в закрытых, засыпанных канавах. Важно, чтобы дренажная система имела достаточную пропускную способность и при этом не заиливалась частицами глины и песка. Траншеи для укладки труб обустраивают с обязательным рыхлением дна и засыпкой дренирующими материалами. Лучше использовать трубы с гладкими внутренними стенками, дополнительно защищая их от заиливания геотекстилем. Скапливающаяся на поверхности влага отводится ливневой канализацией, которая также должна быть защищена от заиливания.

Супесчаный и песчаный грунт. Это — легкие, рыхлые почвы с большим содержанием частиц песка. Частицы могут иметь разный размер. Чем меньше их фракция, тем больше грунт склонен к пылеватости, набуханию при увлажнении. Он не задерживает влагу, быстро просыхает, что снижает требования к монтажу ливневой канализации. При этом такая почва не может служить водоупором. Если грунтовые воды находятся достаточно высоко, участок будет постоянно подтапливаться. Чтобы сохранить его сухим, дренажную систему обустраивают ниже верхней границы водоносного слоя. Если выбрана система открытых траншей, их стенки обязательно укрепляют, чтобы исключить осыпание.

Компания «Мос-дренаж» предлагает выгодные цены на проектирование и обустройство дренажа и поверхностного водоотвода. У нас вы сможете заказать обследование территории, выполнение проектных работ, поставку комплектующих и монтаж.

www.drainage.ru


Categories: Дренаж

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector