Сегодня темой нашей статьи станет дренаж канализации. В частности я расскажу вам как мы делаем дренаж очищенных стоков поступающих в дренаж и локального очистного сооружения Топас, а так же AltaBio.

Способов дренажа очищенных стоков из септика достаточно много, а наш метод это один из них. Дело в том, что дренировать очищенные стоки это почти тоже самое что ливневая канализация, только в ливневке могут попадаться крупные частицы типа листьев и другого мусора, а в дренаж канализации из септика вытекает очищенный осветленный сток без крупных примесей. Максимум что может прийти из очистного сооружения, так это переработанный ил.

Немного теории: разновидности дренажных сооружений и правила их обустройства

Каждый домовладелец должен помнить, что нормальное функционирование очистной системы возможно лишь тогда, когда осветленные стоки проходят окончательную очистку на поле фильтрации, состоящее, исходя из конкретных обстоятельств, из одной или нескольких фильтрующих траншей, в которых устанавливаются трубы-распылители. Если фильтрующие системы правильно спроектированы и изготовлены, проблем в ходе эксплуатации местной канализации возникнуть не должно.




Как функционирует поле фильтрации

Сточные воды, прошедшие достаточно глубокую очистку в используемом при доме септике, попадают в полость дренажных труб фильтрационного поля. Имеющиеся здесь почвенные микроорганизмы обеспечивают окончательное окисление органики, используя кислород, подаваемый к ним обычно устанавливаемой вентиляцией.

Процесс обустройства поля фильтрации четко обусловлен положениями санитарных норм и документами местной власти. Фигурирующие в них требования исходят из того, что очищенные стоки не должны попадать в полость водозаборных систем, подающих воду в жилища.

Дренаж фильтрационных полей должен обязательно создаваться, если:

  1. грунтовые воды залегают близко к поверхности (до 1,5м и менее);
  2. поле фильтрации находится в грунте со слабыми фильтрующими способностями.

Виды дренажа канализации

Фильтрующий колодец

Фильтрующий колодец

Фильтрующий колодец напоминает выгребную яму, издавна знакомую многим россиянам. Отличие же состоит в отсутствии у него изолированного дна. Такое обустройство дренажа идеально подходит для дач, на которых не предполагается ежедневное пользование канализацией. Фильтрующий колодец хорош тем, для его обустройства требуется довольно небольшая площадь.

Если для вашего участка необходим именно колодец, то его строительство должно производиться с учетом следующих моментов:


  • Место его установки четко определяется в СанПиН. Любые нарушения чреваты административной ответственностью.
  • Колодец лучше не обустраивать на тех участках, где водоснабжение обеспечивается из скважины, поскольку по существующим нормам дно колодца должно быть ниже дна скважины, что невыполнимо практически.
  • Чтобы имелась возможность пользоваться канализацией в морозы, емкость колодца должна быть снабжена соответствующим слоем теплоизоляции.

Поле фильтрации, также называемое полем аэрации

В случае обустройства поля или траншеи фильтрации качество очистки стоков существенно возрастает, поскольку жидкость, поступающая сюда из септика, системой труб распределяется по всей его площади. Имеющие в жидкости взвешенные частицы подвергаются аэробной переработке микроорганизмами, для нормально жизни и работы которых поля аэрации всегда оборудуются простейшей вентиляцией.



поле фильтрации

Поля фильтрации с образующими его траншеями должно находиться максимально далеко от дома и не ближе 3 м от сада или огорода.

При обустройстве полей аэрации необходимо придерживаться следующих рекомендаций:


  • Межсезонье считается оптимальным периодом для выполнения работ по созданию таких полей.
  • При обустройстве не забывайте о том, что всегда существует вероятность повреждения труб корнями растений и смещениями почвенных слоев.
  • Идеальными для полей фильтрации являются те разновидности грунта, которые имеют в своем составе песок.
  • Фильтрующий слой поля должен располагаться ниже уровня промерзания.
  • Угол уклона дрена должен иметь постоянную величину на всем протяжении трубы.

Дренажные тоннели

Готовые тоннели разной вместимости можно приобрести в предприятиях торговли. Они удобны простотой своего монтажа, а также тем, что для них не обустраивается вентиляция. Это дает возможность оборудовать над ними домашнюю автостоянку или установить беседку.

дренажные тоннели

Итак, переходим к практике вопроса: начинаем монтаж дренажа канализации.

Дренаж канализации для септика: выполнение монтажа

Дренаж канализации у нас будет в форме траншеи. Мы часто используем данный метод, так как по траншее можно стоки увести в ее конец и забыть о переливании (хотя перелив дренажной траншеи возможен. об этом в конце).

Для монтажа нам понадобится:


  1. Участок под траншею,
  2. одно  жб кольцо стеновое — 1000 руб.,
  3. щебень фракция 5-20 (лучше больше фракцию брать, меньше вероятности что забьется) 750 руб./тонна,
  4. геоткань (в данном случае Дорнит, не помню фракцию) 5*2м — 1000 руб.,
  5. пеноплекс 200 руб лист,
  6. рабочая сила в виде меня
  7. экскаватор 1200 руб./час.

Заранее сообщу, что от опыта экскаваторщика зависит многое, в данном случае мне попался идеальный тракторист экскаватора и работу он свою выполнял достойно, а главное быстро.

Дренаж для септика фото

Наша траншея составила чуть более 5 метров глубиной основания 1м и в дальней точке 1,5м. Уклон мы делаем специально, чтобы на месте выброса не стояли стоки и тем более не замерзли зимой. По логике вода попадает в кольцо и по щебню уходит  в конец дренажной траншеи. Как видите место очень узкое, я все переживал что будут проблемы с укладкой щебня, но тракторист мне демонстрировал чудеса засыпки щебня.Дренаж для септика Топас

Ну а перед тем как засыпать щебень, в готовую дренажную траншею укладываем геоткань, чтобы отделить щебень от грунта. Таким образом мы защищаем от лишнего забивания щебня грунтом, особенно это касается песчаного грунта.
Дренаж для станции Топас фото

Засыпаем щебень в траншею, разравниваем и накрываем геотканью.Дренаж канализации: септик Топас Сверху на геоткань укладывается пеноплекс, таким образом мы защищаем от промерзания щебня и поступивших в траншею стоков в зимний период.

У основания устанавливается бетонное кольцо, в которое будет поступать очищенный сток и по щебню будет расходиться по траншее. Засыпаем дренажную траншею.

Дренажная траншея фото

Вот так выглядит дренажное кольцо, в некоторых случая делается вместо траншеи дренажный колодец (выкапываем 3 метра котлован, засыпаем 1 метр щебня и сверху 2 бетонных кольца).Колодец дренажный фото

Дальше проводим трубу через которую стоки будут принудительно откачиваться из аэрационной станции Топас и попадать в дренажное кольцо. Труба применяется 25 ПНД плюс греющий кабель, для зимнего периода, сверху утеплитель энергофлекс.
отвод стоков канализации фотоОстается установить люк на жб кольцо и после того как отводящая труба выведена из септика и заведена в кольцо, дренаж считается готовым.

Переполнение дренажной траншеи

Практика показала, что дренаж не всегда работает эффективно, допустим, если вы делаете дренажное поле или дренажную траншею на участке, который расположен на бывшем поле, то готовьтесь к тому что канализационные стоки будут уходить гораздо медленнее чем в других случаях. Один раз я попался на такой участок, где дренажный колодец не успевал рассасывать сток и постоянно переполнялся. Мы решили выкопать дренажную траншею, по вышеизложенному методу. Траншея составила 10 м и заложен был в нее кирпич.

В итоге, из-за погодных условий, а дожди у нас нынче сильные, данная траншея так же заполнилась и перестала распределять сток в грунт.

Рекомендации

Я бы порекомендовал на участках с плотным грунтом из глины дренажную траншею делать больших размеров.

P.S. Как мы и обещали в заголовке статьи, мы ни слова не сказали о тех, кто на даче не имеет канализации и ходит под кустикКанализация дренаж

 


www.allremont59.ru

Какими могут быть дренажи

Дренажи бывают:

  • горизонтальными;
  • вертикальными;
  • комбинированными.

Горизонтальные дренажи в свою очередь могут быть:

  • открытыми;
  • закрытыми;
  • пристенными.

Дренажная система открытого типа

В данном случае предусматривается стекание воды в специальные открытые канавы, лотки или траншеи. Можно сказать, что это самый быстрый и недорогой способ дренажа. Для сооружения подобной системы нужно вырыть дренажные канавы соответствующих размеров.

Сложная конструкция дренажа
сложная конструкция дренажа канализационной системы

В процессе планировки земельного участка многие интересуются, как правильно сделать дренажную канализацию. Стоит отметить то, что нельзя забывать об уклонах от дома в направлении прилегающих территорий, дорог или канав для стоков. Нужно обеспечить условия, при которых вода с крыши, например, дождевая вода или тающий снег, будут стекать в прорытые канавы по отмостке и углублениям вдоль специальных дорожек.


Конечно, такой способ монтажа дренажной системы смотрится не совсем эстетично, при этом могут создаваться определённые неудобства для жителей дома. Лучшим вариантом создания дренажа является использование дренажных лотков или сооружения закрытого типа.

Дренаж закрытого типа

Закрытая дренажная канализация – это траншеи, на дно которых располагают дренирующие элементы. Поверх этого слоя должна насыпаться земля.

Закрытые дренажи могут быть:

  • простыми;
  • с наличием специальных лотков;
  • с монтажом труб;
  • с применением дренажных матов.

Все вышеперечисленные способы применяются с целью создания систем водоотвода линейного и контурного вида, только это не касается последнего вида.

Простые дренажи закрытого типа

Чтобы соорудить такую систему, нужно по периметру участка прорыть канавы. Далее осуществляется послойная засыпка водопроницаемых материалов, в основном используется песок и щебенка. Если грунт по периметру менее водонепроницаем, то толще должна быть засыпка. Для засыпки используется земля, которая была вынута в процессы рытья канавы.


Поля орошения
установка септика с полем орошения

При выборе такого варианта дренажа будет отсутствовать возможность отслеживания состояния дрен или вовремя устранить заиливание. В результате подобной особенности будет снижаться эффективность дренирования. Чтобы продлить срок службы сооружения, специалисты рекомендуют проложить дренажные трубы.

Закрытые сооружения с лотками

Для устройства такой системы нужно использовать схему, при которой будет обеспечиваться возможность свободного прохода или проезда. Также выполняются мероприятия для улучшения эстетичного вида окружающей среды и поддержки целостности дренажной канавы.

Для сооружения конструкции возможно использование лотков двух видов:

  • с отверстиями, которые скапливают воду с прилегающей земли;
  • без отверстий для сбора поверхностной влаги.

Сверху на лотки накладываются металлические, пластиковые или чугунные решетки.

Монтаж дренажных труб

Очень часто для создания подобной системы используются трубы из ПВХ. За счёт использования этих изделий существенно облегчается рабочий процесс. Сооружение, выполненное с применением таких труб, может прослужить примерно 50 лет, а то и больше. Изделия из пластика обладают многими преимуществами:

  • незначительным весом, что влияет на легкость транспортировки;
  • возможностью легкого разрезания с использованием простой ножовки;
  • так как труба гофрированная, нагрузка земли будет равномерно распределяться по всей длине изделия.

Чтобы не допустить заиливание системы или её засорение песком, рекомендуется применять трубы с предварительной обмоткой. Если на территории песчаная, супесчаная или торфяная земля, то нужно прокладывать дрена с геотекстильной обмоткой. Также обмотка может быть из кокосового волокна, только это необходимо в случае с суглинистыми или глинистыми почвами.

Принцип дренажа
принцип дренажа в полях орошения

Когда укладываются дренажные маты?

По сути, это новая, но достаточно эффективная технология. Большое распространение получили геокомпозитные маты, которые состоят из дренирующего слоя, расположенного между неткаными фильтрами. В состав этого слоя входят жесткие полиамидные волокна, скрепленные в местах пересечения термическим способом. Таким образом, образуется трехмерная открытая структура.

Пристенные дренажи

В данном случае сооружается конструкция, при которой делается наружная гидроизоляция. Траншею выкапывают вдоль всего фундамента, при этом её глубина должна быть не меньше глубины прокладки фундамента.

Фундаментную стенку требуется гидроизолировать, саму же траншею заполняют дренажными материалами. Можно использовать маты, описанные выше, с нетканым фильтром из геотекстиля и слоем гидроизоляции из ПВХ.

Если есть необходимость, в траншеи укладываются трубы, отводящие дождевую воду, собираемую с крыши. В этом случае предусматривается использование пластиковых труб без перфорации. Посредством их использования вода из лотков отводится в водоприёмный колодец. Дождевую воду нельзя отводить в дренажную систему, поскольку при переполнении сооружения она может подняться в фундамент строения.

Дренажи вертикального типа

Такое сооружение будет иметь вид скважины с использованием насосно-силового оборудования, при этом обеспечивается принудительная откачка колодцев.

Этот дренаж чаще всего необходим в сельском хозяйстве, а также для осушения земли в процессе строительства дорог. Для устройства конструкции используются скважины и лотки, которые размещаются на водоупорном слое. Как правило, сооружения оборудуются глубинными насосами. Специалисты считают вертикальный дренаж самым эффективным. Также нужно отметить, что он отличается экономичностью, если на территории тяжелая слабоводопроницаемая земля.

Вертикальные дрена могут располагаться на различной глубине, при этом всё будет зависеть от размещения водоносного слоя. Такая глубина может составлять 20-30 или 100-150 метров. В верхней части конструкции используются цельные водоприёмные трубы, а вот в нижней области они могут быть с щелевидными или обычными отверстиями.

Как правило, подобные скважины могут работать в разных режимах, что будет зависеть от сезонов природы. Важной особенностью канализационной системы является регулярный аудит. Он проводится для обнаружения неисправностей, к которым стоит отнести присутствие в устье скважины провальных воронок. Кроме этого система нуждается в своевременной очистке фильтра из песка и гравия, который периодически может заиливаться.

Если предусматривается устройство вертикального дренажа, то особое внимание рекомендуется уделить правильной эксплуатации откачиваемой воды из скважины. Если степень минерализации откаченной воды удовлетворительна, то её можно будет использовать для промывки почвы и орошения растений.

Какое дренажное оборудование может использоваться?

  • Поворотные и водоприемные колодцы. Первый вариант конструкции должен устанавливаться в местах, где предусматривается поворот труб. Для их изготовления применяется ПВХ, при этом диаметр колодца может быть равен 30-ти см, а высота 1,25-3 метра. Что касается водоприёмных колодцев, они должна размещаться в низшей точке земли, при этом важно брать во внимание топографию местности. Подобные конструкции сооружаются с целью отвода влаги. Для изготовления конструкции используется пластик или железобетонные кольца.
  • Насосы требуются для откачки жидкости, которую требуется поднять на поверхность с определённой глубины для сброса в другое место. Насос для дренажа должен работать только в погруженном в воду состоянии. Как правило, электрическая часть изделия изготавливается из водонепроницаемых материалов. Колодец из пластика или бетона должен сооружаться в самом низком месте, в него погружается этот дренажный насос. До сливного места нужно проложить отводящую трубу, которая должна фиксироваться к выпускному патрубку.

abvseptik.ru

Канализация дренаж
Строительство современного энергоэффективного загородного дома, который я полностью построил своими руками, близится к логическому завершению. Май был ударным месяцем, за который я полностью завершил систему водоснабжения и запустил канализацию. Фактически дом уже полностью пригоден для проживания, хотя по факту разумеется есть еще множество мелочей, которые требуют внимания. Впереди еще обустройство внутреннего пространства, покупка мебели и все такое. Отчет с обзорными видами интерьера и калькуляция расходов в следующей части.

Напомню, что меньше чем за 2 года я в одиночку смог построить загородный дом общей площадью 72 кв.м. затратив на всё менее 2 миллионов рублей. А вам слабо?

2. Чтобы не нарушать хронологию событий, продолжу с того момента на котором остановился в прошлом отчете. Укладываю ламинат в четырех комнатах и половине комнаты, которая является кухней-гостиной. Взял зимой на распродаже в Оби классный ламинат 32 класса по 250 рублей за квадратный метр. Кстати, вот интересный нюанс за весь период моего строительства. Считается, что стройматериалы надо брать с 5-10% запасом. У меня же стабильно остается очень много лишнего. Что говорить если у меня 7 кубометров газобетонных блоков осталось. Ламината тоже осталось 4 упаковки. Плинтуса взял пластиковые темные, цвет Венге. Стоят они неоправданно дорого (200 рублей за 2,5 метровую планку), но выглядят шикарно.
Канализация дренаж

3. Дом уже пережил две зимы, фундамент цел и никуда не уплыл, как заявляли «специалисты». Наконец дошли руки сделать дренаж. На помощь приходит Канализация дренажdivemachine, у которого был на тесте Mercedes-Benz Citan. Что ж, проверим вместимость с помощью двух рулонов (по 50 метров каждый) дренажных труб и трехметровой трубы для колодцев, плюс приемные решетки, крышки и прочая мелочёвка. Дренажные системы — одна из тех редких вещей, которые на рынке дешевле, чем в строительных гипермаркетах.
Канализация дренаж

4. Начинаем раскопки еще в конце весны. С северной стороны (левое фото) можно видеть еще не раставший снег. Напомню, почва на участке непробиваемая глина, на которую было насыпано более 100 кубометров песка. Траншею копаю примерно на 50-60 сантиметров, т.к. это реально тяжелая работа. В траншею засыпаем песок и укладываем трубу, которая уже обернута в геотекстиль. Как обычно на строительных форумах пишут всякую ерунду про траншею с щебнем завернутым в два слоя геотестиля и прочую ерунду, аргументируя что просто труба в геотекстиле забьется и не будет работать. Люди, включите мозг! Траншею с щебнем и перфорированной трубой в качестве дренажа использовали во времена, когда не знали о таких материалах, как геотекстиль. Чтобы предотвратить заиливание отверстий в трубе ее максимально обсыпали щебнем, который препятствовал прямому попаданию земли в дренажные отверстия. А сейчас «специалисты» предлагают засыпать щебень в траншею, стенки которой выложены геотекстилем. Какая разница геотекстиль будет вокруг щебня или вокруг трубы? Итак, дренажные трубы прокладываем по периметру дома с уклоном около 2 сантиметров на метр.
Канализация дренаж

5. Переключимся на внутренние работы. Ламинат уложен, пора устанавливать межкомнатные двери. Сразу хочу отметить, что это ювелирная работа, которая требует навыков. В сумме на остановку 4 дверей я потратил 4 дня. Если нет опыта, то пользоваться фрезером категорически не рекомендую — испортить дверное полотно можно элементарно. Даже я не имея таких навыков пользовался дрелью и стамеской. Медленно, зато без косяков. Сначала подготавливаем дверную коробку, затем устанавливаем петли и врезные замки. У меня еще необходимо на всех дверях внизу сделать переточные решетки, т.к. это необходимо для правильной работы воздушного отопления.
Канализация дренаж

6. Затем устанавливаем дверную коробку. Вот здесь потребуется ювелирная точность и мастерство. Низкоквалифицированные установщики тупо сверлят в коробке 6-8 отверстий, через которые притягивают коробку к проему. Это некрасиво. Профессионалы делают следующим образом. На дверной коробке есть три точки, которые будут скрыты: под дверными петлями и накладкой врезной защелки. Именно под ними необходимо разместить саморезы, которые зафиксируют коробку до запенивания проема. Да, тяжело. Да, нужно будет повозиться. Но это того стоит. Подсказка: Еще один, четвертый саморез можно закрутить практически у пола на стороне дверной защелки. После установки он будет практически незаметен, зато сильно упростит жизнь при выравнивании коробки. После этого набираем обрезки картона и прокладываем по трем сторонам между дверным полотном и коробкой. После этого вооружаемся монтажной пеной и запениваем пустое пространство между дверной коробкой и проемом. Дверь не открываем, обрезки картона не вынимаем минимум 3-4 часа, в идеале оставить на сутки. И переходим к доборам.
Канализация дренаж

7. Установка доборов обычно проще, но зависит от конструкции дверной коробки. Кстати, забыл написать. Двери фабрики Краснодеревщик, натуральный шпон, кромки пластик. Комплект на одну дверь полотно+монтажный комплект (коробка и наличники) всего 4000 рублей. Фурнитуру набрал «настоящий» Китай. Петли по 70 рублей, бесшумные замки с пластиковой защелкой по 150 рублей, ручки по 400 рублей. Выбирал визуально в Леруа на основе личного опыта. На двери, которые стоят в тонких (10 см) перегородках хватает одного добора на левую и правую сторону, т.к. их толщина выходит около 4 см. А вот дверь в санузел расположена в проеме несущей стены, толщиной 200 мм. Здесь потребуется практически два добора на каждую сторону. Скрепляю их с обратной стороны пластинами, промазываю сторону, которая контактирует с дверной коробкой столярным клеем, фиксирую и заливаю пеной. Здесь лучше делать это в 2-3 этапа и пеной с малым коэффициентом расширения. Иначе их выдавит. Но что хорошо в работе с монтажной пеной — не получилось, вырезал ножом, поправил и залил заново. Ну и завершающий этап установка наличников и затирка следов от финишных гвоздей.
Канализация дренаж

8. Параллельно установке дверей продолжаю возиться на улице с водосточной и дренажной системой. Мне нужно поставить водосборные решетки под стоком с крыши, а также с бетонной площадки под автомобиль и перед входом в дом. Важно — водосточную и дренажную систему соединять вместе нельзя. Водосток это поверхностная вода, её нужно забрать в трубу и вывести за пределы участка. А дренаж это глубинный водосбор избыточной влаги из почвы. Все трубы собираются в сборном колодце, из которого асбестоцементная труба выводит воду в сточную канаву за пределами участка.
Канализация дренаж

9. Ломать — не строить. Перед входом на крыльцо надо установить водосборную решетку (заодно сюда будет стекать вода с козырька над крыльцом. Кувалдой разбираю забетонированный осенью участок дорожки. Кстати, именно дорожки стали единственным фейлом за весь период строительства. Я их делал очень поздней осенью, т.к. мне надоело таскать грязь на ногах по участку. Но на улице уже было около нуля и залитый бетон не успел полностью просохнуть, в результате вода внутри замерзла, верхний слой раскрошился. Надо будет переделать. А вот кто знает, что за устройство изображено на фотографии справа? Вещь малоизвестная, это механический запорный клапан для дренажа от канального кондиционера. У меня ведь всё по науке — дренаж сливается в общую канализацию. Стоит 1500 рублей и найти его в Москве нетривиальная задача.
Канализация дренаж

10. И переходим к коммуникациям. Начнём с водоснабжения. Денег у нас не очень много, поэтому как обычно решаем задачу как сделать круто с минимальными расходами. Водоснабжение будет из колодца расположенного в 5 метрах от дома и имеющего глубину 5 метров до дна от уровня земли. Вода есть всегда. Берем гидробак на 24 литра (1500 рублей), механический фильтр с регулятором давления Honeywell (4500 рублей), скважинный насос Калибр производительностью 1,5 кубометра в час (3200 рублей) ну и остальную мелочевку. На правой фотографии внутренности регулятора давления — простейшего механического устройства, которое включает насос когда давление падает ниже установленной величины и отключает когда насос поднял давление до установленного.
Канализация дренаж

11. Везде в доме используются пластиковые армированные трубы. Вся система водоснабжения в доме построена таким образом, что кухня и санузел находятся рядом. Кстати, когда покупаете готовый проект дома обращайте на это внимание. Если водоразборные точки расположены в разных углах дома, то подумайте как вы к ним будете подводить коммуникации. В доме с подвалом это решаемо, но если подвала нет, то коммуникации остается только навсегда замуровать под фундаментом. У меня все трубы в санузле проходят за бортиком и при необходимости к ним можно получить полный доступ аккуратно сняв верхнюю плитку.
Канализация дренаж

12. Канализационная труба в полу ведет в колодец. Здесь я применил интересное техническое решение. До колодца я проложил обычную 110 канализационную трубу, которая разумеется утеплена в несколько слоев. А внутрь неё я вставил повторно утепленную ПНД трубу. Опять же, в случае чего я могу её вытащить и заменить. Важный нюанс — поворот на 90 градусов сделан из двух углов по 45 градусов. Иначе вы не протащите через него ПНД трубу. И про резьбовые соединения. Мало кто знает, что лён в чистом виде для изоляции соединений применяют только сантехники 80 уровня, а у простых смертных такие соединения текут, что в принципе не удивительно. Недалекие «специалисты» нашли выход в использовании клея типа ПВА, но это откровенный колхоз. Существует специальная паста для таких соединений. Записывайте — Gebatout 2.
Канализация дренаж

13. Т.к. ПНД труба имеет ограниченную гибкость, а ввод в колодец находится на расстоянии 1,5 метра от его края, то я физически не могу загнуть ПНД трубу вверх, закрепить на ней насос и опустить обратно вниз. Надо спускаться в колодец. Прикинув варианты с плетением веревочной лестницы поехал на рынок и купил 18 метров трубы 20х40 в отрезках по 2 метра, самостоятельно дорезал ступеньки шириной 33 см (идеально и по габаритам и нет отходов) и сварил отличную шестиметровую лестницу. Весит не знаю сколько, но реально переносить одной рукой. Выкачал колодец, спустился на дно, установил насос с обратным клапаном, протащил провод питания в дом.
Канализация дренаж

14. Водоснабжение это хорошо, но надо и канализацией заняться. Септик я решил делать самостоятельно, поэтому на первоначальном этапе, когда мне давали на тест экскаватор-погрузчик John Deere я оперативно выкопал котлован и закинул в него 6 бетонных колец. Два года они стояли в открытом виде, в них скопилась застоявшаяся вода, расплодились пиявки, а дно было усеяно дохлыми лягушками. Брррр. Пожалуй самый волнительный этап на стройплощадке. А мне надо было кольца откопать, выровнять (на фото видно, что верхнее и нижнее кольцо не соосны) с помощью гидравлического домкрата, и забетонировать швы. После этого уложить полиэтилен с армирующей сеткой на дно и полностью его забетонировать. Нужно этого для того, чтобы грунтовые воды не попадали в септик, т.к. в септике своей воды хватает. Ну и заодно грязная вода из септика не будет попадать в почву.
Канализация дренаж

15. Также была изменена схема работы септика. Имейте ввиду, что сразу после отстаивания сливать воду в канаву нельзя, она должна пройти почвенную доочистку. Я решил использовать естественный уклон участка и получилось так, что канализационная труба из дома приходила не в то кольцо. Потребовалось ее завернуть и проложить вдоль к дальней секции. После этого выдалбливаю отверстия для переточных труб, еду на рынок и покупаю бетонные крышки с люками. И приступаю к раскопкам десятиметровой траншеи почвенной доочистки (на заднем плане).
Канализация дренаж

16. Параллельно продолжаю монтировать водоснабжение. Напомню, у меня очень компактная система, которая разместилась в нише под ванной. Конструкция проста. Ввод ПНД трубы от насоса в дом, параллельно идет шнур питания. Далее стоит пятерник на который подключен гидробак на 24 литра, манометр, регулятор давления и толстый гибкий дюймовый шланг, который идет на фильтр Honeywell. Фильтр включается в линию холодной воды, от которой сделано ответвление с краном на водонагреватель. На линии горячей воды после водонагревателя стоит дополнительный гидробак на 8 литров.
Канализация дренаж

17. Есть вода! Первый торжественный пуск системы. Вода мутная т.к. несколькими часами ранее я устроил апокалипсис на дне колодца и вода еще не отстоялась. А включить систему очень хотелось. Септик тоже еще не готов, в нём стоит ведро под сливной трубой. Давление в системе настроил на диапазон от 1,5 до 3 атм. Обратное давление в гидробаке 1,4 атм. Регулятор давления на фильтре стоит на 2 атм. При всех открытых кранах насос включается раз в 90 секунд. Это всего 40 включений в час, учитывая что работает он в очень холодной воде.
Канализация дренаж

18. Я уже показывал как устроен подиум для ванной. Мое собственное изобретение: периметр и боковая стенка из газобетона сделаны таким образом, что ванна ложилась в нишу (чтобы вода со стен стекала в ванну, а не оставалась за бортиком). Что здесь интересного. На полу склад лишней настенной и напольной плитки. Это лучшее место в доме для её хранения, все равно сюда больше ничего не положить. Здесь же видно оба гидробака и трубы водоснабжения. И самое главное — металлопластиковая труба по центру. Это прямой сток с промывочного крана фильтра Honeywell. Удобно же. Что касается доступности коммуникаций. Ванна ложится в нишу, опираясь не только на ножки, но и борта по периметру. Для герметизации стыка используется силиконовый герметик. Под ванну есть две боковых ниши, а в случае необходимости доступа к коммуникациям можно полностью вынуть ванну вырезав ножом герметик по периметру. Цена вопроса — тюбик герметика стоимостью 100 рублей.
Канализация дренаж

19. Водонагреватель Aquaverso из Леруа Мерлен мощностью 1500 ватт и объемом 80 литров за смешную цену в 2600 рублей. Подключен с помощью металлопластиковых труб к основной магистрали. Да, очень многие спрашивают про металлопластиковые трубы. В народе ходят легенды что их соединения со временем начинают течь. Рассказываю. Течь они начинают если их собирал криворукий нетрезвый сантехник, ранее не знакомый с этой технологией. Суть заключается в том, что на соединительных разъемах герметичность соединения обеспечивается двумя уплотнительными резинками и медным зажимным кольцом. Но перед установкой трубы, после того как ее обрезали, отверстие нужно прочистить специальным калибратором — если это не сделать, острые кромки трубы прорезают обе уплотнительные резинки и соединение рано или поздно потечет. Если течет сразу, то горе-сантехник прикладывает побольше силы, обжимное кольцо прокусывает оболочку и если в системе высокое давление — его в один прекрасный день просто оторвет. Главное соблюдать технологию!
Канализация дренаж

20. Снова иду на улицу раскапывать траншею почвенной доочистки. Здесь всё просто. Из приемного колодца с уклоном в его сторону по дну траншеи прокладывается дренажная труба. Засыпается песком. Сверху укладывается вторая дренажная труба, которая уже подсоединена к выводу септика. То есть вода фильтруется сквозь песок и уходит в сточную канаву. К слову, в нашем СНТ похоже я единственный, у кого сделана канализация по нормам. Все остальные довольствуются сточным колодцем без дна, через которое разумеется ничего никуда не уходит (глина же везде), зато отлично затекают грунтовые воды. А в периоды когда никого из соседей нет (чтобы от запаха никто не задохнулся) сливают всё это дренажным насосом в сточную канаву. Так и живем.
Канализация дренаж

21. Крышки забетонированы, обработаны битумной мастикой. Получилось высоковато, можно было погрубже закопать, но честно признаюсь что не было сил и желания возится в мокрой глине с пиявками и дохлыми лягушками. Четвертую крышку взял чтобы накрыть колодец. Деревянный домик на нём не вариант, т.к. он не обеспечивает герметичность колодца от внешней среды.
Канализация дренаж

22. Ну а в доме уже всё просто превосходно. Электричество есть, тепло есть, вода есть, канализация есть. Комфорт на уровне городской квартиры, что нам и требовалось. По деньгам итоги подведу попозже, но на самом деле все оказалось не так страшно, как казалось не первый взгляд.
Канализация дренаж

Теперь надо купить мебель и украсить интерьер. Для начала прожиточный минимум, а потом доведем до совершенства. Но об этом в следующей части.
Продолжение следует!

Партнеры строительства:

Канализация дренаж
Дорожно-строительная техника

Канализация дренаж
Композитная арматура

Канализация дренаж
Продажа и аренда строительной техники

Канализация дренаж
Система заказа стройматериалов

Канализация дренаж
Пластиковые окна Kaleva

Канализация дренаж
Газобетонные блоки Ytong

Канализация дренаж
Промышленные системы отопления и кондиционирования

Канализация дренаж
Системы безопасности кровли

По вопросам сотрудничества пишите на victorborisov@hotmail.com

Ранее в этой серии:
1. Начало
2. Подготовительный этап
3. Стеклопластиковая арматура
4. План дома
5. Земляные работы (часть 1)
6. Земляные работы (часть 2)
7. Фундамент (часть 1)
8. Фундамент (часть 2)
9. Производство газобетонных блоков
10. Цоколь
11. Стены (часть 1)
12. Стены (часть 2)
13. Стены (часть 3)
14. Перегородки (часть 1) и Балки перекрытий
15. Перекрытие/крыша
16. Перегородки (часть 2)
17. Производство пластиковых окон
18. Специальный выпуск
19. Окна и дверь
20. Утеплитель и электрика
21. Парапет
22. Стяжка пола
23. Временная скатная крыша
24. Плоская кровля
25. Забор
26. Видеоэкскурсия со стройплощадки
27. Штукатурные работы (часть 1)
28. Штукатурные работы: Фасад
28. Штукатурные работы (часть 2)
29. Штукатурные работы, лестница, крыльцо
30. Воздушное отопление (часть 1)
31. Воздушное отопление (часть 2)
32. Зима пришла!
32. Воздушное отопление, электрика и всё остальное
33. Внутренняя отделка (часть 1)
34. Испытания воздушного теплового насоса в двадцатиградусный мороз
35. Смета строительства
36. Внутренняя отделка (часть 2)

victorborisov.livejournal.com


Categories: Дренаж

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.