Материал для отмостки вокруг дома

Отмостка дома из бетонной брусчатки

Данный материал не случайно обрел популярность при обустройстве отмостки: большой выбор расцветок (черный, серый, оранжевый) и форм (квадрат, прямоугольник, волны, шестигранник) брусчатки, несколько разновидностей ее краев (ровные и с фаской, которая уменьшает риск появления сколов), а также несколько показателей толщины и длины дают возможности для реализации любых фантазий.

Отмостка вокруг дома, выполненная из бетонной брусчатки, обладает следующими характеристиками:

• устойчивость к низким температурам;
• большой выбор форм позволяет создавать необычные орнаменты;
• быстрота обустройства.

Заполнение зазоров между элементами брусчатки осуществляется с помощью песка.

Устройство отмостки из каменной брусчатки

Наиболее привлекательным качеством каменной брусчатки следует назвать ее натуральный внешний вид: выполняется она из серого или красного гранита и темного базальта. Однако каменная брусчатка не имеет значительного разнообразия в формах — она предлагается в продаже в виде куба или параллелепипеда.

Устройство отмостки с помощью каменной брусчатки сходно с работой, выполняемой с бетонным аналогом. Также осуществляется и заполнение шва с его последующей утрамбовкой.

Бетон

Наиболее дешевым решением считается отмостка, выполненная из бетона и обеспечивающая максимальную водонепроницаемость. От поверхности стен такая отмостка дома отделяется с помощью компенсационного шва.

Когда обустраивается отмостка своими руками, бетон зачастую декорируется с помощью натурального камня. Для этого используется галька небольших размеров, а количество камней определяется личными предпочтениями: они могут располагаться вплотную друг к другу, а могут находиться на определенном расстоянии.

Тротуарные плиты

Простота замены отдельного элемента является важным преимуществом данного вида материала. Разнообразие представленных в продаже вариантов плит определяется их размерами, цветовой гаммой и фактурой поверхности.

Подготовка грунта и последующая укладка плитами осуществляется в последовательности, сходной с работами с брусчаткой: сами плиты располагаются на слое, выполненном из щебня либо песка, швы заполняются песком и утрамбовываются.

Отмостки из щебеня

Наиболее простым считается выполнение отмостки из щебня, который является лучшим вариантом при повышенном уровне пролегания грунтовых вод, а также при наличии обустроенного дренажа около фундамента здания. Для дренажа используют как щебень, так и гальку мелкой фракции.

Особенностью укладки щебня является применение геотекстиля, который располагают на утрамбованном грунте. Геотекстиль исключает смешивание частиц с землей и вырастание на ней сорняков. Сверху высыпается щебень; толщина слоя — не менее 10 см.

Требования, предъявляемые к обустройству отмостки, и подготовка грунта под них описаны нами в отдельной статье.

Итак, теперь вы знаете, как обустраиваются отмостки и какие материалы можно использовать для их создания.

www.allremont59.ru

Общие требования ко всем видам отмостки

Прежде чем отделать отмостку вокруг дома, давайте разберемся в том, какие требования к этой дорожке предъявляются, зачем она нужна и какие вообще бывают виды конструкций.

Для чего нужна отмостка

Этот конструктивный элемент имеет несколько назначений и декор здания среди них далеко не самое важное, хотя конечно любому хозяину хочется, чтобы его дорожка по периметру дома выглядела достойно.

Какие существуют конструкции

Я бы не стал утверждать, что какой-либо из представленных ниже вариантов является приоритетным. Зачастую выбор зависит от финансовых возможностей, а в случае с обустройством конструкции своими руками, еще и от профессиональных навыков.

К жестким, монолитным конструкциям относятся дорожки основой которых является наливная железобетонная плита или асфальт. В обоих случаях цена такого сооружения довольно высока, плюс заливка армированного бетона всегда была делом тяжелым и ответственным.

Одним из самых главных достоинств подобных конструкций заслужено считается их долговечность. При условии грамотного обустройства, такая дорожка будет верой и правдой служить своим хозяевам не меньше чем сам дом. Лично я всегда настаиваю на монтаже именно таких конструкций.

Если вы собираетесь утеплять свою дорожку возле дома, то жесткие конструкции это единственно правильный выбор. Монтировать утеплитель на полужестких или мягких отмостках нет смысла.

Полужесткие конструкции представляют собой многослойный пирог, нижние слои которого состоят из песка и щебня, а сверху монтируется какой-либо блочный материал. Чаще всего это тротуарная плитка, те же, у кого финансовые возможности побольше, могут позволить себе натуральный камень.

Утепление в таких конструкциях не предусмотрено, плюс они абсолютно не подходят для монтажа на пучинистых грунтах. Хотя обойдется полужесткая отмостка дешевле, чем предыдущий вариант. Что же касается простоты обустройства, то полужесткую дорожку не намного легче монтировать, по сути, здесь отсутствует только заливка бетона.

Мягкие конструкции также нельзя утеплять, но зато это самый малобюджетный, быстрый и простой в обустройстве вариант. Такие дорожки можно монтировать на любых грунтах. Существенным минусом является низкая долговечность мягкой отмостки, без ремонта она может простоять не более 7 лет.

Чаще всего мягкие дорожки монтируются как временный и не дорогой выход из положения. Как только у вас появятся свободные средства, вы в течение дня снимите верхние слои и начнете монтаж капитальной, жесткой конструкции.

Каковы требования к обустройству дорожек

Так как эти дорожки монтировались всегда, на них есть соответствующие нормативы, обычно принято руководствоваться СНиП 2.02.01-83 (параграфы 3.182 и 4.30). Слишком дотошные хозяева могут еще ознакомиться со СНиП III-10-75, ГОСТ 9128-97 и ГОСТ7473-94, хотя данные во всех этих документах перекликаются.

• Все нормативы говорят, что по ширине дорожка вокруг дома должна быть шире свеса кровли минимум на 200 мм, при этом сама дорожка не может быть уже 600 мм. Но как практик, могу вам сказать, что минимум для нормальной отмостки составляет 800 мм – 1м;
• Для бетонных конструкций с утеплением предусмотрены другие нормативы. Если им следовать, то ширина дорожки должна быть равна глубине промерзания грунта в данном районе, но соблюдать эти нормативы есть смысл только на влажных, пучинистых грунтах, в остальных случаях вполне достаточно стандартной метровой дорожки;

• По поводу длины все просто, раз дорожка призвана защищать фундамент от влаги и промерзания, значит, она должна быть везде, где есть фундамент. Исключение может составлять разве что крыльцо, хотя под бетонное крыльцо также закладывается фундамент;
• По нормам глубина закладки отмостки должна составлять половину от глубины промерзания грунта в этой местности, но эти нормы писались больше для высотных, многоэтажных домов. Исходя из личного опыта, для обычного частного дома высотой в 2 – 3 этажа максимум составляет полметра, а на стабильных грунтах достаточно вообще 30 см;


• В монолитных железобетонных конструкциях минимальная толщина бетонной армированной прослойки стартует от 70 мм. Но здесь многое зависит от финишной отделки, так для монтажа тротуарной плитки действительно хватит 70 см, а если бетон планируется оставлять «голым» или обкладывать какой-либо тонкой плиткой, то толщина армированной прослойки должна быть порядка 100 мм.
  Опять же нормативы предписывают на высоконагруженных участках заливать бетонную плиту в 150 мм, хотя, на мой взгляд, это лишнее, плита в 100 мм легковой автомобиль выдержит, а парковать танк в своем дворе вы вряд ли будете;

• Естественно любая дорожка вокруг дома должна иметь определенный уклон для стока воды, согласно СНиП III-10-75 этот уклон колеблется от 1º до 10º, чтобы вам было понятней, на местности 1º приравнивается к 10 мм на 1 погонный метр. Лично я всегда стараюсь делать уклон в районе 50 мм на 1м/п.
  Слишком малый уклон делать нельзя, особенно на мягких и полужестких дорожках, а если сделать большой угол, то зимой на такой дорожке легко поскользнуться;
• По поводу установки бордюра жестких ограничений нет, этот сектор конструкции оставляется на усмотрение хозяев. Но с бордюром монтировать отмостку легче, так как он используется в качестве опалубки, плюс мощные бордюры защитят вашу дорожку от корней деревьев и кустарников, если таковые растут поблизости;


• Высота конструкции над землей также не имеет четкого регламента. Хотя раз уж вода должна стекать с дорожки, значит делать эту дорожку на уровне грунта крайне не желательно, в противном случае после хорошего ливня вдоль отмостки будут стоять лужи. Я всегда делаю сам и рекомендую другим поднимать дорожку минимум на 50 мм от уровня грунта, больше можно, меньше не желательно.

Способ №1: монтаж капитальной бетонной дорожки

Как я уже говорил бетонную конструкцию в идеале лучше утеплить, поэтому инструкция, изложенная ниже, рассчитана на обустройство именно теплой дорожки.

Готовим котлован и нижнюю подстилку

Глубина котлована зависит от количества слоев под бетонной отмосткой. Обычно 30 – 40 см хватает с лихвой. После выемки грунта можно обработать дно котлована универсальными гербицидами, дабы потом не было проблем с порослью, для этого хорошо подходит «Торнадо» либо «Агрокиллер».

Запомните, бетон отмостки не должен напрямую контактировать с фундаментом, между двумя этими конструкциями нужно делать демпферный зазор. Лучше всего конечно смонтировать утеплитель на фундаменте, но если это в ваши планы не входит, тогда хотя бы закрепите на фундаменте 2 слоя рубероида, в противном случае через год дорожка потрескается.

Не у каждого в хозяйстве найдется профессиональная виброплита для трамбовки, если нет возможности ее купить или взять в аренду, то придется трамбовать дедовским способом. Иными словами отпиливаете ровный кусок бревна с диаметром от 25 мм и более, а сверху вместо ручек прибиваете деревянный брусок, конечно тяжеловато, но зато бесплатно.

Если есть возможность, то первым слоем в 50 – 70 мм лучше насыпать и утрамбовать жирную глину, она, как известно, является естественным гидрозатвором. Если же глины под рукой не оказалось, то просто трамбуете грунт и засыпаете его щебнем на уровень порядка 100 мм. Щебень берется либо мелкий, либо смешанный, крупный щебень очень тяжело выравнивать и трамбовать.

Поверх щебня насыпается слой просеянного чистого песка. В данном случае песок нужен для обустройства уклона и мягкой подушки под укладку утеплителя. Коль мы договорились, что уклон у нас будет составлять 50 мм, значит, в нижней точке толщина песчаной прослойки делается 50 мм, а возле стены 100 мм.

Некоторые мастера делают прослойку из геотекстиля между щебнем и песком, ничего плохого здесь конечно нет, но лично я считаю это лишней тратой денег, особенно если внизу у вас засыпана и утрамбована глина.

На ровный и утрамбованный под углом слой песка укладываются плиты утеплителя. В данном случае в качестве утеплителя под бетонную плиту можно использовать только экструдированный пенополистирол, имейте в виду, пенопласт или что-либо другое сюда монтировать нельзя.

Под отмостку достаточно толщины утепления в 50 мм. Здесь есть 2 варианта, купить тонкие плиты и уложить их в 2 слоя со смещением между слоями, это выйдет дороже, но будет надежней или настелить пенополистирол со стыковочными пазами, в этом случае придется идеально ровнять песчаную подушку.

Хотя сам по себе экструдированный пенополистирол является гидроизолятором, все же поверх него следует застелить сплошной слой технического полиэтилена.

Монтируем опалубку и заливаем бетон

Теперь нам нужно будет обустроить деревянную опалубку под заливку бетона. Для того, чтобы использовать бетонные бордюры в качестве опалубки, нужно иметь определенный опыт. Любителям лучше залить основную конструкцию, а после того как определитесь с финишной отделкой, уже монтировать бордюр.

С опалубкой все как обычно, натягиваете шнур, по нему с внешней стороны забиваете колья через каждые 1 – 1,5м и подшиваете их широкой доской или полосками толстой фанеры.

Железобетонную отмостку нельзя заливать единым монолитом, через каждые 2 – 2,5м нужно будет устанавливать поперечные демпферные прослойки. Дешевле всего конечно установить досточки, их, кстати, можно использовать в качестве маяков при выравнивании раствора. Естественно досточки предварительно пропитываются креозотом или любой другой мощной пропиткой.

Дальше нам нужно будет армировать нашу дорожку. Для этих целей продаются металлические сетки с сечением прута порядка 4 мм и размером ячейки 100х100 мм, обычная «Рабица» здесь не подходит.

В идеале эти сетки нужно укладывать в 2 слоя с разрывом между слоями порядка 30 мм, хотя чаще всего народ армирует отмостку 1 слоем сетки, но эта сетка должна закладываться примерно в середину плиты и лучше, чтобы прутья у этой сетки были не менее 5 – 6 мм.

Как для разрыва слоев арматуры, так и для установки сетки над утеплителем, лично я использую кусочки битого кирпича, хотя сейчас есть для этого специальные пластиковые пирамидки.

Если делать бетон своими руками, то обычно пропорция составляет 1:3:4 (цемент/песок/гравий). Цемент используется марки М400 или М500. Песок лучше брать карьерный, на вид он будет ярко желтым, цвет дает присутствующая в нем глина. Ну а гравий это тот же щебень, только мелкой фракции.

Сначала в бетономешалку засыпается сухой цемент и песок. После тщательного перемешивания, это 3 – 5 минут, добавляется вода и как только раствор станет однородным, в него добавляется гравий и опять же все это перемешивается.

Если будете заказывать готовый бетон, имейте в виду, 1м³ бетона накрывает 10м² отмостки толщиной в 100 мм. Но брать раствор в обрез не стоит, я обычно заказываю материал с запасом примерно на 10%.

Слишком сильно разводить раствор водой не нужно, он должен быть густым, ведь вам еще выравнивать его под углом. Чтобы легче было выравнивать раствор, опалубку следует делать четко по размерам будущей заливки.

Так после заполнения опалубки бетоном вы можете взять правило и за несколько минут сделать свою отмостку идеально ровной. Но перед этим, залитый бетон нужно будет проштыковать (пробить в нескольких местах, чтобы выпустить воздух), хотя если есть возможность, лучше «усаживать» бетон при помощи вибропресса.

По всем канонам бетонный монолит полностью схватывается за 28 суток, но хотя бы первую неделю после заливки его нужно постоянно смачивать. Для этого дорожка накрывается полиэтиленом и периодически сбрызгивается водой. Если на улице стоит сильная жара, то есть смысл накрыть бетон мокрой мешковиной и полиэтиленом, мешковина будет лучше удерживать влагу.

Варианты отделки бетона

Как своими руками залить бетонную дорожку мы разобрались, теперь поговорим о том, чем отделать бетонную отмостку вокруг дома.

Не самым красивым, но зато самым простым и доступным по стоимости вариантом отделки является железнение бетона, оно может выполняться по двум технологиям — сухая и мокрая:

• Сухая техника железнения бетона заключается в том, что вам нужно посыпать свежезалитый бетон слоем сухого цемента и втереть его в поверхность. Много сыпать не нужно, достаточно 1 – 2 мм. Через несколько дней, когда монолит окончательно схватится, вы просто сметаете с него остатки сухого цемента и все. Таким образом, прочность покрытия увеличивается в разы;

• Мокрое железнение делается примерно через 2 недели после заливки. Для этого вам нужно будет развести цементно-песчаный раствор в пропорции 1:1 и добавить туда известковое тесто 10% от общей массы раствора. После этого смачиваете дорожку водой, берете широкий шпатель и с его помощью наносите эту импровизированную стяжку, в среднем толщина должна быть 3 – 5 мм.

Можно защитить бетон народными или промышленными гидрофобизаторами. К народным вариантам относится смесь жидкого стекла, цемента и воды в равных пропорциях.

В некоторых случаях хозяева предпочитают покрывать отмостку эмалью, проще говоря, красить. Но краска здесь идет не простая, так хорошо себя зарекомендовала полиуретановая водостойкая эмаль, выпускаемая под брендом «Элакор – ПУ» она сейчас стоит порядка 220 рублей за килограмм.

Но лично мне больше всего нравятся дорожки выложенные плиткой. Исходя из стоимости, существуют 3 варианта:

1. Дешевле всего обходится укладка тротуарной плитки:
   • Для ее монтажа толстую основу заливать не нужно, достаточно 70 мм. После того как бетон застынет, вам нужно будет установить бордюры, лучше всего их делать на 5 – 10 мм ниже будущего покрытия, так вода будет лучше стекать;
   • Бордюр ставится просто, выкапывается траншея соответствующей ширины и глубины, вниз насыпается и трамбуется песчано-гравийная подушка 100 мм;
   • На эту подушку заливаете немного цементно-песчаного раствора и вставляете бордюрный блок, сам блок должен плотно прилегать к отмостке, поэтому со стороны грунта можно забить несколько клиньев или заполнить простанство гравием;

• Теперь покрываете основу грунтом, я беру AURA Unigrund KRAFT по 90 рублей за банку. И укладываете на нее тротуарную плитку. Раньше по такой технологии плитку укладывали на цементно-песчаный раствор, сейчас используется плиточный клей. Толщина слоя составляет порядка 10 – 15 мм;
• На следующий день, когда клей схватиться, вам нужно размешать в равных пропорциях цемент с песком и обильно посыпать этой смесью тротуарную плитку. После этого берете метлу и метете свой тротуар, пока все щели между плитками не заполнятся;
• Но это еще не все, за один раз хорошо забить щели невозможно. Поэтому после первичного заполнения, нужно смести остатки сухой цементно-песчаной смеси и сбрызнуть дорожку водой, а на следующий день повторить процедуру.

По технологии укладки тротуарной плитки можно монтировать любой блочный материал. В данном случае нет особой разницы, что именно вы выбрали в качестве финишной отделки, обычную тротуарную плитку, природный сланец или гранитную брусчатку.

2. Второй распространенный нынче вариант это облицовка дорожки вокруг дома клинкерной плиткой. Клинкерная плитка уникальный материал, за основу которого берется глина, по сути это обычная керамика, только сделанная по особой технологии. Она отлично подходит для наружных работ, только при выборе обращайте внимание на количество обжигов, вам нужна плитка с одним обжигом, она более плотная;

3. И наконец, к элитному сектору отделки относят керамогранит. Эта плитка делается на основе полевого шпата и имеет отличные характеристики износостойкости, плюс она красивая. Как клинкер, так и керамогранит укладываются по стандартной технологии, точно так же, как и кафель. То есть наносите клей на основу и на плитку, после чего укладываете плитку. Зазоры выдерживаются при помощи пластиковых крестиков, а после схватывания заполняются затиркой.

Способ №2: полужесткая дорожка из тротуарной плитки

Полужесткая дорожка, выложенная тротуарной плиткой, монтируется похожим способом, по сути, единственная разница здесь в отсутствии армированной бетонной прослойки. Техника обустройства примерно следующая:

• Начинаем, как обычно с рытья котлована, средняя глубина котлована 30 см. Но в полужесткой конструкции желательно сразу выставить бордюры, дабы плитка не сползала по уклону;
• Под бордюры с краю обкапываем небольшую выемку. В среднем габариты бордюрного камня составляют 1000х150х300 мм (длина/ширина/высота), плюс под камнем должна быть песчано-гравийная подушка в 100 – 150 мм. Камни выставляются сразу в чистовую, на раствор и с распорками;

• В полужесткой конструкции нижний слой очень желательно обустроить жирной глиной. При хорошей трамбовке, глина это довольно плотный материал и ее нужно сразу делать с проектируемым уклоном;
• Сверху оборудуется гидроизолирующий слой. Использовать здесь полиэтилен я не советую, он слишком тонкий. В эконом-варианте стелиться рубероид, если средств хватает, то можно взять современный рулонный гидроизолятор, к примеру, «Технониколь». Если одним рулоном застелить не получается, значит стелите внахлест и промазываете стыки битумом.

Гидроизоляция должна заходить на стену чуть выше верхнего края отмостки. В идеале ее лучше завести под чистовую отделку цоколя и не забывайте про демпферную прослойку между фундаментом и дорожкой;

• Гидроизоляция, какая бы она ни была хорошая, все же не способна выдерживать большие точечные нагрузки, поэтому сверху на нее насыпается и выравнивается небольшой слой песка до 50 мм;
• Теперь можно засыпать щебень. В полужестких конструкциях достаточно слоя щебня в 50 – 70 мм;
• Песок от щебня лучше конечно отделять геотекстилем, но это скорее рекомендация, нежели правило;
• Сверху щебень укрывается еще одним таким же слоем песка, толщиной порядка 50 мм. Заметьте, этот слой песка нужно особенно хорошо утрамбовать и выровнять под углом, так как на него мы будем укладывать тротуарную плитку;

• Технология укладки плитки не сложная. Вам понадобится ровная дощечка длинной около полуметра и резиновый молоток. Вставляете плитку на положенное место и подбиваете молотком. Следующая плитка укладывается рядом, но она будет немного выше предыдущей.
  Поэтому вам нужно будет положить свою дощечку сверху на обе плитки и подбивать их резиновым молотком пока вторая плитка не займет свое место, дощечка служит в качестве выравнивающей прокладки;
• Как и в первом варианте, щели между тротуарными плитками тоже нужно будет заполнить. Заполняются они по уже известной вам технологии в 2 этапа, но цемент сюда не идет, используется только чистый, сухой песок.

Способ №3: быстро просто и не дорого

Мягкую отмостку можно смело называть промежуточной заготовкой, ведь обустраивается она похожим способом и как я уже говорил, в случае необходимости ее можно трансформировать в любой из двух выше описанных вариантов.

• Траншея под такую дорожку копается под уклон и сверху сразу засыпается, выравнивается и трамбуется замок из глины. Такой замок желательно делать потолще, порядка 100 мм;
• Мягкие отмостки очень сильно подвержены расползанию. В идеале конечно лучше купить бордюрный камень и установить его по всем правилам. Но если средств на него не хватает, сделайте подобие деревянной опалубки и забейте в утрамбованный глиняный замок.
  Такой барьер удержит натиск щебня и сохранит целостность конструкции. Плюс впоследствии вы легко его сможете демонтировать и поставить туда настоящий бордюр;
• На глину, как и в предыдущем случае, настилается гидроизоляция и поверх нее насыпается слой чистого песка;
• Верхним чистовым слоем у нас идет щебень или гравий, некоторые хозяева используют в качестве финишного слоя морскую гальку, что гораздо симпатичней.

Коротко о ценообразовании

Не каждому хозяину хочется махать лопатой и заливать бетон своими руками, некоторые предпочитают заплатить мастерам и забыть за проблему. Вот как раз для таких людей я составил небольшую таблицу с ориентировочным перечнем работ и ценами на эти работы у наемных рабочих.

obustroeno.com

Подготовка грунта

Как подготовить грунт?

Тщательно утрамбованный по периметру фундамента грунт станет залогом прочности и долговечности отмостки. Эту операцию желательно выполнить сразу после окончания возведения нулевого цикла здания. Для начала полностью (примерно на штык лопаты) снимают верхний слой почвы, пронизанный корнями растений.Дерновый слой собирает в себя большое количество воды, что впоследствии сказывается на целостности подземной части стен дома. На место дернового слоя укладывают дренаж, как правило, из песка или щебня и также тщательно трамбуют.При устройстве отмостки важно учесть следующие моменты:

1. Отмостка выполняется обязательно с уклоном от стен строения, чтобы обеспечить стекание воды от цоколя и фундамента. Уклон отмостки необходимо делать не менее 10 мм на каждые полметра ширины. Как правило, это обеспечивается во время укладки верхнего слоя.
2. Между цоколем и отмосткой обязательно оставляют зазор. Отмостка обычно лежит выше глубины промерзания, что вызывает взаимные перемещения фундамента и отмостки. Если отмостку жестко привязать к цоколю дома, то вследствие такого перемещения могут быть повреждены отделка цоколя и гидроизоляция фундамента.
3. Высота цоколя должна выбираться в зависимости от материала отмостки. В случае использования щебня или гравия высоту цоколя делают не ниже 30 см. В случае применения бетона, плитки или брусчатки цоколь делают высотой от 50 см.

Отмостка из бетонной брусчатки

    Применение бетонной брусчатки довольно популярно при устройстве отмостки. Она обладает высокой устойчивостью к температурным перепадам. В продаже имеется брусчатка различной формы и цвета – практически на любой вкус.

Для устройства отмостки желательно выбирать брусчатку толщиной не менее 6 см. Это обеспечит достаточную прочность, чтобы выдержать вес идущего по ней человека.

Брусчатку можно уложить в виде замысловатого орнамента, а края – украсить грамотно подобранными бордюрными элементами.Зазоры, образующиеся при укладке отдельных элементов, можно засыпать песком или сухой смесью. Ориентировочные трудозатраты на выполнение 1 кв. м мастером-любителем составляют 1 час.

Брусчатка из натурального камня

Название говорит само за себя – отмостка из такой брусчатки имеет вид натурального природного камня. Выполняется она из гранита различных цветов или черного базальта. Следует заметить, что материал даже в одной партии может иметь некоторые различия в оттенке цвета – это нормально для натурального камня. А разнообразия форм такая брусчатка не имеет – она бывает только прямоугольной либо квадратной.

Укладывают каменную брусчатку, как и бетонную, на слой подготовки из песка толщиной до 5 см, который настилают поверх дренажного слоя. Аналогично заделывают швы между элементами. На укладку 1 кв. м ориентировочно уходит до 1 часа 15 минут (в зависимости от размера элементов брусчатки).

Заливка бетоном

Отмостка из монолитного бетона, пожалуй, распространена больше всего. Это один из наиболее простых в исполнении и недорогих вариантов. Рекомендуемая толщина бетонного слоя – от 7 до 10 см. Слой подготовки под бетонную отмостку – не менее 10 см.

При длине отмостки более 6 м ее разделяют поперечными швами – это дополнительно убережет ее от растрескивания. Готовую отмостку иногда декорируют камнями или галькой. Ориентировочное время на заливку 1 кв. м составляет около 40 минут с учетом приготовления бетона и изготовления опалубки.

Отмостка из тротуарной плитки

Отмостка из тротуарной плитки примечательна своей ремонтопригодностью. В случае повреждения отдельного элемента его замена не составляет труда. Укладывают тротуарную плитку, как правило, на сухую смесь.   

Технология устройства отмостки во многом схожа с вариантом из бетонной брусчатки. Еще одна отличительная особенность тротуарной плитки заключается в том, что ее можно подрезать.

Однако если нет желания делить плитку на части, достаточно спроектировать ширину отмостки кратной ширине применяемой плитки. Трудоемкость на 1 кв. м составит около 40 минут.

Отмостка щебнем

Отсыпать отмостку щебнем – это самое простое решение. С этой целью также можно использовать:

• керамзит,
• гальку,
• гравий.

Но тут есть свои нюансы. Такая отмостка не задерживает воду, поэтому такой вариант допустим при достаточной удаленности грунтовых вод от поверхности и хорошей гидроизоляции фундамента.    В основание отмостки укладывается геотекстиль, и на него без подготовки стелется слой щебня не менее 10 см.Следующая особенность щебня в том, что можно применять различные его фракции. Смесь крупной и мелкой фракции лучше трамбуется. Также необходимо учитывать, что ходить по поверхности из крупной фракции щебня весьма неудобно. Трудозатраты на 1 кв. м составят до 25 25 минут.

penobloki-doma.ru

Функции и задачи

Мы давно привыкли, что вокруг дома должна быть дорожка: она придает всей планировке законченный вид. Особенно, если сочетается с отделочными материалами, которыми оформлено здание. Кроме того, это практично: по дорожке можно ходить. А то, что дорожка и есть отмостка, и основное ее назначение отвод воды — это удачное сочетание свойств и качеств материалов и продуманной конструкции.

Если смотреть с утилитарной точки зрения, то отмостка отводит дождевые и талые воды от фундамента. Вторая очень важная практическая задача, которую с ее помощью можно решить — утеплить фундамент. Если под дорожку положить утеплитель, она будет защищать дом от промерзания, что намного снизит затраты на отопление.

Когда нужно делать отмостку? Сразу по завершении отделки наружных стен, но до того, как сделана отделка цоколя. Почему так? Потому что между отделкой отмостки и стеной дома обязательно оставляют компенсационный зазор. Это — отличная дорожка для воды, которая стекает по стене дома (попадает на стены при косом дожде, например). Но не делать этот зазор нельзя — разрушится фундамент. Герметично заделать щель тоже нереально. Выход — сделать так, чтобы вода в любом случае в зазор не попала. Этого можно достигнуть только при условии, если отделка цоколя будет нависать над швом. Тогда вода будет стекать на несколько сантиметров дальше от шва, а потом попадать в водоотводящие канавки. Сделать это можно только в том случае, если сначала организовать отмостку, а потом довести до ума цоколь.

Зачем нужна отмостка фундамента, когда ею заниматься, разобрались, теперь осталось понять, как ее правильно сделать.

Размеры отмостки

Отводить осадки от фундамента необходимо по всему периметру. Потому защитный пояс делают вокруг дома. Ширина отмостки определяется в зависимости от типа грунтов на участке и от длины карнизного свеса. В общем случае она должна быть шире выступа кровли на 20 см. Но СНиПом установлены минимальные нормативы: на нормальных грунтах ширина отмостки не менее 60 см, на просадочных — не менее 100 см.

Также в пособии к СНиП 2.02.01-83 есть пункт 3.182.. Там есть такие указания:

Отмостки по периметру зданий должны иметь подготовку из местного уплотненного грунта толщиной не менее 0,15 м. Отмостки следует устраивать с уклоном в поперечном направлении не менее 0,03. Отметка бровки отмостки должна превышать планировочную не менее чем на 0,05 м. Вода, попадающая на отмостку, должна поступать беспрепятственно в ливнесточную сеть или лотки.

Из этого отрывка ясно, что глубина зависит от выбранной технологии, но не может быть меньше 15 см.

Технология устройства

Любая отмостка состоит из подстилающего слоя и защитного покрытия.

Подсыпка: какие материалы использовать

Задача подстилающего слоя — создать ровное основание для укладки защитного покрытия. Его толщина  — порядка 20 см. Для этих целей часто используют песок и щебень, но можно применять и родной грунт или глину.

Песок и щебень применяют на хорошо дренирующих грунтах. В этом случае сначала укладывают песок, его проливают и трамбуют. Затем — слой щебня, который тоже уплотняют.

Если почвы на участке глина или суглинки, то использовать лучше родной грунт. Если при таких грунтах вокруг фундамента уложить щебень или песок, то возле дома обязательно будет присутствовать вода. Потому что получается, что плотность грунта за пределами подстилающего слоя будет выше. Это приведет к тому, что вода будет скапливаться под отмосткой. Если при такой конструкции по периметру подсыпки уложить дренажную трубу, проблема решится. Причем эффективно. Но работы будет больше, а стоимость отмостки с дренажом выше.

Виды защитного покрытия

Покрытие для отмостки должно отвечать многим требованиям:

• не должно пропускать воду;
• должно быть морозостойким;
• иметь повышенную стойкость к истиранию;
• не должно разрушаться водой.

Это может быть тротуарная плитка или брусчатка. Форма и цвет могут быть самыми разными — подбираете исходя из общего оформления территории, дома близлежащих строений. Толщина этих материалов — не менее 6 см, только в этом случае они выдержат жесткий режим эксплуатации.

Можно использовать плиты или плитку из природного или искусственного камня, можно выложить дорожки крупной галькой или поверх всех слоев насыпать щебенки.

Есть еще один вид, который становится все более популярным, — это мягкая отмостка. Она имеет немного слоев, но работает эффективно. Сверху никакого твердого и гидроизолирующего слоя может и не быть: можно насыпать грунт и посадить траву или цветы. Интересное решение для дачи или загородного коттеджа.

Все эти варианты неплохи, но стоимость их обустройства достаточно велика. Если есть необходимость или желание сделать дешево и сердито — ваш выбор бетонная отмостка. Работы будет немало, но общая стоимость невысокая.

Общие принципы

В зависимости от грунта на участке и назначения здания использоваться могут разные материалы и структура слоев, но есть некоторые моменты, которые присутствуют всегда:

• отмостка имеет общий уклон «от дома», минимальное его значение 3% (3 см на метр);
• между защитным покрытием и фундаментом должен быть компенсационный шов 1-2 см (проложить рубероид в два слоя, пенопласт или ЭППС, засыпать песком, заполнить герметиком);
• при выполнении гидроизоляции и утепления фундамента материал поднимается до уровня отмостки;
• цоколь должен нависать над компенсационным швом и он не должен стыковаться с защитным покрытием (зазор оставляют 1-2 см).

Как сделать отмостку дома своими руками

Сначала по периметру здания при помощи колышков и шнурков делают разметку. Далее порядок работ такой:

• Снимается растительный слой и немного грунта. Глубина траншеи зависит от размера подстилающего слоя и толщины защитного покрытия. Обычно — 25-30 см.
• Дно обрабатывается гербицидами. Это необходимо для того чтобы на этом участке не росли растения. Они в состоянии разрушить даже бетон и асфальт, а между плиткой или брусчаткой прорастают мгновенно.
• Дно траншеи выравнивается, формируя требуемый уклон и уплотняется.
• Укладывается подстилающий слой, трамбуется, сохраняя уклон. Уплотнять все желательно виброплатформой. Ручная трамбовка неэффективна. Особенно важна плотность при укладке бетона, но под плитку или брусчатку желательно хорошо уплотнять: проваливаться и перекашивать не будет.
• Укладывается защитное покрытие.
• Формируется водоотводящая канавка.

Это  очень коротко и схематично. Каждое покрытие имеет свои особенности, и о каждом нужно говорить отдельно.

Бетонная отмостка вокруг дома

Самое широко распространенное покрытие — бетонное. Оно получается самым недорогим. Традиционно подстилающий слой состоит из пролитого утрамбованного песка (10 см) песка, поверх которого уложен уплотненный щебень (10 см). Как уже писали выше, такая схема нормально работает на хорошо дренирующих грунтах.

Если вокруг дома глина или суглинки, подстилающий слой делайте из родного грунта. Чтобы уменьшить эффект пучения и избежать растрескивания поверх уплотненного грунта насыпьте 10 см песка, а на него уже укладывайте бетон. Так бетон будет трескаться меньше, но полностью от растрескивания вы не избавитесь: особенно в регионах с суровыми зимами. В таких условиях лучше делать отмостку  из щебня или гальки — проблем с растрескиванием не будет. Если позволяют средства — делают ее из плитки. Для суровых зим при правильно подобранных слоях подложки они стоят хорошо.

Вообще, на пучнистых грунтах желательно сделать дренаж, который будет отводить воду, стекающую с ленты. Это будет эффективное и надежное решение. Все остальные — только полумеры. Дренажную трубу располагают так, чтобы в нее попадала вода с покрытия.

Правила бетонирования отмостки

По периметру размеченной зоны устанавливается и закрепляется опалубка. Чаще всего доска достаточной высоты, закрепленная колышками и распорками.

Чтобы уменьшить растрескивание поверхности часто используют армирование. Для этого на  готовый подстилающий слой раскладывают сетку из стальной проволоки с ячейкой 10-25 см.

Поверх сетки (если она есть) раскладывают обработанные антисептиками деревянные планки.  Толщина планок 2,5 см, а обработать их можно горячей олифой. Эти планки — демпферные швы, которые не дадут бетону трескаться при изменениях температур.

Планки выставляются с сохранением уклона от дома. По ним потом «тянут» правило, выравнивая раствор.

Чтобы поверхность была прочной и ровной проводят железнение. Почти сразу после заливки, пока на поверхности еще стоит цементное молочко, бетон присыпают цементом (можно притрушивать несколько раз)  и затирают мастерком или штукатурной теркой. Сверху формируется тонкая, но прочная, ровная и слегка блестящая поверхность. Она очень стойкая к истиранию.

Последний этап — уход за бетоном. Дорожку прикрывают влажной тканью. В течении недели ее регулярно смачивают (брызгают из шланга или лейки). Ткань должна оставаться влажной. Чтобы не мучиться с поливом, можно закрыть пленкой, но ее сложнее удержать на одном месте.

Бетон  для отмостки

Для отмостки используют стандартный песчано-гравийный бетон. Мрака желательно не ниже М150. Можно и выше: чем выше марка, тем более прочным получится защитное покрытие. Пропорции составления раствора для отмостки можно выбрать из таблицы. Они даны для бетона марки М400 — не очень дорогого, по характеристикам нормально.

Утепленная отмостка

Устраивать утепленную отмостку имеет смысл только в доме с отоплением. В постройках сезонного проживания, в которых зимой плюсовая температура не поддерживается, в этом нет смысла. Смысл добавления слоя утеплителя двойной:

• создать дополнительную защиту от промерзания и уменьшить вероятность зимнего пучения;
• снизить затраты на отопление.

Если утепленная отмостка дома закладывается еще на стадии проектирования, тогда  добавляется еще один резон: при наличии этой детали при расчете глубины залегания фундамента применяются понижающие коэффициенты. То есть фундамент имеет меньшую высоту, а значит, и стоимость.

Вариант устройства утепленной бетонной отмостки с системой водоотведения продемонстрирован в видео. Все расписано нормально, не уточнили только, что делать, если слой рыхлого грунта больше 40 см, которые требуются на отмостку. В этом случае засыпать его нужно грунтом, имеющим плотность выше того, что расположен на участке. Если на участке глина, то использовать можно только ее. Если это суглинок — можно брать или глину или суглинок.

Один момент: глину укладывать не в сухом состоянии, а разведенную до состояния пасты. Технология старая, но ничего лучше пока не придумали. Ее выкладывают слоями, стараясь избегать образования воздушных карманов — в них обязательно будет застаиваться вода (или кто-то поселится).

Отмостка из щебня или гальки

Это — один из видов мягкой отмостки. Ее несложно сделать своими руками. Такую систему используют в том случае, если есть система дренажа или грунт хорошо отводит воду, причем глины или суглинков нет и под растительным слоем.

Порядок работ такой. В вырытую траншею на выровненное и уплотненное дно укладывается слой геотекстиля. Материал этот нетолстый, но очень эластичный. Он не даст вдавить щебень или гальку в грунт. И дорожка не будет проседать. Сверху насыпается и уплотняется щебень. Толщина слоя 10-15 см, фракция 10-80 мм. Все.

При желании гравийную отмостку тоже можно сделать утепленной. Тогда в траншею на уплотненный и выровненный грунт укладывают ЭППС (экструдированный пенополистирол) толщиной 50 мм, сверху настилают геомембрану высокой плотности, а на нее уже можно гальку или щебень. Но по такой дорожке ходить нежелательно.

Отмостка своими руками из плитки или брусчатки

Вариантов устройства несколько, но самыми оптимальными и универсальными будут «пироги» с использованием геотекстиля.

Например, один из них представлен на рисунке. Он может быть использован для устройства отмостки на пучнистых грунтах с суровыми зимами. Обратите внимание:

• оба слоя крепятся к стене прижимными планками;
• с дальней стороны от фундамента геотекстиль поднимается до уровня грунта.

В качестве гидроизоляции желательно использовать геомембраны. Их делают из полиэтилена высокой плотности. По маркам: можно брать Тефонд, Изостуд,  Фундалин, Технониколь Planter Standart и т. п. Стоят в районе 150-250 руб/м².

Геотекстиль есть разных марок и разной плотности, с разным функциональным назначением. Выбираете исходя из геологии участка. Их цена — от 15 до 50 руб/м².

При устройстве отмостки своими руками главное сделать так, чтобы вода уходила от фундамента, а не собиралась в песчаном или щебеночном слое возле дома. Что обязательно случится, если грунт пучнистый (глина или суглинки), подстилающий слой сделан из песка и щебня, и при этом нет дренажа.

stroychik.ru

Другие статьи по теме:

Глубинный дренаж Водоприемный колодец Трубопровод дренажный Строительство отмостки вокруг дома Бетонный водосток Лотки дождевые бетонные