Не совсем уверены, что правильно поняли вопрос.

Под поперечным сечением жёлоба на карнизе понимается то, что показано на картинке?

Поперечное сечение жёлоба

Если да, тогда расчет водосточной системы для дома (Расчет эффективной площади поверхности скатной крыши, с которой отводится вода)

Расчет водостокаРасчет водоотвода

Зазор между между линией продолжения крыши

Правильно ли поняли, что линия свеса (на рисунке) — это зазор между между линией продолжения крыши 25-30 мм?

На самом деле кровельный материал должен заканчиваться примерно посредине желоба для приема воды. Таким образом, можно скомпенсировать возможные неровности длины шифера (металлочерепицы), зубчатого края битумной черепицы. А также для того, чтобы скомпенсировать скорость воды. Особенно если это узкий желоб (75 мм), то более или менее посредине. Если же желоб широкий до 125 мм. Тогда невозможно смонтировать посредине, а значит свес должен быть меньшим, и располагаться ближе к дому.


Рекомендуемый «вылет» кровельного материала за карнизную доску составляет 50 мм. Тогда, свес крыши должен быть где-то на расстоянии 30-50 мм. Но 50 мм = вылету и систему сложно смонтировать. Есть еще размер кронштейнов (держателей желоба). Вот и получается рекомендация в 25-30 мм.

Расположение водостокаРасположение водостока - обозначения

Что касается снежных досок (лавин), так их снегозадержатели должны удержать. Снегоуловители в любом случае рекомендуется ставить на любую кровлю, кроме плоской.

Если снежный район, снегозадержатели для крыши по-другому устанавливаются — с подпорной планкой (типа крепче) и в шахматном порядке.

А если уж совсем много снега, тогда подогрев водостока делать.

Почему невозможно смонтировать по всей длине желоба?

Мы вдвоем металлический водосток монтировали. Выдержали без сложностей, с уклоном проблем не было.


Ветровая нагрузка при проектировании и расчете водосточной системы, вообще не учитывается. Это факт. Учитывается только направление воды, оно косое при ветре. Дождь бьет по кровельным материал, там его направление гасится плоскостью ската и перенаправляет воду в желоб. Другое дело, что вода может разгоняться, стекая со ската при сильном дожде и поэтому вылетать за пределы крыши. Так это идет корректировка на интенсивность осадков в регионе…

И последнее, непонятно, что это за значения?

Т.е. угол кровли поделено на расстояние?

Получается что угол кровли 60 градусов (60/233), а расстояние от низа кровли до верха жёлоба 233 мм. Тогда с каждым последующим значением 50/168; 40/126; 30/94; 20/69; 15/57; 10/46 угол кровли уменьшается, и расстояние также уменьшается.

Уточните эти моменты и мы постараемся помочь.

moydomik.net

Грамотная подготовка это главный залог успеха

Монтаж водостока своими руками, впрочем, как и любая другая работа всегда начинается с тщательной подготовки. У профессионалов это уже отработано на уровне инстинктов, а вот домашнему мастеру лучше взять лист бумаги и составить себе небольшой план.

Согласитесь, обидно будет, если в самый разгар работы вдруг выяснится, что не хватает какой-то мелочи. Или того хуже, вы пропустили важный этап монтажа и нужно будет что-то снимать, чтобы исправить ошибки.

Несколько слов о выборе системы

Коль мы говорим о том, как установить именно металлические кровельные отливы, стоит сказать пару слов о том, какими они бывают:

  • Самыми распространенными в этом направлении считаются водостоки для крыши из оцинкованной стали.

Эти отливы бывают 2 видов:

  1. Голая оцинкованная сталь, то есть на металл нанесено только цинковое напыление;
  2. Оцинкованная сталь с полимерным покрытием.

Цена у этих отливов отличается минимум в 2 раза. Если голая оцинковка вам обойдется порядка 150 рублей за погонный метр, то стоимость водостока с дополнительной качественной полимерной защитой стартует уже с 320руб м/п;

Когда будете определяться, имейте в виду: голая оцинковка в условиях большого города просуществует не более 10 лет, поскольку кислотные дожди ее попросту съедят. Поэтому она подходит только для сельской местности и загородных коттеджей.

  • Установка алюминиевых труб и желобов по популярности стоит на втором месте. Подобные системы все идут с полимерным окрашиванием. Плюс весят они намного меньше, чем стальные. У нормального производителя цена начинается примерно от 700руб м/п;
  • Существуют еще медные отливы. Но честно сказать я еще не встречал, чтобы кто-нибудь самостоятельно выполнял монтаж медных водостоков для крыши. Дело не в том, что это тяжело или сложно, просто стоят они минимум 900руб за 1м/п, а те люди, у которых есть такие средства зачастую могут себе позволить нанять мастеров.

Как рассчитать отливы

Перед тем как сделать водосток с крыши, нужно еще рассчитать, какой именно водосток нужен персонально в вашем случае. Речь в данном случае идет о сечении труб и желобов.

Покупать самое большое сечение с запасом также не вариант:

  • Во-первых, на небольшой кровле скромного домика огромные желоба будут смотреться, мягко говоря, нелепо;
  • А во-вторых, цена у них значительно выше.

В первую очередь нам нужно выяснить эффективную или полезную площадь кровли. Здесь большинство домашних мастеров, как и я в свое время, наступают на одни и те же грабли.

Все мы учились в школе и знаем, что для того чтобы рассчитать площадь плоской фигуры нужно длину умножить на ширину. Но эта формула для расчета эффективной площади наклонной кровли не годится. Ведь мы имеем дело с наклонной плоскостью.

Эффективная площадь крыши своими руками рассчитывается по другой формуле (показана на схеме ниже).

Здесь есть небольшой нюанс. Если ваша кровля имеет угол наклона до 10º, то ее полезная площадь рассчитывается по формуле А*С= S.

Имея на руках полезную площадь вашей кровли, вы уже можете заглянуть в таблицу и узнать, какие трубы и желоба вам больше подходят. Но здесь также не все просто, нужно учитывать в какой точке желоба вы собираетесь устанавливать сливную воронку с водосточной трубой.


Зависимость эффективной площади кровли от сечения труб и желобов
Желоба Водосточные трубы
Сечение 100 мм 125 мм 150 мм 75 мм 90 мм 110 мм
Желоб с воронкой по центру 77м² 235м² 380м² 217м² 355м² 614м²
Желоб с воронкой смещенной от центра 111м² 147м² 238м² 166м² 273м² 471м²
Желоб с воронкой расположенной с краю 89м² 118м² 190м² 149м² 245м² 423м²

Имейте в виду: при подсчете эффективной площади кровли не нужно считать полностью всю площадь вашей кровли, вполне достаточно данных по самой большой плоскости.

Теперь давайте рассмотрим на примере, как происходит подсчет количества элементов водосточной системы. Предположим, мы имеем четырехскатную кровлю 12х6м, с двускатной пристройкой по центру здания 6х2м.


Монтаж водостоков положено делать под наклоном. В среднем угол наклона колеблется в пределах 1–3 мм на 1 погонный метр желоба. Естественно, уклон делается в сторону сливной воронки. Но если длина желоба превышает 10м по прямой, то уклон нужно делать от центра в обе стороны и по краям устанавливать 2 слива.

Как правило, большинство солидных производителей выпускают желоба длиной по 3м и по 4м. У нас длина большого ската 12м, соответственно на него нужно устанавливать 2 воронки по краям, следовательно, на дом пойдет минимум 4 воронки с комплектами водосточных труб и коленьев.

По правилам на такой дом достаточно 4 сливов.

Но, исходя из собственного опыта, я бы установил еще пару сливов по обе стороны центральной пристройки (на схеме они показаны пунктирной линией).

  • В итоге необходимо взять 10 штук желобов длиной по 3м и 1 желоб длиной 4м, он позже разрежется пополам и установится по обе стороны пристройки;
  • Наружных углов на такую систему пойдет 4 штуки, плюс 2 внутренних для обустройства поворотов желоба рядом с пристройкой;
  • Вся эта конструкция будет базироваться на подвесах, по правилам они монтируются с интервалом около полуметра, а значит, на весь периметр уйдет 68 кронштейнов;
  • Стыки желобов и подсоединения к наружным и внутренним углам фиксируются скобами с уплотнительными резиновыми прокладками, в нашем случае понадобится 17 таких скоб;
  • Система водостоков для крыши у нас идет по всему периметру, разрыв есть только в районе пристройки, следовательно, туда нам нужны 2 заглушки;

  • Водосточные трубы также продаются длиной по 3м и по 4м. Количество труб варьируется от выноса кровли (расстояние от стены до края кровли) и от высоты кровли над землей, при подсчете округлять нужно в большую сторону;
  • Но в любом случае, для монтажа каждого слива понадобится по 3 переходных колена;
  • На стену водосточные трубы крепятся специальными кронштейнами, они бывают для деревянных и каменных стен. Расстояние между кронштейнами варьируется в диапазоне 1,5 – 2м.

Как смонтировать металлический водосток своими руками

Не столь важно, из какого именно металла сделана ваша система, все металлические водостоки монтируются по одному и тому же принципу. В моделях, конечно, есть небольшие различия, но они не настолько велики, чтобы говорить о разных способах монтажа.

Естественно установка водостока на крыше не мыслима без минимального набора инструмента, в частности понадобится:

  • Капроновая нить для того чтобы отбить уровень по горизонту;
  • Гидроуровень;
  • Шуруповерт;
  • Рулетка;
  • Молоток;
  • Пассатижи;
  • Нож;
  • Болгарка;
  • Ножовка по металлу;
  • Ножницы для резки металла, правые и левые;
  • Кровельный герметик и строительный пистолет к нему.

Перед тем как крепить водосток к крыше, нужно учесть несколько важных мелочей:

  • Скат кровли должен нависать над краем желоба не более чем на четверть, иначе вода при больших ливнях будет идти мимо желоба;

  • Если продолжить воображаемую линию по скату кровли, то эта линия не должна пересекать наружный край желоба. Этот вариант опасен тем, что при сходе снега зимой снежная масса может попросту оборвать ваш желоб.

Теперь перейдем к вопросу как крепить водосток к крыше.

Здесь есть 2 варианта установки кронштейнов:

  1. По первому варианту подвесные кронштейны крепятся непосредственно к стропилам кровли или контробрешетке на этих стропилах;
  1. Второй вариант более практичный, он предусматривает установку кронштейнов непосредственно на лобовую доску.

Лично мне больше нравится установка водостока на лобовую доску. В этом случае вы не «привязаны» к кровле. Если же кронштейны закреплены на стропила, то даже при мелком ремонте вам придется демонтировать кровельное покрытие по краю, иначе вы не достанете до креплений кронштейнов.

Плюс стропильные подвесы дороже.

Но это мое личное мнение, тем же кто решил крепить подвесы к стропилам я дам несколько советов по монтажу:

  • Для изгибания подвесов под нужным углом вам понадобится полосогиб;
  • Чтобы выдержать нужный наклон желоба, перед изгибанием кронштейны следует разметить. Для этого складываете их вместе и проводите горизонталь в 10 мм выше будущего края желоба;
  • Подвесы монтируются с интервалом в полметра, если у нас в пакете 10 подвесов, то отмеряем по краю 20 мм и проводим диагональ Она будет обозначать точки изгиба.

При изгибании кронштейнов нужно будет учитывать еще одну тонкость: наружный край желоба должен быть ниже внутреннего примерно на 2 мм относительно линии горизонта.

При монтаже кронштейнов на лобовую доску отмерять и гнуть ничего не нужно, все это учтено уже на заводе. Но нам все равно придется выдерживать нужный угол наклона, поэтому первыми крепятся 2 подвеса по краям лобовой доски на расстоянии 150 мм от края кровли.

Между этими кронштейнами натягивается капроновая нить.

В этом варианте угол наклона удобнее отмерять при помощи гидроуровня:

  • вначале закрепили верхний крайний подвеса;
  • после этого гидроуровнем отметили точку фиксации нижнего подвеса;
  • закрепили его и натянули между двумя подвесами шнур. Этот шнур и станет ориентиром для крепления промежуточных подвесов.

Далее нам нужно будет уже собирать систему желобов, и начнем мы сборку с крепления заглушек. Они в большинстве систем используются универсальные — подходят как для правой, так и для левой стороны.

Сначала в паз самой заглушки вставляется резиновая прокладка, после чего она надевается на край желоба до характерного щелчка.

Но одной резиновой прокладки зачастую бывает мало, поэтому стык нужно будет еще промазать кровельным герметиком на битумной основе. Заметьте, используется не силиконовый, а именно кровельный герметик.


Дальше можно устанавливать желоб с заглушкой в подвесы. Сделать это просто, там главное попасть в пазы, после чего желоб прижимается и после характерного щелчка становится в свое посадочное место.

Теперь нам нужно будет вырезать в желобе отверстие под воронку водосточной трубы и немного загнуть края этого отверстия, сделать так называемый капельник. Отверстие лучше делать заранее, еще на земле.

Такое отверстие можно прорезать специальной коронкой вставляющейся в электродрель. Но чаще всего мастера делают это при помощи ножовки по металлу. Сначала примеряется труба и размечается желоб, после чего ножовкой вырезается сектор в желобе.

Для соединения желобов на прямых участках трассы используются специальные уплотнители. Перед тем как закрепить этот уплотнитель на желобе, в него вставляется резиновая прокладка. Обратите внимание, прокладка вставляется рельефной стороной к желобу.

Сам металлический уплотнитель с резиновой прокладкой вначале зацепляется за дальний край желоба, потом скоба надевается на ближний край, после чего замок на уплотнителе защелкивается и фиксируется металлическим язычком. Когда система будет собрана, нам нужно пройтись по всем стыкам изнутри кровельным герметиком.

Металлическая воронка для водосточной трубы с одной стороны имеет зацепы, а с другой на ней есть несколько язычков. Нам нужно снизу зацепить воронку за край желоба, прижать ее к желобу и загнуть эти несколько язычков вовнутрь.

Монтаж водосточной трубы это отдельная тема. По правилам вертикальная труба должна проходить в 5 – 7 см от стены. Ближе монтировать нельзя, потому как от поддерживающих кронштейнов стена может намокать. А если отодвинуть трубу дальше, то это будет не красиво.

На фото снизу помещена еще одна таблица, по которой рассчитывается длина труб, а также устанавливаются колена и переходники.

Многие домашние мастера «спотыкаются» на одной мелочи: вверху сразу между первым и вторым сливным коленом, как правило, нужно вставлять небольшой сектор наклонной трубы. Так вот, когда будете отмерять этот сектор, не забудьте сделать допуск на те части трубы, которые зайдут в колено, это примерно по 4 см с каждой стороны.

В общем и целом наша металлическая водосточная система смонтирована. Теперь осталось только установить на трубу снизу еще одно колено, оно нужно, чтобы компенсировать большой напор воды. По правилам это колено должно стоять в 20 см от грунта, но на практике его устанавливают, кому как нравится.

Полезные советы

Для установки верхнего наклонного сектора водосточной трубы продаются метровые переходники, в которых одна из сторон оборудована расширителем. Вещь удобная, но стоит этот метр трубы 600 рублей, а в большинстве случаев используется до полуметра, остальное складируется в чулане до лучших времен.

Здесь есть небольшая хитрость: растянуть конец обрезка и сделать такой же расширитель мы не сможем, для этого нужно оборудование. А вот немного заузить трубу, чтобы она вошла в колено, нам вполне по силам. Для этого берем пассатижи и по периметру делаем загибы, так, как на фото снизу.

В снежную зиму довольно велик риск сорвать или, как минимум, погнуть подвесы на желобах. После такой аварии восстанавливать правильный наклон желоба сложнее, чем монтировать новый желоб.

У одного опытного мастера я позаимствовал хороший прием: каждый кронштейн подвешивается к краю кровли при помощи металлической полоски. Для этого делаем отверстия в самом подвесе и в крае кровли, приставляем полоску и фиксируем ее заклепками или саморезами.

Самой большой проблемой абсолютно во всех желобах является засорение листвой и грязью. С грязью мы никак не можем справиться, а вот защититься от крупного мусора вполне реально.

Сейчас для этого продается специальная пластиковая сетка для защиты желобов от мусора. Вы отрезаете нужную длину, сворачиваете сетку в рулон и фиксируете ее в таком положении пластиковыми хомутами. Дальше вам останется только положить этот рулон в желоб.

Вывод

Домашнему мастеру особое внимание нужно уделить двум этапам это детальный расчет и собственно сам монтаж системы, в данном материале эти этапы расписаны детально. На фото и видео в этой статье вы найдете еще ряд профессиональных нюансов. А если останутся вопросы, пишите их в комментарии, постараюсь помочь.

kursremonta.ru

Выбираем материал водостока

Несмотря на существование новых материалов, для устройства системы традиционно используется металл. Такой водоотлив можно соорудить и самостоятельно, но купить готовый будет надежнее – производственный процесс предусматривает геометрическую точность готовых модулей, а также герметичное смыкание частей, потому что фальцевые замки для соединения деталей водоотвода отжимаются автоматическим путем.

Перед тем как начать устройство водоотлива, нужно выбрать материал, из которого будут состоять элементы системы. Для этого коротко ознакомимся с ассортиментом, который предлагает рынок, с точки зрения цены и качества – это важный фактор для долгосрочной эксплуатации и для бюджета сооружения.

Итак, оцинкованная сталь – недорогой и прочный материал, но требует ухода в процессе эксплуатации, который заключается в покраске металла с периодичностью 5–7 лет. Немного модифицированный вариант – оцинкованная сталь с полимерным покрытием – внешний слой выполняет функцию защиты от коррозии, придает эстетичный вид сооружению за счет различной цветовой гаммы, которая может быть подобрана под цвет кровли.

Медь – прочный, пластичный при монтаже, долговечный материал, не подвержен коррозии. Существенный недостаток – цена. Но если позволяет бюджет, а дом выполнен под старину, то это оптимальный вариант. Алюминий – менее пластичен и долговечен, плохо переносит кислотную и щелочную среду, стоимость несколько меньше меди. Сплав титана и цинка – пластичность такая же, как у меди, в местах деформации или на стыках подвержен коррозии, становится хрупким и ломким при температуре +7°C. ПВХ – полимерный материал, бюджетный вариант, удобный в монтаже. Недостаток пластикового водостока – хрупкость и разлом при минимальных температурах.

Типы водостоков и методы их крепления

Итак, определившись с выбором материала, переходим к следующему вопросу. Водоотводы по типу организации подразделяют на два вида: внутренние и внешние. Отличие между ними заключается в принципах установки. Наружные системы монтируются на стенах здания, а внутренние – в углах сооружения. Обычно внутренние конструкции укрывают сверху сайдингом или другими элементами кровли. Остановимся на каждом варианте подробнее.

Внутренние системы, как правило, устанавливают на плоских крышах, уклон которых составляет менее 15°. Наиболее часто их используют при строительстве многоэтажных домов, подсобных или производственных зданий. Внутренний водосток не загромождает здание дополнительными элементами, сохраняя аккуратный внешний вид. Эффективность вывода осадков в этом случае значительно выше, чем у наружных систем, а слив организовывается непосредственно в дренаж, без устройства внешних водоотводных труб. При организации внутреннего варианта в случае большого скопления сточных вод не подтапливается фундамент. Недостаток системы заключается в монтаже, так как для ее установки и чистки необходимо разобрать угол кровли.

Наружные системы устанавливают на крышах с углом ската выше 15°. Каждый производитель наружных водостоков использует индивидуальные технологии изготовления. При покупке таких модулей нужно предварительно ознакомиться с инструкцией по установке и эксплуатации. Но при этом также существуют общие основные элементы наружного водостока: желоба (с уклоном не менее 2°), водоприемные воронки и водосточные трубы. В нескольких словах принцип работы внешней системы таков: вода по скату стекает в желоб, затем попадает в воронку, дальше – в водосточную трубу.

При покупке комплекта наружного металлического водостока на крышу нужно исходить из расчета, что на одну воронку необходим желоб, не превышающий длины 10 м. Шаг между водоприемниками (воронками) должен составлять не менее 15 м.

Еще один классификатор, который необходимо учитывать перед началом работы – способы проведения монтажа комплектующих элементов. Их всего три, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Клеевой – вполне надежный и герметичный способ, но после установки таким способом модули в случае необходимости нельзя будет заменить.

Второй метод – использование резиновых соединителей. Они служат для уплотнения стыков между элементами, достаточно герметичны, но резина чувствительна к температурным колебаниям, потому и недолговечна. Молекулярная сварка (холодная) – последний и вполне хороший вариант, так как обеспечивает защиту стыков металлических деталей от коррозии, но в случае деформации модулей места швов растрескиваются.

Особенности комплектующих и их функции

В этом разделе соберем информацию про все элементы водостока. Желоб служит для сбора потоков, а в зимний период обеспечивает снегозадержание. Водоприемник – воронка, которая нужна для схода воды из желоба и отвода в трубу. Труба – обеспечивает слив воды вниз, защищая фасад здания. Угол желоба – служит для изменения направления воды на внешних и внутренних углах системы.

Соединитель, связывая желоб и угол, предохраняет от протекания на стыке модулей, одновременно выполняя компенсаторную функцию линейного расширения металлических деталей. Крюк служит элементом крепления, также с его помощью можно создать уклон в нужном направлении. Колено необходимо для изменения направления водостока вверху или внизу стояка. Заглушка нужна для установки на торце желоба. Сетка «паук» защищает водосточную трубу от засора. Хомут служит для крепления труб на фасадах.

Желоба бывают разные, и отличия иногда важно иметь в виду. Рассмотрим две важные характеристики. Сечение желоба может быть округлым, квадратным (прямоугольным) и рельефным. Кроме внешнего вида между ними существует практическое различие. У желобов с квадратным (прямоугольным) сечением способность пропускать воду намного выше. Этот фактор необходимо учитывать. Если площадь крыши превышает 100 м2, то в этом случае лучше отдать предпочтение деталям с прямоугольными сечениями. Рельефные формы способствуют защите слива от листьев и другого мусора.

Следующий параметр – тип желоба. Существует три вида:

  • карнизный – имеет такое название, потому что его устанавливают вдоль карниза;
  • парапетный – его устраивают крайне редко, монтируют из металла или оставляют выемку прямо на кровле и покрывают края битумом;
  • разжелобковый – служит для направления потоков воды в парапетный или карнизный желоб, устанавливается на месте угловых скатов крыши.

А теперь немного математики. Диаметр трубы (d), как и желоба с различной площадью сечения, нужно подбирать в зависимости от размера кровли и с учетом среднегодовой нормы осадков. Форма желоба должна совпадать с формой и d трубы. Оптимальное соотношение площади кровли и диаметра трубы: 80 мм – 30 м2, 90 мм – 50 м2, 100 мм – 125 м2 и больше. Чтобы безошибочно подобрать необходимые размеры, лучше приобретать комплект у одного производителя.

Проектирование водосточной системы

В строительстве водоотлив, пожалуй, единственная система, которую можно рассчитать, не прибегая к помощи специалистов. Что для этого нужно? Во-первых, знать площадь кровли, чтобы определить количество необходимых модулей и комплектующих. Также важно учитывать конфигурацию (форму) крыши. Во-вторых, сделать чертеж, на котором обозначить все узловые элементы. С ним лучше отправиться и за покупкой, чтобы в случае необходимости продавец-консультант смог оказать максимально качественные услуги.

В-третьих, нужно вычислить количество и стоимость материалов с учетом нескольких технических требований. Например, длина желоба не должна превышать 10 м на одну водосточную трубу, а если периметр крыши превышает этот размер, то необходимо добавить количество труб в соответствии с размером. Также желательно определить заранее оптимальный тип сечения желобов для крыши. В-четвертых, нужно продумать общий дизайн, чтобы водосток гармонично вписался в общую концепцию здания.

remoskop.ru

Виды систем водоотведения

Самые известные и распространенные водосливы для крыши — из оцинкованного металла. Пусть они не столь привлекательны, как более современные варианты, но надежны и недороги. А это немаловажно. Что еще хорошо — при наличии навыка жестянщика ли просто имея «прямые» руки, из оцинковки можно сделать водосток своими руками.

Если говорить о других металлических системах, то две из них относятся к категории элитных — медные и из сплава цинка и титана. Они, безусловно долговечны, но цена очень высокая. Есть более демократичный вариант — металлические водосточные системы с полимерным напылением. По цене они вполне доступны, по внешнему виду — не придерешься, по долговечности — зависит от производителя. При соблюдении технологии случить они будут много лет.

Есть еще один вид водоотвода с крыши — из полимеров. Они нормально переносят ультрафиолет, мороз и жару, отличаются высокой прочностью, хорошо выглядят. Недостатком можно считать довольно высокую цену, особенно Европейских производителей. Тем не менее, есть неплохие варианты и в категории недорогих систем.

Состав водосточных систем

Под свесом кровли располагаются водосточные желоба. Они крепятся на специальные кронштейны, которые удерживают систему. Так как ливневка располагается по всему периметру крыши, есть углы — внутренние и внешние. Все эти элементы должны соединяться герметично, для этого есть соединители желоба с резиновыми уплотнителями. Эти элементы часто считают лишними. Тогда желоба укладываются внахлест с заходом не менее 30 см, соединяются саморезами.

Для отведения воды в желобе проделываются отверстия, в  которые вставляются воронки. К воронкам крепятся водосточные трубы. Если свес кровли большой, требуются трубу сделать изогнутой. Для этого есть клена или кольца универсальные (у не которых производителей). Водосточная труба крепится к стене дома при помощи специальных хомутов, которые имеют тот же цвет, что и вся система.

Из всех этих элементов собирается система необходимой конфигурации. Если вы решили купить готовые элементы, а потом собрать водосток своими руками, самое лучшее решение — иметь на руках план дома с размерами. По нему вам быстро определят состав системы и просчитают необходимое количество элементов.

Особенности монтажа

Больше всего вопросов возникает по поводу крепления кронштейнов для водостока. Сразу надо сказать, что устанавливаются они с учетом того, что желоба должны иметь небольшой уклон в сторону воронок. Минимальный рекомендованный уклон — 3 мм. Если хотите, чтобы вода стекала быстрее, можно сделать его больше — вплоть до 10 мм.

Если длинна фронтона крыши менее 10 метров, уклон делают в одну из сторон. Если больше, или ставят в середине дополнительную воронку (и водосточную трубу) и к ней формируют слив, или желоб посреди фронтона имеет самую высокую точку и наклон идет от середины в обе стороны.

Монтируя водосток своими руками, обычно поступают так: прибивают кронштейн в самой высокой точке. Затем прибивают самый нижний — с учетом запланированного уклона. Между ними натягивается шпагат, по которому крепятся все остальные. Одна рекомендация — перед формированием уклона, проверьте горизонтальность той линии, на которую вы ориентируетесь. Обычно это или фронтальная (ветровая) доска. К сожалению, она не всегда установлена идеально в уровень. Так что проверьте вертикальность, и желательно гидроуровнем или нивелиром, на крайний случай подойдет и пузырьковый, но большой длины — не менее метра. По более коротким на больших длинах вы не сориентируетесь.

Количество кронштейнов и способы их крепления

Количество кронштейнов для установки водостока считается просто: расстояние между двумя соседними должно быть 50-60 см. Общую длину стены делим на это расстояние. К полученной цифре добавляем единицу (крайний кронштейн) и получаем требуемое количество для одной стены. Аналогично рассчитываются все остальные. Если здание имеет нелинейную форму, считать придется поштучно — угловые элементы должны поддерживаться с двух сторон.

Теперь непосредственно о способах крепления кронштейнов. Есть три возможности:

  • Прибивать к стропилам кровли. Вариант хорош, если кровельный материал еще не настелен — никаких проблем с крепежом нет.
  • Устанавливать на ветровую доску. Если выбраны отливы из пластика, это — единственный вариант. В других системах — один из возможных.
  • К крайней доске обрешетки или настила под кровельный материал (если он сплошной). Этот способ тоже используется до того момента, как начали укладывать кровельный материал.

Еще раз обращаем внимание, что прибиваются кронштейны с учетом создаваемого уклона. Если они выполнены из металла, их сгибают при помощи подручных средств или специального инструмента — крюкогиба (продается там же, где и водостоки). При этом водосточный желоб надо располагать так, чтобы кровельный материал заканчивался не доходя до половины желоба, а лучше чтобы он находится в промежутке 1/2 — 1/3. Так большая часть желоба «ловит» воду, что важно при сильных ливнях.

На каком уровне монтировать

Теперь о том, как высоко поднимать желоб к кровельному материалу. Если снега у вас в регионе выпадает немного, или кровля имеет большой угол наклона, так что снег на ней не скапливается, особо можно не переживать и крепить где понравится. В противном случае надо желоб опустить, так, чтобы при сходе снега не «сошел» и водосток.

На рисунке примерная траектория сходя снега обозначена пунктирной линией. Дальний край желоба не должен с ней пересекаться. Он, кстати на пару сантиметров должен находится ниже того, который расположен ближе к дому.

Если опустить желоб ниже не получается, надо будет установить на крыше снегозадержатели. Они предотвращают массовый сход снежных масс. Снег понемногу тает, и сходит небольшими фрагментами, не нанося вреда ливнестоку.

Установка желоба

В закрепленные кронштейны укладывают желоба. Есть две системы с разной последовательностью действий. В первой на краю  желоба есть специально сформованная канавка. В эту канавку продевают концы кронштейнов, потом доворачивают желоб на место, закрепляя специальными язычками на кронштейнах. Если посмотрите на фото, станет понятнее.

Во второй системе монтаж начинается со стороны фронтонной доски. В расположенные там замки вставляется дальний край желоба, затем поочередно вдавливается в замки на передней части кронштейнов.

Соединяться два фрагмента водосточного желоба должны специальным соединительным элементом с резиновыми уплотнителями. Но стоимость их довольно высокая, так что два желоба просто укладывают внахлест с заходом в 30 см (следите, чтобы стык располагался по току воды). Для большей герметичности между двумя желобами можно уложить полосу резины, а соединить их обычными саморезами (или с шайбами и резиновыми прокладками). После установки желоба, его края закрываются заглушками.

Крепление воронок

Собрав и установив на кронштейны желоб, монтаж водостока продолжают установкой воронок. Их ставят в самых низких участках. Если воронки располагаются близко к углам, отступив от края желоба около 20 см, ручной ножовкой выпиливается отверстие. Электролобзик или болгарку лучше не использовать — велика вероятность того, что вы вырез будет слишком большим.

К этому вырезу приставляется воронка, цепляясь за наружный край желоба. Затем она заводится до второго края и там фиксируется специальными зажимами.

Монтаж водосточных труб

К воронкам крепятся водосточные трубы. Если свес крыши большой, непосредственно к воронке крепят поворотный элемент, который позволяет подвести трубы ближе к стене и там закрепить. Для крепления есть специальные хомуты, окрашенные в тот же цвет, что и вся система. Есть они разной конструкции, но в основном имеют защелку, чтобы была возможность демонтажа без удаления саморезов, которыми и крепится труба к стене.

Хомуты устанавливаются на расстоянии не менее 1,8-2 м друг от друга. Внизу водосток можно вывести непосредственно в дренажную систему (если она расположена неподалеку). Если вокруг фундамента сделана просто отмостка, труба водостока заканчивается поворотным элементом, который отводит воду от фундамента на расстояние не менее 20 см.

В принципе, водосток своими руками установлен, но есть еще одна деталь, которая намного облегчит эксплуатацию. На желоб укладывается металлическая (лучше — нержавеющая) сетка. Она предотвращает попадание листвы и другого крупного мусора в систему.

Установка сетки позволит реже проводить обслуживание системы. Особенно актуально это на высоких зданиях.

Самодельный водосток

Готовые водосточные системы — это хорошо, но недешево. Что делать, если водоотведение надо сделать на даче и потратить для этого минимум? Есть несколько очень бюджетных вариантов. Первый — сделать водосток из пластиковых канализационных труб. Берут трубы большого диаметра (110 мм и больше), хорошего качества с толстой стенкой, разрезают их пополам и используют как желоба. В качестве водосточных труб можно использовать тот же диаметр или чуть меньше. Кронштейны удобнее купить готовые, но в принципе, можно сделать и самостоятельно. Подробнее как сделать водосток своими руками из канализационных труб смотрите в видео.

Еще более бюджетный вариант — водосточные трубы из пластиковых бутылок. Желоб из них не сделать нормальный, а воронки трубы работают нормально.

stroychik.ru

Общие правила установки водосточной системы

Перед тем как приступить к монтажу своими руками, понадобится произвести некоторые расчеты пропускной способности системы водоотвода, которые имеют некоторые правила. Понадобится обязательно рассчитать пропускную способность, помимо того, определить количество элементов водосточной системы, которое будет необходимо. Для этого нужно будет измерить линейные размеры кровли, глубину карнизного выноса, расстояние от свеса карниза до земли, а также угол наклона кровли.

Данные, которые будут получены, могут позволить вычислить площадь водосбора, которая определяется производителями как площадь проекции ската на горизонтальную поверхность либо площадь ската крыши. От площади будут зависеть размеры желобов, диаметр труб и количество воронок.

Список элементов, которые понадобятся для того, чтобы была выполнена установка водосточной системы на даче своими руками:

  • дрель;
  • саморезы;
  • кронштейны;
  • воронки водоприема;
  • ножовка по металлу;
  • клей;
  • специальные фиксаторы для закрепления металлической воронки;
  • защитная сетка;
  • специальные фиксаторы;
  • заглушки с резиновым уплотнителем;
  • соединители с уплотнителями;
  • колена стока;
  • хомуты;
  • слив;
  • рулетка;
  • строительный уровень.

Установка крепежных элементов для желобов водосточной системы

Сегодня существует несколько типов крепежа. В зависимости от выбора хозяина дома, их необходимо монтировать либо на стене, либо на стропильной системе кровли. Во время установки своими руками очень важно задать небольшой наклон. Может быть достаточно 5 сантиметров на каждые 10 метров желоба в сторону расположения трубы водостока. Это позволит осадкам максимально быстро и беспрепятственно уходить в трубу, не допуская при этом возможности перелива воды через край желоба.

Если длина имеющегося дома составляет более 20 м, рекомендуется сделать 2 уклона для водного отвода. В подобном случае отсчет нужно будет вести от середины здания к краям.

Металлические кронштейны равномерно распределяются по всей длине стены на расстоянии половины метра друг от друга. Используя дрель, необходимо заранее подготовленными саморезами закрепить кронштейны на стропильной системе к каждой кобылке. В случае если шаг стропил приблизительно 1 м, рекомендуется позаботиться об установке дополнительных кронштейнов к обрешетке, соблюдая при этом необходимое расстояние.

Монтаж водоприемных воронок, водосточного желоба и заглушек

Водоприемные воронки устанавливаются в местах, в которых расположены водосточные трубы. В случае если предполагается, что водоприемные воронки будут выполнять функции соединителей желоба, необходимо начинать с их установки. Прежде чем монтировать желоб своими руками, понадобится при помощи ножовки вырезать в месте его подсоединения к водоприемной воронке отверстие, после чего зачистить края. Для того чтобы закрепить пластиковую воронку, следует использовать клей, а металлическую — специальные фиксаторы.

Далее понадобится установить защитную сетку, которая не даст возможности забиваться листве.

Внешним пазом желоба следует надевать на конец кронштейна. Они укладываются и закрепляются с помощью специальных фиксаторов. Подобные строительные работы достаточно легко выполнить, так как процесс является схожим со сборкой конструктора.

Далее крепятся заглушки. Рекомендуется покупать заглушки с резиновым уплотнителем на нижней дуге, однако, в случае если таковых найти не получится, заглушка укладывается ребристой стороной уплотнителя вверх. Только после этого она стыкуется с желобом. Понадобится позаботиться о том, чтобы желоб полностью вошел в паз заглушки.

Чтобы обеспечить соединение желобов, используются специальные соединители с уплотнителями. Соединитель следует располагать по центру между двух желобов, после чего закреплять замком. Стоит обратить внимание, что желоба обязательно должны находиться на незначительном расстоянии друг от друга.

Монтаж колена, водосточной трубы, хомутов и слива

Колена стока следует одевать непосредственно снизу на воронку. Это необходимо для того, чтобы обеспечить расположение водостока максимально близко к стене, помимо того, для возможности закрепления его хомутами. Для того чтобы присоединить трубу водостока своими руками, понадобится к колену воронки присоединить дополнительное колено, которое направлено вниз.

Далее происходит установка водосточной трубы. Трубу необходимо поместить в колено и закрепить хомутами. В случае если длины одной трубы будет недостаточно, понадобится просто вдеть дополнительную трубу в первую.

После этого идет монтаж хомутов своими руками. Для деревянных и кирпичных несущих конструкций следует использовать разные хомуты. Чаще всего хомуты состоят из двух дуг, которые надеваются с двух сторон на трубу и фиксируются с помощью использования закручивающихся болтов.

Последним этапом будет монтаж слива. Слив будет представлять собой поворот трубы, который схож с коленом. С его помощью вода отводится от фундамента и стенок строения. Оптимальным расстоянием от отмостки до края слива является 30-40 см.

Основным требованием, которое предъявляется к водосточной системе на даче, является ее прочность. Осадки могут быть разными и в различных количествах. Система, которая была неверно смонтирована, может попросту не справиться с достаточно большим потоком воды. Монтаж всех элементов требует максимально точного соблюдения всех правил установки водостоков своими руками и обеспечения качества всех соединений.

После того как все строительные работы будут завершены, понадобится промыть систему. Связано это с тем, что оставшаяся стружка способна негативно влиять на пластиковые элементы.

Что сделать для того, чтобы водосток служил долго

Есть смысл знать некоторые советы по поводу эксплуатации водостока и ухода за ним.

Засорение или заиление некоторых отдельных участков желобов водостока и труб вполне может стать причиной снижения пропускной способности системы водостока. Водосток обязательно необходимо чистить от мусора и промывать с помощью использования поливочного шланга. Выполнять подобные действия необходимо 2 раза в год, весной и осенью.

Чтобы защитить водосток от возможного снега, который может сползать, необходимо установить на крыше снегозадержатели, которые будут соответствовать типу кровли. Защитить от льда может система антиобледенения, которая может быть монтирована на пластиковые или металлические водостоки.

Если дом расположен под деревьями, трубы и желоба водостока могут забиваться хвоей и листьями.

Для того чтобы избежать подобного засорения, понадобится защитить желоба по всей длине с помощью использования специальной сетки или установки сетчатой корзинки в воронке водоприемника.

В случае, если дождевая вода будет отводиться непосредственно в канализацию, в нижней части трубы понадобится установить обрешетку, которая будет задерживать крупные предметы загрязнения.

Наиболее распространенные ошибки при монтаже водосточных систем

  1. Монтаж труб раструбом книзу может вызвать протекание места стыка.
  2. Превышение рекомендованного расстояния между кронштейнами (более 60 см) может привести к тому, что желоб будет провисать в жаркие погодные условия.
  3. В случае если хомуты труб будут сильно зафиксированы, это препятствует вертикальному температурному расширению пластика.
  4. Монтаж водосточной трубы во внутреннем углу здания может затруднить уход за ней. Лучшим местом для установки могут быть наружные углы.

Какой бы водосток ни был выбран, следует помнить о том, что он способен защищать исключительно кровлю и фасад дома. Всю воду, которая была собрана с крыши, понадобится отвести от участка с помощью установки и использования ливневой канализации.

Создание эффективной системы отведения воды является одной из основных задач, которые могут стоять перед каждым хозяином собственного участка. Для успешного монтажа необходимо знать правила.

1metallocherepica.ru


Categories: Дренаж

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.