Предназначение отмостки

С понятием «отмостка», или как ее иногда называют, «опалубка», знакомы многие, но не всем известно, как сделать опалубку вокруг дома, которую сооружают для защиты подвала и фундамента от погодного воздействия. А ведь это не менее важно, чем устройство основного фундамента. Если отмостку не сделать, дождевые воды попросту затопят подвал или разрушат основание дома.

Опалубка, сделанная из бетонной стяжки по периметру дома, зачастую служит в качестве дорожки, и поэтому сооружают ее соответствующей ширины и наклона.

По правилам отмостка должна быть как минимум на 20 см шире свеса крыши. Это значит, если шифер выступает от стены дома на 30 см, нужно добавить еще 20 см и получить отмостку шириной в 50 см. Но по дорожке такого размера не очень удобно ходить и поэтому оптимальная ширина для нее будет 65-85 см.

При строительстве индивидуальных усадеб или дачных домов материалом для сооружения отмостки служит мятая глина слоем в 10-15 см, на которую укладывают какое-либо твердое покрытие. В этом случае глина выступает в роли гидроизолятора и прекрасно отводит воды от поверхностей стен и фундамента здания. Верхнее покрытие можно использовать различное.

Материалы и инструменты для строительства


Самую дешевую отмостку для дома делают своими руками из щебня, который после укладки утрамбовывают. Но если не организован водосток с крыши, необходимость исправлять поверхность отмостки будет возникать постоянно. Это происходит из-за стекающей со ската крыши воды, которая в идеале должна сбегать по желобам и не вымывать щебенку.

Более надежный, а значит, более дорогой вариант — использование цементного раствора поверх утрамбованного щебня. Как и в предыдущем случае, насыпают и утрамбовывают слой щебенки, который впоследствии заливают приготовленным раствором. Этот способ существенно увеличивает степень защиты фундамента и стен дома от проникновения воды, а также облегчает уход за домом.

Наконец, капитальный и наиболее качественный вариант — бетонная монолитная плита толщиной в 6-8 см. Однако такая версия не подходит для глинистых и насыщенных водой грунтов. Если эти особенности не учесть, то в скором времени придется латать возникающие дыры и часто ремонтировать уже существующую конструкцию.

Есть еще один, самый современный вариант, при котором предполагается использовать армированные плиты, сделанные на основе песочно-цементного раствора. Такие плиты можно сделать своими руками.

Никаких особенных инструментов и стройматериалов для этого не понадобиться, приобрести нужно:


  • цемент;
  • песок;
  • щебень;
  • герметик полиуретановый для заделки температурных швов;
  • доски, соответствующие ширине отмостки;
  • правило;
  • спиртовой уровень;
  • мастерок или шпатель для железнения;
  • емкость для размешивания раствора;
  • штыковую лопату.

Для начала надо замерить место, где будет находиться отмостка. Лучше всего сделать ширину отмостки величиной в 1 м. Но если козырек дома имеет больший выступ, отмостку нужно увеличить, чтобы вода, стекающая с крыши, на нее не попадала. После того как ширина отмостки определена, производят ее разметку с помощью веревки и колышков или прутьев. Затем убирают слой земли в 25 см по периметру, начиная от цоколя и заканчивая границами отмостки. Землю на дне созданного углубления хорошенько утрамбовывают.

Как сделать опалубку

Сначала нужно определиться с материалом для ее изготовления. В современном строительстве используют опалубку двух видов: съемную и несъемную. Большую популярность имеет съемная опалубка, так как после окончания работы проводится чистовая отделка лицевой стороны фундамента дома.

Изготавливают опалубку из деревянного или металлического материала. Первостепенное значение здесь имеет внутренняя сторона используемого стройматериала, так как затраты на отделку зависят от того, насколько эта сторона ровная. Наиболее часто используют древесину, то есть плиты ОСП, доски, влагостойкую фанеру и т. п., толщина любого из материалов должна быть 25-50 мм.


После того как определены необходимые материалы и вид опалубки, приступают к работе, которая не требует больших плотницких навыков. Начинают изготовление опалубки на земле. При этом следует иметь в виду, что одна сторона щита для опалубки должна быть короче на 25-50 мм, то есть на толщину одной доски. Опалубку сбивают с внутренней стороны гвоздями, которые загибают на наружной стороне.

Когда все щиты собраны, их устанавливают в определенном месте. Чтобы добиться качественного соединения торцов, в щитах используют саморезы. Необходимо строго контролировать отсутствие просветов в щитах, чтобы бетон не вытекал во время заливки.

Опалубка должна иметь правильную форму и жесткость, для этого снаружи устанавливают косые подпорки, чтобы не происходили подвижки опалубочных стенок во время заливки бетона внутрь конструкции.

Чтобы сделать опалубку вокруг дома, следует помнить, что высота ее должна быть больше высоты заливки бетона, во время этой операции надо чаще пользоваться строительным уровнем. Перед тем как заливать бетонный раствор в опалубку, рекомендуется застелить ее внутренние стенки пергаментом, рубероидом или толем. Это помогает снимать опалубку, предотвращает прилипание бетонного раствора к поверхности, да к тому же эти материалы удерживают в бетоне влагу, не давая уходить ей из опалубки.

Есть один существенный нюанс. Опалубку вокруг дома нужно делать из цельного бетона. В том случае если бетон заливать частями, прочность стыков не будет такой же, как у монолита и в этом месте, скорее всего, появится трещина и отмостку придется ремонтировать.

Заливка бетона


Перед тем как опалубку вокруг дома заливать бетоном, необходимо сделать песчаную подушку из песка и настил из щебня. Песок насыпают слоем в 10 см по периметру отмостки, затем его проливают водой и утрамбовывают любым подручным предметом с ровной поверхностью.

На готовую песчаную подушку засыпают щебень. Слой щебня должен быть не меньше 5 см. Его нужно слегка утрамбовать, не заливая водой. На готовый настил из щебня кладут дорожную сетку из прутьев шириной в 1 м. Она продается в строительных магазинах в готовом виде.

После того как подготовлено место под отмостку и сделана опалубка вокруг дома, можно начинать заливку бетонного раствора. Делают его своими руками или заказывают готовый. Готовить бетон самостоятельно решают из желания сэкономить, но к этому нужно подходить рационально. Замешивание бетонного раствора своими руками возможно в том случае, если площадь дома небольшая. А вот приготовить, допустим, 8 т бетонного раствора за 4 ч так, чтобы не начала подсыхать залитая часть — тут надо очень постараться. Сделать это в одиночку довольно тяжело, если не сказать больше. Поэтому когда необходимо достаточно много бетонного раствора, то экономию лучше отложить и заказать машину для того, чтобы не пришлось заливать и переносить бетон самостоятельно. А вот выравнивать поверхность и делать откосы на 5° надо своими руками при помощи правила.


Так как отмостка вокруг дома исполняет роль водоотвода, она соответственно должна быть с уклоном, иначе вода не будет с нее стекать. Если отмостка имеет ширину 1 м, уклон делают в 5°. Чтобы отмостка получилась с уклоном, возле цоколя дома заливают примерно на 1 см бетонного раствора больше и затем все это выравнивают при помощи уровня и правила.

Когда заливка бетона закончена, дают 2 ч на высыхание и накрывают поверхность пленкой, которую снимают через 48 ч. Это необходимо, чтобы предотвратить испарение влаги, находящейся в бетоне.

Сделать отделку отмостки вокруг дома можно из тротуарной плитки. Для этого гидроизоляционной пленкой застилают бетонную поверхность, а после того как она полностью высохнет, насыпают песок слоем в 10 см и хорошо его трамбуют. Вдоль края отмостки делают своими руками бордюр для удерживания плитки. Затем выкладывают тротуарную плитку и засыпают швы.

В заключение нужно сказать, что отмостку можно сделать правильно только с учетом геологических особенностей участка, особенностей грунта и при наличии организованного водостока.


moifundament.ru

Основные функции отмостки


По внешнему виду она напоминает асфальтированную или плиточную дорожку, примыкающую к зданию. Согласно нормативам в СНиП, ширина покрытия должна быть не менее 1 метра, а часть отмостки обязана выступать за границы кровли на 200-300 мм.

Важно! Монтаж покрытия производится после всех отделочных фасадных работ.

Данная конструкция выполняет следующие задачи:

  • Предотвращает промерзание грунта. Благодаря толстому слою опалубка создает дополнительную теплоизоляцию, которая благоприятно влияет на температуру в подвальных помещениях и цокольной части здания.
  • Защищает от проникновения воды под фундамент. Такое сооружение хорошо противостоит природным осадкам, не дает разрушаться основанию и затапливать нижние этажи.
  • Улучшает презентабельный вид дома. Помимо основного назначения, отмостка может служить в качестве пешеходной дорожки, средняя ширина которой составляет 80-100 см, и декоративного элемента здания.

Виды отмостки

Прежде чем возводить конструкцию, сначала следует разобраться, какие существуют покрытия опалубки дома. К ним относятся:

  • Каменная. Подходит для тех случаев, если дому необходимо придать эстетичный вид. Процесс строительства простой: брусчатка или камень укладываются на слой щебня либо гравия, залитых бетоном.
  • Плиточная. Такой вид пользуется большой популярностью у населения. На заранее сделанное основание укладывается слой песка, а затем тротуарная плитка. Благодаря большому разнообразию современных материалов, можно сделать довольно оригинальный вид.

  • Асфальтовая. В основном применяется для многоквартирных или общественных зданий. Основание ее состоит из глины, которая сверху перекрывается щебнем и утрамбовывается. Затем настилается асфальт. Наружная часть обкладывается бордюрным камнем.
  • Бетонная. Этот вариант отличается простотой выполнения и небольшим количеством требуемого материала, что повышает востребованность. На подготовленную поверхность укладывается глина, щебень, песок, после чего этот слой заливается бетоном нужной толщины.

Необходимые материалы

Чтобы опалубка вокруг дома была изготовлена по всем нормам, вам потребуются следующие материалы:

  • Цемент.
  • Щебень.
  • Песок.
  • Обрезная доска толщиной 25-50 мм.
  • Арматура.
  • Вязальная проволока.
  • Полиуретановый герметик для заделки швов.
  • Штыковая лопата.
  • Мастерок.
  • Правило.
  • Строительный уровень.
  • Емкость для приготовления раствора.
  • Техническая вода.

Технология изготовления опалубки

Технология изготовления опалубки

После того, как произведен подбор нужных материалов, рассчитаны ширина и уклон, можно переходить к строительству. Ниже описана последовательность монтажа:


  1. Разметка. От края крыши свешиваем отвес на нитке. После чего к образовавшейся точке прибавляются 300 мм для определения ширины покрытия. На углах дома ставятся колышки и опоясываются леской.
  2. Грунтовые работы. С помощью штыковой лопаты срезается верхний слой почвы. Глубина траншеи должна быть 25-30 см. Дно утрамбовывается подручными средствами или виброплитой.
  3. Монтаж опалубки. По краям углубления собираются ограничительные щиты из досок, которые должны выступать из-под земли на 3-5 см. Для устойчивости устанавливаются распорки по всему периметру здания. После этого поперек отмостки размещаются доски с шагом 1 метр. Они послужат в качестве компенсационных швов при заливке бетоном фундамента опалубки.
  4. Засыпка. На дно траншеи укладывается слой чистого песка равный 5 см. Для увеличения плотности он смачивается водой и трамбуется. Вторым слоем засыпается щебень средней фракции, между слоями рекомендуется постелить геотекстиль, чтобы не происходило смешивания материалов и прорастания травы.
  5. Установка армирующего каркаса. Для этой цели подойдет арматура толщиной 6-8 мм. Нарезаются прутья длинной 1 метр (промежуток равный одному пролету). Ширина принимается из расстояния от стены до внешнего края отмостки. Вязальной проволокой скрепляются ее части между собой, чтобы получилась сетка. Конструкция получится более высокого качества, если каркас приподнять на несколько сантиметров. Для этого между щебнем и сеткой прокладываются куски кирпичей.

  6. Заливка. Перемножив ширину отмостки на периметр здания и глубину заливки, получим необходимое количество бетона. Заполняем полученной смесью нужное нам пространство с уклоном 5-10 процентов. Готовая поверхность выравнивается правилом.
  7. Устранение швов. После высыхания бетона, следует демонтировать деревянную опалубку, а поперечные швы заполнить герметиком.
  8. Отделка. Завершающий этап состоит из перекрытия опалубки тротуарной плиткой, асфальтом либо декоративным камнем.

Важно! Чтобы бетон со временем не растрескался, опалубку необходимо заливать за один раз, избегая длительных простоев в работе.

Полезные советы

Полезные советы

  • Между опалубкой и цоколем обязательно выполняется деформационный шов шириной 2 см. После снятия опалубки, во избежание попадания воды, его следует заполнить герметиком.
  • В особо жаркую погоду бетонную стяжку необходимо периодически смачивать водой. Это делается для того, чтобы предотвратить растрескивания из-за быстрого испарения влаги. Благодаря такой процедуре бетон становиться значительно крепче.
  • Обустройство отмостки рекомендуется проводить до наступления холодной погоды.

Соблюдая всю технологию возведения, вы добьетесь высококачественного результата, а фундамент вашего дома будет надежно защищен от разрушений природного характера!

kratko-obo-vsem.ru

Зачем нужна отмостка?


Как отмечалось, декоративная функция отмостки является одной из основных, но далеко не единственной. С информацией о предназначении рассматриваемой конструкции вы можете ознакомиться в следующей таблице.

Таблица. Функции отмостки

Функции Пояснения
Декоративная Отмостка делает общий вид постройки более привлекательным, солидным, продуманным и завершенным.
Защитная Правильно обустроенная отмостка – надежный барьер на пути талых вод. Данный конструктивный элемент не позволяет влаге контактировать с опорной конструкцией дома, за счет чего будет значительно уменьшен риск разрушения фундамента. Конструкция обустраивается так, чтобы сточные и прочие воды сразу отводились в канализационную систему или другое подходящее место, для чего задается необходимый уклон поверхности.
Теплоизоляционная На этот момент мало кто обращает внимание, и зря. Наличие правильно обустроенной отмостки способствует значительному уменьшению степени промерзания почвы и, как результат, фундамента, а вместе с ним и всего строения.
Предотвращение вспучивания грунта Как отмечалось, наличие отмостки позволяет уменьшить степень промерзания почвы. Наряду с этим, вспучивание грунта тоже будет заметно снижено. Благодаря этому будет обеспечена хорошая защита фундамента постройки от сдвигов в грунте, что исключит риск нарушения целостности опорной конструкции и ухудшения ее характеристик в целом.

Особенности конструкции и требования к отмостке

Конструкция отмостки включает 2 основных слоя. Первый – подстилающий. Его главная функция сводится к созданию плотного надежного основания для вышележащего слоя. Подстилающий слой может быть выполнен под уклоном или без такового. Для изготовления данного шара конструкции разрешается использовать щебенку, гравий, песок. Рекомендованная толщина подстилающего слоя – порядка 2 см.

Иногда грунт вокруг строения дополнительно обрабатывается специальными химическими средствами – гербицидами. Применение таковых исключает разрастание корней растений и травы в будущем, благодаря чему минимизируется риск нарушения целостности опорной конструкции дома.

Верхний слой – покрытие, обеспечивающее декоративную функцию и защиту фундамента от воды. Толщина – до 100 мм. Для изготовления верхнего шара применяются асфальт, брусчатка, бетон и другие материалы.

Помимо вышеперечисленного, в состав отмостки входят другие важные слои. С особенностями строения конструкции можно ознакомиться на следующем изображении.

Чтобы отмостка в полной мере справлялась с выполнением упомянутых ранее задач, в процессе ее обустройства нужно обеспечить соблюдение ряда важных требований.

  1. Во-первых, ширина отмостки должна превышать аналогичный показатель кровельного свеса. При обустройстве площадки на песчаном грунте, ее ширину рекомендуется делать на 25-30 см больше карниза (суммарная ширина, при этом, должна быть более 60 см). В большинстве случаев суммарная ширина отмостки не превышает 80 см, но при работе на грунтах пучинистого типа упомянутый показатель увеличивается в среднем до 100 см.
  2. Во-вторых, отмостку нужно делать с уклоном в направлении территории участка. Конкретное значение уклона подбирается с учетом особенностей финишного покрытия. К примеру, в случае с бетонной отмосткой делают 3-10-градусный уклон от стен. Минимально допустимое значение уклона, вне зависимости от используемого материала, должно составлять 1,5 градуса.
  3. В-третьих, отмостка должна быть сплошной, опоясывающей строение по всему периметру. Промежутки делать настоятельно не рекомендуется – общее качество конструкции существенно снизится.
  4. В-четвертых, отмостку нельзя связывать с фундаментом – эти системы характеризуются разной степенью осадки. Ввиду этого, между опорной конструкцией и опоясывающей поверхностью должен быть выдержан минимум 1-1,2-сантиметровый компенсационный шов. Его можно залить битумом, заделать герметиком, заполнить геотекстилем и подобными материалами или засыпать песком.

Разновидности отмосток и их предназначение

В зависимости от материала изготовления, конструкционных особенностей, срока службы и ряда других показателей все существующие разновидности отмосток можно классифицировать на 3 основные группы. Информация о них представлена в таблице.

Таблица. Типы отмосток

Группа отмосточных покрытий Описание
В эту группу относятся монолитные конструкции из бетона, асфальтированные отмостки, а также покрытия, обустраивамые наливным методом (применяется цементный раствор) по щебенке с последующим железнением заливки.

Монолитная конструкция при прочих равных условиях прослужит не меньше, чем опоясываемое ею здание. Существенным недостатком подобной системы является высокая стоимость и трудоемкость обустройства. Это актуально и для асфальта: применение гудрона, являющегося связующим элементом, целесообразно в финансовом плане исключительно при выполнении масштабных работ по асфальтированию дорог.

Важно! Если запланировано утепление отмостки, жесткая система является единственным возможным вариантом – утеплять мягкие и полужесткие покрытия бессмысленно.

К дополнительным недостаткам жестких отмосток следует отнести их низкие декоративные показатели – бетонную или асфальтированную площадку вряд ли можно назвать очень красивой.

Функции подстилающего слоя здесь выполняет многослойная подушка, верхнего – тротуарная плитка или брусчатка. Помимо плитки и брусчатки (наиболее популярные варианты) могут использоваться железобетонные плиты, булыжник, керамогранит и т.д.

Наливные покрытия сравнительно просты в обустройстве, они требуют гораздо меньших трудовых и финансовых вложений по сравнению с монолитными системами, но не подходят для использования на грунтах пучинистого типа.

Обустраивается многослойная подушка, сверху засыпается слой щебенки.

Являются наименее финансово затратными и трудоемкими. Недостатком мягких отмосток является низкий срок службы, составляющий в среднем до 7 лет. Наряду с этим, подобную конструкцию можно безо всяких опасений использовать в любых климатических регионах, не обращая, при этом, внимания на тип грунта. Да и разобрать вышедшую из строя мягкую отмостку с целью ее ремонта или замены несложно.

Практика показывает, что к использованию мягкой отмостки целесообразно прибегать лишь в качестве временного решения при наличии проблем с финансами, временем или трудовыми ресурсами – вряд ли вам понравится каждые 5-7 лет заниматься одним и тем же.

Наиболее оптимальной разновидностью покрытий по соотношению показателей стоимости, качества и внешнего вида являются полужесткие отмостки. Служат они до 20-30 лет, подходят для использования практически во всех климатических зонах, за исключением разве что вечной мерзлоты, характеризуются высокой ремонтопригодностью и требуют сравнительно небольших затрат ресурсов на свое обустройство.

Дополнительным преимуществом полужестких отмосток является привлекательный внешний вид. К примеру, сделав покрытие из тротуарной плитки, владелец получает в свое распоряжение очень красивую площадку, ничем не отличающуюся от традиционных садовых дорожек. При этом обустраиваются полужесткие отмостки в одном и том же порядке – различается лишь материал финишного покрытия (обычно это брусчатка или тротуарная плитка).

Подушка для отмостки

Подстилающий слой (подушка) изготавливается в одинаковом порядке, вне зависимости от выбранной разновидности отмостки (исключение составляет разве что монолитная бетонная система, сопутствующие вопросы будут рассмотрены отдельно).

Как видно на изображении, подушка состоит из грунта, глины и песка. В случае с мягкой щебенчатой отмосткой, сверху засыпается слой щебня. Если обустраивается полужесткая отмостка, поверх продемонстрированной на изображении подушки засыпается слой щебенки и дополнительная прослойка песка, после чего укладывается плитка/брусчатка. В случае же заливки жесткой площадки, обустраивается песчано-гравийная подушка, засыпаются песок и щебенка, укладывается утеплитель, выполняется армирование и проводится ряд других мероприятий, предшествующих заливке бетонной смеси, о чем будет отдельно рассказано в соответствующем разделе руководства.

Порядок обустройства подушки описан в таблице.

Таблица. Подушка для отмостки своими руками

Этап работы Описание
По периметру будущей отмостки выкапывается траншея. Глубина определяется типом грунта. Минимальный рекомендованный показатель – 15-20 см. При работе на пучинистых грунтах глубину следует увеличить минимум до 30 см.

Для большего удобства работы, можете предварительно сделать разметку, взяв за основу рекомендации из статьи по обустройству фундамента, либо пойдите наиболее простым путем:

— вбейте в грунт в углах будущей отмостки металлические стержни или деревянные колышки;

— вбейте промежуточные колышки;

— натяните между ориентирами шнур-причалку (или другую аналогичную веревку) и копайте в соответствии с подготовленной разметкой.

На этом же этапе можете задать упомянутый ранее зазор между фундаментом и отмосткой, воспользовавшись для этого любым из перечислявшихся материалов, к примеру, очень удобно работать с демпферной лентой и полиуретановым герметиком.

В зависимости от выбранного типа отмостки, на этом же этапе можно задать требуемый уклон конструкции. Для этого достаточно попросту вырыть траншею на разную глубину в точках наклона.

Дно траншеи тщательно утрамбовывается. Для этого можно использовать обыкновенное бревно: берете его в вертикальном положении, поднимаете вверх, опускаете с усилием вниз, и продолжаете, пока не будет утрамбована вся земля.

Вертикально ровно вбейте в грунт промежуточные колышки, если это не было сделано на этапе разметки.
Одновременно они будут выполнять функцию подпорок для опалубки.
Подойдут бруски сечением в 2-3 (до 5) см – больше не имеет смысла.
Подпорки устанавливайте с полуметровым шагом.
Принцип продемонстрирован на изображении. Вооружившись уровнем, отметьте на колышках высоту опалубки. По меткам будете прибивать доски.
Для сооружения опалубки подойдут доски толщиной 3-4 см. Высоту элементов подбирайте в соответствии с параметрами отмостки. Для большего удобства можете предварительно нанести на доски метки по высоте будущих слоев, входящих в состав подушки.

Углы конструкции можете стянуть по наружной стороне уголками. Для скрепления элементов предпочтительнее использовать болты – такой крепеж проще демонтировать. Болтов диаметром до 1 см будет достаточно.

Важно! Если вы не планируете демонтировать опалубку в будущем, предварительно обработайте ее деревянные составные элементы антисептиком и оберните рубероидом или другим изоляционным материалом – незащищенная древесина вскоре начнет гнить, что не лучшим образом отразится на качестве отмостки.

Примечание первое. На изображении продемонстрировано армирование. На него пока не обращаем внимание.

Примечание второе. На изображении показан вариант с наклонными подпорками. При желании можете отдать предпочтение этому методу – принципиального значения данный момент не имеет. В целом можно обойтись и без таких подпорок, обеспечив устойчивость досок с помощью установленных с обратной стороны кирпичей/блоков.

Важно! Температурный шов делается не только на стыке отмостки со стенами дома, но и поперек обустраиваемой конструкции. Несоблюдение данной рекомендации приведет к крайне неблагоприятным последствиям: в результате пучения грунта при температурных перепадах отмостка со временем растрескается.

Поперечные швы обустраиваются в среднем с 2-метровым промежутком. Для обеспечения требуемых зазоров устанавливайте доски толщиной до 2 см с указанным шагом, как продемонстрировано на изображении.

Важно! Все деревянные элементы конструкции перед использованием нужно пропитать антисептиком.

Если запланировано устройство отмостки, не предполагающей заливку бетона, вы вполне можете обойтись и без опалубки – с ней просто удобнее.

Засыпьте в траншею 10-15-сантиметровый (в зависимости от исходной глубины ямы) слой песка. По возможности используйте речной песок мелкой фракции. Этот слой подушки возьмет на себя функции гидроизоляции.

Засыпка тщательно утрамбовывается. Можете использовать тот же способ, что и для трамбовки грунта. Для лучшего уплотнения пролейте песок водой. Важно! Толщина на уровне 10-15 см должна получиться после трамбовки, а не первичной засыпки материала.

Щебень засыпается 5-10-сантиметровым слоем, опять-таки, в зависимости от исходной глубины траншеи. Лучше всего использовать разнофракционный песок, чтобы количество пустот в засыпке было минимальным. Вместо щебня можете засыпать гравий или кирпичный бой.

Данный слой подушки будет обеспечивать отведение влаги, проникшей через песок, от вышележащих конструкций.

Важное примечание! Если в месте проведения строительных работ отмечается высокое расположение подземных вод, обязательно проложите между песчаным и щебенчатым слоями геотекстиль для дополнительной гидроизоляции. Делайте небольшие (в рассматриваемых условиях хватит 5-10 см) нахлесты на стенки опалубки.

Не забывайте выдерживать заданный уклон поверхности (если предусмотрен) при засыпке песка и щебня.

Подушка готова. Дальнейший порядок действий определяется особенностями выбранной застройщиком разновидности отмостки.  Мы предлагаем ознакомиться с инструкциями по обустройству наиболее распространенных вариантов рассматриваемой конструкции.

Мягкая щебневая отмостка

По факту вышеописанную подушку можно рассматривать в качестве мягкой отмостки из щебенки. Для расширения кругозора предлагаем вам ознакомиться с альтернативным вариантом обустройства такой конструкции с задействованием дополнительного гидроизоляционного материала.

Предварительно выройте траншею и засыпьте слой песка, выровняв его и задав требуемый уклон, как в вышерассмотренной инструкции, после чего следуйте нижеизложенным положениям.

Таблица. Мягкая отмостка

Этап работы Описание
Поверх песка укладывается слой гидроизоляционного материала. Многие застройщики используют рубероид, но мы рекомендуем отдать предпочтение рубимасту – стоит он немногим дороже, зато служит гораздо дольше.

В рассматриваемом примере обустраивается опалубка шириной 80 см. Ширина рулона рубимаста составляет 100 см. Чтобы не заниматься обрезкой материала, попросту загните его излишек и приклейте к стене с помощью расплавленного битума или другого подходящего состава.

Поверх гидроизоляционного материала засыпается 10-сантиметровый слой смеси, включающей равное количество песка и гравия/щебенки. Засыпка тщательно утрамбовывается и разравнивается с соблюдением заданного уклона.
Поверх песчано-гравийной засыпки можно насыпать дополнительный 3-5-сантиметровый (или доверху) слой щебенки и хорошо его уплотнить – так отмостка точно не будет проседать во время хождения по ней.

Временная мягкая щебенчатая отмостка готова. При желании можете спрятать доски опалубки с помощью декоративных бордюров.

Отмостка из плитки или брусчатки

Основные сведения

Как отмечалось, технология обустройства отмостки с финишным покрытием в виде брусчатки и плитки остается одинаковой. Выбор конкретного материала остается за владельцем, но есть несколько важных замечаний.

Так, применение брусчатки допустимо лишь в том случае, если фундамент предварительно был гидроизолирован. Среди недостатков брусчатки можно отметить разве что сравнительно высокую стоимость.

Плитка – один из наиболее популярных материалов, широко используемых при обустройстве отмостки. Данный вариант имеет ряд значимых преимуществ:

  • плитка стоит гораздо дешевле бетона в количестве, необходимом для заливки площадки;
  • материал представлен в огромном ассортименте размерных вариаций, расцветок и форм, что позволяет получить именно такой вариант отделки, каким его хочет видеть владелец;
  • плитку можно уложить собственными силами, затратив на это относительно немного времени – ждать 3-4 недели, пока застынет бетон, точно не придется.

Какую плитку использовать?

Выбирая плитку для отмостки, следуйте нижеперечисленным советам.

Совет первый. Для выполнения рассматриваемой работы лучше всего подходит плитка, изготовленная по методу вибропрессования. Покупая такой материал, вы существенно уменьшаете для себя риск приобретения подделки, т.к. изготовление данной отделки в кустарных условиях невозможно – для производства плитки этой группы применяется серьезное дорогостоящее промышленное оборудование.

Вибролитая же плитка (вторая популярная разновидность) относительно легко изготавливается в обыкновенном гараже. Стоит она дешевле, но реальное качество таких изделий обычно остается загадкой.

Совет второй. Предварительно подготовьте план будущего расположения плиток на бумаге или в специальной компьютерной программе – так вы сможете подобрать наиболее нравящийся вам рисунок и облегчите себе дальнейшее выполнение работы. При желании можете использовать один из готовых вариантов, представленных на изображениях.

Совет третий. Подбирайте для мощения отмостки такую плитку, которая будет хорошо сочетаться с другими дорожками и прочими участками с подобной отделкой, расположенными на территории участка.

Технология мощения

Подушку для отмостки вы уже сделали. Дальнейшая работа выполняется в последовательности, приведенной в таблице.

Таблица. Отмостка из плитки своими руками

Этап работы Описание
Как вы могли видеть на одном из
вышепредставленных изображений,
подушка для отмостки с мощением
плиткой имеет дополнительный
верхний слой в виде песчаной
засыпки.
Насыпьте 8-10 см песка поверх
щебенки. Рекомендации в
отношении разравнивания и
трамбовки материала аналогичны
ранее обустроенному слою.
Приступайте к мощению отмостки.

Плитку укладывайте от любого удобного угла. Двигайтесь в направлении от себя. Элементы размещайте по принципу кирпичной кладки, т.е. со смещением швов в близлежащих рядах. Конкретный вариант укладки можете выбрать из предложенных ранее иллюстраций или придумать самостоятельно.

Для обеспечения плотного прилегания плитки/брусчатки к основанию используется резиновая киянка. Работа с инструментом осуществляется в следующем порядке:

— укладывается плитка;

— сверху нее кладется деревянная дощечка;

— исполнитель осторожно постукивает по дощечке, стараясь достаточно сильно, но аккуратно нажимать на плитку киянкой через упомянутую прокладку.

В такой последовательности укладывается каждая плитка.

С помощью уровня проверяйте ровность укладки плиток по отношению друг к другу и соотношение рядов. Под проседающие элементы отделки подсыпайте песок, выступающие части плитки осаждайте киянкой, следуя вышеприведенному руководству, выдерживая одновременно с этим нужный уклон отмостки.

Вымостите в соответствии с приведенной последовательностью всю площадку. Если возникнет необходимость прирезки плитки, делайте это с помощью болгарки.

Важное примечание! Многие застройщики настаивают на том, чтобы перед укладкой брусчатки/плитки был залит слой цементной стяжки. Мы же советуем класть отделку прямо на утрамбованный песок – в данном случае будет обеспечен более эффективный отвод воды через зазоры между плитками вниз. В случае же обустройства цементной заливки, проходимость системы уменьшится, а это грозит возникновением наледи в холодное время года и всеми сопутствующими неприятностями.

Если же ввиду каких-либо обстоятельств устройство отмостки без применения цементной стяжки не является возможным, после засыпки слоя песка сделайте следующее:

  • приготовьте смесь из 1 доли цемента (от М400), 3 долей песка (просеянного, мелкофракционного, речного) и чистой воды в количестве, достаточном для получения однородного пластичного раствора средней густоты;
  • разложите раствор по поверхности обустраиваемой площадки с помощью кельмы или любого другого подходящего инструмента, после чего разровняйте его шваброй или длинной прямой рейкой (правилом). Итоговая толщина цементной прослойки должна составить 30-40 мм.

Дождавшись высыхания цемента, приступайте к укладке плитки. Удобнее всего использовать для этого клей, разработанный специально для фиксации рассматриваемых отделочных материалов. Порядок приготовления и правильного использования клея уточните в инструкции производителя – для разных составов эти моменты могут отличаться.

Некоторые застройщики и вовсе принимают конструкцию с цементной заливкой без последующей отделки в качестве готовой отмостки.

Такой вариант возможен, однако его внешний вид удовлетворяет далеко не каждого. При желании в состав цемента можно добавить специальные красящие пигменты – поверхность примет более привлекательный вид.

Отмостка из бетона

Вариант для хозяев, привыкших делать все капитально и надолго. Потратив единожды сравнительно существенную сумму на обустройство бетонной отмостки, вы получите в свое распоряжение долговечную, надежную и максимально прочную конструкцию.

Мы расскажем о порядке обустройства утепленной железобетонной отмостки. Наличие теплоизоляционного слоя благотворно скажется на ряде ключевых эксплуатационно-технических характеристик фундамента, цоколя и всего строения в целом. При желании можете исключить этапы, затрагивающие устройство утеплителя из руководства и использовать эту же инструкцию, но отказываться от теплоизоляции настоятельно не рекомендуется.

В идеале ширина утепленной отмостки должна соответствовать или превышать показатель глубины промерзания почвы. На практике же устройство подобной конструкции, во-первых, потребует очень больших финансовых вложений, во-вторых, отнимет полезную площадь участка. Ввиду этого, застройщики придерживаются «золотой середины», составляющей 700-900 мм.

Перед началом работы нужно выбрать подходящий теплоизоляционный материал. Чтобы выбор был максимально объективным и правильным, необходимо учесть ряд значимых моментов.

  1. Во-первых, это соотношение стоимости утеплителя и его характеристик.
  2. Во-вторых, условия эксплуатации (в земле, вне помещения, т.е. материал не должен гнить).
  3. В-третьих, климат в месте расположения строения.

С учетом вышеперечисленных критериев, наиболее оптимальным материалом для утепления отмостки является пенопласт. Еще лучше себя проявляет экструдированный пенополистирол, но стоит он дороже. Для большинства регионов РФ достаточно 5-сантиметрового слоя утеплителя. В особенно холодных зонах этот показатель можно увеличить до 10 см. В данном случае изоляцию лучше обустраивать в 2 слоя.

Состав подушки для бетонной отмостки остается аналогичным предыдущим конструкциям, но последовательность действий претерпевает определенные изменения.

Прежде всего, вам необходимо разобраться с нюансами бокового утепления конструкции. Если отсутствие возможности последующего демонтажа деревянной опалубки вас не смущает (к примеру, запланировано последующее декорирование видимых элементов конструкции специальными бордюрами или другими подходящими элементами), можете попросту приклеить плиты утеплителя к предварительно смонтированным доскам, используя связующий состав, предназначенный специально для пенополистирольных материалов.

Наряду с этим, доступен альтернативный вариант: листы шифера оборачиваются полиэтиленовой пленкой и углубляются в землю по линии отмостки. Такая конструкция если и останется на виду после проведения рассматриваемого мероприятия, замаскировать ее будет гораздо проще, чем деревянные элементы. Выглядит данная система следующим образом.

Импровизированная опалубка с теплоизоляционным материалом устанавливается по всей длине отмостки. В качестве подпорок можно использовать кирпичи или строительные блоки, установив их на землю с обратной стороны опалубки. Будут показаны на следующих фото.

Пенопласт и так будет довольно уверенно стоять на предварительно уплотненном основании, при этом его подопрут засыпаемые далее материалы. Для большей уверенности можете закопать плиты в землю на пару сантиметров или приклеить утеплитель к шиферу. Применять механические крепежи не стоит – каждое отверстие в шифере приводит к уменьшению его прочности, а в пенопласте – к образованию мостиков холода.

Из утеплителя же в данном случае можно сделать демпферную прослойку между цоколем дома и отмосткой. С помощью разделительного слоя вы сможете обеспечить соблюдение уклона опалубки: для этого он (демпфер) должен иметь большую высоту по отношению к противоположной стенке.

Установив боковые теплоизоляционные плиты, сделайте рассмотренную ранее подушку. Ее состав будет таким же, как и при обустройстве отмостки с последующим мощением тротуарной плиткой.

Далее останется выполнить несколько технологических этапов. О них в таблице.

Таблица. Бетонная отмостка своими руками

Этап работы Описание
В данном случае было решено использовать двухслойную теплоизоляцию из обычного пенопласта и экструдированного пенополистирола. Сначала обустраивается слой пенопласта. Плиты укладываются максимально плотно друг к другу. Для временной фиксации используются кирпичи. Выложив утеплителем всю площадку, задуйте имеющиеся зазоры монтажной пеной. Дайте ей высохнуть, срежьте выступившие излишки острым ножом и приступайте к укладке второго изоляционного слоя.

Плиты экструдированного пенополистирола в большинстве случаев оснащены торцевыми пазами, наличие которых исключает вероятность возникновения щелей между уложенными рядом элементами.

Важно! Теплоизоляционные слои укладываются с перевязкой швов, т.е. стыки верхнего ряда должны быть смещены по отношению к стыкам нижнего ряда. При необходимости подрезки плит, можете использовать для этого обыкновенный острый нож.

Для армирования можно купить готовую сетку или сделать ее самостоятельно из арматуры диаметром 8-10 мм. Прутки собираются в сетку с ячейками 150х150 мм и скрепляются в местах пересечения при помощи вязальной проволоки (дешевле) либо специальных фиксаторов (быстрее и проще).

Сетку нужно уложить с отступом от основания. Для его обеспечения применяются специальные фиксаторы-подпорки. При отсутствии достаточного бюджета можно обойтись камнями, боем кирпича и т.п. Обеспечить 5-сантиметровый отступ как при заливке фундамента в данном случае не получится, т.к. это приведет к нецелесообразному увеличению высоты отмостки. Старайтесь выдержать хотя бы 5-10-миллиметровый зазор.

Бетон готовится по стандартному рецепту: доля цемента марки не ниже М400 смешивается с 3 долями просеянного песка и 4-5 долями гравия либо щебенки. Вода добавляется в таком количестве, чтобы на выходе была получена пластичная однородная масса нормальной густоты.

Заливка готового раствора осуществляется так же, как и цементно-песчаной смеси, т.е. состав раскладывается поверх основания и разравнивается с помощью швабры или другого подходящего приспособления, к примеру, правила – длинной прямой рейки. Функцию маяков в данном случае на себя возьмут боковые стенки опалубки.

После заливки проткните бетон арматурным прутком в нескольких местах, чтобы выпустить лишний воздух, заделайте образовавшиеся углубления раствором, посыпьте поверхность тонким слоем сухого цемента и оставьте конструкцию набирать прочность. По ГОСТу на это требуется 28 суток.

Для защиты конструкции от атмосферных осадков, укройте ее полиэтиленовой пленкой. Периодически (через каждые 1-2 дня) поднимайте пленку, проливайте бетон небольшим количеством воды и укрывайте обратно – благодаря этому в реакцию вступит максимальное количество цемента, что обеспечит более высокое итоговое качество бетонной конструкции.

Полезный совет! Перед заливкой бетонной смеси, укройте выступающие над грунтом части утеплителя стеклопластиковой сеткой. Для скрепления ее с пенопластом подойдет обыкновенный клей ПВА. Наличие сетки обеспечит защиту утеплителя от возможных повреждений.

В данном случае было решено отказаться от промежуточных поперечных демпферных перегородок из досок (описывались ранее). Конструкция утеплена в 2 слоя и по бокам, ввиду чего теплоизоляция одновременно берет на себя функцию демпферов, да и армирование лучше не разрывать – прочность уменьшится.

Вопросы дренажа

Для обеспечения эффективного отведения атмосферных осадков, отмостка укомплектовывается дренажной системой. Конструкция элементарна в своем исполнении:

  • асбестоцементная труба диаметром от 10 см разрезается вдоль на 2 части. Для резки подойдет болгарка;
  • полученные половинки трубы укладываются по периметру отмостки вплотную к ней;
  • в углах отмостки в местах стыка упомянутых выше труб размещаются цельные водоотводы. Подойдут те же асбестоцементные трубы. Для их размещения выкапываются траншеи. Размеры ямы выбирайте так, чтобы по бокам и сверху трубы оставалось минимум 5 см свободного пространства. На дно траншеи предварительно засыпьте 5-сантиметровый слой песка и утрамбуйте. Сами трубы оборачиваются геотекстилем и отводятся в направлении конструкции для сбора сточных вод. Конкретный вариант зависит от индивидуальных особенностей обустройства участка.

Выглядит описанный дренаж следующим образом.

Для улучшения внешнего вида бетонной отмостки, ее можно облицевать плиткой или декорировать другим материалом на выбор владельца.

Удачной работы!

banya-expert.com


Categories: Дренаж

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector