Дренажный колодец

Бетонные колодцы

Традиционные конструкции колодцев следует устраивать из железобетонных колец с внутренним диаметром 1000 мм, колодцы с насосами – 1500 мм.

Соединение пластиковых дренажных труб с колодцами из бетона осуществляется путем фиксации трубы в колодце с помощью цементного раствора. В месте соединения возможно применение веществ, повышающих адгезию «пластик – бетон», например, жидкую резину. Во многих случаях при строительстве дренажей герметичность соединений не требуется.

Отверстие в колодце должно иметь диаметр, максимально приближенный к внешнему диаметру трубы. Все образовавшиеся щели необходимо залить цементным раствором, который должен соответствовать требованиям обеспечения плотности бетонного соединения.

В процессе установки трубы в бетонной или железобетонной стенке колодца необходимо обеспечить жесткую опору свободного конца трубы с помощью подсыпки грунта до полного схватывания бетона. Не следует бетонировать дренажную трубу одновременно с обустройством стен монолитного колодца, т. к. это может вызвать деформацию трубы под тяжестью не застывшего бетона.


В традиционных железобетонных колодцах осадочная часть глубиной не менее 0,5 м обязательна в последнем смотровом колодце сети на стартовом участке транзитного дренажа, в перепадных колодцах, а также в смотровых колодцах по трассе дренажа через 40-50 м.

 

Пластиковые колодцы

Современные компактные конструкции колодцев – из пластмассы с минимальным диаметром
315 мм. Последние изготавливают на заводе и поставляют в готовом виде на площадку строительства или собирают на месте из соответствующих элементов.

Предпочтение следует отдавать пластмассовым колодцам из сборных элементов, монтируемых на месте. Целесообразно использование колодцев и пластмассовых труб одной и той же системы, поскольку в этом случае имеются все необходимые комплектующие: для соединения труб между собой, труб и смотровых колодцев, устройства против замерзания и т. п. Такая дренажная система является наиболее эффективной с точки зрения эксплуатации и долговечности.

Конструкция сборного колодца состоит из трех основных частей: донной, вертикальной и крышки или люка. Трубы либо врезаются на месте в нижнюю часть вертикальной конструкции, либо в ней имеются заводские отводы. Как правило, предпочтителен вариант врезки труб по месту. Элементы конструкции колодцев выполняют из различных материалов исходя из условий их работы. Верхнюю часть – люк в зависимости от назначения территории и ожидаемых нагрузок выполняют в различных вариантах. Вертикальная часть колодца может представлять собой однослойную гофрированную или двухслойную трубу из различных материалов (ПВХ, ПНД, ПП), дно колодца – из ПП.


Колодцы из пластмассовых изделий устраивают с отстойной частью (песколовкой) глубиной не меньше 0,5 м и чистят с использованием средств механизации.

 

Устройство дренажного колодца

Для эксплуатации дренажной системы по трассе дренажа устраиваются инспекционные (смотровые) колодцы. Колодцы устанавливаются у истоков дрен, в местах поворота трассы, изменения уклонов, на перепадах, на прямых участках через определенные расстояния, а также в местах, необходимых для промывки дренажных линий.

Диаметр пластиковых смотровых колодцев рекомендуется принимать до 500 мм. При глубине заложения дренажа свыше 3,0 м необходимо применять обслуживаемые колодцы.

 

Расстояние между дренажными колодцами

На прямых участках расстояние между колодцами рекомендуется принимать для труб до 150 мм – не более 35 м, для труб более 200 мм – не более 50 м.

На поворотах дренажа у выступов зданий и у камер на каналах устройство смотровых колодцев не обязательно, при условии, что расстояние от поворота до ближайшего смотрового колодца не более 20 м. В случае, когда на участке между смотровыми колодцами дренаж делает несколько поворотов, смотровые колодцы устанавливают через один поворот.

 

схема устройства дренажных колодцев

 

Отвод дренажных вод

Вода из дренажа может отводиться:


  • внутрь ливневой канализации
  • самотеком на дневную поверхность
  • в нижерасположенные водопроницаемые пласты
  • откачкой насосами из накопительных колодцев

При проектировании дренажных систем предпочтение следует отдавать системам дренажа с отводом воды самотеком. Дренажные системы с принудительной откачкой воды требуют дополнительного обоснования.

Во всех случаях необходимо соблюдать требования нормативных документов на охрану окружающей среды.

 

Выпуск вод внутрь ливневой канализации

Сброс дренажных вод в ливневую канализацию допускается, если пропускная способность ливневой канализации определена с учетом дополнительных расходов воды, поступающей из дренажной системы. При этом подпор дренажной системы не допускается.

 

Выпуск вод на дневную поверхность

Отвод воды на дневную поверхность следует производить на участки местности, с которых невозможна подпитка грунтовых вод в районе дренируемого сооружения. Трасса коллекторов назначается на основании технико-экономического сопоставления вариантов.


При наличии вспомогательных выработок, устраиваемых на период строительства, следует рассматривать возможность их использования для отвода грунтовых вод.

 

Выпуск вод в нижерасположенные пласты породы

Сброс дренажной воды в нижерасположенные пласты породы допускается, если они имеют достаточную поглощающую способность, и дополнительная подпитка пласта не вызовет отрицательных последствий (например, загрязнение подземных вод, создание со временем подпора подземных вод и т.п.).

 

Выпуск вод в водный объект

Выпуск дренажных вод в водный объект (реку, канал, озеро) следует располагать в плане под острым углом к направлению течения потока, а его устьевую часть снабжать бетонным оголовком или укреплять каменной кладкой или наброской. При выпуске в водоем дренаж должен быть заложен выше горизонта воды в водоеме во время паводка.

При кратковременном повышении горизонта водоема дренаж в необходимых случаях может быть заложен ниже паводкового горизонта при условии оборудования выпуска дренажа обратным клапаном.

Устьевой участок дренажного выпуска в водоем должен быть заглублен ниже горизонта воды на толщину ледяного покрова с устройством перепадного колодца.

 

Откачка дренажных вод

Откачка дренажной воды насосами допускается при невозможности обеспечения самотечного отвода или перепуска в нижележащие пласты. В таких случаях необходимо предусматривать специальные насосные станции с резервуарами, при проектировании которых следует руководствоваться требованиями СНиП 2.04.03-85, а при использовании откачиваемой воды для водоснабжения – СНиП 2.04.02-84.


 

Очистка дренажных колодцев и труб

В процессе периодических осмотров (не реже четырех раз в год) осуществляется обследование состояния смотровых колодцев, дренажных труб, коллекторов, а также контрольные замеры расходов воды, осуществляемые в смотровых колодцах объемным способом.

Снижение расхода (по сравнению с расчетным) свидетельствует о снижении пропускной способности дренажных труб, причиной чего может быть:

  • осадка дренажных труб на отдельных участках;
  • повреждение дренажных труб;
  • зарастание сечения дренажных труб вследствие заиления или засорения;
  • кальматация отверстий фильтрующих пропилов;
  • засорения фильтров из геотекстиля.

Смотровые колодцы необходимо регулярно очищать от грязи и наносов. Колодцы должны быть закрыты постоянно в течение всего срока эксплуатации дренажа.

При строительстве дренажей рекомендуется прокладывать между колодцами тканевые жгуты для быстрой очистки участка в случае засорения. Концы жгута закрепляются в колодцах.

Очистка дрен осуществляется следующими способами:

  • промывка струей воды высокого давления

  • Производится с использованием насадок диаметром ~2,8 мм, давление до 120 бар. При данной методике значительно увеличивается ударное воздействие на засор и площадь воздействия, меньше риск разрушения трубы. Размер сопла насадки должен соответствовать характеристикам водоподающего оборудования. Давления 60 бар достаточно, чтобы удалить мягкие отложения. Давлением от 80 до 120 бар могут удаляться более существенные твердые отложения.

     

  • очистной шар
  • Сферическое полиэтиленовое, полиуретановое или резиновое приспособление, меньшее, чем внутренний диаметр канализационной трубы, протягивается по трубе.

     

  • очистка полиэтиленовым поршнем
  • Используется отрезок полиэтиленовой трубы по ГОСТ 18599-2001, закрепленный на тросе, который протянут внутри дренажной трубы между соседними колодцами для удаления закупорок и отложений. Внешний диаметр поршня должен быть меньше внутреннего диаметра очищаемого трубопровода.

Применение для очистки дренажных труб металлических скребков и ершей не допускается.

Если перечисленные выше способы очистки не дают эффекта, линия перекладывается или заменяется фильтрующая обсыпка и геотекстильный фильтр.

 

 

fundaizol.ru

Различные виды дренажа


Современная технология осушения использует 2 вида системы дренажа: открытую и закрытую. Открытая система состоит из канав, на дне которых собираются излишки грунтовых вод. Такая система бывает временной и постоянной. Временную используют для сбора излишков воды в самом начале работы на участке. Устройство временных канав достаточно простое и не требует пояснений. Единственное условие — их дно обязательно должно иметь небольшой уклон в сторону места водоотведения.

Открытая система постоянного типа более сложная. Она обычно состоит из обводных канав по всему периметру участка. Примечательно, что устройство таких канав для постоянного осушения возможно лишь на глинистых почвах и суглинках. На песчаных почвах сеть канав может полностью исчезнуть после первой же весны, заполнившись грунтом, нанесенным вешними водами.

Края канав в случае устройства на участке открытой системы укрепляются кольями или, если они пологие, засаживаются растениями. Дно должно располагаться на расстоянии 1,2-1,5 м от поверхности. На дно можно положить плиты или разрезанные вдоль крупные трубы — это облегчит чистку канав, которую проводят 2 раза в год.

Технология открытых систем предполагает наличие уклона у дренажа, выраженное в понижении дна дренажных канав. Уклон должен идти в сторону водоприемника и составлять 1-2 см на м. При таких условиях на каждые 10 м дно канавы будет понижаться на 10-20 см, что будет способствовать быстрому оттоку воды.

Но при глинистых почвах лучше проложить на участке закрытую систему дренажа.
мимо прочего, она не испортит внешний вид участка и позволит сохранить нужный рельеф поверхности. Еще один плюс — закрытая система осушения будет действовать и при зимних оттепелях, не позволяя воде скапливаться в верхних слоях почвы и покрывать их ледяной коркой, что уничтожает насаждения и нарушает гидроизоляцию фундаментов. Устройство закрытой системы для осушения участков более сложное. Его следует рассмотреть подробнее.

Закрытая дренажная система

Такая система состоит из собирающих дренажных труб (или дрен), магистральной трубы (или коллектора), смотровых колодцев, водоотвода и водоприемника. Для ее устройства в первую очередь требуется создать водоприемник. Им может стать вырытый в самой низкой точке участка пруд или ливневая канава за пределами территории. Если участок расположен в низине и уровень грунтовых вод слишком высокий для устройства пруда, используются водосборные колодцы, оснащенные насосом. По мере наполнения вода из них откачивается на более высокие участки местности, где есть водоприемники — ливневая канализация, овраги или пруды.

После устройства водоприемника приступают к созданию водоотвода, который должен иметь уклон. Рассчитывается он по той же схеме, что и уклон для дренажа. Для водоотвода используют трубы диаметром 10-16 см. Их укладывают на подушку из щебня, завернув в геоткань.

Укладка дрен в почву


Первичный дренаж, или отведение воды из почвы, начинается с дрен. Однако несмотря на их первичность, они монтируются в самую последнюю очередь — после устройства водоприемника и водоотвода. Дрены укладываются в почву на расстоянии 7-12 м друг от друга. При очень плотных глинистых грунтах расстояние можно сократить до 4-6 м.

На небольших участках возможно создание замкнутой системы дренажа, при которой дрены прокладываются по периметру зданий и ограждений. При этом подпочвенный дренаж должен отстоять от фундамента или опор ограждения не меньше чем на 1-1,5 м. Коллектор в этом случае должен идти от дренажа по периметру здания к дренажу вокруг ограды.

На участке с большой площадью дренаж прокладывается так, чтобы коллектор, или магистральная дрена, проходил в центре территории, не занятой строениями. Собирающие дрены присоединяются к ней под острым углом подобно тому, как присоединяются ветви к стволу дерева. Такое соединение облегчает перемещение воды в коллектор.

Прежде для дрен использовались асбестоцементные и керамические трубы. Но поскольку асбестоцемент опасен в плане экологии, а керамические трубы дороги и сейчас редко встречаются, для устройства дренажных систем в 95% случаев теперь применяются пластмассовые трубы. Дренаж из перфорированных пластмассовых труб отлично выдерживает как давление грунта, так и нагрузки при его замерзании, оседании и подвижке. Укладываются дрены в канавы глубиной 1,2-1,6 м, чтобы избежать их замерзания зимой.

Дрены, или дренажные трубы, не должны располагаться там, где по участку могут проезжать автомобили.


Они не рассчитаны на многотонные нагрузки.

Канава выкапывается так, чтобы дно ее имело ширину 35-40 см. Края делаются слегка пологими для облегчения укладки дрен. Дно сначала выкладывается геотканью, на которую затем насыпают песок, создавая подушку в 6-10 см. Следом высыпают щебень слоем 5-6 см. Сверху укладывают дрену, обернутую в несколько слоев геотекстиля, который имеет хорошую водопроницаемость (к примеру, флизелин). Ей нужно сразу же придать необходимый уклон, о котором поговорим отдельно.

На глинистых почвах перфорированные трубы защищают объемными фильтрами из кокосовых волокон. В продаже также можно найти трубы, уже обернутые фильтрующей кокосовой оболочкой. Такие готовые дрены для глинистых грунтов выпускают датская фирма «Wavin» и финская «Uponor».

Для защиты от заиливания перфорированных дрен на более легких почвах вполне достаточно завернуть их в несколько слоев объемной геоткани. После укладки трубы засыпают сверху щебнем на 40-60 см. Поверх щебня снова укладывают слой геотекстиля для предотвращения смешивания щебневого фильтра с верхними слоями. Затем насыпается подушка из песка высотой 10-14 см, на которую помещают плодородную почву.

Существует также технология укладки дренажа, согласно которой весь песчано-щебеночный фильтр обворачивается геотекстилем еще раз, и уже не только сверху и снизу, но и по бокам. Это более затратная технология, но она лучше защищает дренаж от заиливания.

Там, где концы дрен присоединяются к коллектору, делаются дренажные колодцы. С их помощью можно следить за работой всей системы и очищать ее при надобности. Свободные концы дрен с помощью специальных фасонных частей присоединяют к трубам, выходящим на поверхность. Правила ухода за дренажными системами гласят, что раз в 7-10 лет дрены следует промывать, закачивая воду в выведенные на поверхность концы труб. Дренажные колодцы в местах сочленения дрен и коллектора очищаются от ила и наносов 2 раза в год с помощью черпака.

Уклон дренажных труб

Уклон трубы в первую очередь зависит от ее диаметра. При этом очень важно, чтобы он не был слишком большим, иначе вода начнет утекать слишком быстро, оставляя на дне трубы илистые наносы. В этом случае дренажная система в скором времени забьется и потребует чистки. При слишком малом уклоне вода будет застаиваться, что приведет к переполнению трубы. В этих условиях осушение участка может прекратиться. Уклон труб обозначается дробями, в которых трудно разобраться несведущему человеку. К примеру, 0,007 или 0,02. На деле эти цифры означают отношение нужного наклона трубы к ее длине, выраженной в метрах.

Если нужно задать уклон величиной 0,007, это значит, что на 1 погонный м трубы перепад высоты должен равняться 7 мм. А если уклон равен 0,02, то на одном метре перепад высоты составит 2 см. Такая разница в уклонах проистекает из-за того, что для труб разного диаметра требуется различная минимальная величина уклона. И чем больше диаметр, тем меньше уклон. Например, для отводных дрен всегда используются трубы диаметром 9-11 см. Минимальный уклон для них составляет 0,02. Это означает, что наклон каждого метра дрены должен быть не меньше 2 см. Однако на практике дрены укладывают с наклоном 3 см, не меньше.

Для магистральной дрены, или коллектора, используется труба с диаметром 16-20 см. Минимальный уклон для диаметра 16 см составляет 0,008, что дает 8 мм на погонный м. А для трубы с диаметром 20 см уклон равен уже 0,007, или 7 мм на 1 м. Это означает, что минимальный наклон коллекторной трубы должен быть меньше, чем наклон отводных дрен. Однако на практике коллекторам придают наклон в 1,5-2 см на погонный м.

При соблюдении этих правил дренажная система будет функционировать долго и надежно, избавив владельцев участка от излишнего обводнения и даже подтапливания территории.

1landscapedesign.ru

Используйте особенность участка

Поскольку Ваш участок имеет небольшой уклон в сторону дороги от дома, считайте, что Вам очень повезло. Для устройства дренажа на Вашем участке не понадобится больших трудозатрат. В Вашем случае необходимо грамотно объединить открытый дренаж и закрытый. Открытый дренаж оборудуют с помощью открытых дренажных канав, которые будут выполнять функцию оттока воды как в весенне-летне-осенний период, так и во время зимних оттепелей, когда промерзшая земля еще не впитывает воду, а поверхностный отток лишней влаги уже так необходим. Для устройства такого дренажа используют специальную плитку для отвода воды, которую укладывают под небольшим уклоном, таким образом, чтобы вода с кровли и пешеходных дорожек как можно быстрее попадала к основной (закрытой) дренажной системе. Закрытый дренаж предусматривает заглубление дренажной системы под землю, а вот об этом немножко подробнее…

Важно!!! Несколько правил эксплуатации дренажной системы на глинистых почвах:

— Хорошо разрыхлить плотную тяжелую почву для улучшения водопропускной способности.

— Не прокладывать дрены в тех местах участка, где планируется проезд автомобиля.

 Алгоритм устройства закрытого дренажа на глинистых почвах

1. Первым этапом строительства закрытой дренажной системы является определение с месторасположением водоприемника, в качестве которого может служить естественный водоем или канава вдоль дороги.

Как решить проблему отсутствия естественного водоприемника? Существует несколько путей решения проблемы оттока воды:

— устройство искусственного водоема, например,  пруда на даче или болотца;

— устройство глубоких канав за пределами участка (конечно, не в ущерб соседям);

— устройство вертикальных неглубоких колодцев с последующим автоматическим выкачиванием воды с помощью насосов.

2. По периметру участка прорываете траншеи глубиной 1 – 1,2 м и шириной 35 – 40 см для сбора воды под трубы, подводя их к водоприемнику. Назовем их «Магистральные каналы». В магистральные каналы целесообразно прокладывать трубы диаметром 110 мм. Магистральная труба укладывается немного глубже, чем собирающие трубы дренажа. Согласно нормативным документам дренажную систему располагают не ближе чем в 0,5 м от забора и 1 м от отмостки дома.

3. Вода в магистральные каналы поступает по дренажным траншеям. Прокапываете на участке сеть из траншей глубиной 0,8 –1,2 м и шириной 30 – 35 см для собирающих труб дренажа. Устройство сети траншей предусматривает прокладывание небольших каналов под уклоном не менее 3-5 см на погонный метр. Таким образом, обеспечивается нормальный сток, при меньшем уклоне скорость стока снижается и может наблюдаться застой воды на участке. Расстояние между дренами на участках с тяжелыми глинистыми почвами составляет примерно 7-10 м.

4. Когда вся сеть траншей будет прорыта, нужно оставить ее в открытом состоянии и испытать. В идеале для этого подойдет сильный дождь, но если такового в ближайшее время не предвидится, нужно хорошо пролить каналы, посмотреть, как и с какой скоростью стекает вода и наблюдается ли ее застой. При необходимости неполадки нужно устранить, а именно для увеличения скорости стока – увеличить уклон или диаметр труб, при застое воды – увеличить густоту разветвления сети дренажных каналов.

5. После такой проверки трубы можно смело закрывать. Для этого выстилаете прорытые каналы геотекстилем, который хорошо пропускает воду, например флизелином. На тяжелых глинистых и суглинистых почвах особенно эффективны специальные объемные дренажные фильтры, которые не только защищают трубу от заиления, но и улучшают приток воды. Такие фильтры делают из пористых органических материалов – ржаной соломы, кокосового волокна или волокнистого торфа.

6. Укладываете сборные трубы, подводя их к магистральным каналам. Чаще всего используются пластиковые гофрированные и перфорированные трубы диаметром 63 мм.

7. Дренажные трубы соединяете между собой специальными тройниками – фитингами или крестовинами, заворачивая их в геотекстиль для предотвращения попадания твердых частиц внутрь труб.

8. Заворачиваете свободные концы труб в несколько слоев геотекстиля, плотно закрепляя их проволокой. Через свободные концы труб лишняя вода попадает в дренажную систему.

9. Засыпаете трубы сыпучим материалом, хорошо пропускающим воду. Специалисты советуют использовать для этого щебень, керамзит, мелкие камни, песок. Но я бы советовала использовать только крупнозернистый песок, поскольку он не только хорошо пропускает воду, но и не засоряет участок при проведении ремонтных работ. Слой засыпки сбоку и сверху составляет не менее 15 см.

10. Получившийся сэндвич из геотекстиля, трубы и песка укрываете внахлест свободными краями геотекстиля и опять засыпаете крупнозернистым песком.

Наталия Высоцкая, ландшафтный дизайнер, кандидат с. -х. наук

© 2013 — 2014, Сажаем Сад. Все права защищены.

www.sazhaemsad.ru

Особенности глинистых участков

Растения страдают от переизбытка влаги в первую очередь. Их корни не получают необходимого для развития количества кислорода. Результат оказывается плачевным — растения вначале чахнут, а потом и вовсе пропадают. Причем, это относится и к культурным растениям, и к газонным травам. Даже в случаях, когда глина сверху прикрыта слоем плодородной почвы, уход воды будет затруднен.

Также важна комфортность работ на участке, ведь при отсутствии водостока даже небольшой дождь способен превратить глинистую почву в болото. Работать на такой земле нельзя будет несколько дней.

Когда вода долго не уходит, возникает риск подтопления фундамента и его промерзания при наступлении холодов. Даже очень хорошая гидроизоляция не способна иногда защитить фундамент от разрушения, так как она и сама может быть разрушена замерзшей влагой.

дренаж участка от грунтовых вод
Преимущества наличия дренажной системы на участке

Делаем вывод: дренаж участка от грунтовых вод просто необходим. И если он еще не сделан, то не стоит откладывать его строительство.

Подготовка к строительству дренажной системы

Прежде чем выбрать тип дренажной системы, следует провести анализ своего участка.

Внимание обращается на следующие моменты:

  • Структура почвы. В нашем случае рассматривается глина, не способная быстро пропускать воду;
  • Источник повышенной влаги. Это могут быть частые осадки или залегающие близко к поверхности грунтовые воды;
  • Выбирается тип дренажа или несколько типов совмещаются;
  • Составляется план расположения дренажных траншей, ревизионных и водосборных колодцев. На плане указывается глубина нахождения дрен, размеры всех элементов системы, их уклон относительно поверхности почвы. План позволит быстро отыскать места расположения всех элементов системы.
дренаж участка на глинистых почвах
Схема расположения элементов дренажной системы на участке

После такой подготовки приступают к строительству дренажа участка своими руками на глинистых почвах. Рассмотрим, какой дренаж бывает, и какой из них лучше подойдет применительно к глинистому участку.

Виды дренажных систем

Дренаж на глинистом участке может быть поверхностным, глубинным или пластовым. Иногда целесообразно совместить несколько этих видов для достижения наибольшей эффективности водоотвода.

Поверхностный дренаж

Если участок имеет хотя бы небольшой естественный уклон, это создает дополнительные преимущества для поверхностного дренажа. Вода стекает сама по себе по проложенным на участке каналам в отведенное место. Такие каналы располагают на поверхности почвы, слегка углубляя их в грунт. Поверхностный дренаж участка на глинистых почвах может прокладываться практически на любых ровных местах: вдоль дорожек, вокруг строения, по периметру газонов, около площадок для отдыха и в других местах.

поверхностный дренаж
Пример устройства поверхностного дренажа из водоотводных лотков

Стекающая по бетонным или пластиковым желобам вода собирается в дренажных колодцах, откуда используется по предназначению или сбрасывается к месту утилизации.

Глубинный дренаж

Когда необходимо удалять из почвы значительные объемы воды, обустраивают глубинный дренаж в глинистых грунтах. Это подземная система каналов и расположенных в них трубопроводов, по которым вода стекает и накапливается в колодцах. Система представляет собой один или несколько магистральных (основных) каналов, имеющих глубину около 1,2 м и ширину порядка 50 см с уложенными в них дренажными трубами. Направление основных каналов — к водосборнику. В эти каналы сбрасывается вода из вспомогательных каналов, которые собирают воду со всего участка. Они имеют меньшую глубину и ширину. Количество дополнительных каналов должно быть таким, чтобы охватывались места с наибольшими застоями воды.

дренаж на глинистом участке
Устройство глубинного дренажа

Совет: Чем больше глины содержится в составе почвы, тем большее количество дренажных линий потребуется проложить.

Расстояние между дренами на таком типе почвы — максимум 11 метров.

расстояние между дренажными трубами
Рекомендуемое расстояние между дренажными трубами в зависимости от типа грунта и глубины траншей

Пластовый дренаж

Это своеобразная разновидность глубинной системы, так как все элементы дренажа располагаются на значительной глубине. Применяется пластовый дренаж в случаях, когда необходимо отвести постоянно поступающую к фундаменту строения воду. Обустраивают пластовый дренаж под самим фундаментом, располагая его глубже самой нижней точки фундамента. Система состоит из слоя щебня, по которому вода уходит в расположенные по периметру дренажные трубы. Размеры пластовой системы всегда превышают размеры строения.

как сделать дренаж участка на глинистой почве
Схема устройства пластового дренажа

Инструменты и материалы

Перечислим инструменты, которые могут понадобиться для того, чтобы провести дренаж в глине:

  1. Лопаты для выкапывания траншей.
  2. Строительный уровень для создания уклона в траншеях.
  3. Тачка для подвоза материалов и вывоза выкопанной земли.
  4. Режущий и сверлильный инструмент для пластиковых труб.
  5. Разметочный шнур.

Для работы потребуются такие материалы:

  1. Геотекстиль, необходимый для фильтрации поступающей в дренажную систему воды.
  2. Щебень и песок для создания подушки и обсыпки.
  3. Каналы из бетона или пластика для поверхностного дренажа, дождеприемники, пескоуловители, а также цемент.
  4. Трубы перфорированные пластиковые диаметрами 100-110 мм для строительства глубинного дренажа.
  5. Соединительные элементы для стыковки труб.
  6. Готовые дренажные колодцы или элементы для их сборки.

Устройство дренажа

Рассмотрим, как сделать дренаж участка на глинистой почве разных типов.

Поверхностный дренаж

Более простое устройство имеет открытый засыпной тип дренажа:

  1. По имеющемуся плану прокапываются неглубокие траншеи, которые тщательно трамбуются. Соблюдается уклон траншей в сторону водосборников. Если вам повезло, и участок имеет естественный уклон, то глубина траншей может быть одинаковой. Глубина траншей доходит до 80 см, а их ширина составляет 40 см.
  2. В траншеях формируется песчаная подушка, поверх которой засыпается слой щебня. Так как устройство дренажа на глинистой почве будет открытым, щебень засыпается до уровня почвы либо оставляется место для укладки сверху слоя дерна. В таком виде система эксплуатируется.

Совет: Для придания открытым каналам большей эстетичности рекомендуется покрыть их сверху декоративными камнями, галькой, украсить иными способами. Из них можно сформировать сухой ручей, посадив по краям каналов многолетние цветы.

Дренаж лоточного типа формируется так:

монтаж водоотводных лотков
Монтаж пластиковых водоотводных лотков
  1. Прокапываются траншеи, как в предыдущем варианте, но не такие глубокие.
  2. На слой щебня заливается бетонный раствор, на который сразу же устанавливаются пластиковые или бетонные желоба. Бетон закрепляет траншеи, не позволяя земляным стенкам разрушаться. Подобным образом устанавливаются пескоуловители (обычно в конце линии лотков) и дождеприемники (под водосточными трубами).
  3. Желоба закрываются защитными решетками.
укладка водоотводных желобов
Схема укладки водоотводных желобов с пескоуловителями

Глубинный дренаж

Это более качественная система дренажа, изготовление которой потребует много времени и сил.

  1. На отведенном ему месте устанавливается коллекторный колодец.
  2. Прокапываются магистральные и вспомогательные траншеи шириной около 50 см. Средняя глубина дренажа на глинах составляет около 120 см в основных каналах и около 100 см в каналах дополнительных. Основные линии должны доходить до водосборного колодца. Уклон вспомогательных траншей обеспечивается в 5 см на метр их длины.
  3. На дно выкопанных траншей засыпается подушка из песка и на нее выкладывается геотекстиль, края которого заворачиваются на стенки траншей.
  4. Сверху геотекстиля укладывается щебень толщиной не менее 20 см.

    устройство глубинного дренажа
    Подготовка траншеи к укладке дрен
  5. Прокладываются перфорированные трубы с обязательной проверкой уклона.
  6. Трубы между собой стыкуются при помощи раструбовых или муфтовых соединений.
  7. В местах поворотов труб, а также через каждые 25 м на прямых участках монтируются ревизионные колодцы. Это могут быть куски трубы большого диаметра или специально изготовленные изделия. Их высота должна быть такова, чтобы они возвышались над уровнем почвы. Через эти колодцы будет осуществляться контроль чистоты трубопроводов, а также проводиться их периодическая чистка.

    дренажный смотровой колодец
    Дренажный смотровой колодец
  8. Сверху труб вновь засыпается щебень. Он должен полностью покрывать трубы.
  9. Геотекстиль заворачивают так, чтобы щебень вместе с трубами оказался в его коконе. Фильтр для дренажа обеспечен.
  10. Оставшееся в траншеях место засыпается песком.
  11. Последним слоем идет грунт, которым выравнивают траншеи до уровня почвы.

    схема глубинного дренажа
    Схема укладки дренажных труб в траншее

железобетонные водоотводные лоткиЕсли вам хочется больше узнать про железобетонные водоотводные лотки, их характеристики и особенности монтажа, то эту информация вы найдете в отдельной статье на нашем сайте.

Для монтажа дренажных систем очень часто в перечне необходимых материалов присутствует геотекстиль — что это такое и как используется, читайте в другой статье.

А cоветы по организации канализационной системы в бане есть здесь.

Пластовый дренаж

Создается данная разновидность дренажа еще до начала строительства фундамента. Почва углубляется ниже его расположения не менее чем на 20 см. Слой почвы также снимается шире места прохождения фундамента. На дно котлована засыпается щебень слоем 20 см, а по периметру располагаются дренажные трубы. Вся проникающая под фундамент влага собирается в трубах, откуда выводится по отдельно проложенным трубопроводам в водосборные колодцы.

Совет: Глубина нахождения пластового дренажа должна превышать глубину залегания глинистого грунта. В этом случае дренаж будет максимально эффективен.

Такой вид дренажа достаточно трудоемок, поэтому используется реже, хотя для глинистых грунтов он полезен.

Уход за дренажной системой заключается лишь в ее прочистке и откачке воды из коллекторного колодца. Если все сделано правильно, то никакая глина на участке не сможет омрачить ваше настроение и погубить выращиваемые вами растения.

okanalizacii.ru

Куда уводить воду, если земля, как цемент.

Глинистый грунт на участке – не подарок, особенно весной, когда его заливают талые воды. Но и такой участок можно привести в нормальное состояние. В этой статье мы расскажем, как сделать систему дренажа на глинистой почве.

Содержание

  • Особенности дренажа на участке для глинистой почвы;
  • Как спланировать дренажную систему;
  • Как сделать заглубленную дренажную систему;
  • Как сделать поверхностную дренажную систему.
     

Зачем делать дренаж на глинистой почве

Глинистый грунт – достаточная причина, чтобы обустраивать дренажную систему первым же делом после покупки участка. Проект дренажной системы делают на основе геологических и геодезических исследований. Участники FORUMHOUSE нередко проводят такие работы самостоятельно. Состав грунта можно изучить визуально, вырыв шурф глубиной как минимум в полтора метра (именно столько составляет средняя глубина промерзания почвы).

На FORUMHOUSE вы также сможете узнать, как самостоятельно определить уровень грунтовых вод. Чем ближе они подходят к поверхности, тем хуже для участка и его владельца: если УГВ ниже подошвы фундамента на 0,5 метров, воду нужно обязательно отводить, размещая дренажные трубы на 25-30 см ниже УГВ. При высоком УГВ без дренажа участок остается влажным практически круглый год.

Но в случае с глинистыми грунтами к подземным водам добавляется еще одна напасть: поверхностные воды, которые накапливаются в низких местах участка. Такие лужи – первый признак, что в грунте на вашем участке большой слой глины, которая плохо пропускает воду.

Поверхностные воды – это не верховодка. На FORUMHOUSE есть подробный анализ всех видов вод, которые мешают жить владельцу участка.

Так, с этой проблемой столкнулся пользователь нашего портала с ником Brainy: после дождей и ливней в нижней части его участка лужи стоят неделями, и такое ощущение, что они не впитываются в твердый, как цемент, грунт, а испаряются.

Оценить масштаб проблемы поможет простой домашний тест: на участке вырывают яму глубиной чуть более полуметра и выливают в нее 5-7 ведер воды. Если вода не уйдет в землю за сутки, на участке, кроме дренажа, понадобится ливневая система, которая будет уводить верховодку.

Вода, которая плохо впитывается в глинистый грунт, вредит и посадкам, и газону, и фундаментам строений; к тому же, постоянная сырость привлекает комаров. Проблема может усугубиться расположением участка: если он в низине, на вашу территорию будут стекаться все окрестные воды.

Поэтому дом на участке с глинистой почвой защищают не только дренажом и ливневкой, но и послойной обратной засыпкой фундамента глинистым грунтом.

План дренажной системы

При планировании дренажной системы необходимо учитывать имеющиеся рядом канавы, ямы и т.д., – ведь не в чистом поле мы собираемся строить дом, скорее всего, место для отведения воды найдется. Также необходимо решить, будем ли мы делать дренаж всего участка или отведем воду от цоколя и фундамента. Дренаж всего участка, особенно большого, это всегда затратное и хлопотное мероприятие, возможно, имеет смысл разделить задачу на несколько подзадач и сначала обеспечить сухое место вокруг дома.

Местный, пристенный дренаж для осушения фундамента монтируют в 1,5-2,5 м от дома, закладывая трубы здания на 100 мм ниже уровня гидроизоляции подвала.

На плане дренажной системы обозначается, где проходят траншеи, каков их уклон, в каком месте они соединяются в основную магистраль, которая идет к водоприемному колодцу, где сделаны смотровые, поворотные и фильтрующие колодцы.

При составлении плана следует помнить, что при заглубленном дренаже не допускается прокладывать трубы там, где может ездить автомобиль и другая тяжелая техника: грунт в этом месте неминуемо просядет и повредит автомобиль. В таких местах допускается только осушение ливневой канализацией.

Ливневая канализация состоит из мелких канав без труб, направленных к колодцу, который собирает воду. В эти неглубокие траншеи можно вставить пластиковые лотки и закрыть их специальными решетками.

При заглубленном дренаже делают систему из глубоких траншей шириной 30-50 см, в которых монтируют трубы-дрены с отверстиями 1,5 -55 мм по всей окружности. Самыми удобными считаются дрены диаметром 10 см. Некоторые из них оснащены оболочками из фильтрующих материалов.

Заглубленную дренажную систему формируют из основного, магистрального трубопровода и труб с перфорацией, которые подсоединяют к нему.

Магистральную трубу делают или по центру участка, а дрены подключают к ней елочкой, или прокладывают по периметру участка на 25-30 см ниже УГВ.

Это дорогостоящая схема, которую используют в самых сложных случаях, когда участок до середины лета напоминает сплошное болото.

Как сделать заглубленный дренаж глинистого участка

Вот одна из популярных и проверенных на практике систем дренажа от Тамара Николаев.

  1. Дно глубокой (120 см) траншеи утрамбовываем.
  2. Засыпаем слой крупного промытого речного песка – 10 см. Слой выравнивают в соответствии с углом уклона, тщательно утрамбовывая.
  3. Укладываем дренажные трубы. Между собой они крепятся раструбными или муфтовыми соединениями.

По строительным нормам минимальный уклон дренажных труб должен составлять 2 см на погонный метр; на практике для хорошего стока делают 5-10 см на погонный метр.

  1. Для хорошего проникновения влаги в трубу в траншее обсыпаем ее водопроницаемыми материалами, такими, как промытый гранитный щебень или гравий фракции 20-40.
  2. Стелем полотно из геотекстиля. ГТ нужен для разделения слоев, и он должен быть полипропиленовым, так как полиэфирный быстро разлагается в земле.
  3. Насыпаем слой крупного песка.
  1. Засыпаем этот пирог плодородным грунтом из траншей.

Чтобы следить за работой дренажа и при необходимости очищать трубы, в системе делают смотровые колодцы.

Из труб вода должна поступать в водоприемный колодец, который делают в самой низкой точке рельефа, и накапливаться там до определенного уровня. Для его устройства копают яму глубиной 2-3 метра; бетонные кольца устанавливают от самого дна.

Уровень воды в водоприемном колодце зависит от глубины заложения дренажных труб и от того, каким способом будет отводиться вода в дальнейшем: обычно ее или забирают для полива, или сбрасывают в канаву за пределами участка.

www.forumhouse.ru


Categories: Дренаж

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.