Труба для слива

Строительство домов

Стекающая с крыши дождевая вода обладает колоссальной разрушающей силой. Во-первых, намокают стены и фундамент дома, что приводит к их быстрому износу. Во-вторых, вода, падающая с высоты на отмостку, за короткое время выбивает и вымывает на ней ложбинки. Бетонная отмостка может довольно быстро разрушиться, как и тротуарная плитка. В-третьих, вся стекающая с крыши вода впитывается в грунт прямо рядом с домом, что приводит к подтоплениям подвалов и цокольных этажей. Можно еще долго перечислять последствия, но уже и так понятно, что необходим отвод воды с крыши. Для этого под свесом кровли обязательно монтируется водосточная система, которая собирает воду, стекающую с крыши, и направляет ее в предназначенное для этого место на участке. Чтобы все сделать правильно, стоит ознакомиться с тем, какие понадобятся элементы водосточной системы, из каких материалов они могут быть, а также с технологией их монтажа.

Система слива воды с крыши – элементы

Существует два вида водосточных систем – внешняя и внутренняя.

Внешняя водосточная система устанавливается на кровельных свесах в том случае, если крыша является скатной (односкатной, двухскатной, вальмовой и т.д.). Этот вид системы применяется на большинстве загородных домов, поэтому именно ее мы и будем рассматривать более подробно.

Внутренняя водосточная система обустраивается на плоских крышах, где кровельный материал имеет специальный уклон, ведущий к воронке – приемнику дождевой воды, которая затем поступает в водосточную трубу внутри строения или в технических полостях.

Элементы внешней водосточной системы:

• Желоб водосточный. Служит для сбора воды, стекающей с кровли дома. Может иметь различную форму и размеры, изготавливается из различных материалов. Далее по желобу вода направляется в водосточную трубу, которая направляет воду в слив для воды с крыши.

• Соединители для желобов. Обычно желоба водосточной системы не бывают длиннее 2,5 м, поэтому для монтажа водостока на крыше, длина которой больше, необходимо соединять желоба между собой. Соединители оснащены резиновыми уплотнителями, которые обеспечивают герметичность соединения, а также служат для компенсации температурного расширения материала желобов.


• Угол желоба. Различные угловые элементы для обвода внутренних углов дома. Обеспечивает отличную гидродинамику.
• Кронштейны. Различного рода элементы, которые необходимы для закрепления желобов к крыше. Это могут быть крюк длинный для подвешивания желобов, крюк короткий, крюк компактный. Все они имеют различную конструкцию и используются в разных ситуациях.
• Воронка желоба. С помощью нее вода из желобов собирается в водосточную трубу. Обязательный элемент для монтажа водостока, при правильном монтаже дополнительная герметизация не требуется.
• Заглушки водосточного желоба устанавливаются по краям желоба, чтобы не стекала вода.
• Труба. В нее сливается вода из желобов. Далее по трубе вода сливается в предназначенное для этого место. Устанавливается под воронкой и надежно к ней закрепляется.
• Колено трубы и колено стока используется для отвода воды подальше от цоколя и отмостки строения. Колено трубы служит для изменения направления водосточной трубы. Колено стока устанавливается внизу таким образом, чтобы вода попадала прямиком в ливневую канализацию.
• Кронштейны для крепления трубы. Служат для закрепления водосточной трубы к стене дома, дабы ее положение не могли нарушить порывы ветра.

В дополнение к вышеперечисленным элементам иногда используется защитный колпак-сетка на желоб, чтобы в него не попадал мусор, например, листья. Ведь засоренный водосток начинает плохо выполнять свои функции. Также вместо водосточной трубы могут использоваться декоративные водосточные цепи, по которым вода стекает в емкость или на клумбу, расположенную сразу под воронкой. Такая цепь может быть настоящим украшением дома, если ее правильно обыграть другими предметами экстерьера и подобрать желоба, органично сочетающиеся с цепью.

Виды желобов и водосточных труб

Желоба и трубы являются главными элементами системы, обеспечивающей отвод дождевой воды с крыши. На рынке можно приобрести готовые комплекты водосточных систем, состоящие из различных элементов, после соединения и монтажа которых можно быть уверенным, что сбор и сток дождевой воды обеспечен. Главное – правильно подобрать размеры. Обычно диаметр желоба варьируется от 90 мм до 150 мм, а диаметр водосточной трубы от 75 мм до 120 мм.

Какого диаметра желоб и водосточную трубу выбрать, зависит от размеров кровли дома. Для крыш с небольшим скатом от 10 до 70 м2 подойдут желоба диаметром 90 мм, а трубы – 75 мм. Для крыш с площадью ската больше 100 м2 используются желоба диаметром 100, 120, 130 и 150 мм, а трубы – 90 мм, 100 и 120 мм.

Помимо размеров элементы водосточной системы отличаются материалом изготовления и даже формой.

Материал желобов водостоков

Водосточные системы, в том числе и желоба, могут быть либо металлическими, либо пластиковыми. К металлическим относятся желоба из оцинкованной стали, алюминия, меди, титан-цинка и пурала (оцинкованная сталь, покрытая с двух сторон полимером).

Желоба из оцинкованной стали хоть и более устойчивы к влиянию воды, чем желоба из жести, которые использовались ранее, тем не менее, быстро выходят из строя под влиянием кислотных дождей. Поэтому в последнее время их используют все реже и реже, и то только потому, что они самые дешевые. А вот изделия, покрытые полимерами, например, пуралом, устойчивы к коррозии, выцветанию материала, а также механическим воздействиям. Такие желоба выпускаются в широкой цветовой гамме, так что можно подобрать изделие, наилучшим образом сочетающееся с фасадом здания. Соединение желобов из оцинкованной стали, покрытой полимером, производится с помощью специальных соединительных элементов с уплотнительными резинками, замками и скобами. А кронштейны имеют защелкивающуюся конструкцию. Недостатком подобных изделий является хрупкость покрытия, которое можно повредить при транспортировке или монтаже, и тогда на месте скола полимерного покрытия будет образовываться ржавчина.

Желоба из алюминия покрываются лаком или окрашиваются в различные цвета, поэтому служат длительный срок. Изделия покупаются в готовом виде и соединяются заклепками и клеем для алюминия, также для уплотнения может быть использована специальная паста или силикон. Помимо готовых изделий существует возможность изготовить сток для воды с крыши из листового алюминия непосредственно на стройплощадке, разрезав полотно и выгнув определенным образом.

Медные желоба считаются самыми долговечными. Они изготавливаются из чистой меди без дополнительных покрытий. Соединяются между собой фальцем или пайкой. Чаще всего монтируются на фальцевых медных кровлях. Со временем медь окисляется, приобретая зеленоватый оттенок, а позже – почти малахитовый. Это так называемая патина – оксид меди. Она придает всей кровле некую изысканность. На общем фоне такой кровли желоба и водосток не будут выделяться вовсе, как бы являя собой одно целое с крышей.

При монтаже медных водостоков необходимо помнить о том, что они не должны соприкасаться с другими металлами – алюминием или сталью, и кровля дома тоже не должна быть изготовлена из этих материалов, иначе стекающая с них вода приведет к коррозии меди.

Желоб из титан-цинка может иметь естественный серебристый цвет, а может быть специально покрыт патиной. Кстати, титан-цинком называется материал, который на 99,5 % состоит из цинка, а остальную часть составляют добавки меди, алюминия и титана. Титан в данном случае придает определенную прочность изделию, так как сам по себе цинк очень хрупкий. Желоба из титан-цинка соединяются пайкой, в процессе которой используются специальные пасты. Данный вид желобов является самым дорогим из существующих на данный момент, поэтому используется крайне редко. Зато прослужить может до 150 лет.

Желоба из ПВХ – самые распространенные. Пластмасса, из которой они изготовлены, прокрашивается в своей массе, поэтому цвет изделия получается однородным и даже если поверхность будет повреждена, этого не будет заметно, как если бы материал был окрашен только снаружи. Чтобы сделать ПВХ более устойчивым к воздействию ультрафиолетовых лучей и химической агрессии, поверхность желобов покрывается акрилом или диоксидом титана. Между собой желоба из ПВХ соединяются с помощью соединительных муфт с резиновыми уплотнителями, защелок и клеевых соединений.
ок службы водостока из ПВХ может достигать 50 лет, а все за счет того, что ПВХ не боится коррозии, выдерживает перепады температур (-50 °С – +70 °С), а также большие снеговые и ветровые нагрузки. В процессе схода снега с крыши ПВХ желоба не повреждаются за счет того, что не имеют уязвимого покрытия. Например, если лед с крыши оцарапает пурал, прослужит такой желоб уже не долго.

Форма желобов водостоков

Помимо того, что желоба изготавливаются из различных материалов, они еще могут иметь различную форму. Сечения желобов бывают такие: полукруглые, трапециевидные, полуэллиптические, квадратные и прямоугольные, а также имитирующие форму карниза.

Полукруглые желоба – самые распространенные и подходят к любой конструкции крыши. Их отвернутые внутрь и наружу края являются ребрами жесткости, которые повышают устойчивость желобов к механическим нагрузкам. Полуэллиптические желоба способны вместить и переместить больший объем воды, поэтому используются для отвода воды с крыши дома с большой площадью ската. Квадратные и прямоугольные желоба подбираются под определенный дизайн, поэтому используются не везде. К тому же подобная конструкция может легко повредиться во время схода снега с крыши, поэтому монтируется особым образом, а на кровле устанавливаются снегозадержатели.

Какой бы формы желоба не были выбраны, трубы к ним должны соответствовать: для полукруглых и полуэллиптических желобов – круглые трубы, а для коробочных (квадратных, прямоугольных и трапециевидных) – квадратные.

Виды кронштейнов для крепления желобов

Кронштейны – крюки для крепления желобов отличаются размерами и формой, а также местом крепежа. Именно от места крепежа и зависит форма:

• Кронштейны, закрепляющиеся к ветровой доске, которая прибита вдоль кровельного ската. Такие крюки называют фронтальными кронштейнами, они прикручиваются шурупами к ветровой доске и имеют механизм регулировки.
• Плоские выгнутые кронштейны закрепляются к стропильной ноге, если шаг между стропилами не превышает допустимое расстояние между кронштейнами для желоба, а также могут закрепляться к крайней рейке обрешетки или к сплошному дощатому настилу.
• Плоские выгнутые кронштейны можно крепить к боковой части стропил, только предварительно их необходимо выгнуть.
• Универсальные кронштейны можно крепить куда угодно: к ветровой доске, к последней рейке обрешетки, к стропилам во фронтальной части или сбоку, а также к сплошному дощатому настилу.

Обычно кронштейны идут в комплекте с желобами и всей водосточной системой, поэтому они точно соответствуют форме и цвету желоба. Например, для трапециевидных желобов используют кронштейны специальной трапециевидной формы. То же самое касается и остальных видов.

Материал кронштейнов зависит от материала желобов. Для медных изделий используются медные или стальные кронштейны. Для титан-цинковых желобов только титан-цинковые крепежи. А вот для желобов из ПВХ или оцинкованной стали, покрытой полимером, используют металлические кронштейны, которые покрыты композитной оболочкой или окрашены под цвет водостока.

Размеры держателей и кронштейнов должны соответствовать размерам желобов. Хотя есть универсальные модели, которые можно регулировать, поэтому они подойдут для желобов и труб любого диаметра.

Монтаж системы слива дождевой воды с крыши

Установка водосточной системы на скатной крыше – дело достаточно легкое, чтобы его мог выполнить один человек с напарником. Хотя в самой технологии монтажа есть некоторые важные нюансы и мелочи, которые определяют надежность всей системы. Если Вы сомневаетесь в своих силах, то лучше доверьте монтаж специалистам. Дело в том, что производители водосточных систем в большинстве своем дают гарантию на изделие. Если в процессе транспортировки или монтажа элементы системы будут повреждены, то гарантия аннулируется. Если обратитесь за помощью к профессионалам, у вас будет гарантия не только на изделия, но и на выполненные работы.

Если же Вы решили устанавливать сток для воды с крыши самостоятельно, то Вам пригодится инструкция ниже.

Первым делом необходимо определиться, из какого материала водосток Вам необходим, какой формы и цвета. Затем выполняется расчет, сколько каких элементов требуется. После покупки всего необходимого можно приступать к самим работам.

Закрепление кронштейнов

Крайне важно правильно определить, к чему лучше крепить кронштейны конкретно в Вашем случае. Помните, расстояние от желоба до стены не должно быть меньше 6 – 8 см. Иначе стена будет намокать, если не от сточных вод, то от конденсата.

Следующее правило – желоб должен располагаться с уклоном 5 – 20 мм на 1 м погонный, чтобы вода не скапливать в нем, а самотеком устремлялась в воронку и трубу. Поэтому кронштейны необходимо крепить не на одной горизонтальной линии, а со смещением. Перед тем как начать устанавливать кронштейны, необходимо выверить требуемый уклон и наметить его. Только затем можно начинать монтаж.

Как собрать воду с крыши и правильно рассчитать уклон? Берем длину ската, например, 8 м. Уклон должен составлять 10 мм на 1 м. Получается, что разница по высоте между верхним и нижним кронштейном должна быть 80 мм. Если длина ската больше 12 м, то необходимо обустроить две сливные трубы, а желоб выполнить с уклоном в две стороны. Начиная от середины ската, левая часть желоба должна иметь уклон влево и вниз, а правая часть – вправо и вниз.

Первым крепится самый верхний кронштейн. Он должен располагаться с противоположной стороны от сливной водосточной трубы. Установить его необходимо таким образом, чтобы стекающая с кровли вода попадала в него, но он не находился на пути сходящего лавинообразного снега, иначе система не выдержит. Расстояние от края крыши до первого верхнего кронштейна должно быть 10 – 15 см. Закрепляется он с помощью саморезов.

Вторым крепится последний самый нижний кронштейн. Его необходимо закрепить на саморезы, не закручивая до конца. Затем между кронштейнами натягивается строительная нить и по ней отмечаются места для крепления промежуточных кронштейнов. Расстояние между кронштейнами должно быть 40 – 70 см в зависимости от системы, самый распространенный шаг – 50 см. Закрепляются все промежуточные кронштейны.

Важно! Во время монтажа кронштейнов важно помнить, что желоба будут соединяться между собой, и кронштейн не должен приходиться на место под соединительным элементом. Также он не должен быть под приемной воронкой, а на расстоянии 10 – 20 см от нее.

Кстати, приемная воронка устанавливается не в углу ската, а на 40 – 70 см ближе к середине, на уровне стен дома.

Поэтому последний нижний кронштейн необходимо переставить чуть выше того положения, на котором его крепили сначала, чтобы вода могла стекать в воронку.

Установка желобов

Далее собирается желоб и устанавливается на кронштейны. Обычно желоба выпускаются длиной 1 м, 2 м и 2,5 м. Поэтому элементы необходимо предварительно соединить. Для этого используют элементы с уплотнительной резинкой.

По краям желоба устанавливаются заглушки, а в положенное место – приемная воронка/ливнеприемник. Ось лейки воронки должна совпадать с осью отверстия, вырезанного в желобе.

Желоб должен иметь уклон не только в сторону приемной трубы, но и в сторону «от дома». Это обеспечит безопасность и снизит возможность повреждения желоба при сходе лавины снега.

Монтаж водосточных труб и держателей

Последними устанавливаются водосточные трубы. Сливная труба должна точно располагаться под воронкой/ливнеприемником. К стенам труба закрепляется специальными держателями или хомутами. Крепление хомутов зависит от материала стен, это могут быть шурупы, гвозди, саморезы или дюбеля.

Держатели труб необходимо расположить в местах соединения труб – под каждым раструбом. Максимальное расстояние между держателями 1,8 – 2 м. Последний элемент трубы – сливное колено – должен располагаться так, чтобы отводить воду в предназначенное для этого место.

Куда отвести воду с крыши

Ну что ж, водосточная система установлена на крышу, осталось решить, куда будет отводиться вся собранная вода. А вариантов несколько:

• Слив дождевой воды с крыши в емкость. Бочку или бак для дождевой воды можно расположить на удалении от дома (около 0,5 – 5 м) сверху, а можно закопать в землю. Стекающая с крыши вода будет накапливаться в емкости, а затем ее можно использовать для полива огорода или сада.

• Слив дождевой воды в фильтрационный колодец. Если дождевая вода не нужна, и поливать Вы ничего не собираетесь, то ее можно отвести в сборный фильтрационный колодец. В грунте выкапывается котлован, на дно которого засыпается слой щебня. Затем сверху обустраиваться бетонный колодец, который до половины также засыпается щебнем вперемежку с песком, а сверху песком. Данная подсыпка служит абсорбирующим элементом. Просачиваясь сквозь песок и щебень, вода очищается. Такой колодец должен располагаться на удалении от дома минимум на 2 м, иначе может подняться уровень грунтовых вод вокруг дома.

• Слив дождевой воды в канализацию. Если частный дом подключен к центральной канализации, то дождевые воды можно отводить в нее, но только по согласованию и за отдельную плату.

• Слив дождевой воды в дренажную канаву или водоем. Дождевая вода достаточно чистая, чтобы не нанести вреда экосистеме, если выливать ее в дренажную канаву или водоем (озеро, реку, искусственную копанку). Главное – просчитать, чтобы уровень воды в дренажной канаве не поднимался слишком высоко в случае обильных дождей.

Отвод воды с крыши дома обязателен, чтобы она не подмывала фундамент и не разрушала его. Поэтому если есть возможность, то необходимо обустроить полноценную систему водостока. Если же такой возможности нет, например, такое бывает, если крыша покатая и выполнена из натуральных материалов – камыша или соломы, то ее свесы должны выступать за пределы дома как минимум на 50 см. Внизу желательно, чтобы вода стекала непосредственно на землю.

Источник: banya-ili-sauna.ru

Виды сливных труб

По материалу изготовления все сливные трубы классифицируются на:

• медные изделия,
• стальные,
• детали из чугуна,
• керамические;
• асбестовые;
• сливные изделия из железобетона;
• пластиковые приспособления;

По назначению такие изделия подразделяются на два основных вида:

• внешние (прокладываемые вне помещений);
• внутренние (прокладываемые внутри помещения).

Обратите внимание! Внешние сливные системы канализации, как правило, выполняются из материалов, которые отличаются хорошей устойчивостью к коррозии: метал (окрашенный), оцинкованная сталь, специальные полимеры и т. д. А внутренние системы обязательно должны оснащаться звуковой изоляцией и обладать презентабельным внешним видом.

Внешние системы, смонтированные снаружи здания или в грунте на участке, который прилегает к нему, в обязательном порядке должны обладать определёнными свойствами, такими как:

• устойчивость к температурным перепадам;
• резистентность к воздействию давления.

Например, сливная труба, расположенная на кухне, может не иметь стойкости к низким температурам, однако, соответствующая ей арматура должна отличаться высокими герметизационными показателями.

Показатели сечения таких труб определяются по напору и объёму поступаемой жидкости. Кроме всего прочего, очень важным показателем, который определяет эксплуатационную область этих изделий, является внутренний диаметр, исчисляемый в миллиметрах.

Рассмотрим стандартные показатели внутреннего диаметра сливных труб, которые используются в хозяйственных канализационных коммуникациях:

• 5–10 мм — для сливной детали, которая монтируется от сантехники до водопровода;
• 10–11 мм — для стояков, а также сливов;
• 11–15 мм — для стояков в многоэтажных домах;
• выше 15 мм — для подвода внутренней системы канализации к центральному (общему) стояку.

Характеристики сливных труб для канализации

Разнообразие материалов позволяет расширить эксплуатационные возможности этой продукции. Сливные трубы из разных материалов используются в различных ситуациях.

При выборе этих изделий стоит обращать внимание на такие важные технические характеристики, как:

• пропускной показатель детали;
• жёсткость изделия.

Пропускная способность сливной детали является очень важным фактором. Металлические изделия имеют недостаточно гладкие внутренние стенки, поэтому со временем на них скапливаются различные солевые отложения и другие инородные частицы, что влечёт за собой сужение просвета трубы, и, соответственно, уменьшение пропускных показателей. Просвет сужается до тех пор, пока полностью не зарастёт, в результате чего труба для слива сточной воды выходит из строя и помочь в этой ситуации может или полная её замена, или прочистка.

Трубы из современных полимерных материалов обладают гладкими внутренними стенками, поэтому они практически полностью исключают возникновение таких тромбов в системе. Отличная пропускная способность пластиковых труб зачастую определяет их выбор.

Коэффициент жёсткости также является важной технической характеристикой. Наибольшие показатели жёсткости наблюдаются у металлических, керамических и бетонных сливных труб, однако не во всех случаях высокий коэффициент прочности является преимуществом.

При прокладке этих изделий в сейсмоактивных районах или в регионах с подвижным грунтом, а также в случае монтажа под автомобильными и железными дорогами, материалы, которые обладают высоким коэффициентом жёсткости, более подвержены разрушению. В таких ситуациях используют гибкие пластмассовые сливные изделия.

Кроме этого, существует ещё несколько важных характеристик, которыми должны обладать трубы для слива канализации:

• температурная устойчивость;
• сопротивляемость к механическим воздействиям;
• резистентность к грунтовым водам.

Благодаря своим преимуществам перед металлическими и другими изделиями, пластиковые трубы стали наиболее популярными изделиями на сегодняшний день. Изделия из полимерных материалов отличаются большим ассортиментом.

Достоинства пластиковых сливных труб

Рассмотрим более подробно основные преимущества использования полимерной продукции при монтаже внутренних и внешних канализационных сливных коммуникаций:

• демократичная цена. Пластик стоит на порядок меньше, чем любой другой материал, что очень выгодно;
• небольшой вес. Благодаря этому пластмассовые детали легко транспортировать и прокладывать;
• долговечность. Эксплуатационный срок таких пластмассовых деталей при нормальной эксплуатации может доходить до 50 лет;
• резистентность к губительным коррозийным воздействиям, а также к агрессивным химическим соединениям. По сливным линиям транспортируется множество агрессивных химических соединений, поэтому это свойство является очень важным и учитывается при выборе и прокладке канализационных сливных коммуникаций;

• низкие показатели теплопроводности. Это свойство особенно важно в регионах, отличающихся низкими температурами. Благодаря низкой теплопроводности пластиковых труб содержимое, транспортируемое по ним, не замерзает;
• большой выбор изделий, что позволяет смонтировать конструкцию практически любой конфигурации;
• экологичность. Пластиковые изделия в процессе эксплуатации не выделяют вредных для человеческого здоровья веществ, как, например, трубы из асбеста.

Как заменить сливные трубы?

Процесс замены сливного трубопровода — довольно непростое мероприятие, однако, при желании его можно выполнить самостоятельно. Для замены сливных канализационных труб необходимо понимать суть процесса и иметь в наличии необходимые инструменты.

Рассмотрим перечень инструментов, которые нужны для замены сливной коммуникации:

• болгарка;
• перфоратор;
• набор отвёрток;
• пассатижи;
• молоток;
• зубило;
• разводные ключи;
• специальный герметик (желательно на силиконовой основе).

Перед тем как приступить непосредственно к замене труб, нужно выполнить точный расчёт материалов, которые понадобятся для этого процесса. Кроме этого, необходимо заранее продумать и составить план прохождения новой сливной канализационной системы. И не стоит забывать про основное — правильный подбор отдельных элементов такой коммуникации (по показателю сечения, длине и т. д.).

Если все вышеперечисленные пункты соблюдены, то тогда можно приступить к замене сливной канализации. В первую очередь нужно перекрыть воду, после чего начать демонтаж старой коммуникации. Для того чтобы упростить работу по демонтажу рекомендуется убрать все лишние предметы из ванной комнаты, включая раковину. Это позволит получить больше пространства и сделать демонтаж старых труб максимально удобным, а также такая мера исключает возможное повреждение сантехприборов и стирального оборудования.

После демонтажа старого трубопровода необходимо подготовить все инструменты для прокладки новой сливной канализации. Первой водозаборной точкой, как правило, является унитаз.

Важно! При монтаже новой сливной канализации необходимо быть внимательными и перед стыковкой двух труб наносить герметик на место стыка. Это позволит увеличить герметизационные показатели системы.

Таким образом, выполняется монтаж всех сливных канализационных труб. Рассмотрим ещё несколько важных правил, которые стоит запомнить:

• при прокладке новой коммуникации необходимо учитывать, что она должна иметь определённый уклон в сторону центрального стояка. Как правило, такой уклон равен 5°;
• под каждую гофротрубу рекомендуется установка специальной манжеты;
• специалисты не рекомендуют резать отдельные элементы сливной коммуникации

Уклоны и показатели сечения сливных труб указаны в таблице № 1.

Таблица 1

При соблюдении всех вышеперечисленных моментов новая коммуникация прослужит много лет. В противном случае возрастает риск поломки системы в первые дни её эксплуатации, поэтому обязательно необходимо отнестись со всей серьёзностью к этому делу.

Демонтаж старой сливной канализации

Как уже было сказано выше, демонтаж старой коммуникации и монтаж новой — грязное и трудоёмкое мероприятие, однако, его можно выполнить, если есть необходимый инструмент и подготовлен план прокладки новой сливной канализации.

Демонтаж начинается с подготовки рабочего пространства. Для этого необходимо отключить воду в трубах и демонтировать сантехприборы, вынести стиральную машину. Для демонтажа унитаза потребуется отключить от сливного бачка шланг, который подводит воду от водопровода. После демонтажа унитаза можно приступать к демонтажу канализации.

Демонтаж старой сливной конструкции необходимо начинать с точки, которая находится дальше всего от магистрального стояка. Если старый трубопровод выполнен из чугуна, его можно просто разбить молотком, так как чугун обладает довольно слабой сопротивляемостью к механическим воздействиям.

Трубы, которые располагаются в непосредственной близости от центрального стояка нужно удалять очень внимательно, чтобы не повредить стояк. Старую деталь необходимо удалять болгаркой на дистанции 10–15 см от стояка. Оставшуюся часть детали необходимо раскачать и аккуратно извлечь из тройника, который врезан в центральный стояк. Очень важно произвести демонтаж сливной трубы так, чтобы не причинить вреда соединительному элементу тройника — раструбу. Если демонтаж проведён удачно и раструб тройника остался цел, окончательным этапом считается его очистка от мусора и грязи.

Монтаж новой коммуникации

При прокладке новой сливной канализации необходимо учитывать важность наклона в сторону стояка. Для изделий с разными показателями сечения такой уклон может отличаться.

Для стояков и выхода из унитаза к стояку, обычно используются изделия с показателем сечения 100 мм. Для остальных сантехприборов, как правило, используются трубы с показателем сечения 50 мм. Показатель уклона коммуникации в зависимости от диаметра изделий можно выяснить, ознакомившись с таблицей № 2.

Таблица 2

От главного стояка прокладывают трубу к водозаборному участку №1, то есть к унитазу. Для того чтобы правильно совершить стыковку отводной трубы с раструбом, врезанного в стояк тройника, как правило, используется специальная уплотнительная манжета. На стык в обязательном порядке наносится силиконовый герметик.

Важно! Фиксация трубопровода выполняется на каждом стыке. Это является необходимой мерой, так как места соединения отдельных элементов трубопроводной конструкции считаются наиболее уязвимыми и предрасположенными к переломам.

В таком же порядке производится прокладка труб для слива к другим водозаборным участкам.

Источник: TrubaMaster.ru

Виды и характеристики сливных труб

Существует и множество различных видов труб сливных, которые различают в зависимости от их назначения, а также материала изготовления. Согласно назначению трубы сливные использовать можно и для внутренних, и для внешних сливных систем канализации.

Важные качества, которыми должны обладать все без исключения внешние сливные системы:

• прочность;
• морозоустойчивость;
• устойчивость к деформации, физическим воздействиям;
• сопротивляемость агрессивным грунтовым водам.

Совет!

Внутренние сливные системы должны быть хорошо звукоизолированы и иметь эстетичный внешний вид.

Различают канализационные трубы и по виду материала.

На сегодняшний день на рынке имеются следующие виды труб:

• медные;
• чугунные;
• стальные;
• бетонные, железобетонные;
• асбестовые;
• трубы канализационные ПВХ – полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен.

Каждый из этих материалов имеет определенные минусы и плюсы – выбирать необходимый вид трубы следует в зависимости от конкретной ситуации с учетом характеристик, которые будут важны при использовании.

Все большей популярностью как у строительных организаций, так и у частных лиц пользуются трубы сливные из полимерных материалов.

Пожалуй, самой важной характеристикой для сливных труб является их пропускная способность. Но следует помнить, что у металлических труб эта пропускная способность со временем значительно снижается из-за образующихся отложений на внутренних поверхностях труб.

Наиболее жесткими считаются:

• трубы из металла;
• трубы бетонные;
• керамические трубы.

Совет!

Повышенная жесткость материала не всегда является плюсом, поскольку может в некоторых случаях провоцировать повреждение труб и их последующее разрушение, к примеру, при укладке в неустойчивых грунтах или в таких местах, где уровень механических воздействий и вибраций является повышенным (например, в больших городах под шоссейными или железными дорогами).

Гибкая труба из полипропилена или другого полимерного материала здесь подойдет как нельзя лучше.

Как выполнить замену сливных труб

Замена сливной трубы, выполняемая самостоятельно, является довольно грязным и трудоемким процессом. Но при желании данная процедура вполне осуществима своими руками.

Для этого вам потребуются следующие инструменты:

• болгарка;
• перфоратор;
• зубило;
• отвертки;
• молоток;
• пассатижи;
• разводные ключи;
• силиконовый герметик.

После расчета требуемых материалов надо подсчитать количество водозаборных точек, составить предварительный план будущей канализации. Кроме того, определить необходимые диаметр и длину труб, а также сосчитать нужное количество манжет.

Демонтаж старой канализации

Чтобы правильно произвести демонтаж отжившего себя канализационного трубопровода, для начала необходимо освободить рабочее пространство, то есть удалить из ванной комнаты стиральную машинку, а раковину и биде демонтировать.

Воду, прежде всего, потребуется перекрыть, с помощью разводного ключа отсоединить подающий воду шланг от сливного бачка унитаза. Далее снимается унитаз, и начинается процесс демонтажа труб.

Удалять старую канализацию необходимо, начиная с тех труб, которые находятся в отдалении от стояка. В крайнем случае их можно даже разбить при помощи молотка.

Трубы, находящиеся поблизости от стояка, следует убирать более аккуратно. Для этого старая сливная труба должна быть отрезана при помощи болгарки на расстоянии от раструба в 10-15 см.

Далее оставшийся конец трубы нужно постараться крайне аккуратно раскачать, а потом извлечь из раструба врезанного в стояк тройника. При этом обязательно следует учитывать, что при повреждении тройникового раструба могут произойти различные неблагоприятные последствия.

Если трубу все-таки не получается вытащить, поступать лучше так: с помощью болгарки сделать на трубе аккуратные надрезы, затем извлечь трубу с применением молотка и зубила. В заключение раструб необходимо тщательно очистить от остатков раствора и грязи.

Как осуществить монтаж новых труб

В раструб тройника вставляется резиновая манжета, после чего соединение подлежит тщательной промазке герметиком. Обычно водозаборной точкой номер один считают унитаз. Перед тем, как одна труба сливная будет вставлена в другую, места соединения рекомендуется промазать герметиком.

Крепление сливных труб следует осуществлять непременно рядом с каждым стыком и следить при этом, чтобы не возникало переломов в местах стыков.

Аналогичным образом монтируются трубы и у оставшихся точек водозабора. Уклон в сторону стояка при монтаже труб слива должен быть около пяти градусов. Под каждую гофру вставляется манжета нужного диаметра. Нужно отметь, что резать трубы для слива воды категорически не рекомендуется.

Грамотно устроенная новая бытовая система канализации, выполненная из пластиковых труб, наверняка, будет радовать своих владельцев не один десяток лет. Естественно, для ее создания потребуется приложить максимум усилий, однако это будет стоить того.

Единственное, что можно порекомендовать в данном случае, непосредственно перед прокладкой новых сливных труб проверьте и при необходимости произведите повторную герметизацию (гидроизоляцию) пола в помещениях с ремонтируемыми трубопроводами. Это обезопасить вас и ваших соседей от неприятностей в случае возникновения аварийных ситуаций.

Источник: o-trubah.ru

Какие трубы лучше выбрать

Конструкции могут состоять  из меди, чугуна, стали, бетона, железобетона, асбеста, ПВХ. Особой популярностью для применения в быту пользуется продукция из пластика.

Важно знать, что каждый материал имеет свои достоинства и недостатки. Следовательно, для выбора необходимого вида труб  нужен индивидуальный подход. Иначе есть риск, что затраты на установку будут неоправданно высоки, а результат вас разочарует.

Поэтому мы рекомендуем вам наиболее тщательно подходить к выбору конструкции, обладающей свойствами, которые будут вам действительно необходимы. В последнее время клиенты отдают предпочтение сливным деталям из пропилена. Важнейшим  нюансом при выборе трубы будет оценка её прочности. Конструкции из металлопластика отличаются повышенной прочностью. Однако при этом они могут быстро утратить свою пропускную способность, так как внутри конструкции образуются наслоения.

Достаточной жесткостью отличаются керамические, бетонные и металлические конструкции. Однако стоит помнить, что повышенная жесткость сливных труб – это не всегда положительное качество. В некоторых случаях высокая жесткость может спровоцировать возникновение различных проблем.

На современном рынке имеется большой ассортимент выбора конструкций для организации слива. Каждый человек может выбрать то, что соответствует его требованиям.

Замена труб

Для того чтобы выполнить замену сливной конструкции своими руками, потребуется запасись следующим инструментарием:

• Болгарка;
• Зубило;
• Перфораторное оборудование;
• Отвертка;
• Разводной ключ;
• Герметик из силикона;
• Молоток.

Перед заменой сливных труб следует предварительно составить схему системы со всеми необходимыми расчетами. Посмотреть, как выполняется работа, вы можете на фото.

Для начала производится демонтаж старой системы. Перед работой из ванной убирается все, что может помещать: стиральная машина, раковина. Затем перекрывается вода. Демонтируется унитаз.

Для начала убираются сливные трубы, находящиеся на наибольшем удалении от стояка. Если демонтировать их сложно, конструкции можно ликвидировать при помощи молотка. В дальнейшем при работе по ликвидации конструкции стоит соблюдать большую осторожность. Труба может быть разрезана посредством болгарки. При этом удаление разреза от раструба должно быть не менее 10 см.

Конец сливной трубы осторожно двигается из стороны в сторону. Затем он аккуратно достается из раструба. При этом важно не допустить повреждения раструба. Если, при всех ваших стараниях, конструкция не извлекается, для ускорения работы можно выполнить на ней прорези посредством болгарки, а затем вытащить ее при помощи зубила. После того, как работа завершена, раструб очищается от грязи. Перед проведением демонтажа своими руками рекомендуется посмотреть фото работы.

Как выполнить установку

В раструб помещается манжета из резины. Затем стык покрывается силиконовым герметиком. Перед креплением конструкций области соединения лучше всего покрывать герметиком. Фиксация сливных труб производится около каждого стыка. Важно при этом не допускать появления переломов.

По этой же технологии производиться установка остальных деталей конструкции. При этом важно оставлять уклон к стояку, равный 5 градусам. Под гофру помещается манжета соответствующего размера. Следует помнить, что разрезать конструкции следует только в случае крайней необходимости.

Перед тем, как выполнять установку своими руками, рекомендуется выполнить дополнительную гидроизоляцию пола. Таким образом, вы сможете оградить себя от ряда проблем, убытков из-за возникновения аварийных ситуаций.

Перед тем, как провести монтаж сливной трубы, обязательно изучите информационные материалы: фото, видео. Так вы сможете лучше понять, как правильно выполняется работа, узнаете профессиональные секреты.

Источник: TrubyGid.ru

Другие статьи по теме:

Монтаж желобов водосточной системы Как правильно заливать отмостку вокруг дома Бетонный водосток Осушение участка дренаж Открытый дренаж участка Ливневые лотки с решетками