Без воды на участке, как известно, каши не сваришь. А «достают» владельцы загородных домов воду по-разному, в зависимости от семейного достатка.

Обустройство скважины для водоснабжения своего собственного, отдельно взятого загородного участка— удовольствие не из дешевых. Посчитайте сами: стоимость одного погонного метра артезианской скважины с двойной пластиковой обсадкой достигает $50-80 (а таких метров иной раз набирается 100-150). Следовательно, строительство скважины может обойтись в $5000-12000. Весь необходимый пакет документов для получения разрешения на строительство «потянет» еще на пару-другую тысяч долларов. Ауж такие «мелочи», как хороший скважинный насос ценой в $700-1000, можно во внимание не принимать. Таким образом, скважина, рассчитанная лет на 30 эксплуатации, обойдется в $10000-15000. По затратам— прямо-таки не вода, а нефть!

Как же быть простым смертным гражданам, которые не в состоянии взять и выложить требуемые десятки тысяч, а дачный домик— вот он? И хочется в нем жить, а значит— готовить еду, мыться, поливать сад… Что ж, для загородного водоснабжения существуют и решения, так сказать, «эконом-класса».


мый распространенный вариант— колодец. Унего есть свои недостатки, но есть и достоинства— дешевизна, простота в устройстве и эксплуатации. Грамотно спроектированный, построенный и оборудованный «правильным» насосом, такой колодец вполне способен обеспечить бесперебойное водоснабжение загородного дома.

Устройство шахтных колодцев

Шахтные колодцы известны уже не одно столетие, но и сегодня остаются весьма распространенными в сельской местности. Они предназначены для получения воды из ближайшего от поверхности постоянного водоносного горизонта при глубине его залегания до 15-20 м (возможны шахтные колодцы глубиной 30 м и более, но их строительство экономически невыгодно). Вплане колодцы делаются круглыми или прямоугольными. Их стены выкладываются деревом, камнем, но чаще всего делаются из сборных железобетонных колец. Обшивка должна надежно защищать шахту от попадания в нее поверхностных стоков. Сэтой целью бетонные кольца (или другой материал обшивки) укладываются плотно, на цементный раствор.

В приповерхностной части колодца устраивается глиняный замок шириной 1 м и глубиной 2 м, с отмосткой из кирпича, камня, асфальта или бетона с уклоном 0,01, направленным от центра.


дземная часть сооружения— оголовок— поднимается не менее чем на 0,8 м над поверхностью земли. При этом желательно, чтобы его высота превышала расчетную среднестатистическую толщину снежного покрова в данной местности (талые воды непосредственно с поверхности земли не должны попадать в колодец). Оголовок должен закрываться крышкой или железобетонным перекрытием с люком, также имеющим крышку. Все это помещают под навес или в специальную будку. Если предполагается использовать колодец в зимний период, конструкция в целом должна быть теплоизолирована. Для ее защиты от промерзания применяются лишь экологически безопасные и не впитывающие воду утеплители, например, такие химически инертные полимерные материалы, как пеноизол, пенополистирол. Запрещается использовать минераловатные и асбестовые утеплители, так как их мельчайшие волокна вредны для здоровья, а впитываемые пары воды резко снижают теплоизолирующие свойства утеплителя.

Водоприемная часть колодца должна проходить через слой воды и заглубляться в твердый пласт хотя бы на 0,5 м, но не более 2 м. Вее стенках для обеспечения большей проницаемости делаются отверстия. На дне создается обратный фильтр из уложенных (последовательно, считая сверху вниз) слоев гравия, щебня, песка. Каждый слой должен иметь толщину не менее 20 см. Для вентиляции колодца рекомендуется устанавливать вентиляционный стояк— это предотвратит возможное скапливание «вредных газов» в нижней части сооружения. Имеет смысл также предусмотреть лестницу для возможного ремонта или очистки колодца в будущем. Ее делают из ряда металлических скоб, стойких к коррозии.


Если в колодец все же проникнут загрязняющие воду вещества, его необходимо будет очистить. При попадании сточных вод колодец нужно дезинфицировать. Дезинфекция производится специалистами СЭС (для этой процедуры используется хлорная известь). После окончания дезинфекции колодец также необходимо очистить. Для этого из него выкачивается вода, со стенок удаляются ил и грязь. После завершения очистки необходимо провести лабораторный анализ воды, чтобы убедиться в ее безопасности.

Для подъема воды и подачи ее в дом колодцы оборудуются либо устройствами ручного подъема воды, либо электрическими насосами различных типов. Ручные устройства довольно неудобны в эксплуатации и могут использоваться лишь в качестве аварийного оборудования, на случай отключения электроэнергии. Поэтому оставим «вороты» и «журавли» на суд истории и сразу перейдем к насосам для водоподачи.

Насосы для водоподачи

Существует три основных конструктивных типа насосов для подачи воды из колодцев: поверхностные самовсасывающие насосы нормальной (до 7 м) и увеличенной (до 9 м) глубины всасывания; поверхностные насосы большой (до 45-50 м) глубины всасывания; погружные (колодезные) насосы.

У каждого из них свои преимущества и недостатки.


Поверхностные самовсасывающие насосы. Эти устройства очень популярны как среди производителей, так и среди покупателей. Отличаются сравнительно невысокой ценой (она на 30-50% ниже, чем у погружных насосов с аналогичной производительностью), простотой в установке и эксплуатации (поскольку размещаются на поверхности земли), высокой производительностью. При первом запуске в такой насос надо залить воду, чтобы заполнить всасывающую трубу. При повторном включении прибор будет всасывать воду самостоятельно. Кнедостаткам этих устройств можно отнести ограниченную высоту всасывания— она не превышает 7 м. Кроме того, при расположении насосов и водопроводных труб на поверхности земли требуется их защита от промерзания в зимний период.

По способу перекачивания жидкости поверхностные насосы, используемые для водоснабжения загородных домов, делятся на центробежные и вихревые. Они отличаются друг от друга устройством рабочего (перекачивающего) колеса и характером движения жидкости. Вцентробежных насосах жидкость попадает в центральную часть рабочего колеса, захватывается лопастями, которые и придают ей необходимое ускорение, отбрасывая на периферию рабочей камеры. Ввихревых насосах рабочее колесо имеет плоские радиальные лопатки. Их конструкция такова, что, попадая в межлопаточное пространство, жидкость начинает вращательное движение, образуя крошечные «вихри» (давшие название этому типу устройств), которые, сливаясь в рабочем канале, создают мощный поток воды. При одних и тех же диаметрах рабочего колеса вихревые насосы способны создавать в 2-4 раза больший напор, чем аналогичные центробежные.


Если сравнить центробежный и вихревой насосы с одинаковыми показателями напора, легко заметить, что вихревой гораздо компактнее центробежного. Такая компактность отражается и на цене— вихревые насосы при всех прочих равных показателях в 2-3 раза дешевле центробежных. Однако у вихревых насосов есть и существенные недостатки. Эти устройства весьма требовательны к чистоте перекачиваемой жидкости. Регулярное попадание на них даже небольшого количества взвешенных частиц песка приводит к постепенному изменению сложной геометрии лопаток, в результате чего насос теряет производительность и напор. Эти механизмы хороши для перекачки уже отстоявшейся воды, но отнюдь не колодезной. Другим их недостатком является шум при работе— вихревые пульсации создают громкий и очень неприятный звук высокой частоты. Вихревой насос в жилище оказывается слишком беспокойным соседом. Примером насосов этого типа могут послужить модели серий СТ (CALPEDA, Италия), KPM (SPERONI, Италия), PB (ASTRA, Италия). Кцентробежным насосам (без эжектора) относятся модели серий CDX (EBARA, Италия— Япония), CH I (GRUNDFOS, Дания— Германия), MXH (CALPEDA), MC (WILO, Германия).

Повышенная (до 9-10 м) глубина всасывания поверхностных насосов всех типов определяется наличием в них дополнительного устройства— эжектора.


да подается на вход конической насадки эжектора, из которой в виде сильной струи попадает в полость, соединенную с входной трубой, где обеспечиваются хорошие условия всасывания воды. Но при этом стоимость прибора увеличивается на 10-15%. Кнасосам, оборудованным эжектором (их часто так и называют— эжекторные насосы), относятся, например, модели серий JP (GRUNDFOS), Jet (NOCCHI, Италия), JEXM (EBARA).

Насосы большой глубины всасывания. По сути, это комбинация из двух насосов— поверхностного самовсасывающего и струйного эжекторного. Поверхностный насос соединяется с внешним погружным эжектором двумя трубами. Одна из них служит для подачи воды вниз, в эжектор, и создания там всасывающей струи, а вторая— для подъема воды, часть которой возвращается в эжектор, а часть направляется в сеть потребления. Комбинация из поверхностного насоса и опущенного в колодец (скважину) струйного эжектора позволяет поднимать воду с глубины аж до 50 м. Примером подобных устройств могут служить модели серии NGM (CALPEDA), JAP (SEA-LAND), JDW (PEDROLLO)— все Италия, Aqua Jet (TCL, Великобритания).

Еще сравнительно недавно (несколько лет назад) насосы большой глубины всасывания были весьма популярны у покупателей. Объяснялось это, главным образом, высокой ценой на конкурирующие с ними погружные насосы (скважинные и колодезные). Сейчас ситуация на рынке коренным образом изменилась. Погружные насосы сильно подешевели (в 2-3 раза) и потому поверхностные большой глубины всасывания потеряли свою привлекательность. Ведь, по сравнению с погружными, у них есть специфические недостатки. Во-первых, все они— очень «нежные создания», работа которых легко теряет стабильность при попадании в эжектор воздуха. Во-вторых, с увеличением глубины всасывания у них снижается КПД (вплоть до 25%).


Как и любые другие поверхностные насосы, эти устройства требуют предохранения корпуса от замерзания. Зато насосы большой глубины всасывания— единственные, которые можно устанавливать в доме, даже если колодец находится на приличном расстоянии (до 30-50 м). Если колодец расположен слишком далеко, потери напора по длине трубопровода будут чересчур большими (ведь в данном случае имеется не одна линия трубопровода, а две). Для уменьшения потерь напора воды по длине трубопровода приходится использовать трубы из пластика возможно большего диаметра, что, в свою очередь, ведет к удорожанию всего комплекса устройств.

Колодезные насосы. Это погружные центробежные насосы, специально предназначенные для откачки чистой воды из колодцев, каптажных камер родников (емкостей для сбора родниковой воды), резервуаров с питьевой водой. Устройства имеют некоторые технические особенности, отличающие их, скажем, от погружных дренажных и фекальных. Колодезные насосы рассчитаны на перекачку воды с содержанием твердых частиц не более 100-150 г/м3.


ычно такие приборы предназначаются «для одной семьи». Отсюда соответственные показатели расчетного расхода воды и напора, создаваемого насосом. Среднестатистический колодезный насос обеспечивает подачу 2-6м3 воды в час и создает напор в 50-70 м (для сравнения: дренажные насосы обычно обладают производительностью в 10-20м3/ч, но при этом обеспечивают напор всего в 5-10 м). Кпогружным колодезным насосам относятся модели серий «Водолей» («ДЖИЛЕКС», Россия), Trend (OFT, Италия), Pratika (NOCCHI). Конечно, в качестве колодезных можно использовать многие погружные насосы, которые выпускаются и другими фирмами.

Колодезные насосы рассчитаны на продолжительную эксплуатацию в состоянии полного погружения в воду. Вода является достаточно агрессивной средой, отсюда повышенные требования к надежности всех конструктивных элементов устройства. Рабочие колеса колодезных насосов выполняют из износостойкого пластика (серия Trend итальянской фирмы OFT) или нержавеющей стали (серия MXS, CALPEDA). Стальные колеса прочнее, пластиковые же изготавливаются «плавающими» (подобно лезвиям электробритвы)— люфт позволяет им «уходить» от частиц песка и увеличивает срок службы.

Немаловажной характеристикой колодезного насоса является также плавность работы. Всевозможные «биения» корпуса должны быть исключены— любая вибрация взбаламучивает воду и поднимает осадок.


nbsp/>этой точки зрения вибрационные насосы (а именно к этому типу устройств относятся разнообразные отечественные «Малыши» и «Ручейки», в которых энергия передается воде в ходе возвратно-поступательного движения клапана-поршня) не рекомендуется использовать для постоянного хозяйственно-бытового водоснабжения. Дело в том, что при постоянном их использовании происходит быстрое заиливание низа шахты колодца. Под воздействием вибрации совершается «перегруппировка» и более плотная «упаковка» частиц грунта, составляющих донные отложения (аналогичный метод уплотнения используется, например, при укладке бетонных смесей). Кроме того, растревоженные мелкие частицы донных отложений подхватываются током воды, загрязняют ее и, попадая в водопровод, становятся дополнительной нагрузкой на систему водоочистных фильтров.

Выбор насосного оборудования

К основным техническим параметрам всякого насоса относят его подачу (расход) и напор. Зная эти величины, можно приступать к выбору конкретной марки устройства.

Как определить требуемый расход и напор насоса? С расходом сравнительно просто— он должен быть равным сумме расходов всех одновременно включенных точек водоразбора в доме. Подсчитайте, какое количество этих самых точек, то есть водопроводных кранов в ванной комнате, туалете, на кухне, не забудьте при этом душ, биде, сливной бачок, стиральную машину-автомат и прочую водопотребляющую технику. Умножьте полученное число на коэффициент 0,8 (в среднем вам придется включать их все одновременно с вероятностью 0,6е0,8) и величину расхода каждой точки— эта величина принимается приближенно равной 0,6м3/ч. Полученный результат и есть требуемый расход. Практика показывает, что для семьи из пяти человек «комфортной нормой» являются 4-5 точек водоразбора, соответственно, требуется насос с подачей 2,4-3м3/ч.


Искомый напор складывается из трех составляющих. Прежде всего, необходимо знать, на сколько метров по вертикали нужно поднять воду от выходного патрубка насоса до самой высокой точки водопровода в доме. Затем нужно учесть рабочее давление в водопроводе, равное, как минимум, 2 барам (что соответствует 20 метрам напора)— такое давление требуется для нормальной работы бытовой техники. Третья составляющая— потери напора по всей длине водопровода, на всасывающем и подающем участках. Эти потери происходят из-за действия сил трения, которые возникают в трубопроводе между потоком жидкости и стенками трубы. Потери по длине зависят от шероховатости материала, из которого изготовлены трубы, скорости движения воды, диаметра и длины трубопровода. Именно от величины потерь напора по длине на всасывающем участке зависит ответ на вопрос, использовать ли поверхностный самовсасывающий или погружной колодезный насос. Далее необходимо определить фактическую высоту расположения насоса над зеркалом воды и потери напора (в м) на всасывающем участке, просуммировать две эти величины и сравнить полученную цифру с паспортным значением высоты всасывания. Если первый показатель больше, самовсасывающий насос использовать нельзя.

Поясним это на примере. Предположим, у вас колодец в 50 м от дома, нормальный насос расположен на отметке уровня земли, вода— на глубине 3 м, расчетный расход— 3м3/ч, трубы предполагается использовать полимерные, с внутренним диаметром 26,2мм. Расчетные потери на трение, согласно справочным данным, при этом расходе и типе труб составят 11 м на 100 м длины трубопровода. На 50 м трубопровода эти потери будут равны 5,5 м. Суммируем потери по длине и глубину подъема воды, получаем 8,5 м. Величина превышает нормативные 7 м всасывания, следовательно, самовсасывающий насос использовать нельзя.

Если колодец расположен на расстоянии 20-30 м от дома, а вода в нем— на глубине 2-3 м, использование поверхностных самовсасывающих насосов вполне реально. Если же колодец находится на расстоянии 50 м от дома, при том же уровне воды применение самовсасывающего насоса, расположенного в доме, уже проблематично (для окончательного ответа требуется точный расчет). При больших расстоянии или глубине это, скорее всего, невозможно. Втаком случае хозяину приходится выбирать между погружным колодезным насосом и насосом с большой глубиной всасывания. О недостатках последних мы упоминали выше.

Если же вам повезло с близким от дома расположением колодца на местности, да еще и вода в нем находится не слишком глубоко— смело покупайте поверхностный самовсасывающий насос и размещайте его где-нибудь в подвале. Такие устройства производятся практически всеми фирмами, специализирующимися на изготовлении насосного оборудования. Можно упомянуть компании CALPEDA, NOCCHI, SPERONI (Италия), GRUNDFOS (Дания— Германия), EBARA (Италия— Япония), WILO (Германия), «ДЖИЛЕКС» (Россия). Впродаже имеются как «отдельные» насосы, так и полностью укомплектованные системы автоматического водоснабжения— так сказать, миниатюрные насосные станции. Помимо самого насоса, в них имеется гидроаккумулирующий бак (о нем речь пойдет ниже) и весь необходимый комплект автоматики для управления работой комплекса и контроля за этой работой. Покупать все составляющие установки порознь или в едином комплекте— как говорится, дело вкуса. Заводская комплектация установки исключает вероятность неправильного монтажа. Сдругой стороны, эти установки оснащаются гидроаккумулирующими баками небольшого объема (обычно не более 24 л, хотя, например, в установке Jeta российской компании «ГИДРОНА» используется бак емкостью 50 л), а экономить на объеме бака не стоит.

Потери напора в полимерных и стальных водопроводных трубах*

www.ivd.ru

С покупкой загородного участка и началом проектирования будущего дома перед застройщиком неизбежно встанет проблема устройства инженерного оборудования и в первую очередь — водопровода. Для решения этой задачи вариантов не так уж много: или подключиться к централизованному водопроводу, если таковой имеется, или вырыть свой собственный колодец.

На старых, давно обжитых участках колодец, как правило, уже есть, однако оценить его состояние при беглом осмотре обычно невозможно. Но в любом случае наличие колодца является большим плюсом, так как может существенно снизить затраты на организацию водоснабжения. Надо только тщательно обследовать его, подготовить к эксплуатации и провести необходимые профилактические мероприятия, которые позволят без опасений пользоваться водой.

По моим наблюдениям значительная часть колодцев в Московской области построена и эксплуатируется либо неправильно, либо с серьёзными нарушениями санитарных норм и правил. В конечном итоге это отрицательно сказывается на здоровье людей. Поэтому хочу обратить внимание читателей на некоторые важные аспекты строительства и эксплуатации колодцев, которые нередко нарушаются пользователями.

В качестве примера предлагаю рассмотреть один из самых распространённых типов колодцев с водоподъёмным устройством в виде ручного ворота, к которому на канате или стальном тросике крепится ведро (фото 1).

Колодец с ручным воротом и колодезным ведром

Фото 1. Колодец с ручным воротом и колодезным ведром.

От качества воды зависит здоровье людей, поэтому к устройству колодца, как и любого другого водозаборного сооружения, следует относиться с должным вниманием и безоговорочно соблюдать все необходимые меры безопасности [1]. Прежде всего это относится к правильному выбору места его сооружения на территории участка.

Колодец следует располагать на расстоянии не менее 50-60 м от сооружений и объектов, которые могут представлять потенциальную опасность загрязнения воды в нём. К таким сооружениям можно отнести выгребную или компостную яму, а также прочие местные очистные сооружения, которые имеются на участке — септик, фильтрующий колодец и т.д. Место расположения колодца необходимо выбирать выше уровня отметок всех перечисленных сооружений.

Если на подворье содержатся животные, вокруг колодца надо создать санитарно-охранную зону радиусом не менее 5-6 м, огородив её забором. Этот забор должен быть достаточно прочным и высоким, чтобы ограничить доступ к колодцу животных, экскременты которых, просачиваясь в грунт, могут вызвать порчу питьевой воды.

Также желательно вокруг колодца сделать отмостку, которая защитит его от просачивания весенних талых вод и атмосферных осадков. Кроме того, отмостка с твёрдым нераз-мокающим покрытием поможет содержать в надлежащей чистоте и порядке территорию, непосредственно прилегающую к колодцу. Отмостку можно сделать из монолитного бетона, либо выложить тротуарной плиткой.

 

Оборудование санитарно-охранной зоны колодца

Оборудование санитарно-охранной зоны колодца:
1 — колодец; 2 — жёлоб для воды; 3 — отмостка вокруг колодца; 4 — колодезное ведро; 5 — ограждение колодца; 6 — место водопоя животных.

Если колодец находится на подворье, где воду используют, чтобы поить животных, то поступают следующим образом. В отмостку колодца встраивают трубу или жёлоб, который выводят как можно дальше за ограждение (см. рис.). Жёлоб должен быть уложен с небольшим уклоном, чтобы вода по нему стекала самотёком. Воду для питья животным наливают колодезным ведром в этот жёлоб. Сюда же в жёлоб сливают и неиспользованные остатки воды из колодезного ведра после каждого его подъёма. Сливать назад в колодец поднятую на поверхность воду нельзя ни в коем случае. Также нежелательно и выплёскивать остатки воды из ведра на землю в непосредственной близости от колодца.

В пределах огороженной санитарно-охранной зоны категорически запрещается заниматься какой-либо хозяйственной деятельностью: мытьём посуды, стиркой, купанием детей или животных, мытьём автомобиля или другой техники. Выполнение этих несложных правил позволит сохранить общую санитарную обстановку рядом с колодцем на должном уровне.

Выбирая место для сооружения колодца, также следует иметь в виду, что запрещается устраивать колодец рядом с дорогами общего пользования, где пусть даже время от времени появляется автотранспорт. Не рекомендуется устраивать колодец и рядом с сооружениями и объектами, вокруг которых возможно появление большого количества людей.
В качестве примера на фото 2 показан колодец, место для которого выбрано неправильно — вопреки всем нормам и правилам. Расположен этот колодец на территории одного из садоводческих товариществ Московской области. Как видно на фото, буквально в двух шагах от колодца проложена хорошо укатанная дорога, по которой хоть и не сплошным потоком, но достаточно часто проезжают машины.

Пример неправильного выбора места для сооружения колодца

Фото 2. Пример неправильного выбора места для сооружения колодца.

Чуть дальше за колодцем построен ангар-хранилище для снабжения товарищества газовыми баллонами. Несколько раз в месяц вдоль забора газохранилища прямо перед колодцем выстраиваются в очередь десятки людей, которые приходят сюда обменять свои газовые баллоны. Многие из них курят или приходят вместе со своими собаками. Поэтому брать воду из такого колодца на питьевые нужды категорически недопустимо.

Оголовок колодца (его верхняя наземная часть) служит для защиты от попадания в воду дождя, снега, пыли, а также других посторонних предметов. Плотно закрывающаяся крышка предназначена для доступа к водоподъёмному вороту (фото 3). Широких щелей или открытых проёмов в оголовке колодца не должно быть. Поэтому рекомендуется изнутри сделать дополнительную обшивку его стенок из тонких, желательно шпунтованных досок.

Одно из простейших решений закрытого оголовка колодца

Фото 3. Одно из простейших решений закрытого оголовка колодца.

Брать воду из колодца необходимо одним и тем же ведром, которое крепят к вороту на верёвке, стальном тросике или цепи. Водозаборное ведро в нерабочем положении лучше всего подвешивать на специальный крюк, закреплённый на внутренней стенке оголовка. Чтобы легче было управляться с тяжёлым наполненным водой ведром, во внутренней части оголовка рядом с крышкой можно сделать неширокую полочку.

Для предотвращения загрязнения воды в колодце различными болезнетворными бактериями строго запрещается употреблять воду непосредственно из водозаборного ведра, а также дотрагиваться до внутренних его частей руками. В соответствии с требованиями санитарных норм колодец необходимо регулярно осматривать и, если это требуется, очищать (не реже одного раза за сезон).

Если колодец достаточно глубокий, то может возникнуть проблемы с осмотром всей толщи его воды и дна. Для этого можно воспользоваться фонарями с сильным светом. В узком направленном луче света хорошо видны все плавающие на поверхности предметы, а также находящиеся в толще воды или на дне. Правда, если только вода в колодце не замутнена поднятыми со дна илистыми осадками.

Все без исключения обнаруженные посторонние предметы необходимо удалить из колодца. Для этого можно воспользоваться самым простым способом — длинным шестом, на конце которого необходимо закрепить крюк или сетку.
Если из-за недостаточной длины шеста не получается удалить обнаруженные предметы, то придётся спуститься в колодец и проделать это руками. При небольшой глубине колодца для этого можно воспользоваться простой верёвочной лестницей. Однако лучше позаботиться о возможности спуска в колодец ещё на стадии его сооружения или во время капитального ремонта, надёжно закрепив на внутренних стенках стальные скобы. Располагать ступеньки-скобы можно как на одной линии друг под другом, так и вразбежку. Так как коррозионная стойкость стали невысока, то перед установкой скобы необходимо тщательно прокрасить специальной водостойкой краской.

Через некоторое время после начала эксплуатации на стенках колодца могут появиться слизь и мох, которые необходимо удалить с его стенок острым скребком либо щёткой.

Если в колодец попало какое-либо животное, то его необходимо как можно быстрее достать из воды, а затем произвести дезинфекцию колодца.

Перед спуском в колодец обязательно проверяют его загазованность по всей глубине, вплоть до уровня воды. Для этого можно использовать самый простой метод — опустить вниз горящую свечу. Если она при опускании вниз гаснет или её пламя изменяет свою форму, то газ присутствует и его надо удалить. Если свеча горит ровно, то газ отсутствует.

Проверка загазованности колодца до спуска в него — обязательная и необходимая процедура, от которой зависит безопасность и жизнь людей [2].

Для удаления газа из колодца существует много способов. Самый эффективный — использование металлической печи с вваренным на уровне зольника патрубком. Печь устанавливают на земле рядом с колодцем и начинают топить, а вентиляционный рукав присоединяют к патрубку. Свободный конец рукава опускают в колодец, и по нему скопившийся внизу газ постепенно вытягивается, а шахта колодца заполняется свежим воздухом.

Иногда в колодцах с плотно закрывающейся крышкой у воды появляется специфический запах сырости. Чаще всего это бывает, когда колодцем долго не пользуются или пользуются очень редко. Для решения этой проблемы необходимо соорудить несложное устройство для проветривания колодца, которое будет работать по принципу вытяжной вентиляции. Для этого опускают внутрь шахты трубу, не доводя её до уровня воды примерно на 30 см. Верх трубы выводят выше крышки оголовка. С помощью такой простейшей вентиляции все посторонние запахи и сырость довольно быстро выветриваются. Можно порекомендовать и регулярное проветривание колодца, открывая его крышку на некоторое время.

Дезинфекцию и обеззараживание колодцев необходимо проводить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Перед дезинфекцией колодца надо провести его профилактический осмотр и очистку. Обеззараживание и дезинфекция колодца — процесс достаточно трудоёмкий, требующий точного выполнения всех предусмотренных в указанном нормативном документе этапов. Эта тема заслуживает специального рассмотрения.

После дезинфекции обязательно следует сдать воду на анализ в специализированную лабораторию, особенно в том случае, если вода будет использоваться не только для хозяйственно-противопожарных нужд, но и для питья. Лаборатория должна дать по результатам анализа воды письменное заключение.

Если по результатам анализа её показатели не удовлетворяют нормативным требованиям, то дезинфекцию следует повторить. Ещё лучше в этом случае обратиться за помощью в специализированную фирму, которая имеют соответствующую лицензию и квалифицированный персонал. Если и после повторной дезинфекции результаты анализа воды окажутся неудовлетворительными, придётся по согласованию с сотрудниками лаборатории использовать её только для противопожарных или иных хозяйственных нужд. Если вода из колодца используется для питья, то сдавать её на анализ в лабораторию следует регулярно. Лучше всего делать это не реже одного раза в месяц. Кому-то такая предосторожность может показаться излишней и накладной, но не следует забывать, что здоровье не купишь, а это особенно актуально в наше время.

Литература
1. Дерпгольц В.Ф., «Мир воды» — Л.: Недра, 1979. -254 с.
2. Шепелев A.M., «Колодцы и погреба»: Справ. Пособие. — М.: Стройиздат, 1994. — 188 с.

mainstro.ru

Устройство

Вентиляция колодца
Устройство колодца

Канализационный колодец имеет такие особенности своего устройства:

  1. Он должен располагаться максимально далеко от обычного колодца.
  2. Внешне такие сливные строения имеют круглую или квадратную форму, дно которой заливается бетоном.
  3. При их построении очень важно стены и дно сделать герметичным, чтобы грязные сточные воды не попадали в почву.
  4. Очищать их нужно илососами.
  5. Обычно, такие сооружения делают из кирпича или бетонных колец.

Трубопровод, который предназначен для пользования ним круглый год, должен устанавливаться с небольшим уклоном в сторону колодца. Это необходимо для того, чтобы можно было быстро сливать воду из системы при возникновении ее перебоев.

Вентиляционный сток нужен для убирания из шахты газов и неприятных запахов, которые будут скапливаться в ней. Их лучше делать сразу несколько.

Согласно стандартам, трубы должны иметь такие размеры в своей конструкции:

  1. На трубопроводах диаметром до 140 мм – не меньше 70 мм.
  2. На трубах до 600 мм – 1000 мм.
  3. На трубах с 700 мм – 1250 мм.
  4. На трубах с 1000 мм – 15000 мм.

Виды

Колодцы бывают таких видов:

Бетонные

Бетонный колодец

Представляют собой круглые шахты, в которые вставляются бетонные кольца. Они очень популярны и не требуют больших усилий при строении.

Деревянные

Деревянный колодец

Они более древние, и применялись еще в старых деревнях. Плюс таких сооружений в том, что они дают чистую воду. Минус — они не такие долговечные как бетонные.

Шахтные

Шахтный колодец

Данные сооружения при их правильном устройстве дают хорошую воду и долго служат. Глубина шахтного колодца обычно небольшая – от 3 до 15 метров.

Трубчатый или буровой

Трубчатый колодец

Он представляет собой скважину, которая имеет водяной фильтр и насос. Также, в эту скважину опускают особые трубы с фильтрами и все герметично скрепляют, чтобы не допустить попадание воздуха при работе электрического насоса. При хорошем установлении всех составляющих, такое сооружение может исправно работать не один десяток лет.

Выбор места

Мужчина помечает место для установки колодцаПри выборе места для построения данного сооружения, следует руководствоваться такими рекомендациями, поскольку от этого зависит качество будущей воды:

  1. Копать его нужно как можно дальше от канализаций, туалетов и источников бытовых загрязнений, которые поступают в грунт. Минимальное расстояние от такой среды должно составлять тридцать метров.
  2. Если вы имеете свою автономную канализацию, которая не оснащена дном, то ее нужно будет переделать или же сделать абсолютно закрытой (герметичной) для того, чтобы в грунтовые воды не попадали никакие отходы, иначе вода станет небезопасной для потребления.
  3. Если вода нужна именно для домашних потребностей, то колодец нужно располагать как можно ближе к дому.
  4. Чтобы не допустить проникновение канализационных отходов от соседей, сооружение колодца необходимо устанавливать на возвышенном месте.
  5. Желательно копать там, где предположительно проходят подземные потоки воды.

Строительство своими руками

Устройство колодца

Для сооружения устройства для добывания воды следует подготовить такие инструменты:

  • лопаты разной длины и ширины;
  • ведра с большим объемом;
  • лебедка;
  • устройство для подъема земляного слоя;
  • пила электрическая;
  • тележка для перевозки земли;
  • лист для замешивания бетона или бетономешалка;
  • шланги для откачивания воды;
  • лестница из веревки;
  • молоток большой;
  • трос;
  • приборы для освещения;

Пошаговое руководство по строительству выглядит таким образом:

  1. Очистить зону под рытье шахты.
  2. Выкопать глубокую шахту с размерами 1,5 на 1,5  метра и глубиной от 5 до 20 метров.
  3. Очистить шахту от возможных скоплений газа.
  4. На низу шахты выгребать грунт до тех пор, пока не появится первая вода.
  5. После этого, нужно установить деревянные опоры или бетонные круги (в зависимости от типа колодца, который вы выбрали).
  6. При сооружении деревянного колодца следует сделать опоры для каждого венца, которые нужно предварительно расположить на всех сторонах шахты. Забивать их нужно тяжелой кувалдой.
  7. Конечный этап – это установление «замка» для воды. Для этого нужно вырыть вокруг колодца котлован с глубиной в один метр и отступом от стен шахты не меньше одного метра. Поэтому следует засыпать туда жирный вид глины и хорошенько ее утрамбовать. Данное действие обеспечит так называемый «замок» из глины, который будет преграждать попаданию внутрь колодца поверхностных вод.
  8. Теперь переходим к наземной части. Для оберегания от осадков следует сделать большой навес над шахтой или же соорудить маленький домик над ним. Для большего удобства, дверцы такого домика должны состоять из двух отделений и вместе открываться.

Глиняный замок и отмостка из бетон

Техника безопасности

Для того, чтобы избежать несчастных случаев и травм при рытье колодцев, следует придерживаться таких правил по технике безопасности:

  1. Перед первым спуском в шахту нужно проверить ее степень загазованности. Это можно легко сделать при помощи пуска подожженной соломы или бумаги, которую нужно бросить в низ шахты. Если там много горючих газов, то брошенная бумага сильно разгорится. Если же все нормально, то он потухнет. Также, можно использовать и специальные устройства – газоанализаторы, которые точно определят уровень газа.
  2. Опускаться в шахту можно только после удаления из нее вредоносных газов, которые нужно вытеснять свежим воздухом, направленным снизу-вверх. Для этого, следует применять компрессоры или пылесосы, которые нужно предварительно опускать на дно.
  3. Грунт нужно извлекать ведром, но при этом следует следить за тем, чтобы оно не имело возможности опрокинуться или оборвать веревку.
  4. Вся система подъема груза должна быть очень крепкой.
  5. На голове у работающего человека внизу обязательно должна быть строительная каска или обычный мотоциклетный шлем.
  6. Одному копать шахту нельзя, ведь такому человеку может стать плохо из-за нехватки воздуха. Все время на поверхности должен быть еще один человек, который будет контролировать его состояние.
  7. Очень важно заранее определить зов или подачу знака, если в шахте произойдет непредвиденная ситуация (прорыв воды и т.п.). Снаружи человек должен быстро отреагировать и достать другого работника снизу шахты.

Колодец-скважина

Колодец-скважина

Очень часто, люди не хотят возиться с колодцем, и желают сделать себе скважину. Рассмотрим плюсы и минусы такого источника воды.

К достоинствам относятся:

  1. Простота в уходе. Скважина не нуждается чистке, поэтому единственное, что нужно делать – это следить за ее работой.
  2. Большой объем воды, которую можно брать.
  3. Низкий риск загрязнения из-за очень узкого «горла» скважины, через которую не попадают листья, мусор и прочие отходы.

К недостаткам относятся:

  1. Довольно высокая стоимость для бурения.
  2. Возможность появления запаха в воде, который будет последствием применения некачественного металла.

СНиП и стоимость работ

Согласно СНиП, канализационные колодцы должны располагаться чрез 34 метра, при 200 м на прямых участках труб.

Также, при устройстве котлована под колодец, следует действовать по такому плану:

  1. Разметить территорию, где будет копаться шахта.
  2. Убрать деревья или кусты, которые будут этому препятствовать.
  3. Вырыть шахту.
  4. Вычистить дно.
  5. Выровнять углы и стенки.
  6. Сделать дренаж на дне.

Стоимость рытья колодца предусматривает такие расценки:

  1. Постановление шахты из бетонных колец стоит 2000 рублей за одну глубину кольца. Само кольцо стоит 2000 рублей.
  2. Для постановления сооружения глубже 16 метров, следует платить 2300 рублей за каждое последующее кольцо.
  3. Домик для верха колодца стоит 6000 рублей.

househill.ru



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.