Ливневка из канализационных труб

Участники FORUMHOUSE делятся опытом строительства недорогих систем дренажного отвода воды и дождевой канализации.

Опытные строители и загородные жители хорошо знают, что «лишняя» вода на участке — это плохо. Избыток воды приводит к подтоплению фундамента и цокольного этажа, вымыванию основания, затоплению грядок, заболачиванию территории и т.д. В результате весной, осенью и даже летом по дачному участку нельзя пройти без резиновых сапог. 

В этой статье рассмотрим:

• Как обустроить отвод воды на участке.
• Как своими руками сделать бюджетную ливневую канализацию.
• Устройство водоотвода. Как сделать недорогой дренаж и осушить заболоченный участок.

Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу

О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации — выбрасывать деньги на ветер.

Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует. Потом из-за кольматации (заиливания) дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное — строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.

Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки — сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.

Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.

Отсюда — строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.

Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:

• Капиллярная вода.
• Грунтовая вода.
• Верховодка.

Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.

Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!

Ливневая канализация — это система, состоящая из лотков, труб или канав, прорытых в грунте, выводящих воду от водостоков за пределы участка + грамотная организация рельефа на приусадебной территории. Это позволит избежать застойных зон на участке (линз, бассейнов), где будет скапливаться вода, которой просто некуда идти, и дальнейшего заболачивания.

Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:

• Несоблюдение правильного уклона уложенных дренажных труб. Если взять усреднённо, то уклон выдерживается в пределах от 0.005 до 0.007, т.е. 5-7 мм на 1 п.м дренажной трубы.

• Использования дренажной трубы в геотекстильной обмотке на «неправильном» грунте. Трубу в геотекстиле для избежания её заиливания применяют на грунтах, состоящих из чистых средне- и крупнозернистых песков.

• Использование вместо гранитного более дешёвого известнякового щебня, который со временем размывается водой.
• Экономия на качественном геотекстиле, который должен обладать определёнными гидравлическими свойствами, влияющими на качество дренажа. Это эффективный размер пор 175 мкр, т.е. 0.175 мм, а также поперечный Кф, который должен составлять не менее 300 м/сут (при единичном напорном градиенте).

Недорогая ливневая канализация своим руками

Первое, что приходит на ум для того, чтобы обустроить на участке бюджетный вариант ливневой канализации – уложить специальные лотки.

Лотки могут быть сделаны из бетона или пластика, но цена на них «кусается». Это заставляет пользователей нашего портала искать более дешёвые варианты обустройства ливневой канализации и систем водоотвода с участка.

Несмотря на бюджетность этой идеи, наличие необходимости самостоятельно пилить асбоцементные трубы пользователя не привлекла. Второй вариант – возможность купить водосточные желоба (пластиковые или металлические) и уложить их на подготовленное основание в слой бетона около 100 мм.

Пользователи портала отговорили Денис1235 от этой идеи в пользу первого варианта, который является более долговечным.

Зацепившись за идею недорогой ливнёвки, но не желая связываться с самостоятельным распилом труб, Денис1235 нашел завод, производящий асбестоцементные трубы, где их сразу распилят на куски длиной 2 м (чтобы при перевозке не треснул 4-х метровый) и привезут на участок уже готовые лотки. Осталось только разработать схему укладки лотков.

Получился следующий «пирог»:

• Грунтовое основание в виде ложа.
• Слой песка или ПГС толщиной около 5 см.
• Бетон около 7 см.
• Лоток из асбестоцементной трубы.

Практика показала, что трасса отлично «перезимовала», не треснула и перехватывает воду от соседа, оставляя участок сухим. Также интересен вариант дождевой (ливневой) канализации пользователя портала с ником yury_by.

Подумав, пользователь решил сделать ливнёвку для отвода воды на базе гибких двустенных гофрированных труб (они стоят дешевле в 2 раза, чем «рыжие» канализационные), которые используются для укладки силовых кабелей под землёй. Но, т.к. глубина залегания трассы водоотведения планируется всего в 200-300 мм при диаметре трубы в 110 мм, yury_by опасался, что гофротрубу при попадании воды между двух слоёв может разорвать зимой.

В итоге yury_by решил взять бюджетную «серую» трубу, которую используют при обустройстве внутренней канализации. Хотя у него были опасения, что трубы, не обладающие такой жесткостью, как «рыжие», сломает в грунте, практика показала, что с ними ничего не случилось.

Пользователю так понравился вариант установки недорогой ливнёвки на базе «серых» канализационных труб, что он решил его повторить. Все нюансы процесса наглядно демонстрируют следующие фотографии.

Копаем яму под дренажный колодец для сбора воды.

Выравниваем основание по уровню.

Устанавливаем бетонное кольцо.

Следующий этап — засыпаем на дно колодца гравий фракции 5-20.

 Отливаем из бетона самодельную крышку колодца.

Красим крышку люка.

Делаем врезку в колодец водоотводящей пластиковой «серой» канализационной трубы, выдерживая наклон трассы в 1 см на 1 погонный метр.

Проливаем трубу смесью песка с водой, чтобы между стенками траншеи и трубой не осталось пустот.

Ставим крышку, монтируем люк и засыпаем всё грунтом.

На этом изготовление бюджетной ливнёвки завершено.

Строительство недорогого дренажа и осушение заболоченного участка

Не всем достаются «правильные» участки. В СНТ или в новых нарезах земля может быть сильно заболочена, или у застройщика торфяник. Построить на такой земле нормальный дом под ПМЖ, а не лёгкую летнюю дачу — и сложно, и дорого. Есть два выхода из этой ситуации — продать/обменять участок или заняться осушением и приведением участка в порядок.

Чтобы не заниматься в будущем различными дорогостоящими переделками,  пользователи нашего портала предлагают бюджетные варианты водоотвода и осушения территории на базе автомобильных покрышек. Этот вариант позволяет сэкономить семейный бюджет.

Система монтируется следующим образом — роется канава, в неё укладываются автопокрышки, сверху покрышки застилаются полиэтиленом, чтобы земля сверху не проваливалась внутрь. Полиэтилен также можно дополнительно прижать «ненужными» в хозяйстве кусками шифера. Так увеличится общая жесткость конструкции. Вода попадает в «покрышечный» трубопровод и далее отводится за пределы участка.

Но существуют и более «тяжелые» места, где предстоит сделать гораздо больше.

Дело осложнилось тем, что посёлок обжит, а загнать на участок необходимую тяжёлую технику, чтобы подсыпать периметр — невозможно. Рыть поглощающий колодец, чтобы пройти водоупорный слой и слить в него воду, которая затем уйдёт в нижние водопоглощающие слои — слишком накладно.

Тем более, для этого нужно делать гидрогеологическое изыскание на участке, и нет гарантий, что это поможет. На все работы просто нет «лишних» денег. Поэтому Серёга567 решил вручную обнести участок подпорной стеной из б/у шин от грузовых машин, набитых песком. Затем поднять уже укреплённый участок с помощью автопокрышек и создать насыпной «остров» и, тем самым, отрезать участок от заливающей его воды.

Работа предстояла титаническая, но пользователь, работая «в одну каску», с ней справился.

Добавим, что на основе автопокрышек пользователь сделал фундамент под дом и хозяйственные постройки, а также под забор.

Из небольшой стопки автопокрышек (фактически, бросового материала, который бесплатно отдадут на шиномонтажке), уложенных друг на друга, можно сделать недорогой дренажный колодец.

www.forumhouse.ru

Попытки экономии

Владение собственным домом предполагает большую ответственность за его состояние и работы по уходу за территорией. Для того чтобы осадки не скапливались во дворе, можно своими руками соорудить водосточную систему, которая позволит защитить ваше жилище от негативного воздействия влаги.

Водосток – система желобов, которая является направляющей для сточных вод крыши дома и талых вод у фундамента. Применяется для предотвращения появления грибка, плесени или следов гниения по стенам и фундаменту дома, сохраняя в первозданном виде декоративные покрытия. Важность монтажа такой системы недооценивать не стоит, нужно лишь определиться с материалами, которые необходимо использовать при установке.

Специалисты рекомендуют в качестве желобов водостока выбирать пластиковые канализационные трубы. Выбор обуславливается наличием в строительных магазинах труб разного диаметра, а огромный ассортимент пластиковых переходников позволяет решить проблему их соединения. Пластик имеет небольшой вес, достаточно легко монтируется, кроме того, пластиковые трубы можно покрасить в один цвет с крышей дома.

Начало работ

Любую работу стоит начинать с составления плана и вычисления необходимого количества материалов и инструментов. Количество материалов напрямую зависит от площади кровли, поэтому нужно измерить её длину и ширину. Если форма кровли сложная, то общая площадь кровли будет состоять из суммы площадей всех небольших фрагментов. Таким образом, рассчитывается общий периметр крыши, а также количество необходимых материалов. Но стоит учитывать тот факт, что полученное число нужно поделить пополам, ведь канализационную водосточную трубу также придется разделить на две половины в продольном сечении.

Следующим шагом является расчет необходимого количества стояков. Специалисты рекомендуют выбирать расстояние между стояками не более 5 метров. Когда все стояки перенесены на план работ, нужно определиться с высотой водосточный трубы. Для этого придется измерить расстояние от карниза до поверхности земли. Это число нужно умножить на количество деталей для определения искомой длины. Также надо учитывать точное количество тройников, которые обеспечивают соединение желобов и стояков.

Для производства качественных работ не стоит забывать о герметизирующих смесях. Для обеспечения более продолжительного срока эксплуатации дренажной системы рекомендуется использование универсального состава или состава, предназначенного для наружных видов работ.

Изготовление желобов

Самым распространенным является диаметр водосточных труб 110 миллиметров. Поэтому именно такие трубы надлежит использовать при создании дренажной системы. Разделить трубы в продольном сечении можно, используя болгарку. Защитный кожух болгарки желательно снять, так как после окончания работ он забрызгается расплавленными частичками пластика. Либо использовать диск большого диаметра с алмазным напылением, в этом случае вместо расплавленного пластика при производстве работ будет выходить мелкая пластиковая стружка. Для обеспечения ровной линии отреза необходимо использовать подручные крепления или направляющие.

Кронштейны для крепления желобов

Кронштейны используются для надежной фиксации желобов водостока. Их размеры и форму определяют размер и форма желоба. Кронштейны также можно приобрести в строительном магазине и изготовить своими руками. Как правило, в качестве кронштейнов используются небольшие полосы прочного металла.

Кронштейны крепятся: к обрешетке кровли, на лобовую доску или на стропильные ноги. Крепление к обрешетке кровли по праву считается наиболее правильным методом крепления водосточных труб. Работы производятся при монтаже крыши, а в качестве фиксатора используют два удлиненных хомута. Крепление кронштейнов на лобовую доску производится лишь после завершения монтажных работ кровли. Кронштейны можно закрепить без дополнительного демонтажа отдельных элементов кровли. После выбора вида крепления кронштейнов можно приступить к их монтажу, обязательно учитывая следующие рекомендации:

• Свес должен выходить на 30-60% относительно ближайшей дренажной системы;
• Желоб должен иметь уклон в сторону дренажа или другую необходимую сторону слива воды с крыши. Уклон определяется расстоянием: на каждый погонный метр – 1 сантиметр уклона;
• Края желоба системы водостока должны быть ниже кромки плоскости крыши.

Специалисты рекомендуют осуществлять монтаж в следующей последовательности:

• Наметить и зафиксировать два крайних кронштейна, соблюдая уклон;
• Натянуть между ними строительную нить;
• По этой нити крепить оставшиеся кронштейны на расстоянии, не превышающем 50 сантиметров;
• Зафиксировать пластиковые переходники, которые являются сливными воронками водостока;
• Установить желоба.

Важно. Стыковка желобов потребует некоторой усидчивости. Пластиковые желоба можно зафиксировать друг относительно друга при помощи специального клея для полипропиленовых труб. Кроме того, фиксацию можно осуществить металлическими клипсами. В таком случае использование герметика на стыке желобов обязательно!

После того как конструкция из зафиксированных желобов уложена на кронштейны, нужно вставить переходные патрубки в тройники, которые в дальнейшем будут являться воронками. Патрубки также необходимо обработать герметиком. На верхнюю часть системы, которая находится непосредственно у крыши, необходимо поставить заглушку, выполненную в виде полумесяца для обеспечения одностороннего движения ливневых вод по направлению к дренажной канаве.

Установка стояков

Установка стояков по характеру работ полностью идентична установке желобов. При необходимости использования переходника требуется стыки тщательно обработать герметиком. Монтаж стояков надлежит осуществлять по следующим нормам:

• Расстояние между стеной дома и трубой следует выдерживать не менее 10 сантиметров;
• Стояк фиксируется при помощи удлиненных хомутов;
• Установка трубы осуществляется снизу вверх;
• Крепеж должен располагаться с шагом 1,5 метра;
• Верхняя труба используется в качестве воронки, поэтому при её монтаже обязательно использовать герметик.

Нижнюю часть стояка, как правило, следует соединить с трубой ливневой канализации или направляющими трубами с дренажной канавой. Если ливневая канализация отсутствует, то своими руками надлежит выполнить колено, под которое устанавливается емкость для сбора воды.

Водосток из канализационных труб своими руками практически завершен. На завершающем этапе предполагается защита водостока от попадания крупного мусора. Это требуется для предотвращения засорения системы слива. Пластиковую сетку своими руками при помощи хомутов фиксируют, ориентируясь на размеры трубы. После этого укладывают в желоба. Такой фильтр надежно защитит систему от опавших листьев и прочего мусора.

Водосток для плоской крыши

Водосток из канализационных труб для плоской крыши имеет свои особенности. Плоская крыша характеризуется отсутствием скатов, поэтому монтаж системы водостока надлежит выполнять иначе. Плоские крыши, как правило, оборудованы внутренней водосточной системой. Уклон такой крыши располагается к центру дома, именно там и достаточно установки своими руками одной воронки. Воронка жестко фиксируется к стяжке под гидроизоляцию и соединяется с трубой внутренней водосточной системы.

Профессионалы советуют:

• Воронку водостока необходимо располагать на самом низком участке плоской крыши;
• Чаша воронки не должна опираться на теплоизоляцию. В качестве прокладки используется деревянный брус, заранее обработанный антисептиком. Воронка фиксируется на брус;
• Выпуск воронки должен находиться выше точки промерзания. Это исключает образование ледяных пробок. Существует возможность монтажа воронки с электрообогревом, хотя это дорогое удовольствие. Кроме того, если расстояние от крыши до обогреваемого помещения более одного метра, надлежит прогревать и горизонтальный водосток. В другом случае, при образовании ледяной пробки утеплитель будет являться термосом и достаточно надолго сохранит лед. Это условие препятствует нормальному удалению влаги с плоской крыши.

Правильно собранная и установленная система водостока является надежной защитой стен и фундамента жилища от разрушительного воздействия влаги. Наиболее простым вариантом является покупка уже готового комплекта в специализированных строительных магазинах. Но из-за достаточно высокой цены наиболее рациональным решением является монтаж дренажной системы из обычных пластиковых канализационных труб. Стоит лишь следовать приведенным выше инструкциям и не пренебрегать правилами техники безопасности при производстве работ по монтажу дренажной системы.

vodakanazer.ru

Последствия от дождя и ливня иногда приносят довольно неприятных сюрпризов, особенно для владельцев частных домов. Хорошо, если это просто отдельные лужи. Хуже, когда дождевая вода попадает в подвальные помещения. Именно из этих соображений желательно заранее предусмотреть систему ливневой канализации, которую в народе называют дождевой. Если не предусмотрели заранее, не беда – выполнить ее не поздно никогда.

Недавно мы чинили канализационный колодец, теперь займёмся трубопроводом. Начинать нужно с прохождения трассы и удаления всего, что может помешать прокладке.

В моем случае, единственным препятствием стал небольшой кусочек асфальта, на месте которого должен быть водосборный лоток. Асфальт необходимо демонтировать, для чего производим разметку и примеряем лоток.

Водоприемный лоток нужно устанавливать в наиболее вероятной точке максимального скопления дождевой воды. Как правило, это места сброса осадков из водосточных труб и самая нижняя точка по уклону рельефа. Именно в ней и нужно установить перехватывающий воду элемент.

Разметка и примерка окончена, пора приступать к делу. Ненужный участок асфальтового покрытия можно отбить перфоратором или отрезать ручной циркулярной пилой, что будет быстрее раз эдак в пять. Устанавливаем алмазный диск и без спешки выполняем эту нехитрую операцию.

Убираем демонтированный асфальт и прочее обнаруженное под ним имущество.

Далее производится замер высотного положения водосборного лотка. Верх лотка должен быть немного ниже покрытия, то есть асфальта. При расчете высоты от уровня основания следует учитывать высоту водоприемного лотка и толщину подушки из цементно-песчаного раствора, на которую лоток будет устанавливаться и, соответственно, фиксироваться.

Замер показал, что нужно немного снять грунта для описанной выше технологии установки водосборника. Шансовый инструмент нам в помощь. Снимаем грунт и выравниваем дно «траншеи».

Водосборный лоток представляет из себя желоб, который комплектуется доборными элементами: заглушка, отводящая редукция и верхняя перекрывающая его пешеходная решетка.

Собираем элементы в нужной нам последовательности и примеряем водосборник по месту. Так как слив дождевой воды будет только в одном направлении, то с одной стороны лотка устанавливается заглушка.

С другой стороны в пазы лотка вставляется редукция и отвод к водосточной трубе. В зависимости от придаваемого уклона и направления укладки канализационных труб, подбирается необходимый угол канализационного отвода. В моем случае он составил 90 гр. Устанавливаем отвод, в него крепим небольшой отрезок канализационной трубы, на другой конец которого устанавливаем отвод 45 гр. Все элементы при монтаже в местах стыков друг с другом обрабатываются анаэробным герметиком. Можно, конечно, попробовать применить обычный силикон, но со временем он рассыплется в труху, так как по своей структуре не выдерживает перепада температур.

Лоток и основание подготовлены, можно приступать к установке. Замешиваем небольшую порцию цементно-песчаного раствора. Если используется бетономешалка, то половины от объема 110 литровой бетономешалки будет вполне достаточно. Можно применить и бетон, но только на щебне мелкой фракции (5-20 мм), так как есть вероятность того, что при более крупной фракции, лоток попадет на кусок щебня и его будет очень проблематично опустить ниже.

Раствор равномерно растягиваем по всей длине основания на ширину немного большую ширины лотка.

Устанавливаем водосборный лоток в проектное положение и проверяем уровень. В случае отклонения от горизонтального положения, по месту решаем, где добавить раствора, а где убрать.

После выверки и окончательной установки, обмазываем лоток по краям растворной смесью так, чтобы нижний кантик был полностью утоплен в раствор.

После того как раствор наберет прочностью, образовавшуюся щель между существующим асфальтовым покрытием можно заделать бетоном высокой марки, либо готовым к употреблению холодным асфальтом. Я остановил свой выбор на последнем и не пожалел. Асфальт просто раскладывается по всей выемке, уплотняется ручной трамбовкой и просто заглаживается обычной кельмой.

Лоток готов к работе, нужно организовывать водосток. Для этого необходимо уложить энное количество метров трубы и вывести ее в источник приема дождевой воды. Это может быть септик, водосборный колодец или декоративный пруд на вашем участке. С моей точки зрения, декоративный пруд наиболее оптимальное решение. Приступаем к подготовке трассы, путем рытья траншеи для труб с выдержкой заданного угла наклона для слива осадков.

Конфигурация трассы получилась далека от идельно ровной линии. Поэтому каждый отрезок, от поворота до поворота необходимо замерять по месту. Первый участок установлен и осуществляем замер до следующего.

Замер выполнен, отрезаем нужный отрезок канализационной трубы, для чего можно использовать ножовку по металлу, либо «болгарку» с отрезным диском по металлу. Ввиду особой конфигурации для монтажа используются трубы без раструбов, которые соединяются между собой на муфты с разными углами, в основном это угол 45 гр. При соединении стыков также используется анаэробный герметик.

Так как канализация дождевая, то нет смысла ее глубоко закапывать. Дожди идут в теплое время года, поэтому замерзать там нечему. Учитывая, что труба прокладывается под лужайкой, на которой исключено хождение техники, то и раздавить ее также будет проблематично. После прокладки всей трассы осуществляется обратная засыпка траншеи. Все крупные элементы, такие как камни, корни и прочие включения, удаляются, дабы не пробить трубу.

По ходу засыпки траншеи, необходимо слегка утрамбовывать грунт. Спокойно! Трамбовка не нужна. Достаточно это делать ногой, слегка прижимая грунт к основанию и трубе. Главное не перестараться.

Работа закончена, водосток выполнен. На водосливном конце можно выполнить что-то наподобие водопада, уложив камни ступеньками. Можно придумать что-то и посерьезнее, все зависит от вашей фантазии и дизайнерских решений.

И последнее: в процессе эксплуатации водосборный лоток периодически нужно чистить от собирающейся там грязи, листьев и травы. В северных регионах советую укладывать трубу глубже, исходя из глубины промерзания. Удачи!

rems-info.ru

Преимущества использования трубы для ливневой канализации

 Именно трубы могут обеспечить длительную и эффективную работу всей стоковой системы. И это становится возможным в силу ряда вполне объективных причин:

• современные трубы достаточно прочны и могут выдержать весьма большие механические нагрузки и мощный напор воды;
• они стойки к воздействию химических веществ;
• они изготавливаются из экологически безопасных материалов без применения токсичных веществ, так что даже в случае действительно интенсивного оттока из них не будут вымываться яды и токсины;
• такие трубы довольно дешевы в сравнении с морально устаревшими асбестовыми (впрочем, и асбестовые все еще применяются во многих случаях);
• они легки по массе. Следовательно, их просто транспортировать, а их укладка не потребует привлечения к работам специализированной тяжелой техники и специализированного оборудования;
• с ними просто работать: даже новичку по силам провести монтаж дренажной трубы.

Требования, которые предъявляются к трубам для ливневой канализации

При выборе нужной трубы нужно принимать во внимание соответствие трубы для ливневой канализации таким параметрам, как:

• достаточная механическая прочность для того, чтобы можно было выдержать нагрузку со стороны насыпанного грунта. При этом нужно также учитывать и возможные нагрузки на сам грунт: проезд автомобилей, проход пешеходов и т.д.;
• что касается термостойкости, то для канализационных труб решающим фактором будет устойчивость к воздействию низких температур, чтобы не произошло их промерзания. Почти в ста процентах случаев эксплуатация таких труб не связана с повышенными температурами;
• а вот к устойчивости к химическим веществам предъявляются определенные требования. Ведь трубам приходится длительное время выдерживать контакт с землей и с водными отходами, в которых как раз могут находиться те или иные химические соединения;
• нужно непременно учитывать пропускную способность трубы. Она определяется ее диаметром. При выборе трубы того или иного диаметра нужно учитывать нагрузку на систему. Впрочем, в подавляющем большинстве случаев будет достаточно трубы для ливневой канализации диаметром в 100 – 110 миллиметров. Нужно также учитывать, что при необходимости проведения прочистки трубы под водным напором диаметром от 200 миллиметров придется привлекать специальную профессиональную технику;
• внутренняя поверхность трубы для ливневки должна быть максимально гладкой. Это нужно, чтобы в неровностях не скапливались отходы и прочий мусор.

Из чего сегодня делают трубы для ливневой канализации

Среди всего действительно большого многообразия труб для ливневки можно выделить всего несколько самых распространенных материалов:

• асбест;
• ПВХ;
• пластик;
• стеклопластик.

И для того, чтобы не ошибиться с выбором материала, нужно иметь хотя бы общее представление о том, какие плюсы и минусы имеются у каждого из этих видов.

Трубы для ливневой канализации из асбеста

 Асбестовые трубы. Пожалуй, самый «древний» вид труб, некогда распространенный повсеместно, но, впрочем, не потерявший своей привлекательности и сегодня. Главными преимуществами асбестовых труб можно считать их устойчивость к гниению, коррозии, а также отличные способности выдерживать даже самые экстремальные нагрузки. Кроме того, у них плохая теплопроводность.

В то же время, они не лишены и недостатков. Асбестовые трубы для ливневки довольно тяжелы. Так что их монтаж может быть затруднен собственными силами. К тому же, они весьма хрупки и способны разрушиться при локальном ударе. Особенно часто это происходит во время монтажа и при транспортировке. В случае работы с трубами из асбеста довольно трудно осуществить их гидроизоляцию на стыках. Вдобавок ко всему, асбест не считается экологически безопасным материалом. В некоторых странах он вовсе запрещен.

Трубы, выполненные из ПВХ

Более современным материалом, из которого изготавливаются трубы для ливневой канализации, является ПВХ – поливинилхлорид. Жесткие однослойные ПВХ-трубы выпускаются отечественной промышленностью диаметром 110 или 160 миллиметров. Т.е. трубы, что предназначены для монтажа канализации, имеют специфический оранжевый окрас.

Они достаточно прочны и позволяют проводить укладку на глубину от 4 до 10 метров, конструктивно в них предусмотрены элементы для соединения и даже резиновые уплотнители. ПВХ-трубы имеют идеально гладкую внутреннюю поверхность, так что подходят как нельзя лучше для канализации.

В то же время, нужно знать и об их недостатках: ограниченная длина элемента (всего 3 метра), а также повышенная жесткость, что может стать проблемой при обустройстве изогнутой системы канализации.

Пластиковые трубы для ливневки

 Сегодня самыми распространенными трубами для оборудования ливневой канализации, без сомнения, являются именно пластиковые многослойные трубы. Они могут изготавливаться как из полипропилена (ПП-трубы), так и из поливинилхлорида. Но чаще всего выполняются из многокомпонентного материала. При том внутренний слой состоит их полиэтилена низкого давления, а наружный – из жесткого полипропилена. Поверхность снаружи у таких труб гофрированная, так что при этом образуются ребра жесткости. Благодаря им труба может выдержать довольно немалые внешние нагрузки.

В то же время, пластиковые трубы обладают замечательной гибкостью, так что с их помощью можно реализовать практически любую ливневку на участке без необходимости использования переходников и поворотных элементов, как в случае с ПВХ-трубами. Конструктивно пластиковые трубы могут предусматривать два типа соединения:

• через раструбную систему. В этом случае требуются специальные уплотнительные кольца из резины;
• без раструба – соединение производится сваркой или при помощи муфт.

Трубы для ливневой канализации из стеклопластика

На промышленных объектах (крайне редко – на дачных участках) нередко применяются стеклопластиковые трубы. Они выпускаются больших диаметров и находят применение в усиленных ливневых канализациях, которым приходится работать с действительно большими потоками воды.

Важно! Даже при своих весьма немалых размерах – длина от 6 до 12 метров и диаметр от 50 см – стеклопластиковые трубы имеют сравнительно небольшой вес, а потому просты в монтаже. Кроме того, стеклопластик – это совершенно не токсичный материал.

Даже после длительного пребывания под землей он не разлагается и на подвержен коррозии. Он абсолютно химически нейтрален, поэтому стеклопластиковые трубы можно устанавливать где угодно и в каких угодно почвах. Гарантированный срок эксплуатации таких труб составляет 50 лет.

Соединение стеклопластиковых труб между собой проводится посредством специальных двухконусных муфт. В принципе, остается еще такой вид материала, как железобетон, но его использование ограничено дорожным строительством, а также на крупных промышленных предприятиях. Так что железобетонные трубы для ливневой канализации вряд ли придет в голову устанавливать на участке обычному собственнику.

Советы при проведении монтажа труб

 Если придерживаться некоторых несложных советов, то монтаж ливневки не вызовет заметных затруднений, а сама конструкция будет служить верой и правдой долгие годы. Как правило, не требуется закладывать трубы на слишком большую глубину: ведь ливневая канализация обычно функционирует лишь в теплое время года, а потому опасаться ее промерзания не стоит.

А вот то, чему следует уделить особое внимание, — это герметичность и надежность стыков труб. Нарушение соединения неизбежно приведет к подтеканию и даже к прорыву канализации. Перед проведением монтажа обязательно нужно убедиться в том, что обеспечен оптимальный уклон дна траншеи. Достаточно будет 1-2 сантиметров перепада в высоте на каждый метр трубы. Сами трубы необходимо укладывать на специальную песчаную подушку толщиной от 10 см. Подушка тщательно проливается водой. Можно также применять геотекстиль.

Перед тем, как зарыть траншею, необходимо осуществить пробный пуск воды. Чаще всего в этом случае в систему просто выливается ведро воды и отслеживается количество воды, вышедшей с обратной стороны. Ее объем должен также ровно соответствовать одному ведру.

79w.ru

Содержание

Отвод ливневых вод на участке: система канализации и дренажа ↑

Планировать схемы разводки дренажных сетей и ливневки стоит еще до начала строительства. Защиту фундамента в виде пристенной системы проще устанавливать, если не засыпан котлован. Пока идет стройка и на площадке есть техника, целесообразно заказать рытье траншей, чтобы не копать вручную и не развозить грязь на облагороженном участке. Защита от талой и дождевой воды – это:

• Поверхностный линейный ливневый дренаж – сбор и отвод дождевой воды с поверхности грунта.

• Ливневая канализация – отвод стекающей по водосточным трубам воды.

• Точечный дренаж – осушение локальных участков с проблемным естественным оттоком.

Ливневая канализационная сеть ↑

Ливневая канализационная сеть обустраивается с выводом в общую магистраль, если поблизости есть коллектор или труба городской ливневки. В случае, когда ветки городской сети расположены на большом расстоянии, вывод локальной системы дренажа и ливневой канализации организовывают 2 способами: на фильтрационное поле (засыпанный щебнем участок для отвода влаги в грунт), или в приемный резервуар (дренажный колодец, водоем, придорожный ров). Слив из частной ливневки в общую бытовую канализационную систему запрещен.

Элементы системы:

• Водосборные желоба, которые монтируются по краю скатов крыши.
• Водосточные трубы.
• Водоприемные емкости.

• Наружные канализационные трубы, которые подсоединяют к водоприемным емкостям.

Емкости монтируют под выходом водосточной трубы, соединяют патрубок с канализационной трубой. Трубы вкапывают под наклоном к месту слива.

Дренаж: особенности поверхностной ливневой системы ↑

Система осушения поверхности участка состоит из точечных и линейных отводных веток, соединенных в одну сеть с выводом в водоприемник. Ливневый дренаж на участке обустраивают в виде открытых каналов, прокопанных под уклоном к месту слива. Разметку выполняют только после изучения направления естественного оттока во время сильного дождя. Обязательно формируют дренажные линии:

• По периметру участка.

• На склонах и на площадках в естественных углублениях.

• Вокруг дорожек.

Ливневый дренаж вокруг дома – это линии траншей, проложенные вдоль отмостки по всему периметру строений. Для осушения двора, выложенного плиткой, формируют каналы на въезде в гараж, около крыльца, ступеней.

Точечные дренажные отводы вкапывают в местах, где нет необходимости прокладывать дренажные каналы: под поливочными кранами, около выхода водосточных труб (на участках, где нет ливневой канализации). Слив из точечных дренажных колодцев выводят в отводящую трубу общей поверхностной сети.

Интеграция: можно ли совмещать ливневку с дренажной сетью ↑

Оптимальная схема осушения участка с домом – раздельные сети дренажа и ливневки вокруг дома. Соединять линейные каналы с канализацией нежелательно: во время сильных ливней или быстрого таяния снега одна труба может не справиться и произойдет перелив через водоприемники.

Соединять ливневку и дренаж в одной траншее целесообразно только в одном случае: если траншея выкапывается под отвод от точечного дренажа и используются канализационные, а не перфорированные трубы. Трубы проводят параллельно по дну забетонированной траншеи. Укладывать герметичную канализационную трубу в канал с дренажной засыпкой нельзя: диаметр трубы уменьшит полезный объем канавы, создаст трудности при очистке траншеи.

Вместо того чтобы пытаться соединить в одной трубе ливневку и линейный дренаж, лучше сделать общий приемник, особенно если не удается сделать врезку в городскую магистраль. Дождевую воду можно использовать для полива или наполнения искусственных водоемов. В качестве приемника устанавливают пластиковые баки, или делают колодцы без дна – для отвода поступающей жидкости в грунт.

Как сделать ливневый дренаж участка и вокруг загородного дома ↑

Ливневый дренаж – это поверхностная система, не требующая объемных земляных работ и рытья глубоких траншей, поэтому сделать простую разводку можно и своими руками. Перед началом работ определяют места обязательного обустройства линий и водосборных точек, планируют траекторию отвода. Обнаружить все места, где естественного оттока недостаточно, можно во время обильных осадков и после начала таяния снега. Также требует установки разветвленного линейного ливневого дренажа участок с глинистым, перенасыщенным влагой грунтом, не впитывающим воду с поверхности.

Для предварительных расчетов количества необходимых материалов стоит начертить схему каналов на плане участка.

Материалы: что понадобится для монтажа ливневой дренажной сети ↑

Список материалов, которые нужны для самостоятельного устройства ливневого дренажа участка и монтажа системы по периметру дома:

• Лотки (желоба) для установки вокруг фундамента. Материалы изготовления – пластик, полимербетонная смесь, бетон. Пластиковые каналы устанавливают в зонах, где на решетки оказывается минимальное физическое воздействие: по краям газона, в клумбах. Бетонные желоба – прочные и долговечные. Такой лоток выдерживает нагрузку до 25 тонн. Устанавливают в местах повышенных нагрузок: во дворах, где есть постоянное движение транспорта, на подъездных дорогах. Так же выбирают и защитные решетки: металлические и чугунные – для участков с интенсивной нагрузкой, декоративные пластиковые – для газона, сада.

• Соединительные элементы, распорки, основания. Вспомогательные материалы, которые производитель рекомендует использовать при сборке каналов. Обязательно устанавливают распорки внутри пластиковых лотков.
• Пескоулавливатели. Отдельно покупают изделия для установки в линейную систему и для монтажа в дождеприемники.

• Дождеприемники. Применяют преимущественно готовые пластиковые емкости. Наружные стенки оборудованы подготовкой под соединение с отводом. Пластиковые приемники легко устанавливаются друг на друга – можно собрать емкость любой высоты.

• Геотекстиль. Полотно для дренажных засыпных каналов, не оборудованных желобами.

1. Щебень, песок. Фракция щебня – средняя и крупная.
2. Раствор для заливки основания под желоба и водоприемники.
3. Дренажные колодцы. Готовые пластиковые или гофрированная труба большого диаметра.

• Трубы для наружной канализации с фитингами.
• Строительный инструмент. Понадобятся черновые доски для опалубки в каналах, колышки и леска для разметки, лопаты, кирки, строительный уровень.

Установка точечных водоприемников ↑

Точечные водоприемники – элементы ливневки и дренажа, устанавливаемые под выходом водостоков. Необходимо спланировать монтаж так, чтобы поток из слива попадал точно по центру решетки.

Размеры ямы для установки емкости определяют по высоте приемника, добавив до 30 – 40 см для подсыпки и основания. По периметру должен быть зазор до 5 см по каждой стороне. Выкапывают углубление, выравнивают стенки и дно. Обязательно проверяют горизонтальность дна и угол, чтобы при установке емкость не сместилась.

На дне формируют плотный десяти сантиметровый слой утрамбованного песка. На песчаную подушку укладывают слой щебня высотой до 25 см. Желательно залить дно бетонным раствором. Залитое основание оставляют на несколько дней до полного затвердевания, или фиксируют емкость в свежем растворе (при необходимости неподвижной фиксации).

На бетонное основание устанавливают дождеприемник так, чтобы крышка емкости находилась на одном уровне с отмосткой. Если монтаж проводят до укладки декоративного покрытия, то оставляют свободный край колодца над землей на высоту плитки или камня.

Боковые зазоры засыпают щебнем или заливают бетоном. Перед засыпкой к выходному отверстию подсоединяют фитинг для отвода трубы. Устанавливают внутренние детали: корзину, перегородки, фиксируют крышку.

Обустройство открытой ливневой системы вокруг фундамента ↑

Дренаж ливневых вод по периметру здания можно спланировать в виде замкнутого в точке сбора кольца, без ревизионных колодцев. Для чистки предусмотрены разборные пескоулавливатели. Правила устройства линейной системы:

• Отступ от края фундамента должен составлять от 50 см. Оптимально – спланировать каналы по краю дорожек или отмостки.

• Глубина каналов определяется по высоте лотка с декоративной крышкой с добавлением высоты насыпного слоя – до 40 см.

• Ширина – до 50 см.

Чтобы установленные желоба не сместились и не деформировались со временем, нужно соблюсти несколько правил во время земляных работ. Дно, стенки должны быть ровными и твердыми. На дне обязательно делают стандартную песчаную подушку и щебневую подсыпку.

Чтобы лоток (особенно пластиковый) не деформировался, лучше сделать бетонное основание под установку. Толщина бетонного слоя – 5 см.

В подготовленные траншеи устанавливают желоба. Конструкции соединяют между собой специальными замками. Крайние точки (в начале и в конце линии) закрывают пластиковыми или металлическими заглушками. Если используются пластиковые желоба, внутри устанавливают заводские распорки.

Зазоры между лотками и стенками траншеи засыпают щебнем, или бетонируют. На длинных участках устанавливают пескоулавливатели – углубленные лотки с механическим фильтром. В местах установки к пескоулавливателям подсоединяют отводящие трубы. Траншеи для отводящих труб выкапывают под наклоном.

Бюджетный ливневый дренаж участка: строим открытые каналы ↑

Отвести дождевую воду с садовых дорожек, клумб и вдоль забора можно и экономным открытым способом. Вместо готовых лотков обустраивают засыпные каналы ливневого дренажа. По запланированным линиям выкапывают траншеи. Глубина – от 50 см, ширина – от 50 – 60 см.

Ветку формируют с уклоном в сторону приемного резервуара. Стенки – под углом ко дну, чтобы снизить напор стекающей воды. На дне выполняют засыпку песком. Проверяют корректность уклона. На один метр – до 3 см перепада высоты.

На песчаный слой укладывают геотекстиль. Края оставляют свободными. По всей ширине траншеи засыпают щебень слоем до 30 см. Более долговечной будет система с дренажной перфорированной трубой внутри щебневой засыпки. Заворачивают края полотна внахлест.

Сверху дренажную обойму засыпают декоративным материалом: речной галькой, разноцветной крошкой, камнем. Сухие ручьи – эстетичное и экономное решение.

Дренажный колодец и отвод слива ↑

Дренажный колодец – точка соединения системы. При умеренном количестве воды и хороших водопоглощающих характеристиках грунта дренажный резервуар устанавливают на щебневую подушку. Через колодец без дна вода проникает в грунт.

Если устройство фильтровального колодца невозможно, то из дренажной емкости отводят жидкость в общую ливневую магистраль или выводят за пределы участка – в природный водоем, ров. Отвод из колодца может быть подведен к пруду или приемному баку, вкопанному на участке.

Видео: монтаж ливневки вокруг дома ↑

Ливневка и линейный открытый дренаж – только поверхностная часть защиты фундамента. По периметру строений на разной глубине необходимо создать 3 – 4 типа дренажных систем. Выбор способа организации и технических параметров сетей зависит от состава грунта, глубины фундамента. Самостоятельно делать глубинные дренажные сети – не стоит. Расчетами должны заниматься специалисты, а установку траншейных веток лучше проводить сразу после заливки фундамента. Еще до начала строительства обустраивают пластовый глубинный водоотвод. От точности расчетов зависит не только способность системы отвести воду в большом количестве, но и долговечность фундамента.

stroy-aqua.com

Другие статьи по теме:

Лотки водоотводные Как сделать ливневку Ливневая канализация своими руками Водоотводящий лоток Расчет ливневой канализации Устройство водоотводных лотков