Как построить септик своими руками? Многие задумываются при обустройстве канализации на своем участке о самостоятельной установке и изготовлении септика. Своими руками сделать септик довольно просто, нужно лишь воспользоваться некоторыми рекомендациями и приложить максимум усилий.

И само собой, цена самодельного септика гораздо ниже, нежели его готовые аналоги, которые предлагают производители таких установок для очистки воды. Владелец загородного дома может сам построить накопительную герметичную емкость, благодаря которой потом будут откачиваться стоки, либо обустроить установку с фильтрующим полем, там будет происходить полная очистка сточных вод и дальнейшее поглощение ее грунтом.

Что такое септик

Раньше под этим словом, значилась любая накопительная емкость для сбережения сточных вод и дальнейшей их откачкой ассенизаторской машиной. На данный момент септик – это устройство, при помощи которого, без причинения вреда окружающей среде можно очистить часть сточных вод и спустить в почву.


В таких установках суть работы происходит таким образом: имеется емкость или несколько, в которые из дома попадают стоки. Затем, часть веществ, которые не растворяются, оседает на дно и подвергается брожению, со временем растворяясь в воде. Осветленная и отстоявшаяся вода попадает на поле аэрации, где через грунт фильтруется и подвергается анаэробному разрушению благодаря бактериям в почве, которых в верхних слоях грунта довольно много.

Стоки могут очищаться на 90-95% от бытовых загрязнений, в результате такой двухуровневой очистке. Это самая обычная конструкция, которую можно соорудить собственными силами, но при этом необходимо правильно рассчитать параметры будущего устройства, и особенно его производительность, зависящее во многом от объема септика.

Из каких материалов можно сделать септик

Самодельный септик по сути, можно построить из многих материалов. Самое главное, чтобы он эффективно справлялся с возложенными на него функциями и отвечал всем нормам безопасности, был долговечным.

Вот некоторые строительные материалы, из которых можно изготовить септик:

  • Кирпич;
  • Еврокубы;
  • Бетонные кольца.

Устройство из бетонных колец

Рассмотрим строительство септика своими руками из бетонных колец. В большинстве случаев такие септики строят на глубину не больше 4 метров, для этого может понадобиться 4-5 штук бетонных колец, высотою меньше одного метра.

Кольца могут быть разного диаметра от 700 мм до 2000 мм, и это надо помнить при расчете объема вашего сооружения. По своей массе каждое такое кольцо может весить 600 и более килограмм, и это тоже надо знать, так как понадобиться может для проведения большей части работ кран. Но если бетонные изделия уже доставлены на участок, можно сделать все самостоятельно, не прибегая к помощи крана.


Полезный совет!
В суровых климатических условиях севера, а временами и в умеренной средней полосе, зимой на определенную глубину промерзает грунт, для этого применяйте хорошую теплоизоляцию.
Спланировать это надо еще на подготовительном этапе.

Сразу надо определиться будет ли это один колодец и поле аэрации, или просто конструкция с двумя емкостями.

Монтаж

Перекатывать с места на место качественные бетонные изделия вполне возможно. Сделать это проблематично в одиночку, так что придется позвать на помощь соседей или знакомых.

Далее:

  1. Устанавливается кольцо септика на торец в предполагаемом месте расположения септика, и принимаемся копать внутри кольца яму, в которую оно будет постепенно опускаться;
  2. После того как верхний торец кольца поравняется с землей, на него укладывают еще одно кольцо и копать продолжают дальше;
  3. Кольца скрепляют друг с другом арматурой, чтобы не было смещения колец;
  4. Можно установить специальные распорки, которые не дадут кольцам, относительно друг друга сместиться;
  5. На конечном этапе все швы замазывают раствором цемента;
  6. Цементируют дно септика и укладывают слой гидроизоляции.

Проводить все работы нужно под присмотром хотя бы одного человека и предельно осторожно. Такое устройство будет служить вам долгие годы, использовать его можно как накопительную емкость, или сделать на обустроенное поле фильтрации выход воды.

Септик монолитный бетонный

А сейчас мы рассмотрим, как правильно построить септик из монолитного бетона без откачки. Такой вариант автономной канализации для частного дома является одним из самых низкобюджетных. Бетонные устройства просты, надежны и долговечны.

Если хотите избавить себя от проблем по ремонтно-восстановительным работам внутри используемой системы очистки, еще при ее постройке придерживайтесь рекомендаций специалистов.

Работы по подготовке к постройке

Как и постройка большинства объектов, возведение септика начинается с копания котлована. По разным методикам рассчитывается его объем. Среднесуточный расход воды для средней семьи примерно 1,5 куб. м, значит, объем очистной системы должен быть около восьми кубометров.

Конечно, можно взять и больший объем, но этого вполне достаточно, если правильно организована водоочистная система. В итоге нужно вырыть яму с длиной грани 2 метра в форме параллелепипеда.


Непростая работа, особенно если тяжелый грунт, хотя благодаря этому данный способ самый дешевый. Выполняя эту работу, вам нужна будет лишь обыкновенная лопата. Этот процесс в основном занимает день, изредка два.

Спешить здесь совсем не нужно, главное чтобы дно и стенки нашей ямы были нормально ровными: хорошо выполненная работа гарантирует ровность слоя раствора, а значит, сэкономит средства и создаст максимальную прочность.

Функционирует монолитный септик точно так же, как и другие устройства, которые состоят из пары колодцев. Копают один котлован, и на две части разделяют, каждая из них является уровнем очистки. Так что, несмотря на экономный способ, такая система санитарии отвечает требованиям норм экологии.

Установка опалубки

Строя бетонную канализацию для загородного участка, чтобы не тратить много средств на опалубку, применить лучше всего опалубку скользящую. В таком случае ее можно сделать до половины котлована, а потом переставить на другую часть, после того как застынет первый участок. К тому же при таком способе работы в межопалубочном пространстве раствор разместится за счет более удобных условий равномернее, для трамбовки.

Для щитов в качестве материала лучше всего применить плиту ориентировано-стружечную (ДСП), она недорогая и к тому же влагостойкая.

Еще нам будут нужны:

  • Куски бруса деревянного для того чтобы щиты имели жесткость;
  • Прутья арматуры;
  • Части пластиковой трубы.

Если вы хотите сделать септик герметичным, на этом этапе нужно забетонировать дно и оставить дня на два.

Установка опалубки в котловане

  1. Устанавливаются щиты опалубки внутри ямы и закрепляются друг с другом при помощи деревянного бруса методом расклинивания.
  2. Готовят водоотводные отверстия, для этого с периодичностью в 30 см вырезаются круглые отверстия в опалубке с диаметром равным обрезкам труб, приготовленных для этих целей.
  3. Идущие от дома канализационные трубы продеваются в котлован через опалубку.

Постройка монолитного септика

Для постройки такого устройства септика без откачки своими силами нужен будет раствор из бетона.

Готовится он из таких ингредиентов:

  • Песок;
  • Цемент;
  • Вода;
  • Жидкий суперпластификатор.

Перед заливанием бетонной смеси в опалубку, в ней необходимо установить элементы армирования прямого назначения либо импровизированные, из подручных материалов. Такое действие максимально усилит крепость полученной конструкции.

Далее мы проведем следующие действия:

  1. Заливаем в первую сторону котлована раствор, где вмонтирована опалубка, затем ждем пару дней, пока отвердеет бетон.
  2. После этого, проверив достаточно ли твердый раствор, можно убирать опалубку и выставлять на другую половину котлована.
  3. Потом раствор заливают во второй части, и его опять оставляют до окончательного застывания.

Раздел септика на ступени очистки

Теперь, когда конструкция септика сделана, нужно поделить ее на две равные части по объему:

  • Первый уровень очистки собирает твердые отходы сточных вод и ил.
  • Второй жидкие нечистоты накапливает, и спускает их в грунт через фильтрующее дно.

Так как строя септик из бетона собственноручно мы, как правило, экономим то и при постройке разделительной стенки применяем те же методы, то есть, возводим из подсобных материалов:

  • Кирпича;
  • Камня;
  • Бетонных блоков.

В общем, любой материал, который имеем в наличии под рукой. Главное, когда идет постройка септика, соблюдение высоты находящегося отверстия, через которое будет идти перелив: быть оно должно быть примерно на 50 см ниже, чем входящее.

Обратите внимание!
Необходимо вставить обычный тройник в перелив, таким образом, вода будет поступать снизу, и при таком движении самые тяжелые частицы останутся в передней камере очистки, что увеличит ее эффект.

Перекрытие канализации и организация ее обслуживания

Для того чтобы септик из бетона смог выдержать вертикальную нагрузку перекрытия, а застывший раствор окреп, необходимо время, около двух недель. Может быть, в стенах появятся мелкие трещины, тогда их можно обычным бетонным раствором, затереть, в котором должна быть треть цемента.

Далее приступаем к перекрытию:

  1. Установка швеллеров, на них будет опираться перекрытие;
  2. На швеллеры укладывают из досок щит с невысокими боковыми бортиками, которые создают границы проема люка находящегося над разделительной стеной так, чтобы в обе половины септика можно было попасть;
  3. Монтируем две трубы вентиляции, нагнетающую и выходную;
  4. Прокладываем арматуру в получившуюся горизонтальную опалубку, она гарантирует прочность перекрытия;
  5. Заливаем раствор.

Теперь наш железобетонный монолитный септик без откачки готов. В эксплуатации он удобен, и что особо радует, недорого обошелся. Этот вариант подходит для загородного дома в качестве полноценной очистной станции. Вот мы и рассмотрели строительство септиков двух видов.

Инструменты необходимые для проведения работ:

  1. Трамбовка.
  2. Мастерок.
  3. Бетономешалка.
  4. Болгарка.

oseptikah.ru

Виды септиков

Для загородных и дачных домов в основном используются четыре разновидности септиков: промышленного изготовления, многокамерные септики из бетонных колец, двухсекционные камеры без откачки и септики из старых автомобильных покрышек. Выгребные ямы с откачкой, столь популярные еще пару десятков лет, уже почти не используются по вполне понятным причинам: неудобства, антисанитария, неприятный запах.

Каждый тип может иметь разные конструктивные особенности и размеры, которые зависят от конкретных условий эксплуатации и потребностей вашей семьи, в первую очередь, от того, каков суточный объем всех стоков, включая жилой дом и технические помещения. Но, если вы хотите сделать септик на даче своими руками, вам предстоит исключить септики промышленного изготовления и остановиться на трех оставшихся типах.


Как работает септик

Чтобы выбрать подходящий вам тип септика, необходимо знать принцип, по которому действует эта канализационная система. Вне зависимости от конструкции, она должна состоять из нескольких камер. Канализационные стоки непосредственно из санузла и кухни поступают в отстойник, который и является первой камерой. В ней, в зависимости от типа септика, стоки проходят первичную обработку – фильтруются и подвергаются биологическому разложению, либо только разлагаются.

Разложение обеспечивается присутствием в отстойнике анаэробных микроорганизмов, в результате их действия органика превращается в нерастворимый остаток, осветленную воду и газ, который удаляется из камеры септика через трубу канализации. Образовавшаяся вода переливается через специальное отверстие во вторую камеру – фильтрационный колодец. В отличие от отстойника, он не герметичен – на его стенах имеются перфорированные отверстия, а на дне находится фильтр из толстого слоя гравия. Через эту подушку, толщина которой составляет 0,5-1 м, осветленная вода просачивается в грунт. Септики, таки образом, полностью разлагают органические отходы на безопасные в экологическом отношении составляющие и не наносят вреда окружающей среде.

www.kakprosto.ru

Виды септиков и принцип их работы

Сооружение из колец бетонных бывает разных видов:


  • одно, двух и трехкамерные
  • септик без дна
  • септик с аэрацией

Наиболее практичным является трехкамерное очистное сооружение, где каждый из колодцев выполняет определенную функцию.

Функции и схема резервуаров трехкамерного септика

Первый резервуар является самым главным, он отвечает за сбор, разложение и расслоение канализационных отходов.

Герметичность и недостаток кислорода являются главной его особенностью, в процессе его функционирования.

В этих условиях идет распад органических веществ при помощи бактерий и микроорганизмов, в процессе чего они расслаиваются на жидкость и твердые вещества, оседающие на дне колодца.

Жидкость же переходит в следующий резервуар, по специальной трубе, для дальнейшей очистки.

Второй колодец выполняет функции более тщательной очистки, попавшей в него жидкости, путем дальнейшего разложения органических веществ.

Отличительной особенностью этого колодца от первого является то, что процесс разложения производится с участием воздуха. Именно поэтому камера оснащена вентиляционной системой. По завершении очистительного процесса, органические остатки оседают на дно, а практически чистая жидкость, переходит в третью камеру.


Третий колодец выполняет функции окончательной очистки жидкости, путем прохождения ее через грунт. Эта камера без дна и имеет дренажный слой, через который жидкость проходит в глубины грунта.

Дренажная система состоит из прослойки гравия и песка. Жидкость, которая в него попадает практически чистая, и для почвы или грунтовых вод не представляет никакой угрозы.

Однокамерный септик представляет собой один колодец, в котором идет накопление и разложение нечистот. По мере его наполнения он нуждается в откачке, с привлечением специальной техники.

Чем больше объем резервуара, тем реже придётся выполнять его очистку. В основном это вид не имеет дна и применяется на участках где уровень грунтовых вод проходит низко.

Схема двухкамерного сооружения очень сходна с трех камерным. В первом колодце после скопления и разложения нечистот, отстоянная вода проходит во вторую камеру.

Через донный дренаж, состоящий из гравия, жидкость практически вся уходит в грунт, проходя почвенную фильтрацию. Такой вид септика не рекомендуется использовать вблизи расположения грунтовых вод, так как степень очистки все же не доскональна.

Септик без дна применяется в основном на дачных участках, где его использование происходит не так часто. Главным условием для его установки является низкий уровень нахождения грунтовых вод.

Нечистоты, попадая в такой колодец, расслаиваются. После чего жидкость, проходя грунтовую фильтрацию, уходит в почву, а твердые фракции остаются в колодце.

Септик с аэрацией может быть как двух, так и трехкамерным. Отличительной его особенностью является установка компрессора, со специальным таймером, который принудительным образом нагнетает воздух во 2 камеру, перемешивая при этом осадки с аэробными бактериями, ускоряя распад органических элементов.

Существует несколько разновидностей септика из бетонных колец, но самым практичным из них является трехкамерный.

Факторы, влияющие на выбор септика

  • Наличие свободного пространства, так как трехкамерный септик занимает большую площадь.
  • Суточное потребление воды. Для полного разложения органики требуется не меньше трех дней, поэтому размер емкости должен быть такой, чтобы не происходило его быстрого переполнения.
  • Присутствие и глубина грунтовых вод.
  • Глубина промерзания земли.
  • Возможность подъезда очистительной техники.
  • Частотность использования септика.

Есть некоторые факторы, которые влияют на выбор септика.

Расчет объема септика

Определившись с разновидностью очистного сооружения, нужно рассчитать его размер.

Расчет объема септика производится исходя из суточного сброса потребленной воды на одного человека, умноженный на 3.

Так, если в сутки человек использует 200 л жидкости, эта цифра умножается на 3 и на количество проживающих жильцов дома.

Такой расчет производится для септиков с двумя и более камерами.

Необходимо также учитывать тот момент, что рассчитанное количество сброшенных вод, не должно подыматься выше уровня переливных труб.

Поэтому объем первого колодца должен рассчитываться до отметки расположения труб.

Фактический размер очистного сооружения может быть больше расчетного, но не меньше.

После проведения расчетов, подбирается необходимое количество колец соответствующих размеров. Диаметр кольца может быть от 0,8 метра до 2, высота — от 0,5 метра до 1.

Объем септика зависит от ежедневного потребления жидкости на одного человека.

Выбор места для очистного сооружения

Место выбирается согласно таким санитарным требованиям и нормам:

  • Расположение септика по отношению:
  • к дому — не ближе 5 м;
  • к источнику воды — не меньше 25–30 м;
  • к границе участка — не меньше одного метра;
  • При выборе места рекомендуется иметь подъезд ассенизаторской машины.
  • Соседские жилые строения и источник водозабора также должны учитываться.
  • При наличии уклона на участке, оборудование очистного сооружения должно проводиться в нижней его части.

Место для сооружения нужно подбирать согласно санитарным требованиям и нормам.

Строительство септика

Определившись с разновидностью и месторасположением септика, можно переходить к процессу его возведения. Чтобы решить как правильно сделать септик из бетонных колец в частном доме, рассмотрим каждый этап строительства по отдельности.

Земляные работы

Этот этап включает в себя подготовку местности, рытье ямы и канавы для укладки сточной трубы.

Особенности работ:

  • В зависимости от разновидности септика роется один или более котлованов, расположение которых может быть как в ряд, так в треугольной форме.
  • Размер ям должен быть на 20–25 см больше диаметра подготовленных колец.
  • Рытье котлована производится как своими усилиями, так и при помощи специальной техники. Для септика с большим объемом рекомендуется прибегнуть к помощи спецтехники.
  • По завершении рытья котлована, его стены и дно необходимо подровнять. Дно подготовить для бетонирования и гидроизоляции. Возможно, использование специальных колец с готовым дном, в этом случае дно просто выравнивается.

Монтаж колец

Этапы установки колец:

  • Подготовка основания для колец.
  • Выровняв дно котлована по уровню, укладывается арматурная сетка 20*20 и заливается цементным раствором, толщиной не меньше 20 см.
  • После полного высыхания дна, устанавливаются бетонные кольца. Расстояние между накопительными колодцами должно быть не меньше 50 см.
  • Установку колец необходимо проводить последовательно, выполняя герметизацию швов каждого из них. Герметизация проводится как внутренних, так и внешних швов.
  • Установив кольца, производится пробивание отверстий под переливные и сточные трубы, при помощи перфоратора. После их установки, проводится герметизация щелей и стыковочных швов.
  • Закончив установку и герметизацию колодцев, проводится их засыпание, между стенками ямы и внешней поверхности камер. Для прочности, в грунт для засыпания, рекомендуется добавлять гравий с песком. Трамбование проводится через каждые 30 см.
  • Гидроизоляцию необходимо проводить не только швов и стыков, но и полностью все внутренней и внешней поверхности.
  • При использовании кольца с готовым дном, в котлован засыпается слой щебня и хорошо утрамбовывается и только после этого устанавливается кольцо.
  • Засыпав колодцы грунтом, устанавливается на них бетонная крышка с отверстием (люком).

Монтаж вентиляционной системы

Вентиляционная система выполняет три основные функции:

  • убирает плохой запах
  • предотвращает в трубах разрежение воздуха
  • обеспечивает поступление воздуха, необходимое для разложения органических веществ

Этапы установки вентиляционной системы:

  • Установка вентиляционного стояка вначале канализационной разводки. Данный этап необходим для предотвращения появления вакуума при смыве воды, повлекший за собой открытие гидрозатвора, вследствие чего комната наполнится неприятными запахами.
  • Во второй камере необходимо установить еще один стояк, через который будет входить воздух. При попадании его в колодец, легко проходя по всей трубопроводной системе, выходит вверх, над крышей помещения и выносит неприятные запахи.
  • Для качественной работы вентиляционной системы диаметр соединительных патрубков и трубы канализационной, подбираются так, чтобы их заполнение было в среднем на 2/3 от общего пространства, а одна часть должна быть свободна для вентиляции.
  • Над стояками необходимо установить колпаки, для предотвращения попадания в них осадков и способствовали тяге.

Строительство септика делится на 3 этапа, это земляные работы, установка колец и монтаж вентиляции.

О строительстве септика в загородном доме, представлено в видеоматериале:

Обслуживание септика

Основные мероприятия и рекомендации по обслуживанию септика.

  • Контроль за уровнем сточных нечистот, выполнение которого происходит регулярно с помощью длинной палки. При его превышении необходимо провести их откачку.
  • Если на протяжении длительного времени уровень сточных вод находится в норме и не происходит их откачки, необходимо проводить очистку колодцев в профилактических целях, на предмет целостности железобетонных колец и герметичности соединительных швов. Процедуру рекомендуется проводить 1 раз в два, три года.
  • Если используется двух или трехкамерный септик, необходимо следит за чистотой жидкости фильтрационного колодца. В случае сильного загрязнения необходимо найти и устранить причину сбоя работы септика.
  • Очистка почвенного фильтрационного слоя, который проводится с периодичность 1 раз в 5–6 лет.

Своевременное обслуживание септика продлит срок его службы.

На основании всего вышесказанного можно ответить на вопрос, как правильно сделать септик из бетонных колец.

Весь процесс делится на три основных этапа, это выбор септика, подходящего для него места и строительные работы.

Соблюдая все рекомендации, требования и нормы, а также проводя своевременное обслуживание, септик прослужит длительное время.

foxremont.com

Как выбрать септик

Виды септиков для загородного дома различаются по принципу действия:

  • Накопительные — герметичные емкости, подключенные к системе слива, идущего от дома.
  • Септики с почвенной доочисткой — состоящие из нескольких камер емкости, последняя из которых не имеет замкнутую поверхность.
  • Станции глубокой очистки – обустраиваются в местах, где санитарные нормы запрещают сброс слабо очищенных вод.

Как работает септик

Септик без откачки для частного дома или дачи представляет собой сооружение в земле.

Он состоит из:

  • Нескольких соединенных трубой емкостей.
  • Отверстий для вентиляции в каждой емкости.
  • Герметичных крышек каждой емкости.
  • Трубы, соединяющей контейнеры септика.

По сточной трубе в первую камеру с бетонным дном, поступают отходы, отстаиваются, а осадок опускается на дно, где их постепенно перерабатывают анаэробные бактерии. Отходы постепенно разлагаются и выделяют газ, уходящий через вентиляционные отверстия.

схема-септик-как-сделать

Когда первая камера наполняется водой до соединяющей камеры трубы, вода перетекает во вторую. Если она конечная, то не имеет твердого дна, если нет — то в ней тоже имеется бетонное дно, для оседания плотного слоя. Из этого отсека вода перетекает в следующий. Открытое дно последней камеры упирается в подушку щебня и песка, и вода уходит в грунт.

Анаэробные бактерии перерабатывают почти все органические отходы, поэтому септик без откачки может не нуждаться в чистке 15 — 20 лет.

Также важно определить объем септика. Стандарт ежедневного расхода воды на человека — 200 л. Объем рассчитывается, исходя из трехдневного постоянного использования воды и канализации. Соответственно 4 человека нуждаются в двухкамерном септике, с объемом каждой 3 х 3 м.

Выбираем материалы изготовления

Обустроить на участке частного дома септик без откачки можно из бетона, железобетонных колец, кирпича или используя специальные пластиковые емкости. Следует заметить, что кирпичный и пластиковый септики не обеспечат работу септика более чем на 10 — 20 лет.

Технология обустройства достаточна проста, если вы будете все делать согласно инструкции.

Определяем место под септик

Для начала нужно определить место положения септика, с учетом уровня подземных вод и санитарных норм.

  • Септик должен находиться на расстоянии 1 м от хозяйственных построек и 5 – 7 от жилых.
  • Септик не должен быть ближе 15 м от открытых водоемов и 50 м от водозаборного колодца.
  • Между септиком и забором, разделяющим участки, должно быть расстояние от 2 м.
  • Септик не должен находиться выше, чем дом или хозяйственные строения.

Подготовка котлована

Строительство септика в загородном доме начинают с котлована. Распространенный объем септика — это яма 8 куб. м с размерами 2х2х2 м.

котлаван-для-септика-своими-руками

Выравниваем стены

Если септик будет состоять из пластиковых емкостей, их устанавливают в котлован на уже забетонированное дно. В последней емкости удаляется дно и она помещается на подушку из щебня и песка.

септик-фильтрующий
Фильтрующий септик
При возведении кирпичного септика:
  • Готовим подушку из щебня и песка, заливаем дно камер для переработки отходов бетоном и армируем его.
  • Площадку по периметру выкладываем кирпичом. При этом цементом и соединяем кирпич, и отделываем стены со всех сторон.
  • В последней камере не бетонируем дно, и кирпичи укладываем на минимальное количество раствора. Это способствует стоку очищенной воды в землю.

При его обустройстве с использованием железобетонных колец:

  • В котлованах выполняем подушку из щебня и песка. Дно камер, не считая последней, выполняем из армированного бетона.
  • После его затвердевания, устанавливаем бетонные кольца, соединяя их с дном, и друг с другом бетонным раствором.
  • В камерах проделываем отверстия для соединительных труб и вентиляции. Для соединительной трубы подойдет отрезок ПВХ трубы большого диаметра. Для вентиляции можно использовать такие же трубы небольшого диаметра. Стыки между трубами укрепляем бетоном.
При самостоятельной заливке бетоном:
  • Выравниваем дно котлованов.
  • Для каждого из них подготавливаем опалубку из листов osb, бруса, обрезков пластиковой канализационной трубы. В опалубке делаем отверстия для отвода воды. Для этого в листах osb вырезаем круглые отверстия под обрезки труб с шагом 0,3 м. Для укрепления osb по периметру листа через 0,5 м саморезами к нему прикрепляем брус. В идеале сделать разборную опалубку, чтобы ее можно было переставлять на другие стены септика. Опалубка должна быть надежно укреплена, для этого ее нужно хорошо расклинить брусом в котловане. После этого вставляем подготовленные обрезки труб. Они должны углубиться в почву на 5 см.
  • На дне камер делаем подушку из щебня и песка.
  • Дно всех камер, не считая последней, заливаем бетонным раствором и армируем.

септик-из-бетона-самостоятельно

  • При заливке стен работа разделяется на несколько этапов, так как высота бетонных стен, заливаемых одновременно не должна быть выше 0,4 – 0,5 м. Каждый слой прокладываем камнями.
  • Простенок строим из бетона или кирпичей. Отверстие для перелива рекомендуется делать на 0,4 м ниже выходящей из дома канализационной трубы. В совершенстве нужно оснастить отверстие перелива канализационным тройником.
  • По завершению отделки септик без откачки оставляем открытым на 2 недели для просушивания.

В завершении плотно закрываем крышку на камерах. В пластиковых емкостях крышки предусмотрены, а для септиков из других материалов она может быть выполнена в двух вариантах:

  • Крышка, плотно посаженная на верхнее бетонное кольцо, наравне с поверхностью земли;
  • Для кирпичного или другого, изготовленного самостоятельно, подойдут листы стали, плотно уложенные на края стен.
Как увеличить срок службы септика

Перед тем, как запускать септик, рекомендуется пробить шурфы в земле, глубиной около 2 м, засыпать дно крупным щебнем и накрыть мелкой сеткой. Получится отличный дренаж, который поможет воде уходить в почву.

Таким же важным фактором является его вентиляция, сделанная из канализационной трубы, выведенной на поверхность. Она позволит воде частично испаряться.

вентиляция-для-септика

При использовании септика запрещается:
  • Бросать строительный мусор в канализационный сток. Это быстро засорит первую часть септика.
  • Использовать ее для утилизации полимерных отходов. Целлофан, окурки, индивидуальные средства гигиены не перерабатываются аэробными бактериями.
  • Использовать моющие средства, которые могут навредить микроорганизмам, разлагающим органику
  • Сливать в канализацию химические вещества для очистки труб, машинное масло, кислоты, щелочи

Разрешается использовать для:

  • Использовать септик для очистки стоков
  • Бросать туалетную бумагу

Грамотное устройство и использование септика в частном доме увеличит срок его службы в несколько раз. А периодическое использование современных биологических препаратов, разлагающих твердые нечистоты, позволяет избегать чистки септика длительное время.

domsdelat.ru

Варианты обустройства канализации частного дома

Комфортный для проживания дом всегда имеет холодное и горячее водоснабжение, пусть и автономное. Появляются все новые устройства, которые для работы используют именно воду – это стиральные, посудомоечные машины, душевые кабины и многое другое. В конце концов, даже унитаз – и тот для полноценной работы нуждается в регулярном поступлении воды. Но эти же приборы и сантехнические устройства благодаря действиям человека производят много стоков, которые являются далеко не безопасными для окружающей среды, да и не принято их сейчас утилизировать как попало. Поэтому в доме обязательно оборудуется канализация.

Такая канализационная система может быть автономной или подключенной к центральной системе водоотведения и, в целом, бывает трех видов.

  1. Обычная выгребная яма. Она представляет собой достаточно глубокий накопительный резервуар, куда будут стекать все стоки из дома. Конструкция, конечно, проверена временем, но все же не является лучшим вариантом организации сбора сточной воды. Выгребная яма нуждается в регулярной очистке при помощи специального ассенизаторского оборудования. А услуги людей, работающих с ним, стоят далеко не дешево. Да и выглядит выгребная яма не эстетично, а еще издает неприятные запахи, распространяющиеся достаточно далеко от нее.
  2. Самый простой вариант – это подключение дома к системе центрального водоотведения. Достаточно проложить трубу к общей магистрали, и стоки будут поступать на городские очистные сооружения. Но вся проблема заключается в том, что не всегда есть возможность подключиться к такой канализации – магистраль находится слишком далеко или вовсе отсутствует (например, на дачном участке).
  3. Оптимальным способом утилизации стоков из частного дома является установка локального очистного оборудования – септика. Благодаря ему, вода может очищаться до 99% и затем сбрасываться в окружающую среду, не нанося ей вреда. Таким образом, окружающая среда остается нетронутой, а все стоки будут аккумулироваться в одном месте. Необходимость подключения к центральной канализации и вовсе отпадает.

В новых микрорайонах, на дачах, в отдаленных частных секторах обустройство септика часто является единственно возможным вариантом канализации. Именно поэтому многие и желают установить его возле дома.

Что такое септик?

Септик – это один из элементов сложной автономной канализационно-очистной системы. По-простому его можно назвать «отстойник», так как принцип работы основан на гравитационном осаждении загрязняющих веществ, а также на использовании биоферментов.

Внимание! Один септик – это не полная система очистки бытовых стоков, а лишь ее часть. Чтобы очистить грязную воду полностью, нужны и другие сооружения – например, поля фильтрации и иные способы доочистки.

Это оборудование состоит, как правило, из нескольких камер, в которых и происходят основные очистные процессы. Оно может иметь различные размеры, которые напрямую будут зависеть от того, на какой объем грязной воды рассчитано. В целом, септик предназначен для аккумуляции и постепенного очищения сточной воды из домов в случае, если отсутствует возможность подключиться к центральной канализации и сбрасывать стоки в нее.

Как это работает?

Септик, как правило, состоит из прочного герметичного корпуса, который разделен на несколько частей (обычно 2 или 3), трубы подачи сточной загрязненной воды, а также водоотвода, который подает жидкость, прошедшую очистку, далее на завершающую стадию – доочистку.

Согласно нормам, которые указаны в СНиП 2.04.03-85, содержащем все основные требования к септикам, это оборудование в зависимости от объемов жидкости, в него поступающей, может быть:

  • однокамерным (до 1 м3/сут);
  • двухкамерным (до 10 м3/сут);
  • трехкамерным (больше 10 м3/сут).

СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

СНиП 2.04.03-85

Рассмотрим, как устроен самый сложный, трехкамерный септик. Первый его отсек соединен непосредственно с канализационной трубой, через которую поступает грязная вода на очистку. Со вторым отсеком он сообщается благодаря проложенной между ними трубе или специальному блокиратору. Таким же образом вторая камера сообщается с третьей.

Первый отсек – это первичный отстойник, где происходит очищение воды от крупных взвешенных включений – они оседают на дно под тяжестью собственного веса. Это может быть песок, бытовой мусор, фекалии и прочее, то есть все то, что может попасть в сток через унитаз, ванну, раковину. Вода в первый отсек поступает без принудительного нагнетания, то есть самотеком. На дне отсека со временем скапливается осадок, который нуждается в удалении. К счастью, процедуру выполнять придется редко.

Далее вода поступает во второй отсек (анаэробный реактор или метатанк), где в работу по очистке жидкости включаются бактерии-анаэробы. Обычно здесь происходит разрушения сложных химических соединений, которые получаются в результате попадания в воду мыла, чистящих средств, порошков и прочего. Также именно тут происходит разложение натуральной органики. Кстати, в воде бактерии-анаэробы могут отсутствовать, а значит, во втором отсеке происходит также процесс осаждения частиц.

Внимание! На поверхности воды в первичном отсеке образуется пленка из веществ, плотность которых меньше, чем воды. Потому водовод, проводящий воду во вторую камеру, должен располагаться ниже уровня нахождения этой пленки, но выше линии осадка.

Третья камера – это последняя секция очистки воды внутри септика. Жидкость здесь максимально осветляется и становится чистой примерно на 65% по сравнению с первоначальным состоянием. Только после прохождения всех трех камер вода поступает далее в систему доочистки, например, в фильтрационный колодец, на поля фильтрации и так далее – то есть, на почвенную доочистку.

Внимание! Если почвенную доочистку организовать не удалось из-за близкого залегания водоносного слоя в почве, то может быть использован биосептик – оборудование, которое еще внутри себя доводит воду практически до идеального состояния в плане чистоты.

Кстати, на то, как будет работать септик, влияет ряд факторов:

  • температура окружающей среды;
  • наличие органических веществ в стоках;
  • температура непосредственно сточных вод;
  • доступ воздуха в септик;
  • отсутствие чрезмерно токсичных веществ.

Все эти факторы в большей степени влияют на микроорганизмы, занимающиеся переработкой стоков – именно от оптимальных параметров и будет зависеть активность бактерий. Стоит помнить, что специально добавлять микроорганизмы в сооружение необязательно, но желательно – так получится очистить воду максимально хорошо.

Калькулятор расчета объема септика

Из чего можно сделать своими руками?

Септик можно приобрести в готовом виде – сейчас на рынке представлен довольно обширный ряд этих очистных конструкций. Но не всегда это оказывается выгодно и оправдано. Многие владельцы частных домов и большинство дачников считают, что лучше построить септик своими руками – и надежнее, и уверенности в качестве больше. Тем более что это сооружение можно сделать различными способами и из самых разных материалов.

Таблица. Из чего можно построить септик.

Материал Характеристика
Пожалуй, самый популярный материал для создания септика на участке. Бетонные кольца – это уже готовые стенки, которые устанавливаются в подготовленные котлованы необходимой глубины. При этом установленные друг на друга кольца должны быть герметично соединены, а дно получившегося отстойника закрывается также бетонным основанием круглой формы. Бетонные кольца с одной стороны сложны в установке, так как имеют немалый вес (скорее всего, понадобится автокран, чтобы произвести из монтаж). Также они достаточно хрупкие, и в процессе произведения работ их нельзя ронять – могут расколоться. Зато правильно установленные бетонные кольца являются отличным вариантом стен для септика.
Для того чтобы сделать септик из этого материала, необходимо для начала изготовить опалубку (как для фундамента, только выше) и залить ее бетоном. При этом опалубка может быть как круглой, так и квадратной/прямоугольной. Можно сразу же заливать септик с перегородками, встраивая в них соединительные трубы. Это очень прочный материал, который дополнительно можно усилить арматурой, а под дно (для герметичности) уложить гидроизоляционный материал. Благодаря этому способу, можно создать септик любых размеров, но процесс создания долгий – перед эксплуатацией важно хорошо просушить все слои.
Это больших размеров пластиковая емкость кубической формы, находящаяся в металлической сетке, предназначенная для хранения и транспортировки жидких или сыпучих веществ. Достаточно прочная и герметичная емкость, которая вполне годится для создания септика; 2-3 куба соединяются в единую конструкцию при помощи труб, к ним подводится сливная труба из дома – и септик практически готов! Достоинство – скорость и простота проведения работ, а недостаток – такой септик боится холодов, если его не утеплить. Но он довольно долговечен, ведь пластик не подвержен гниению и не боится воздействия воды, а если не треснет, то будет служить десятилетиями.
Стенки септика можно выложить и из обычного кирпича. При этом создать можно сооружение как с квадратными, так и с круглыми резервуарами. Тут все просто – кирпичи, как и при кладке стен, укладываются друг на друга и скрепляются раствором. Процесс создания такого септика длительный, но результат того стоит – сооружение получается надежным, крепким – как говорится, «на века».
Септик для ленивых, далеко не самый лучший вариант. В этом случае в котлован опускаются несколько покрышек большого диаметра, установленные друг на друга. Такой отстойник обладает плохой герметичностью и не очень надежен для длительного использования. Может подойти только для дачи, и то не для каждой.

Делаем септик из пластиковых кубов

Предлагаем ознакомиться с технологией создания септика из двух еврокубов объемом по 800 л. При устройстве можно ориентироваться на стандартную схему обычного очистного сооружения.

Таблица. Постройка септика из еврокубов.

Шаги, фото Описание действий
На первом этапе два еврокуба устанавливаются рядом друг с другом, а сливные отверстия, которые имеются в каждом из них, делаются герметичными. Для этого используется силиконовый герметик.
Еврокубы подготавливаются к установке труб и тройников. Последние надеваются на все трубы. Это поможет избежать засорения водоводов ПАВами, плавающими на поверхности, и облегчит чистку в будущем. Так как горловина еврокуба, скорее всего, окажется недостаточной для того, чтобы просунуть в нее тройник, то ее можно увеличить – вокруг делаются разрезы, как показано на рисунке. Затем импровизированная «крышка» открывается, и производится проверка – проходит ли тройник вовнутрь куба.
Производится подготовка труб при необходимости (если нет коротких). Они нарезаются на небольшие отрезки, которыми будут соединяться еврокубы. Края каждого спила обрабатываются от заусениц.
Согласно диаметру трубы вырезается отверстие на боковой стенке куба – там, где будет введена труба от канализации.
Отрезанный ранее кусок трубы вставляется в сделанное отверстие.
Теперь через отверстие возле горловины просовывается тройник внутрь куба и соединяется с ранее вставленным отрезком трубы.
Над тройником вырезается небольшое отверстие размером 5 см – здесь будет установлена вентиляционная труба, через которую в случае необходимости можно производить и чистку системы.
По бокам каждого из кубов на сторонах, стоящих друг против друга, вырезаются отверстия для соединительной трубы между ними. По высоте отверстия должны находиться ниже, чем впускная канализационная труба.
Еврокубы придвигаются ближе друг к другу (расстояние между ними – около 20 см).
Оба куба соединяются между собой отрезком трубы, вставленным в отверстия, изнутри на него надеваются также тройники. Сверху делаются вентиляционные отверстия.
Все швы и соединения обязательно обрабатываются силиконовым герметиком, чтобы избежать протечек.
Так должно выглядеть готовое соединение. Баки стоят очень близко друг к другу.
Над каждым тройником ставится вот такая вентиляционная труба, сверху прикрытая заглушкой.
Каркасы, в которых находятся баки, свариваются межу собой при помощи арматурных прутьев. Баки стали единой системой.
Отверстия для прокладывания в кубы тройников закрываются, закрепляются заклепками и обрабатываются силиконом, а затем покрываются гидроизоляцией.
Вот такая конструкция должна получиться.
Выкапывается котлован на месте установки септика. Готовая конструкция опускается в него. Если грунты пучинистые, то по внешнему каркасу устройство заливается бетоном либо прокладывается профлист. Тогда баки не будут сдавливаться грунтами во время движений почвы. Обязательно следует наполнить септик водой сразу же после установки в котлован, до засыпки оборудования грунтом или заливки бетоном!
Конструкция утепляется по периметру листами пенопласта.
Сверху еврокубы закрываются деревянным накатом, бетонируются или закрываются профнастилом.
А это – вид от септика на поле аэрации.

Септик из еврокубов, сделанный таким способом, не боится морозов и прекрасно работает в любую погоду. При этом такая конструкция является одной из самых простых по технологии выполнения работ.

Септик из бетона и кирпича

Более сложный по технологии изготовления, но не менее качественный и долговечный септик можно создать из кирпича и бетона. Конструкция будет иметь круглую форму, а заливка бетонной смеси будет производиться прямо внутри котлована.

Таблица. Септик круглый из кирпича и бетона.

Шаги, фото Описание действий
Первым делом очерчивается контур будущего котлована для септика. Сделать это можно, если соорудить самодельный большой циркуль. Для этого в доске длиной 1,5 м и толщиной около 3 см на краю высверливается дырка, в которую будет вставляться металлический штырь. А от отверстия откладывается 112 см – на этой отметке остатки доски отпиливаются. Там, где будет центр котлована, и вбивается через отверстие в доске металлический штырь. Контур котлована легко определить, вращая доску по кругу.
Радиус котлована получился 112 см, таким образом, его диаметр – 2,24 м. Котлован глубиной около 190 см копается обычной лопатой.
Строится опалубка для первого яруса: из обрезков шалевки (60 см) создаются 4 щита шириной по 170 см. Скрепляются шалевки при помощи гвоздей (4 см) и стальной ленты (например, от кинескопа старого телевизора). При этом гвозди до конца не забиваются – примерно на половине они просто загибаются, иначе могут пролезть через шалевку.

Готовые щиты устанавливаются на песок по периметру котлована на расстоянии около 12 см от стен. При этом лента направлена к середине котлована. Из той же шалевки выпиливаются элементы в форме полумесяца, имеющие радиус закругления 100 см (также при помощи циркуля, но уже с отверстием на расстоянии 1 м). По периметру котлована вбиваются колья, на которые эти полумесяцы закрепляются гвоздями. Низ получившейся круглой опалубки присыпается песком. Чтобы бетон во время заливки не контактировал шалевкой, опалубку можно прикрыть полиэтиленом. Затем она заливается бетоном.

Бетонирование должно производиться поэтапно и равномерно со всех сторон котлована. Под опалубку внутри котлована периодически во время процесса подсыпается песок, чтобы ее нижняя часть не сдвигалась к центру котлована. После заливки каждого ведра бетонной смеси ее лучше немного пошевелить палкой – так удастся избавиться от возможных пустот. После снятия опалубки первый ярус выглядит так. Борозды на бетоне остались от пленки.
Точно так же делаются и второй, и третий ярусы. Забиваются более длинные колья для полумесяцев (располагают их чуть выше бетонного кольца), щиты устанавливаются на первое бетонное кольцо. Второй ряд деревянных полумесяцев монтируется на длинные колья, установленные под углом и упертые в песчаное дно. Производится заливка бетоном.
При монтаже третьего яруса опалубку со второго уровня пока можно не удалять – напротив, ее можно приподнять монтировкой на 40 см вверх, под нижнюю часть подкладываются кирпичи. Снова монтируется распорка с полумесяцами примерно на высоте 20 см от нижнего края опалубки. Укладываются деревянные чурки для труб ввода и вывода. Бетонируется ярус №3.
Примерно через 24 часа после заливки бетона опалубка полностью снимается. Создается новая – для крыши септика – из тех же самых полумесяцев и шалевки, установленной на деревянные подпорки, опирающиеся на дно котлована. Дерево устилается полиэтиленом, из кирпича создается место для будущего люка, укладывается арматура (под нее укладываются куски кирпича высотой 2 см, чтобы бетонная смесь могла подтечь под металл). Укладывается деревянная чурка для вентиляционной трубы.
Производится заливка крыши бетонной смесью.
Кирпичи с места для люка удаляются.
В опалубке прорезается отверстие. Опалубка, подпорки окончательно удаляются из котлована примерно через 14 суток.
В отверстие устанавливается люк. Бетонируется дно септика.
Далее создается колодец фильтрации. Котлован для него выкапывается на расстоянии около 5 м от септика. Яма получается трапециевидной в вертикальном сечении, верх ее имеет диаметр 1,5 м, а низ – 2 м. Изнутри котлован обкладывается кирпичами, между которыми оставляются небольшие отверстия.
От септика до колодца прокладывается отводящая труба, которую обязательно нужно утеплить.
Для отливки крышки фильтрационного колодца делается заготовка из дерева.
Место для люка формируется так же, как и в шаге №7.
Крышка заливается бетоном с укладкой арматуры.
Так выглядит канализационная система: траншея для трубы, ведущей из дома, еще не засыпана грунтом, а вдали – колодец и септик.

kanalizaciyaseptik.ru


Categories: Септик

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.