Содержание:

1. Типы септиков в частном доме
2. Устройство септиков
3. Дает ли СЭС «добро» на установку
4. Как установить септик из полиэтилена

Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Сегодня загородная жизнь давно перестала ассоциироваться с дачным домиком, огородом и удобствами на улице. Все больше людей переезжают жить за черту мегаполиса в поисках тишины, спокойствия, свежего воздуха. Но при этом отказываться от хорошей и комфортной жизни никто не хочет. Современный загородный дом – это полноценное жилище, порой не только с туалетом внутри, но и ванной, душем или даже бассейном. 

А что, в первую очередь, делает нашу жизнь комфортной? Конечно же, коммунальные блага. Канализационная система – вовсе не роскошь на участке, а вполне себе необходимая вещь. Раньше повсеместно строились выгребные ямы. Вот только откачивать содержимое из них приходилось очень часто, да еще докучал неприятный запах и опасность загрязнения почвы и грунтовых вод. 

Сегодня излюбленный вариант канализационной системы ответственных домовладельцев – это септик. Поэтому, как установить септик в частном доме – вопрос весьма насущный. К слову, строительство такого сооружения вполне может оказаться под силу каждому собственнику загородного дома. Ведь установка септиков – дело хоть и трудоемкое, но выполнимое. 


установка септиков

Типы септиков в частном доме

Как правило, принято подразделять септики в зависимости от того, из какого материала они сделаны.

Итак:

Септик из бетонных колец

Как правильно установить септик в частном доме из таких колец, знает каждый строитель. Из-за большого веса колец не обойтись без привлечения спецтехники. К тому же, на участке должны быть удобные подъездные пути для такого процесса. Впрочем, именно благодаря своему весу из колец получаются очень устойчивые и надежные конструкции колодцев.

Правда, есть у них и минусы. Металлическая арматура, которая также является частью таких колодцев, со временем подвергается коррозии. Если учесть, что в сточных водах часто содержатся агрессивные вещества бытовой химии, то коррозия может развиться быстрыми темпами. К тому же чтобы добиться герметичности конструкции, придется изрядно попотеть, заделывая стыки между кольцами. Специалисты предупреждают, с течением времени стыки также могут начать давать течь. И тогда о хорошей гидроизоляции придется забыть.


Металлические септики

В данном случае речь идет об использовании старых металлических бочек или цистерн. Однако опять же могут возникнуть проблемы с коррозией. Такие септики очень недолговечны. Поэтому лучше прибегнуть к такому варианту только в крайнем случае. 

Септики из кирпича

Это один из популярных методов постройки канализационной системы. Но после возведения кирпичной кладки в котловане, придется позаботиться о хорошей гидроизоляции сооружения. Обычно используют цементный раствор или даже битум. 

Установка септика из полимеров (полиэтилена, полипропилена, стеклопластика)

Можно сказать, что это новое слово в инженерии. Такие канализационные системы появились сравнительно недавно. В чем их плюсы? Эти искусственные материалы обладают небольшим весом, поэтому их легко монтировать (прочитайте также: «Как сделать септик из еврокубов своими руками правильно»). У них высока сопротивляемость к агрессивным средам. Поэтому их не возьмет никакая бытовая химия, попавшая в сточные воды. Эксперты отмечают долговечность таких сооружений.

как установить септик в частном доме

Вот только, пластик – материал, который плохо переносит перепады температур. Емкости из пластика также подвержены деформации, особенно, если грунт твердый и глинистый. Зато септики из стеклопластика отлично функционируют даже при сильном морозе, да и деформация им не страшна. Прочность стеклопластика сравнима разве что с прочностью металла. Это весомое преимущество таких септиков!

Устройство септиков


Прежде чем говорить о том, как установить септик, обратимся к вопросу о его устройстве. Как правило, септик – это многокамерное сооружение, с несколькими резервуарами. Они соединяются друг с другом трубами. В первой камере обычно стоки собираются, и идет разделение на твердые частицы, оседающие на дно, и легкие фракции, поднимающиеся к поверхности.

Затем во второй камере на сточные воды воздействуют бактерии и микроорганизмы. Они буквально «съедают» органические примеси в стоках. Также вода подвергается осветлению. И, наконец, в третьей камере идет доочистка стоков и выведение их наружу. Получившуюся в итоге воду предприимчивые хозяева участков применяют в садоводческих целях. 

Дает ли СЭС «добро» на установку


Если вы задумались, как установить септик своими руками, то начать придется с похода в СЭС. Там вами должна быть представлена схема установки септика на участке. Главное, правильно определить местоположение канализационной системы, чтобы не возникло проблем с законом в дальнейшем! Именно этот пункт (как основной) будет проверять СЭС. 

как правильно установить септик в частном доме

Так вот, правила установки подобных сооружений гласят, что от жилого здания септик должен находиться на расстоянии 4-5 метров. От забора, разделяющего ваш участок от соседей, септик должен быть удален на 4 метра. А расстояние от источника питьевой воды не должно быть меньше 20 метров.

Все эти нормы призваны обеспечить санитарную зону вокруг септика. Ведь в случае прорыва конструкции стоки попадут в грунтовые воды, загрязнят почву, также возникнет конфликт с соседями из-за такой неприятности. Поэтому установка септика в доме должна проходить по всем правилам. Читайте также: «Как сделать септик в частном доме правильно».

К слову, не забывайте, что за нанесение вреда окружающей среде владелец участка несет ответственность, в том числе материальную. И уж тем более, если стоки попадут в близлежащий водоем! Лучше не испытывать судьбу и изначально строить септик с учетом всех требований. Ведь если придется менять его местоположение – это обойдется недешево. 

как установить септик

Как установить септик из полиэтилена

А теперь рассмотрим этапы установки септика из полимеров:


  1. Необходимо вырыть котлован. Его размеры должны быть больше, чем сам септик, чтобы было удобнее его устанавливать.
  2. Если у вас высоко залегают грунтовые воды, то дно котлована придется забетонировать или разместить там бетонную плиту. Не забывайте, что септик из полиэтилена весит мало. И из-за грунтовых вод он может попросту «всплыть». Значит нужно прикрепить его крепко тросами к бетонному основанию. Важное уточнение – вес бетонной плиты должен быть равен весу наполненного септика. Если же на участке нет проблем с высоким залеганием грунтовых вод, то просто насыпьте на дно котлована слой песка и гравия.
  3. Проложите к котловану канализационную трубу от дома. Она обязательно должна идти под уклоном и располагаться ниже уровня промерзания грунта. Или просто позаботьтесь о хорошей теплоизоляции труб, чтобы зимой не было проблем с застоями и замерзанием содержимого в трубах. 
  4. Теперь начинается монтаж самого септика. Прикрепите его ко дну котлована. Также важно утеплить септик, как показано на фото. Воспользуйтесь для этого пенопластом. Он отлично выдержит любой мороз и холод. В утеплении нуждается и крышка септика! Читайте также: «Как утеплить септик на зиму правильно».

  5. Установите вентиляционную трубу в септике, чтобы запахи не скапливались внутри.
  6. Крышка септика должна возвышаться над поверхностью земли.
  7. Перед тем, как начать засыпать септик, наполните его водой. Иначе под толщами грунта стенки септика подвергнутся деформации. А это нарушит его нормальное функционирование.
  8. В завершении, если у вас предусмотрено несколько камер, то соедините их трубами, согласно инструкции (если септик покупается готовый), или же самостоятельно продумайте схему прохождения труб из резервуара в резервуар. Очевидно, что стоки должны поступать самотеком, а значит, правильно рассчитайте угол наклона соединительных труб!

Итак, установка септика в частном доме завершена. Теперь вам остается наслаждаться комфортом и уютом. Ведь теперь все удобства в доме, а не на улице!

Источник: kanalizaciyadoma.com

Содержание


Выбор септика ↑

Бетонные резервуары – распространенный тип септика. Они, как правило, долговечны и служат несколько десятилетий, но могут растрескиваться и пропускать нечистоты. Недостаток: монтаж требует специальной техники, так как опустить в котлован тяжелую конструкцию вручную непросто. Стальные резервуары значительно легче, но они непопулярны из-за подверженности коррозии. Стекловолоконные и пластиковые емкости неуязвимы к ржавчине и не растрескиваются. Они менее восприимчивы к структурным повреждениям, удобны в монтаже, однако из-за малого веса могут смещаться в почве, поэтому требуют дополнительного крепления.

Определяясь с размером септика, исходят из указанных в СНиП 2.04.03-85 расчетов:

расход сточных вод менее 1 м3/сут – однокамерные септики, менее 10 м3/сут – двухкамерные, свыше 10 м3/сут – трехкамерные.

Как установить септик на дачном участке ↑

Выбор места и подготовка котлована ↑

Место для котлована выбирают, руководствуясь принципом «семь раз отмерь». СНиП обозначает расстояние между домом и септиком от пяти метров. Оптимальное расположение – 5–7 метров от фундамента, причем в идеале трубопровод должен идти «по прямой». Если изгиб все же потребуется, то трубы размещают под углом ≥90° и устанавливают ревизионный колодец. Следует учесть расположение других строений (включая соседские), предусмотреть максимальную удаленность от скважины/колодца. По возможности учитывают рельеф местности: желателен естественный уклон от дома к септику, чтобы исключить застой нечистот. Резервуар нуждается в периодической чистке, поэтому продумывают доступность подъезда для ассенизаторской машины.


Котлован роют с учетом размеров резервуаров. Заодно копают траншею глубиной 0.3–0.7 м для прокладки канализационных труб. Дно котлована очищают от крупных камней, засыпают и уплотняют дренирующий материал (песок, щебень, гравий), выравнивают по уровню, бетонируют.

Как правильно закопать септик ↑

После застывания бетона приступают к монтажу резервуара. Для погружения тяжелого септика потребуется подъемный кран или помощь друзей/соседей. Емкость опускают в котлован с учетом расположения входного и выходного отверстий. Если маркировки нет, то ориентируются на высоту: впускное отверстие расположено выше, чем выпускное. Горизонтальность проверяют уровнем в нескольких местах, в случае необходимости выравнивают подсыпанием песка под емкость. Чтобы поднявшиеся грунтовые воды не сместили септик, его фиксируют укрепляющими тросами.

Дальнейшие действия:

  1. Устанавливают удлинители горловин и наполняют септик водой, иначе во время закапывания и трамбовки грунта пластик деформируется.
  2. Утепляют камеру листами пенопласта.
  3. Свободное пространство между септиком и стеной котлована засыпают песком, смесью песок/цемент или очищенным от камней вынутым грунтом.
  4. «Засыпку» промачивают и тщательно утрамбовывают.
  5. Выполняют теплоизоляцию верхней части бака, фиксируя листы пенопласта.
  6. Устанавливают плиту перекрытия с люком.

Подсоединение и прокладка труб ↑

От септика к дому прокладывают канализационную трубу, выдерживая уклон не менее 2˚. Для прочистки системы монтируют тройники с заглушками. Подводящую трубу следует располагать на 5 см выше предполагаемого уровня жидкости в емкости. Место соединения герметизируют эпоксидной смолой или влагостойким герметиком. Выпуск из дома присоединяют к резервуару через смотровые колодцы (СНиП 2.04.03-85). Проводят утепление труб минеральной ватой или другим теплоизоляционным материалом. Засыпают траншею.

Важно: следует предусмотреть фильтры для задержания плавающих элементов, а также естественную вентиляцию.

Отвод очищенной воды ↑

Виды поверхностного дренажа ↑

Самый простой способ отведения стоков с последнего этапа очистки – поверхностный линейный дренаж. Копают траншею шириной 0.4 м, глубиной 0.5 м и длиной 10 м с учетом необходимого уклона «от септика». Дно выстилают геотекстилем, прокладывают комплект для поверхностного дренажа или перфорированную гибкую трубу. Наполняют свободное пространство гравием, песком и засыпают траншею.

Близость грунтовых вод определяет необходимость монтажа поля фильтрации. Дренажные линии располагают на расстоянии не менее метра от водоносного слоя, но ниже уровня промерзания. Оптимальное заглубление в диапазоне 1.8 – 0.5 м. Требуемый уклон – 1 см/на 1 м. Каждая линия должна быть не длиннее 20 м. Траншеи засыпают щебнем, песком, выстилают иглопробивнымгеотекстилем, в который укладывают перфорированные трубы. В конце каждой линии монтируют вентиляционный стояк. Выработанный грунт засыпают послойно, тщательно утрамбовывая каждый слой.


Важно: поле фильтрации монтируют на максимальном расстоянии от источника чистой воды (скважина, колодец).

Устройство фильтрующего колодца ↑

Дренажные колодцы используют на участках с глубоким залеганием почвенных вод. Копают котлован глубиной ~2.5 м и размером в плане 2.0–2.2 м. На дне устраивают фильтр-подушку из песка/гравия до 1 м высотой. Затем устанавливают бетонные кольца, готовый пластиковый поглотительный колодец без дна или выполняют кирпичную кладку. В стенках должны быть предусмотрены отверстия для вытекания профильтровавшейся воды. Заполняют фильтрующим материалом (битый кирпич, щебень, шлак) сам колодец и зазор между его наружными стенками и котлованом. Верх накрывают геотекстилем и устанавливают бетонную плиту с люком. Сбоку конструкции выводят вентиляционный стояк с трубой Ø100 мм.

Важно: конец подводящей трубы располагают по центру шахты.

Монтаж вентиляции ↑

Правильная вентиляция создает подходящие условия для жизнедеятельности микроорганизмов, участвующих в переработки нечистот. Вентиляционную трубу монтируют в последней камере септика: через нее происходит приток воздуха. Стравливание газов (метан, сероводород) осуществляется через внутридомовой канализационный стояк, выведенный на крушу. Поскольку образование газов сопровождается выделением тепла, а прогретый воздух стремится вверх, то получается естественная тяга в необходимом направлении. Дрены на полях фильтрации тоже оснащают вентиляционными трубами.

Важно: для улучшения тяги, защиты от попадания мусора и осадков вентиляционные трубы снабжают защитными колпаками.

Как закопать септик при высоком уровне грунтовых вод ↑

Усложняет установку септика близкое расположение водоносного слоя. Неправильный монтаж резервуара при высоком УГВ чреват:

  • Всплытием септика и нарушением целостности всей канализационной системы.  Поэтому установку следует выполнять на забетонированную подушку и фиксировать камеру тросами или канатами.
  • Затоплением негерметичного септика. При постоянном просачивании грунтовых вод камера будет переполняться, что может повлечь обратное движение нечистот: от септика по канализационным трубам к дому. Поэтому при высоком УГВ следует отказаться от кирпичного или бетонного септика в пользу герметичных пластиковых конструкций.
  • Повреждением корпуса септика частицами, содержащимися в грунтовых водах.  Поэтому следует учитывать прочность пластика при выборе резервуара.
  • Риском заражения почвы, так как облегчается диффузия нечистот в грунтовые воды. Чтобы избежать попадания фекальных отходов в почву, их растекания и заражения питьевой воды, проводят дополнительную изоляцию камеры геотекстилем.

Видео-ликбез: выбор и монтаж септика ↑

Можно, конечно, установить септик своими руками, сэкономив некоторую сумму. Но практика показывает: монтаж канализации требует знаний и опыта. Лучше доверить установку септика профессионалам, иначе экономия может обернуться заболачиванием участка, загрязнением воды в скважине/колодце, а вместо благоухания цветов придется «наслаждаться» неприятным амбре.

Источник: Stroy-Aqua.com

Выход трубы из строения и другие общие параметры системы

Специалисты рекомендуют размещать емкость для накопления отходов на небольшом расстоянии от дома. Это объясняется следующими причинами:

  • Снижаются расходы на комплектующие детали. При правильном расположении элементов системы не понадобится создание дополнительного напора с помощью насоса. Будет снижены эксплуатационные расходы и повысится надежность.
  • На этом участке жидкость перемещается быстро. Поэтому тут процессы биологической активности не отличаются интенсивностью. В таких условиях при сильных морозах способны образоваться ледяные пробки, возрастает риск  повреждения стенок трубопровода.
  • Стандартные пластиковые емкости для септиков рассчитывают на вес слоя земли около 1,5 метров и даже менее. Чтобы не устанавливать насос, обеспечить самотек, необходимо создать достаточный угол наклона, около 3-3,5°. Простейший геометрический расчет подтвердит критичность границы около 8 м. При большом  увеличении расстояния от дома механические нагрузки станут чрезмерными.
  • За септиком устанавливают поле дренажа и финишной фильтрации. В отечественных условиях бактерии, разлагающие отходы, присутствуют только до уровня 1,4-1,8м, не глубже.

Определяя точку выхода необходимо понимать, что выше уровня глубины 0,4-0,6 м от поверхности земли трубы устанавливать нельзя без хорошего утепления.

Но не всегда возможно выполнить все эти требования совместно. В следующих ситуациях понадобятся дополнительные средства на установку насосного оборудования:

  • Труба канализации выведена низко, нет возможности переделать конструкцию.
  • Уровень грунтовых вод слишком высокий, поэтому септик приходится устанавливать на небольшой глубине.
  • Имеются особые условия (установлена беседка, проезд), которые вынуждают установить емкость для сбора отходов на большем, чем указано выше расстоянии от дома.

Установка пластикового септика

Рабочие операции этого цикла выполняют по следующему алгоритму:

  • Роют котлован необходимой глубины. Во все стороны оставляют свободные промежутки от 40 до 50 см.
  • Дно засыпают песком, очищенным от камней и других предметов, способных повредить пластиковый корпус. Толщину этого слоя создают около 20 см.
  • Устанавливают аккуратно септик. Между ним и стенкой котлована засыпают смесь цемента и песка (пропорция 1 к 4).
  • Этот защитный боковой слой возводят постепенно, по 40-60 см высотой, с заливанием каждой части водой. Между отдельными операциями делают паузу 1-1,5 часа.
  • Постепенно, одновременно с выполнением иных операций, емкость заполняется водой. Эта процедура обеспечивает ее устойчивость, сохранение формы при засыпке песчано-цементной смеси.

Если пластиковый бак приходится устанавливать глубже, чем указано, над ним создают подсыпку из смеси цемента и песка толщиной 20-25 см. Сверху  устанавливают железобетонную плиту. Ее выбирают с размерами, которые больше контура котлована примерно на 60 см во все стороны.           

Следует не забывать о вентиляции. Выводные трубы устанавливают перед каждой секцией септика (если применяются раздельные емкости), в конечных точках линий дренажной системы.   

Монтаж дренажной системы

Для укладки специализированных труб с отверстиями используют траншеи шириной 0,4-0,6 м. Необходимо сделать так, чтобы под ними располагались слои фильтрующих материалов. Для этого на дно траншеи насыпают песок. На него – щебень. Далее устанавливают трубу. Ее засыпают аккуратно щебнем со всех сторон и прикрывают геотекстильным материалом.

При создании дренажной системы на сложных по рельефу участках допустим боковой наклон (между линиями не более 9-12°).

Приведенная выше конструкция будет выполнять свои функции только на песчаных и других почвах, которые отличаются высокой проницаемостью. Если это не так, используют следующие технологии:

  • Делают дренажную систему большей площади, уменьшают расстояние между линиями.
  • Увеличивают глубину траншей. Вынутый грунт заменяют песком, щебнем.
  • Создают непрерывное дренажное поле.

В самых сложных ситуациях (глина, высокий уровень грунтовых вод), приходится поднимать дренаж. На участке создают насыпь с нудными размерами. Чтобы обеспечить поступление туда жидких отходов, после септика устанавливают насос.

Технические данные и дополнительные рекомендации

В следующей таблице приведены сводные технические характеристики стандартной системы очистки:

Параметры Значения Комментарии
Угол наклона труб дренажной системы, %  1-2 Обеспечивает перемещение жидкости без применения насосов, но не слишком быстрое.
Расстояние между линиями дренажа, м 1,4-1,6 Оптимально для грунтов и подсыпок, рассмотренных выше.
Длина одной дренажной линии, м (не более) 18-22 Превышение параметра снизит эффективность дальних частей системы.
Расстояние от точки выхода канализационной трубы из здания до корпуса септика, м 9-11 Увеличение длины повышает риск повреждения при замерзании жидкости в зимний период.
Расстояние от поверхности земли до поверхности полимерного резервуара, м (не более) 0,9-1,1 При увеличении нагрузки возможна деформация или разрушение пластикового септика.

 

Приведенные данные надо учитывать для того, чтобы система выполняла свои функции полноценно и не подвергалась чрезмерным нагрузкам в процессе эксплуатации. Если есть сомнения по составу почвы, лучше заранее выполнить соответствующее исследование.

 

Источник: 79w.ru


Categories: Септик

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector