В данном уроке мы рассмотрим строительства септика из бетонных колец, но давайте сначала определимся для чего собственно нам нужен септик, многие скажут: «Зачем нам септик какой то», вон наш сосед сделал сливную яму и вроде нормально (как сделать сливную яму своими руками), только ассенизаторскую машину все время вызывает, ну вот вы сами ответили на свой вопрос сливная яма — это конечно хорошая конструкция особенно если вы редко пользуетесь канализацией и не так часто гостите на даче или в своем загородном доме. В противоположенном случае вам придется ежемесячно оплачивать очистку вашей выгребной ямы.

Неужели нет никаких альтернатив кроме септика спросите вы? Есть!  — выгребная яма из бетонных колец, например. Если сделать дно не литое, а дренажное, а на дно сделать фильтр из щебенки и песка вода будет уходить в землю, а именно в грунтовые воды, но тут стоит обратить ваше внимание, что объемы потребления воды в таком случае должны быть минимальны, т.к такая конструкция попросту не справится с большим объемом канализационных стоков, и также без помощи ассенизаторской машины не обойтись.


наконец у вас возникнет последний вопрос, а зачем использовать бетонные кольца и прочие конструкции, а просто не выкопать яму большого размера и не установить туда канализацию, которая никогда не переполнится. Ответ прост!. При создании сливной ямы большого диаметра и при эксплуатации ее в больших масштабах, почва на вашем участке быстро засорится и загрязнит воду в вашем колодце, а также в  радиусе 5 метров от сливной ямы будет доноситься неприятный запах. Итак, чтобы избежать таких трудностей в данной статье мы рассмотрим, как сделать септик из бетонных колец своими руками.

Преимущества септика

Чтобы окончательно поставить точку в вопросах о использовании и рациональном применении септика давайте расставим плюсы и минусы его использования.

  1. Сохраняет чистой почву;
  2. Ограждает от неприятных запахов;
  3. Не загрязняет грунтовые воды не вам не соседям.

К недостаткам использования септика можно отнести лишь трудозатраты на его установку, кстати если нет желания делать септик из бетонных колец установите готовый септик ТАНК.

Делаем септик из бетонных колец

Давайте рассмотрим строительство трехкамерного септика из бетонных колец.В общем плане вы его можете увидеть на рисунке, который приведен выше. Созревает вопрос, зачем использовать 3 бетонные камеры? Ответ прост:  самая гл.


птиков, которые более интенсивно перерабатывают стоки.

Во втором канале происходит аэробное брожение где бактерии также перерабатывают воду, но с присутствием воздуха забирая их из воды. Таким образом во второй камере бактерии разлагают оставшиеся элементы и осаждают их на дно где они постепенно перегнивают.

В третий канал поступает практически чистая вода, которая уже уходит на дно или в грунтовые воды. Таким образом третий колодец является дренажным, то есть у него в отличии от первых двух — дно служит своего рода фильтром, соответственно оно не является литым. Ниже приведена схема септика из трех бетонных колец, также стоит отметить, что септик можно устроить и из двух колец, но тогда второе кольцо будет дренажным и вода, которая будет уходить в почву будет чуть-чуть грязнее.

На рисунке ниже вы можете более подробно посмотреть, как устанавливать трубы и под каким наклоном, а также множество мелких деталей по которым обычно возникают вопросы, касаемые обустройства септика.

Рытье котлованов для установки бетонных колец


Для каждого бетонного кольца роется котлован, который в диаметре должен быть больше бетонного кольца на 20-30 см, то есть 1,2-1,3 метра (бетонные кольца обычно имеют диаметр 1 метр). Обратите внимание, что существует несколько способов установки бетонных колец, конечно самый распространенный способ — это установка котлованов в одну линию, но также не менее часто применяется треугольное расположение бетонных колец.

Предварительно на дно котлована заливается бетонное основание, на дно третьего кольца бетон не заливается , т.к третий колодец является дренажным. Что касается крепления бетонных колес, то швы промазывают либо специальной герметизирующей смазкой, либо смолой, но в настоящее время герметизацию можно сделать и с помощью современных средств например таких, как — герметизация швов с помощью бастиона.

Также рекомендуем посмотреть тематическое видео в котором подробно рассказывается про установку септика. Устанавливать септик необходимо в углу вашего дачного участка (чтобы в случае протечки не было запахов), но обратите внимание, что прокладка канализационной трубы должна быть выполнена по всем правилам, то есть она должна быть около 2 см на метр длинны, только тогда слив будет хорошо работать, а если проложить септик слишком далеко от дома, тогда вы испытаете некие неудобства при подводе канализации к септику, т.к потребуется специальная техника.

Кстати,говоря о технике в случае неправильной установки септика он должен располагаться в месте куда возможен подъезд ассенизаторской машины — это делается для того, если ваш септик переполнится и не будет работать, была возможность откачки.

stroyvopros.net

Поэтапный монтаж бетонных колец


Сооружение бетонного септика состоит из этапов: рытье котлована, монтаж кольцевых элементов, гидроизоляционные работы, установка крышки и люка.

Начинаются работы по устройству колодца с земельных работ — рытья котлована и траншеи для прокладки канализационной трубы. Вырыть яму можно вручную или с привлечением специальной техники, если позволяют средства и есть подъездные пути. Котлован должен быть по размером шире диаметра колец на 20 см с каждой стороны. Для рытья ямы вручную потребуется минимум два человека: один находится в яме, другой принимает грунт вверху. Роем котлованов столько, сколько запланировано колодцев. Каждую следующую яму роем на 20-30 см ниже предыдущей. Стенки котлована должны либо иметь небольшой уклон, либо быть строго вертикальными.

Перед установкой бетонных элементов нужно подготовить основание, которое убережет кольца от сезонных подвижек грунта и предотвратит попадание стоков в грунт. Можно установить готовую бетонную плиту или сделать ее своими руками. Для этого дно выравниваем с помощью уровня, делаем песчаную подушку толщиной 30 см, вяжем из арматуры сетку с размером ячеек 20х20 см, заливаем бетоном толщиной 20 см. Если септик однокамерный, у него нет бетонного основания, достаточно сделать дренажную подушку.


Установка колец

Для монтажа бетонных колец потребуется кран с большим вылетом стрелы, так как кольца должны устанавливаться строго вертикально. Переставлять их нельзя, чтобы не появились трещины. Бетонные элементы устанавливаются согласно схеме. Следим за тем, чтобы кольцевые элементы качественно сцеплялись друг с другом, фиксируем соединение цементным раствором. Если грунты подвижны, дополнительно фиксируем элементы с помощью металлических скоб и пластин.

После монтажа колец с помощью болгарки и перфоратора пробиваем отверстия для труб и тройников. Подводим к колодцу канализационные трубы, тщательно цементируя места соединений. Желательно использовать гибкие пластиковые конструкции, которые позволяют избежать появления неприятных запахов около септика.

На завершающем этапе проводим герметизацию стыков. Швы заделываем цементным раствором. Далее выполняем гидроизоляционные работы. Для этого используем битумную или полимерную мастику, жидкое стекло, бетонную смесь с добавками, делающими бетон водонепроницаемым.

Этап гидроизоляции очень важен, отнестись к нему следует ответственно.

Гидроизоляция колодца


Важно правильно организовать систему вентиляции, задача которой устранять неприятные запахи из системы очистки и исключать разряжение воздуха в канализационной магистрали. По окончании монтажа очистительной системы закрываем емкости бетонной плитой или чугунной крышкой с люком, засыпаем яму грунтом, перемешанным с песком.

obustroen.ru

Содержание

  1. Принцип работы
  2. Определение объёма
  3. Плюсы и минусы
  4. Пошаговая инструкция
  5. Применение и эксплуатация

Устройство и принцип работы септиков

Хозяева небольших домов за городом септик чаще всего делают однокамерный вариант с герметичным либо дренирующим дном. В первом случае получается обычный накопитель для стоков, а во втором – классический выгреб с дренированием. При этом сугубо накопительный отстойник рекомендуется выбирать, только если глинистые или обводненные грунты сооружение с фильтрацией устроить просто не позволяют.

Септик в виде резервуара-накопителя герметичен и ограничен в объеме. Заполняется он достаточно быстро, вызывать ассенизаторскую машину придется часто. Бетонная выгребная яма с донным дренажом из гравия более рациональна. Большая часть попадающих в нее сточных вод фильтруется в почву. Здесь ассенизаторов приглашать потребуется максимум дважды в год для выкачки лишнего ила.


Самым эффективным является септик из бетонных колец, выполненный по схеме с тремя отдельными камерами. Конструктивно он напоминает заводскую ЛОС, имеющую несколько отсеков для отстоя канализационных стоков и их частичной переработки.

Трехкамерный работает на следующих принципах:

  1. Сначала стоки попадают в первую камеру, где происходит оседание тяжелых частиц (осветление хозяйственно-бытовых вод из канализации в доме).

  2. После осветленные массы перетекают во второй отсек для брожения.

  3. Затем уже отбродившие стоки оказываются в третьей камере, где осуществляется их дренирование в грунт.

Уровень очистки в трехкамерном варианте достигает 90%. Оставшиеся десять процентов – это ил, который по мере заполнения камер все же придется удалять. Однако заниматься чисткой в этом случае потребуется лишь один-два раза за год. А вот объемы стоков такая система перерабатывать в состоянии достаточно большие. Для двухэтажного частного дома и/или семьи в 3–5 человек его хватает с лихвой.

Объем септика для дома

По нормам вместительность по минимуму должна равняться трехсуточному объему канализационных стоков из дома. При этом на каждого члена семьи приходится порядка 200 литров/сутки (0,2 кубометра/сутки). То есть умножаем количество проживающих в коттедже людей на 3 и на 0,2 – получаем расчетную кубатуру сточных вод. Этот объем полностью должен вмещаться в первых двух камерах, которые с герметичным днищем.


Дренажный танк в данных расчетах не участвует. В нем происходит инфильтрация воды в землю. Если проект делать правильно по всем строительным нормам, то надо учесть способность грунтов под гравийно-песчаным фильтром принимать влагу. А для этого придется проводить геологические изыскания на приусадебном участке, где будет производиться установка септика. Однако лишних денег у частника обычно нет, поэтому третью камеру по вместительности сооружают чаще всего такой же, как первая.

Зная кубатуру предполагаемых стоков из дома рассчитать необходимое количество изделий, чтобы самому построить септик своими руками, не сложно. Высота у них колеблется в пределах 0,5–1 метра, а внутренний диаметр они имеют от 80 до 250 см. В маркировке на каждое продаваемое ЖБ изделие эти параметры указываются всегда.

А дальше в ход идет формула вычисления объема цилиндра. Надо перемножить 3,14 (число Пи), высоту (H) и диаметр в квадрате (D*D), а после все это поделить на 4. В результате получится кубатура одного кольца из бетона. А дальше деление общего объема на вместимость одного круглого ЖБИ.

Таблица размеров железобетонных колец


Наименование Высота Диаметр (внутр.) Объём
КС 7-3 290 мм 700 мм 0,05 куб.м
КС 7-6 590 мм 700 мм 0,1 куб.м
КС 7-9 890 мм 700 мм 0,15 куб.м
КС 10-3 290 мм 1000 мм 0,1 куб.м
КС 10-6 590 мм 1000 мм 0,16 куб.м
КС 10-9 890 мм 1000 мм 0,23 куб.м
КС 15-3 290 мм 1500 мм 0,14 куб.м
КС 15-6 590 мм 1500 мм 0,26 куб.м
КС 15-9 890 мм 1500 мм 0,4 куб.м
КС 20-6 590 мм 2000 мм 0,39 куб.м
КС 7-3 890 мм 2000 мм 0,59 куб.м

Преимущества и недостатки септика

У бетонного варианта есть масса достоинств, среди которых числятся:

  • Длительный срок службы железобетона в 50–100 лет;

  • Высокая скорость монтажа;

  • Автономность работы (электронасосов в системе очистки нет по определению);

  • Простота обслуживания и ремонта;

  • Предельно простая технология установки колец друг на друга;

  • Высокая эффективность трехкамерного очистного сооружения (до 90%).


Технология работ и схема конструкции настолько просты, что обустроить автономную ЛОС рассматриваемого типа можно даже при отсутствии опыты в строительном деле. Причем делается это в кратчайшие сроки. Канализация в частном доме заработает уже через пару суток после начала копки земли под септическое сооружение.

Среди недостатков упомянуть стоит:

  • Определенные трудности в монтаже переливов между камерами;

  • Необходимость использования грузоподъемной техники.

Главный минус данных септиков – это большой вес железобетонных изделий. Чтобы установить их на место, придется заказывать кран. При этом сами бетонные кольца, несмотря на свою внешнюю монолитность, достаточно хрупки. Если при выгрузке с кузова грузовика нечаянно уронить один из них на круглый бок, то он обязательно расколется.

Инструкция монтажа

Строится он в шесть этапов:

  1. Выбор места.

  2. Копание ямы.

  3. Укладка.

  4. Устройство переливов между камерами.

  5. Гидроизоляция.

  6. Утепление и засыпка сооружения землей.

Подбирая место под септик у частного дома, в обязательно следует соблюдать нормы соответствующих СанПиНов и СНиПов. Любое ЛОС с дренажом должно отстоять от жилья и грядок на 5 м, а от колодцев и водоемов – минимум на 30 м. При несоблюдении этих требований резко возрастет риск распространения кишечных инфекций.

При всем этом важно не забывать, что к септику еще потом будет подъезжать машина ассенизаторов. Для нее также нужно предусмотреть место рядом с очистной системой.

Выемку земли правильней всего производить экскаватором. Очистное сооружение из трех камер занимает достаточно много места. Изделия обычно устанавливаются на удалении около 30–50 см друг от друга. Даже при минимальном диаметре в 0,8 метра площадь всего сооружения получается большой.

Еще один момент – глубина ямы. При устройстве нижние кольца должны располагаться в грунте ниже уровня его промерзания. Копать глубокий котлован вручную сложно, долго и небезопасно. Его стенки могут и осыпаться.

Надо четко понимать, что при установке на участке у коттеджа обойтись без крана не получится никак. Это пенобетонный или каркасный дом при сильном желании можно построить в одиночку без спецтехники. С заводскими бетонными изделиями подобное не пройдет. Лучше сразу для строительства ЛОС из ЖБИ заказать грузоподъемную технику, заранее предусмотрев для нее место на стройплощадке.

Дно первой камеры должно быть герметичным. Для этого в вырытой яме под кольца укладывается специальное днище в виде “блина” из железобетона. Такой фундамент плита также делается на заводе ЖБИ. Если этого изделия в продаже нет, то выполнить его под устраиваемым септиком можно самому заливкой раствора в котловане толщиной в 15–20 см. Но тогда подождать его полного схватывания.

Донный фильтр во второй камере выполняется в три слоя каждый толщиной в 20–40 см:

  1. Песок внизу.

  2. Мелкофракционный щебень посередине.

  3. Гравий или щебень крупной фракции в 40–70 мм сверху.

Для вставки ввода от канализации в доме и переливных труб между камерами в бетоне придется пробить отверстие соответствующего размера. В идеале его следует просверливать алмазной коронкой, чтобы края у дырки получились ровными. Так вставляемые в септик переливы из металла или пластика будет проще герметизировать. При этом вводы в камеру всегда располагают выше выводов.

Битумная гидроизоляция выполняется только снаружи сооружения. Внутри от нее будет лишь вред. Поедающим органику в сточных водах бактериям вреден битум и любая агрессивная химия, а без них септики функционировать станут с меньшей эффективностью. Для наружных гидроизоляционных работ вполне подойдет мастика, рубероид и даже мягкая кровля, если ее не жалко.

Утепление выполняется только в верхней части “колодца”. Здесь лучше всего воспользоваться влагостойким пенополистиролом толщиной 10–20 см. Сверху камеры закрываются крышками из железобетонных плит с отверстием под смотровой люк.

Если коттедж построен в холодном регионе, то одно из верхних колец лучше поменять на горловину из кирпича с пенополистирольным утеплением снаружи. Затем с боков конструкция эта присыпается слоем грунта для лучшей сохранности тепла и по желанию декорируется. Для декора подойдет фасадная клинкерная плитка или керамогранит.

Септик из колец и его применение

Бетонные очистные сооружения подходят для любых загородных домов. Схема с тремя камерами гарантирует высокую эффективность осветления и переработки стоков. Надо лишь грамотно рассчитать их требуемый объем.

Читайте также другие материалы по разделу «Канализация»:

Смотрите также видео о том, как сделать канализацию без запаха:

Читайте про другие наши материалы:

sdelat-dom.ru

Устройство и принцип работы бетонных септиков

Из всех существующих проектов очистных сооружений, для сбора и утилизации бытовых стоков с частного загородного дома, на мой взгляд, лучше всего подойдет переливной трехкамерный септик Егорышева, названный так по имени его разработчика. Главная особенность этой модели заключается в том, что она имеет модульную конструкцию, и собирается из отдельных бетонных колец. Такое решение позволяет изготавливать однотипные септики любого объема, в зависимости от количества стоков и интенсивности использования канализации.

Чтобы иметь полное представление об особенностях изготовления и эксплуатации переливного септика, вначале я кратко опишу принцип работы и внутреннее устройство канализационного колодца из бетонных колец:

  1. В основе работы трехкамерного септика заложены два принципа утилизации сточных вод: механическое осветление и биологическая очистка;
  1. Механическое осветление происходит за счет последовательного отстаивания воды и отделения твердых частиц в двух отдельных камерах:
  • Вначале загрязненная вода с фекалиями и остатками пищи попадает в первую камеру. В ней самые тяжелые и крупные механические частицы (земля, песок, мелкий бытовой мусор) выпадают на дно, а легкие частицы (пена, жир, окурки, туалетная бумага) отделяются и всплывают на поверхность;
  • По мере заполнения первой камеры, после первичной очистки, вода самотеком перетекает во вторую камеру. Там ее течение успокаивается, в результате чего она медленно отстаивается и окончательно осветляется;
  • Третья камера представляет собой фильтрующий колодец без дна. По мере повышения уровня стоков в первых двух камерах, осветленная вода по принципу сообщающихся сосудов перетекает в третью камеру, и через слой фильтрующего гравия постепенно просачивается в почву.
  1. Биологическая очистка происходит одновременно в первой и во второй камерах, за счет биологически активных бактерий, которые постоянно присутствуют в загрязненной воде и окружающем воздухе. В процессе жизнедеятельности этих бактерий, все остатки пищи, жиры, фекалии и прочие органические вещества расщепляются на воду и сопутствующие газы (сероводород, метан, углекислый газ);
  2. В конечном итоге, на выходе двухкамерного септика получается обеззараженная и осветленная вода без механических примесей и практически без запаха. На дне первой и второй емкости со временем оседает некоторое количество донного ила, который нужно периодически выкачивать ассенизаторской машиной, или выносить на огород, и применять в качестве органического удобрения;
  3. Из описанного принципа работы несложно понять, что такой септик из бетонных колец является энергонезависимым и полностью автономным устройством. Весь цикл очистки сточной воды протекает непрерывно, в автоматическом режиме, при этом он не потребляет электричество, и абсолютно не требует участия человека;

После холодной зимы или длительного простоя переливного септика, в сточной воде может значительно уменьшиться количество биологически активных бактерий, в результате чего они не смогут справляться с переработкой всего объема нечистот. Для того чтобы восстановить работоспособность автономной канализации, достаточно смыть в унитаз некоторое количество специального биопрепарата для септиков, который можно купить в специализированных магазинах.

Этап 1: расчет технических параметров

Чтобы иметь полное понимание того, как правильно сделать септик, как подобрать нужные размеры и объем переливных емкостей, как грамотно составить смету и сколько надо купить строительных материалов, перед началом строительства нужно будет выполнить несложные инженерные расчеты:

  1. Прежде всего, надо понять, какой общий объем септика понадобится для полноценной переработки жидких стоков с вашего дома. Принято считать, что в среднем, полный цикл очистки сточных вод продолжается трое суток. Исходя из этого, суммарный объем первой и второй камеры должен свободно вмещать в себя такое количество воды, которое может быть израсходовано в доме на протяжении трех суток;
  2. Среднесуточная норма расхода воды на каждого человека, проживающего в доме, условно равняется 150-200 литров. Соответственно, если в доме постоянно проживает 4 человека, то на протяжении трех дней они израсходуют 1800-2400 литров, или же 1,8-2,4 м³.
  3. При расчете объема септика нужно учитывать то, что со временем на дне каждой камеры оседает слой твердых иловых отложений, а над поверхностью воды всегда должно оставаться воздушное пространство. Поэтому я советую исходить из того, что общий объем камер-отстойников должен быть не менее 3,6 м³;
  1. Стандартные бетонные кольца могут иметь высоту от 100 до 1000 мм, и внутренний диаметр от 700 до 2000 мм. В индивидуальном строительстве чаще всего используются кольца высотой 900 мм или 1000 мм, и диметром 1000 мм, 1200 мм и 1500 мм. В зависимости от размеров, их цена сейчас составляет от 1200 до 4800 руб. за 1 шт;
  2. Чтобы определить, сколько понадобится колец, нужно знать их внутренний объем. Он рассчитывается по формуле V = π * R² * H, где V это искомый объем, R – внутренний радиус кольца, Н – его высота;
  3. Например, мы имеем кольца диаметром 1200 мм, и высотой 1000. Согласно приведенной формуле, несложно посчитать, что внутренний объем одного кольца будет равен 1,13 м³. Соответственно, для изготовления каждой камеры нашего септика понадобится по два таких кольца;

В таблице представлены технические характеристики наиболее востребованных типов бетонных колец.

Номенклатурная маркировка Высота,

мм.

Внутренний диаметр,

мм.

Толщина стенки,

мм.

Вес изделия,

кг.

Средняя стоимость,

руб.

КС-7-6 600 700 100 250 1200
КС-7-9 900 700 80 410 2400
КС-7-10 1000 700 80 457 2800
КС-10-5 500 1000 80 320 1800
КС-10-6 600 1000 80 340 2100
КС-10-9 900 1000 80 640 3500
КС-12-10 1000 1200 80 1050 4200
КС-15-6 600 1500 90 900 3900
КС-15-9 900 1500 90 1350 4800
  1. Глубина расположения септика будет зависеть от нескольких факторов. Во-первых, от того, насколько далеко он расположен от жилого дома. Во-вторых, от того, насколько глубоко залегают песчаные фильтрующие слои почвы. И в третьих, от нормативного значения глубины промерзания грунта для вашего региона, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
  2. Для того чтобы рассчитать примерную глубину, нужно понимать, что подводящая канализационная труба от дома к септику, на всем своем протяжении должна иметь отрицательный уклон не менее 20 мм по вертикали, на каждый метр своей длины;
  3. В качестве примера рассмотрим ситуацию, когда глубина промерзания грунта составляет не более 800 мм, а септик расположен в 30 метрах от дома. Если труба выходит из дома на глубине 800 мм, а затем на каждом метре длины углубляется на 20 мм, то к септику она подойдет на глубине 1400 мм. Если к этому значению прибавить еще высоту самого септика, то глубина котлована должна быть около 3,5 метров.

В септиках из колец осветленная и очищенная вода фильтруется в почву через дренажный колодец, поэтому важно, чтобы нижнее кольцо этого колодца находилось в необводненных песчаных грунтах с хорошими фильтрующими свойствами. Для тех, кто интересуется, что лучше септик или кольца , я должен сказать, что септики такого типа не смогут нормально работать при высоком уровне грунтовых вод, или в низинных и часто подтопляемых местах.

Этап 2: покупка материалов и подготовка инструментов

После того как все необходимые расчеты будут выполнены, можно приступать к заказу и покупке строительных материалов. Чтобы ничего не забыть, я подготовил подробный перечень всего, что может понадобиться для строительства бетонного септика.

Материалы:

  1. Бетонные кольца для двух отстойников и фильтрующего колодца следует покупать все одинакового размера, при этом желательно, чтобы они были оборудованы торцевыми замками;
  1. Для обустройства смотрового колодца можно приобрести одно или два кольца такого же диаметра, но меньшей высоты, в зависимости от глубины установки септика;
  2. В качестве нижних секций камер-отстойников лучше всего выбирать готовые кольца с глухим дном в виде стакана, а для нижней секции фильтрующего колодца желательно использовать перфорированное бетонное кольцо для дренажных труб;
  3. Для трех колодцев септика надо заказать три глухие верхние крышки, а для верхнего кольца смотрового колодца – одну верхнюю крышку с люком;
  1. Если септик будет расположен на небольшой глубине, то для утепления верхних крышек можно приобрести листовой пенопласт или экструдированный пенополистирол;
  2. Для обустройства гравийной подушки септика и песчаной подушки канализационных труб, нужно привезти один-два кубометра песка и три кубометра щебня;
  3. Помимо этого, надо приобрести расходные материалы: пластиковые канализационные трубы с тройниками и соединительными фитингами, битумную мастику, цемент марки не ниже М400, силиконовый герметик и прочую мелочевку;

Инструменты:

  1. Из ручных инструментов понадобится, как минимум две лопаты: одна штыковая, для рытья земли и зачистки стенок котлована, а вторая подборная, для выбрасывания грунта из ямы и обратной засыпки септика;
  2. Для выравнивания и кантования колец понадобится длинный и толстый металлический лом;
  3. Строительная кельма и металлический шпатель;
  4. Металлическая рулетка длиной не менее 5 метров;
  5. Водяной или лазерный строительный уровень;
  1. Электрический перфоратор или мощная ударная дрель с набором буров и алмазной или победитовой коронкой по бетону диаметром 110 мм;
  2. Болгарка с алмазными отрезными дисками по бетону;
  3. Электрическая бетономешалка или миксер для приготовления раствора. Если нет ни того, ни другого, то небольшие порции раствора можно приготовить при помощи лопаты в старом железном корыте;

Если вы планируете, все работы по изготовлению септика выполнять своими руками , без задействования строительной подъемной техники, то для установки колец в котлован я советую изготовить или взять в аренду специальную треногу с ручной или электрической лебедкой.

Этап 3: изготовление котлована

Определившись с местом расположения септика, можно приступать к рытью котлована. Из своего опыта я хочу сказать, что все земляные работы лучше всего проводить в конце весны — начале лета, когда на улице еще не очень жарко, но земля уже успела просохнуть после весенних паводков и дождей. Наверняка, каждый согласится, что удобнее и быстрее всего для этих целей использовать экскаватор, однако в силу тех или иных причин, это не всегда представляется возможным.

Сразу скажу, что это работа нелегкая, однако силами трех-четырех человек, котлован для бетонного септика вполне реально выкопать за неделю:

  1. Независимо от того, каким способом вы будете копать, первым делом на земле нужно выполнить разметку, и на размеченном участке снять плодородный слой почвы толщиной 250-300 мм. Снятый чернозем надо сложить где-нибудь в сторонке, поскольку в дальнейшем он еще понадобится;
  1. Размер котлована в плане должен быть таким, чтобы после установки колодцев, между ними и грунтовыми стенками ямы оставался зазор 200-300 мм;
  2. Чтобы в процессе работы грунт не обваливался в яму, стенки котлована нужно делать слегка пологими. На рыхлых и неустойчивых грунтах, их лучше сразу укрепить временной опалубкой из досок или фанерных щитов;
  3. После достижения проектной отметки, дно котлована нужно разровнять, а на месте установки фильтрующего колодца выкопать приямок глубиной 1-1,5 метра. Желательно, чтобы приямок доходил до песчаных фильтрующих слоев почвы;
  1. Когда яма будет выкопана и все стенки будут подчищены, я рекомендую еще раз проверить все размеры и глубину котлована;
  2. Если отклонений от технического проекта не выявлено, то в приямок для сливного колодца надо засыпать и разровнять 0,5-1 м³ щебня, а затем на дне котлована отсыпать гравийную подушку для установки отстойников, с толщиной слоя не менее 100-150 мм.

Я советую не растягивать на долгое время земляные работы по строительству септика, потому что если начнутся затяжные дожди, то появление воды в яме может привести к обрушению стенок котлована. Помимо того, что это добавит вам работы, в дальнейшем от нее будет не так просто избавиться, особенно это касается участков с плотными глинистыми грунтами.

Этап 4: установка бетонных колец

Если для изготовления камер-отстойников применяются готовые нижние секции бетонных колец с глухим дном, то их можно устанавливать непосредственно на гравийную подушку.

В случае использования обычных сквозных бетонных колец, под нижние секции нужно изготовить водонепроницаемое основание из монолитной бетонной плиты.

  1. Для этого на гравийной подушке нужно установить опалубку с таким расчетом, чтобы площадь залитой бетонной плиты позволяла установить на нее вплотную дуг к другу два бетонных кольца, но при этом не перекрывала приямок сливного колодца;
  1. В опалубку уложить арматурную обвязку из сварной стальной сетки, и залить жидким бетонным раствором до такого уровня, чтобы толщина плиты получилась не менее 80-100 мм;
  2. Пока раствор будет застывать, в приямок надо установить перфорированное бетонное кольцо нижней секции фильтрующего колодца;
  3. Его надо устанавливать строго горизонтально, с таким расчетом, чтобы его верхний торец оказался на одном уровне с верхней плоскостью залитой бетонной плиты. Для того чтобы выставить его по уровню и по высоте, можно использовать подкладки из плоских камней или подсыпку щебенкой;
  4. Оставшееся свободное пространство между перфорированным кольцом и грунтовыми стенками приямка, нужно засыпать боем красного кирпича или крупным щебнем до уровня верхней плоскости плиты;
  1. Чтобы обеспечить герметичность камер-отстойников, нижние секции колец надо устанавливать на монолитную плиту, спустя несколько часов после заливки раствора, пока бетон еще окончательно не застыл. После установки, в каждое нижнее кольцо надо залить один слой жидкого бетонного раствора толщиной 50-80 мм;
  2. Параллельно с ними, на перфорированную секцию фильтрующего колодца можно установить второе сплошное бетонное кольцо. Во время монтажа, стыки между кольцами нужно промазывать по всему периметру цементно-песчаным раствором, приготовленным в пропорции 1:3;
  3. При установке колец нужно следить, чтобы торцевые замки между ними плотно входили в зацепление друг с другом, а верхние кромки каждой смежной секции были расположены строго горизонтально на одном уровне;
  4. Самые верхние секции каждого колодца должны сообщаться между собой при помощи пластиковых канализационных труб. Для этого в них нужно просверлить соответствующие отверстия при помощи алмазной коронки;
  1. Сверлить отверстия удобнее сразу, пока кольца находятся на земле. Их надо выставить треугольником на прямой площадке, на таком же расстоянии и в таком же порядке, в каком они будут установлены на месте.

После этого на внутренней стороне каждого кольца сделать разметку следующим образом:

  • Входное отверстие для канализационной трубы, которая приходит из дома, должно находиться на расстоянии 150-200 мм от верхнего торца, на внешней стороне первой камеры-отстойника;
  • Отверстия для переливной трубы нужно сделать в двух боковых смежных стенках первого и второго отстойника. Они должны быть расположены на расстоянии 250-300 мм от верхнего торца;
  • Отверстия для сливной трубы из вторичной камеры в фильтрующий колодец нужно сделать точно таким же образом, только расстояние от них до верха бетонного кольца должно составлять 350-400 мм.
  1. После того как все отверстия будут просверлены, я советую не полениться, и выполнить контрольную сборку. Убедившись в том, что все трубы нормально устанавливаются в свои отверстия, нужно поставить метки на верхних секциях, а затем установить каждую из них на свое место в канализационных колодцах.

Разметка будет нанесена с внутренней стороны каждого кольца. Чтобы максимально точно вырезать отверстия под трубы, их нужно вначале просверлить изнутри насквозь коротким тонким буром диаметром 8-10 мм. Затем в намеченное маленькое отверстие вставить центровочное сверло алмазной коронки, и рассверлить его снаружи кольца до диаметра 110 мм.

Этап 5: подключение канализационных труб

Как я уже писал в первом разделе, в процессе работы переливного биологического септика, в каждом отстойнике тяжелые плотные частицы оседают на дно, жировые загрязнения и легкий мусор всплывают наверх, а наиболее очищенная вода остается посередине.

Поэтому на переливные трубы нужно установить пластиковые тройники, которые позволят отбирать сточные воды для дальнейшей доочистки не с самой поверхности, а из средних слоев жидкости.

  1. После монтажа верхних кольцевых секций, в проделанные отверстия нужно вставить и закрепить при помощи цементного раствора пластиковые канализационные трубы с раструбом и уплотнительной резиновой прокладкой;
  1. Каждая труба должна иметь длину не менее 400-500 мм, при этом во время установки нужно следить, чтобы раструб оставался со стороны предыдущей емкости.
  2. Например, при соединении первого и второго отстойника, раструб должен находиться в первом отстойнике, а при соединении второго отстойника и дренажного колодца, раструб должен быть во втором отстойнике;
  3. В оба раструба переливных труб нужно установить по одному пластиковому тройнику, при этом монтаж труб надо выполнять таким образом, чтобы второй раструб каждого тройника был обращен строго вниз;
  1. В нижние раструбы обеих переливных труб, также надо вставить по одному отрезку прямой трубы длиной 300-400 мм. После этого, все раструбные соединения нужно дополнительно зафиксировать при помощи коротких оцинкованных саморезов или нержавеющих заклепок;
  2. Подводящую канализационную трубу из дома надо проложить в траншее на расчетной глубине, предварительно подсыпав под нее песчаную подушку. Ее конец надо завести в верхнее входное отверстие первичного отстойника на 200-300 мм, и зафиксировать при помощи цементного раствора.

Для облегчения прочистки и дальнейшего технического обслуживания септика, все переливные и сливные трубы, я советую располагать как можно к центру треугольника, образованного тремя колодцами. Другими словами, верхние отверстия тройников должны находиться в пределах прямой видимости и досягаемости из смотрового люка.

Этап 6: завершающие работы и подготовка к эксплуатации

После подключения труб, нужно подготовить верхние крышки отстойников и фильтрующего колодца, и приступать к завершающему этапу работы.

Для этого их надо выложить треугольником на ровной площадке, и установить на них сверху, ровно посередине маленькое бетонное кольцо смотрового люка.

  1. Изнутри маленького кольца на каждой крышке начертить дугообразную линию. После этого убрать маленькое кольцо, и в каждой крышке вырезать очерченный сегмент окружности. Это можно сделать аккуратно при помощи перфоратора и болгарки с отрезным алмазным диском;
  1. После этого, вырезанные крышки в таком же порядке надо уложить на свои места, а в верхней крышке дренажного колодца вырезать отверстие диаметром 110 мм для установки вентиляционной трубы;
  2. В результате у вас в котловане должны получиться три закрытых вертикальных колодца с одним общим отверстием посередине и одним маленьким отверстием сбоку;
  3. Убедившись в том, что все переливные и сливные трубы подключены правильно, зазоры и щели в треугольнике между кольцами нужно заполнить жидким бетонным раствором;
  4. Для вентиляции септика я советую использовать асбоцементную трубу подходящего диаметра. Ее надо установить строго вертикально в вентиляционное отверстие, и также зафиксировать цементным раствором;
  1. После этого на большое отверстие в крышках можно установить маленькое кольцо смотрового колодца с открывающимся люком, и залить его по периметру этим же строительным раствором. Если все сделано правильно, то верхняя кромка смотрового колодца должна находиться на одной высоте с расчетным нулевым уровнем грунта;
  2. Представленная модель септика располагается на большой глубине, поэтому ее нет необходимости дополнительно защищать от холода. Тем не менее, в регионах с очень суровым климатом, верхние крышки отстойников и смотрового колодца можно дополнительно утеплить при помощи листового пенопласта или экструдированного пенополистирола толщиной 50-80 мм.
  1. Чтобы исключить вероятность попадания сточных вод в грунт, и не допустить проникновения грунтовых вод в септик из бетонных колец, его нужно полностью покрыть двумя слоями обмазочной гидроизоляции на основе битумной мастики;
  2. После окончательного высыхания мастики можно приступать к обратной засыпке. Для заполнения пустот между бетонными колодцами я советую использовать песчано-гравийную смесь, а для обратной засыпки самой ямы можно использовать грунт, который образовался при рытье котлована;
  3. Для защиты от подтопления паводковыми и дождевыми водами, в конце обратной засыпки я рекомендую обустроить по всему периметру септика глиняный замок толщиной 400-500 мм, и шириной не менее 600 мм;

Для того чтобы битумная гидроизоляционная обмазка глубже проникла в пористую структуру бетона, я советую выполнять работы по гидроизоляции в сухую жаркую погоду. При этом нельзя забывать о средствах индивидуальной защиты и правилах противопожарной безопасности, поскольку разогретая битумная мастика является токсичным и легковоспламеняющимся материалом.

Заключение

Чтобы новый септик из бетонных колец не портил антураж и внешний вид вашего участка, на завершающем этапе обратной засыпки нужно уложить на место плодородный слой черноземного грунта, который мы снимали в самом начале. Впоследствии его можно засеять газонной травой или засадить декоративными садовыми растениями, а на крышку смотрового люка установить муляж декоративного камня или легкую парковую скульптуру.

Всю наглядную информацию о строительстве бетонных септиков вы сможете получить из приложенного видео в этой статье, а если после просмотра появятся какие-либо вопросы, смело задавайте их в комментариях.

kanalizaciya-expert.ru


Categories: Септик

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.