Септик из железобетонных колец

Современные технологии позволяют в загородных домах отказаться от сооружения выгребных ям. Вместо них сегодня сооружают септик из колец своими руками.

Полезная информация! Септик — это локальная система очищения сточных канализационных вод. На современном рынке стройматериалов представлено множество приспособлений, которые можно использовать для сооружения септика.

Но в основном из-за своей дороговизны, среднему обывателю они не по карману. Именно по этой причине септик, сооруженный своими руками достаточно популярный среди населения.

Железобетонные кольца для септика

Сегодня разработано и успешно применяется множество разнообразных по устройству и вариантам возведения септиков, но самым приемлемым в финансовом плане, а также удобным в обслуживании являются колодцы очистные из колец железобетонных.

Эти колодцы, сооружаются по тому же принципу, что и шахтные колодцы. Кольца спускают ниже колодезного кольца методом подкопа. Для этих целей желательно иметь дополнительную технику.

Такая автономная система канализации оборудуется люками из чугуна, в качестве фильтра применяют гальку. Внутренние швы колодца обязательно плотно герметизируют, между кольцами прокладывается специальный раствор.

Септики из колец железобетонных имеют основное преимущество — для них подобрать оптимальную норму очищающей системы.

Как рассчитать емкость септика из железобетонных колец?

Перед сооружением септика из колец железобетонных сначала выполняют предварительный расчет. Его основным критерием служит размер доступных колец из железобетона и суточная норма сливных сточных вод.

По средним показателям человек за одни сутки расходует 200 литров воды. Естественно в каждом индивидуальном случае эта норма колеблется в ту или иную сторону, но для подсчета результата применяют именно этот показатель.

Формула для расчета параметров септика для семьи из трех человек выглядит так:

• В этой ситуации суточный объем сточных вод в сутки составляет 0,6 кубометров.


• Этот объем переводим в количество дней для отстаивания сточных масс. На отстаивание суточной нормы сбросов понадобится три дня, поэтому получаем показатель 1,8 кубометров.
• Исходя из санитарных норм, устанавливаем, что однокамерный септик полностью удовлетворяет потребности по переработки сточных вод, если они в сутки поступают в объеме меньше чем 1 кубический метр.
• Глубина колодца рассчитывается по параметрам стандартного кольца из железобетона, которое имеет высоту 80 см, внутренний диаметр 1000 см и общий объем 0,63 м. куб.

Для отстаивания суточного объема сточных вод установленного в нашем тексте понадобится три кольца из железобетона. Также в этой ситуации обязательно берется во внимание глубина прохождения сточной магистральной системы.

Септик из железобетонных колец своими руками изготавливают из следующих элементов:

• Три бетонные вкопанные кольца размещенные друг на друге, на твердом основании представляют собой отстойник для твердых взвешенных частиц.
• Отстоявшуюся воду сбрасывают в грунт через специальный колодец.

Чтобы выводить воду из отстойника в его верхнюю часть монтируют трубу, которую выводят в дренажную систему. Так как среда в отстойнике является агрессивной, то дренажную систему сооружают из металлопластиковых конструкций.

Система, которая будет эксплуатироваться зимой, необходимо утеплить верхнюю часть колодца термоизоляцией до уровня промерзания грунтов. В каждом регионе этот показатель разный.

Еще одно правило — в отстойнике все внутренние швы подвергают тщательной герметизации. Результата стопроцентной герметизации вы конечно не добьетесь, поэтому минимально количество сточных вод все же будет просачиваться в грунтовые воды.

Верхнюю часть отстойника закрывают бетонной плитой или металлической крышкой. Благодаря тяжелому весу, крышка прилегает к колодцу плотно.

Еще одно внимание заострите на трубе канализации, которая выходит из дома и соединяется с септиком. Чтобы снизить степень засорения системы, отстойник сооружают как можно ближе к жилому зданию. Канализационную трубу своими руками укладывают таким способом: труба должна прокладываться под правильным уклоном, она должна быть прямой и широкой.

Обратите внимание! Трубу дополнительно на период холодом необходимо утеплять, в качестве утеплителя, как правило, используют минеральную вату и гидроизоляцию.

Устройство фильтрующего колодца

Если уровень грунтовых вод низкий вместо дренажной системы сооружают фильтрующий колодец:

• Каркас колодца сооружают из кирпича, опалубку отливают бетоном или используют бетонные кольца. Глубина колодца должна быть такой, чтобы можно было проложить из септика дренажную трубу, на таком расстоянии, которое будет выше глубины промерзания грунта.


• Колодцы этого вида сооружают подальше от системы водозабора. Проектируя колодец, учитывайте тот показатель, что основание фильтрационного колодца должны быть выше уровня грунтовых вод минимум на 1 метр.
• Размеры фильтрующего колодца должны в 12-16 раз превышать объем вод расходуемый за сутки. В нашей ситуации он составляет 8 кубических метров. Если колодец будет круглой конфигурации он должен иметь диаметр — 2 метра, глубину — 2,5 метра. Колодец квадратной формы должен быть в ширину и длину — 2 метра, и глубину — 2,5 метра.
• Корпус колодца обязательно герметизируют, при возведении стенок из кирпича их штукатурят и покрывают битумом.
• В качестве фильтра применяют щебень, гравий, шлак. Толщина фильтрата должна быть не меньше 1 метра и находится под основанием колодца.
• Для колодца-фильтра устанавливают индивидуальную вентиляцию, для этого в его перекрытие встраивают трубу размеров 10 см, она выносится на поверхность над уровнем земли 0,7 м.
• Устанавливать септик необязательно по локальному типу. Также можно соорудить колодец осуществляющий сбор сточных вод из нескольких сооружений. Процесс сооружения остается по выше описываемой технологии.

Понадобится только правильно произвести расчеты, которые будут соответствовать суммарным нуждам водопотребления. В этой ситуации устанавливают не однокамерный, а многокамерный септик.

Вывод

Септик — это сооружение, которое очищает и осветляет сточные воды. Септик, в отличие от выгребной ямы — гораздо лучший вариант, за счет длительного срока эксплуатации. Бетонные кольца самый распространенный материал для сооружения септика.

Мы подробно рассмотрели вопрос о том, как соорудить септик из железобетонных колец. Если отнестись к этому вопросу серьезно, произвести все расчеты правильно, то можно обеспечить свой загородный дом хорошей канализацией на долгие годы.

В качестве альтернативных вариантов септику, сооруженному своими руками можно предложить готовые сооружения. Например, Для готового септика «Танк» или «Топас» понадобится только, выкопать подходящего размера яму и вмонтировать в нее конструкцию. После этого останется только соединить септик с канализацией.

kanalizacyapro.ru

Кратко об устройстве септика из железобетонных колец

Такая локальная канализационная система может состоять из 1–3 емкостей. Однокамерные конструкции используются крайне редко, так как они, по сути, представляют собой обычную выгребную яму, которую необходимо часто очищать, вызывая ассенизаторскую машину.

А вот системы с 2 и 3 емкостями для утилизации сточных вод сейчас пользуются немалой популярностью среди владельцев загородных домов.

Рассмотрим устройство трехкамерного септика, в котором осуществляется разделение стоков на отдельные фракции. Конструктивно он состоит из:

• главного резервуара, предназначенного для накопления стоков;
• второй камеры – колодца, где происходит фильтрация уже осветленных сточных вод;
• емкости аэробного брожения;
• канализационной трубы (обычно используются пластиковые изделия), по которой происходит удаление сточных вод из жилого строения.

Первый и второй резервуары делаются на стяжке из цемента и песка из бетонных колец (количество последних может быть разным, все зависит от объема септика), они имеют входы и выходы для стоков, чугунный люк, необходимый для герметизации конструкции, а также деревянную крышку, которой накрывают кольца.

В первой емкости осуществляется переработка сточных вод и их осветление (этот процесс также называют естественным очищением). В итоге в нем образуется чистая вода и ил. Во втором колодце неосветленные твердые частицы оседают на дно. А третья емкость нужна для аэробного брожения. В ней обязательно требуется правильно обустроить вентиляцию, и тогда канализацию не нужно будет откачивать вообще – очищенная вода станет самотеком впитываться в грунт.

Где построить переливной септик и как рассчитать его объем?

Канализацию из железобетонных колец следует размещать в 30 (как минимум) метрах от источников воды, используемых для питья и хозяйственных нужд, и не ближе, чем в 5 метрах от жилой постройки.

Также необходимо правильно обустроить подъезд к очистительной системе. Не забывайте, что септик из колец монтируется с использованием достаточно крупной техники. Она должна без проблем доехать до места установки канализации. Да и впоследствии вам может понадобиться вызвать машину для откачки стоков.

Специалисты настоятельно рекомендуют монтировать бетонную канализацию на возвышенном участке. В этом случае ни талые воды, ни обильные осадки не зальют септик. Если на участке отсутствуют возвышенности, нужно вызвать специалистов по геодезическим работам. Они проанализируют почву (выяснят характеристики земли и уровень грунтовых вод) и подскажут оптимальное место для установки переливной канализационной конструкции.

Объем септика зависит от объема колец, которые будут использованы для обустройства канализации. Существуют общие рекомендации по вместимости системы, которые учитывают расход воды семьей. Обычно для домов, где постоянно живет 2–4 человека, достаточно септика объемом около 2 кубических метров. Для семьи из 5–7 человек лучше построить более вместительную конструкцию – куба на 3–4.

Котлован для септика – как сделать грамотно?

Яму для канализации роют вручную, используя лопаты, либо экскаватором. В первом случае вы гарантированно получите котлован требуемых вам размеров. Его затем не нужно будет подгонять под геометрические параметры канализации из колец. Зато экскаватор сделает все земляные работы в разы быстрее. Выбирать вам.

Даже когда вы решили построить септик с минимальным объемом, котлован под него роется глубиной 2 и более метров. Ширина ямы берется с 30–40-сантиметровым запасом. В чересчур тесном котловане бетонные изделия при опускании могут просто-напросто застрять, не дойдя до дна.

Для каждого резервуара вам нужно вырыть собственную яму (возводите септик с двумя колодцами – готовьте два котлована, с тремя – три). Дистанцию между ямами при этом выдерживают на уровне 100 см (лучше брать даже немного больше).

Дно котлованов обязательно бетонируется стандартным раствором на основе строительного песка и цемента (соотношение компонентов – 3 к 1). После нанесения такого состава следует выждать 6–7 дней, и только после этого приступать к монтажу железобетонных изделий. Последние на стыках всегда герметизируются уже описанным песчано-цементным составом.

Еще одна особенность. Если вы хотите построить септик с одним колодцем, бетонировать дно котлована нет необходимости. Вместо этого нужно смонтировать простейшую подушку для дренажа стоков.

Не забудьте на этом этапе прокопать и траншею, по которой будет проходить труба от жилища к канализации. Глубина такого рва – полметра. Труба вводится в первую емкость септика через отверстие. Его несложно сделать перфоратором.

Обустройство септика из колец – правильная технология строительства

Разгрузка колец обязана выполняться исключительно в вертикальном положении. Бетонные изделия запрещается перекатывать и толкать из-за опасности их растрескивания и невозможности впоследствии создать герметичную конструкцию.

Кольца аккуратно устанавливают на бетонное основание. В них требуется сразу сделать отверстия для входящих и выходящих труб. Вся система, как вы поняли, будет связана в одно целое – стоки станут перетекать из одной емкости в другую. Поэтому такой септик нередко называют переливным. Отверстия прорезайте болгаркой и перфоратором – работа трудоемкая, но выполнимая.

На последнее кольцо из бетона в каждом резервуаре следует смонтировать крышку, в которой есть место для установки пластикового либо (что лучше) чугунного лючка. Обычно крышки изготавливают из бетона, но можно соорудить их и из прочной древесины толщиной 4–5 см.

Смонтированные колодцы соединяют друг с другом трубами:

• первый и второй резервуар на 25–30-сантиметровой высоте от поверхности почвы;
• второй и третий – на высоте около 50 см.

Обратите внимание! Укладка труб выполняется под наклоном. На каждый погонный метр трубного изделия он должен составлять 20 мм.

Следующая стадия работ – гидроизоляция колец. Ее производят мастиками на полимерной основе – Гидроизол либо Гидротекс, раствором стекла (жидкого), обычной битумной мастикой. Изолировать емкости необходимо и изнутри, и снаружи. Повышенное внимание следует уделять стыкам между бетонными изделиями.

После этого приступайте к засыпке колодцев. Отлично, если вы сможете насыпать на них глину, которая станет выполнять функцию добавочного затвора для стоков (этот природный материал практически не пропускает влагу). Глину подавайте слоями в 25–30 см и трамбуйте каждый слой. Ваш септик готов!

remoskop.ru

Как устроен септик? Чем двухкамерный септик из бетонных колец отличается от однокамерного? Каким должен быть размер колец, какова оптимальная глубина камер? На эти и многие другие вопросы нам предстоит найти ответы вместе с читателем.

Внешний вид готового септика.

Схема работы

Принцип работы септика из бетонных колец ничем, в общем-то, не отличается от любого другого переливного септика:

Обратите внимание: нами описан простейший, однокамерный септик из бетонных колец. Последовательное соединение в единую цепь двух и более отстойников повысит качество очистки стоков.

Двухкамерный септик с фильтрующим колодцем.

Проектирование

Какие проблемы нам предстоит решить на стадии проектирования?

• Расположение септика на участке.
• Выбор способа утилизации очищенных стоков.
• Выбор размеров отстойника (отстойников) и фильтрующего колодца или поля фильтрации.

Расположение

Несколько пожеланий к расположению септика довольно очевидны:

• На участке с уклоном его лучше расположить ниже дома по склону. Инструкция связана с тем, что вода в канализации движется самотеком: если выбрать расположение выше по склону, отстойник придется закапывать гораздо глубже.
• Лучше, чтобы господствующее направление ветров не несло запахи от септика к дому.
• Глубина дна отстойника и фильтрующего колодца или поля фильтрации должна быть ниже уровня промерзания. Иначе зимой работа канализации будет парализована.

Глубина промерзания грунта в регионах РФ.

Кроме того, обустройство септика из бетонных колец невозможно в непосредственной близости к некоторым объектам:

Объем отстойника

Для того, чтобы стоки прошли полноценную сепарацию, объем первичного отстойника (или, в случае многокамерного септика, суммарный объем отстойников) должен быть равным или превышать трехдневный объем стоков.

Как рассчитать его?

• Если на вводах ХВС и ГВС стоят водосчетчики, объем стоков можно считать равным сумме расхода горячей и холодной воды за соответствующий период времени.
• В прочих случаях он рассчитывается по среднесуточному потреблению воды в 200 литров на человека. Так, для семьи из 3 человек минимальный объем отстойника равен 200 х 3 х 3 = 1800 литров, или 1,8 м3.

Типичные размеры бетонных колец для септика — диаметр 1,6 метра при высоте 0,9 метра.

Кольца меньших размеров легче установить вручную; однако их понадобится больше, что означает большую глубину котлована.

Объем, соответствующий одному кольцу, равен произведению квадрата радиуса цилиндра на число «пи» и высоту цилиндра: 0,8^2 х 3,14 х 0,9 = 1,84 метра; в теории, таким образом, для отстойника хватит одного кольца.

Совет: на практике в описанном случае все-таки лучше поставить два. Реальный уровень воды в отстойнике будет куда ниже верхнего края, что уменьшит используемый объем.  Кроме того, увеличение отстойника приведет к повышению качества очистки стоков.

Утилизация очищенных стоков

Основной параметр, влияющий на выбор способа утилизации и расчет впитывающей поверхности — впитывающая способность грунта. Она, как несложно догадаться, зависит от типа почвы:

Супесчаный грунт.

Предположим, что в описанном выше случае (семья из 3 человек, среднесуточный объем стоков 600 литров) мы имеем дело с супесчаным грунтом. При впитывающей способности 50 литров в сутки на квадрат площадь смачивания грунта должна быть не менее 600/50=12 м2.

Понятно, что бетонные кольца для септика с такой площадью сечения, дающей нам дно нужных размеров, просто отсутствуют в продаже.

Однако впитывать воду может не только дно, но и стенки котлована; нам нужно лишь обеспечить ей доступ:

В этом случае нам потребуется котлован с площадью стенок ниже уровня перелива 12 м2. Несложный подсчет покажет, что стенки и дно кубического котлована будут иметь сторону всего в 1,55 м. При этом размер и количество установленных в него колец не играют особой роли.

Теперь разберем более сложный случай — глинистый грунт. При впитывающей способности в 10 литров на квадрат площадь впитывания должна быть не менее 60 м2; котлован размером 3,5х3,5х3,5 метра — явный перебор.

В этом случае более рациональным будет соорудить поле фильтрации. Вместо котлована роется  траншея глубиной ниже уровня промерзания; в нее укладывается 10-20 см щебня; на него выкладываются перфорированные дренажные трубы; сверху — еще 30-40 см щебня и слой грунта.

Поле фильтрации.

Как своими руками рассчитать поле фильтрации? Принцип тот же, что у колодца: учитывается смачиваемая поверхность грунта.

Так, для траншеи шириной 50 см, заполняемой водой на высоту до полуметра, минимальная длина в нашем случае составит 60/(0,5+0,5+0,5)=40 м. При недостаточном размере участка роется несколько параллельных траншей.

Советы по строительству

Каким должен быть септик из железобетонных колец — мы в общих чертах разобрались (см.также статью «Пескобетон М300 и его особенности»).

Теперь углубимся в тонкости строительства.

• Для отстойника лучше закупать кольца с фальцевыми замками, препятствующими горизонтальному смещению. Наличие замка почти не влияет на то, сколько стоит бетонное кольцо для септика: цена различается не более чем на 100-150 рублей.

На фото — кольца с фальцевыми замками.

• Если для монтажа используется подъемный кран, в качестве нижнего кольца лучше использовать не сквозное КС, а оснащенное дном КДЦ. В этом случае герметизация септика из бетонных колец будет куда более эффективной.

Однако: ручной монтаж колодцев с подкапыванием краев возможет лишь со сквозными кольцами. В этом случае дно отсыпается песком, армируется стальной сеткой и заливается бетоном слоем в 8-10 см.

• Перелив со стороны отстойника снабжается вертикально ориентированным тройником. Нижний отвод позволит отбирать воду ниже уровня поверхности, верхний послужит для прочистки при засоре.
• Гидроизоляция септика из бетонных колец, как правило, сводится к заделке швов отстойника цементно-песчаным раствором с добавкой жидкого стекла. Обмазка битумом нужна лишь при высоком сезонном уровне грунтовых вод.
• Чаще всего вентиляция септика из бетонных колец представляет собой трубы с дефлекторами, пропущенные через крышки колодцев. Однако ту же функцию прекрасно выполнит фановая труба, выведенная на крышу из верхней точки домовой системы канализации.

Схема вентиляции через канализационный стояк.

Заключение

Надеемся, что предложенный вниманию читателя материал окажется полезным (см.также статью «Плотность бетона кг м3: что означает эта важнейшая характеристика материала и как она влияет на его качества»).

Видео в этой статье позволит более наглядно познакомиться с тем, как строится переливной септик из бетонных колец. Успехов!

rusbetonplus.ru

Большинство септиков делаются из железобетонных колец. И в этом есть смысл. По сравнению с пластиком достигаются некоторые преимущества: — строение получается капитальным, долговечным, которое меньше всего боится морозных подвижек грунта, засоренности.

При этом строительство септика из железобетонных колец вовсе не дороже создания обустройства пластиковой емкости. Стоимость примерно равна, а повышенный объем, который без больших дополнительных затрат можно создать, хорошо сказывается на степени очистки воды перед сбросом на грунт.

Строительство септика из железобетонных колец начинается с расчетов и проектов. Подробней можно ознакомиться Как рассчитать септик.
Пример рабочего чертежа для строительства, — однокамерный септик располагается рядом с дренажным колодцем:

Определение необходимого объема

Для обычного жилого дом на семью из 5 — 6 человек будет достаточным септик объемом около 8 м куб. (сумма объема всех камер), если вода будет экономиться.

При выборе объема нужно руководствоваться нормами СНИП (200 л на человек в сутки и трехдневный резерв по объему) и Санитарных правил (14-дневный отстой воды поступившей в септик перед сбросом на грунтовую очистку).

Тогда согласно СНИП нужен септик для шести человек 6х0,2х3=3,6м куб. А согласно санитарии — 14х6х»реальный объем сточных вод». Реальный же сток на одного человека редко когда превышает 0,1 м куб.. Тогда объем будет приблизительно 8 м куб.

Не стоит забывать, что глубина камер не должна превышать 3 метра, так как ассенизационная техника глубже не откачивает. Кстати, бак «маленькой» ассенизационной машины всего-то 3,7 м куб. поэтому для откачки одной камеры с объемом более 5 кубов понадобится или «большая» машина или маленькую придется гонять 2 раза.

Схематичное изображение двухкамерного септика и дренажного колодца:

Где расположить

Теперь нужно подыскать место, где разместить септик. Рядом с ним должны находиться и системы почвенной доочистки – дренажный колодец или (и) канавы (поле) фильтрации. Должны выдерживаться следующие расстояния:

— от септика до дома (любого, в т.ч. и соседского) не менее 5 метров;
— до водопровода – не менее 10 метров;
— до забора (границы участка) – не менее 2 метров;
— от дна до уровня грунтовых вод — не менее 1 метра.
— от почвенной доочистки до дома – не менее 8 метров;
— от почвенной доочистки до питьевого водозабора (колодца) — 50 метров;

Также должен обеспечиваться беспрепятственный подъезд ассенизационного автомобиля. Поэтому чаще септики располагают с фасадной стороны дома.

Подбор железобетонных колец для строительства септика

Обычно применяются железобетонные кольца максимальной высоты – 0,9 метра. Но производители могут поставить и другие размеры. Самые распространенные диаметры (внутренние) колец это – 1,0, 1,5, 2,0 метра. Такие кольца можно приобрести без проблем.

Пример подбора колец и объема камер.
Возьмем за основу ходовой вариант – кольца высотой 0,9 метра и диаметром 1,5 метра. Объем одного кольца будет равен примерно 1,59 м.куб. Полезный объем камеры из трех колец – приблизительно 3,5 м куб.

3,5 м — ? Объем считается от дна до уровня воды. А уровень не может быть выше, чем переливной трубопровод между камерами. Глубина же его заложения определяется сливным трубопроводом из дома.

Его глубина — ?. Например, вариант: возможно на входе в септик сливной трубопровод будет заглублен на 0,7 метра и на нем будет одета шуба теплоизоляции, так как он находится в промерзающей части грунта. Тогда уровень воды будет примерно на 0,8 метра ниже уровня почвы, т.е. фактически полезный объем верхнего кольца не будет использоваться.

Важно, что глубина 3-х колечной камеры не превысит 3,0 метра.

Сделав септик из двух камер рабочим объемом по 3,5 м куб, получим общий объем около 7 м куб. Если такого объема мало, то применим кольца с внутренним диаметром 1,8 или 2,0 метра.

Для двухметрового кольца внутренний объем будет 2,83 м куб. Объем камеры из 3 колец, — возможно, составит 6,5 м куб., тогда двухкамерный септик получится чуть ли не 13 м куб.

Но лучше не увеличивать размеры камер, а увеличивать их количество. Это положительно скажется на степени очистки. Тогда 3 камеры по 3 кольца 1,5 метра будут общим объемом 11,5 м куб. – это очень большой септик для большого дома.

Для железобетонных колец производители выпускают ж/б крышки с отверстиями под стандартные люки и глухие днища. На каждую камеру потребуются и те и другие.

Вот пример каталога железобетонных колец для строительства септика.

Как построить

Не рекомендуется располагать железобетонные септики ближе 0,5 метров друг к другу.

Грунтовая пробка между септиками будет своеобразной подушкой при усадках и при подвижках грунта. Важно правильно высчитать глубину котлована, таким образом, чтобы люки оказались выше уровня почвы на 0,2 метра, что предотвращает затопление септика талыми и дождевыми водами.

Котлован с необходимыми запасами расстояний лучше вырыть с помощью техники. Объемы грунта весьма значительные. Но можно конечно вырыть и вручную, методом усадки колец. При этом один работник работает на подкопе кольца, а другой извлекает из кольца добытый грунт и складирует его. В этом случае заливается бетонное дно.

В обычном варианте, — на дне котлована устраивается подушка из утрамбованного слоя щебня (0,2 метра), поверх которой заливается легкий бетонный фундамент толщиной не менее 0,3 метров, и выступающий за размер камеры не менее 0,2 метра.

Горизонтальность фундамента тщательно выверяется. На фундамент укладывается дно камеры, на которое устанавливаются кольца. Для этого привлекается подъемная техника.

Стыки между ж/б элементами заливаются водоупорным цементом («Аквацемент» и др.). Нельзя для герметизации стыков внутри применять материалы, выделяющие токсичные вещества, так как это может нанести вред микроорганизмам в септике, и он просто не будет работать.

Поверх септика рекомендуется нанести слой гидроизоляции, например, на основе битума, что защитит бетон от вредного воздействия дождевой воды.

Также рекомендуется теплоизолировать септик сверху слоем пенополистирола 5 см, особенно для холодных регионов. Это предотвратит образование корки льда или замораживания септика (что приведет к его разрушению), а так же повысит его эффективность в зимний период.

Для дренажного колодца фундамент не устраивается, а делается фильтрующая подсыпка из слоя щебня 30 см и слоя песка – 30 – 40 см, на которую и устанавливаются кольца.

Нижнее кольцо может быть перфорированным отверстиями 30 – 50 мм в диаметре, но в этом случае устраивается и боковой фильтр из печано-гравийной подушки толщиной 30 – 40 см. Также возможно обустройство дренажных канав (полей) ниже уровня промерзания почвы.

Одним из вариантов разумной экономии является строительство горловин для камер. Так как трубопроводы весьма заглублены, то верхнее кольцо останется фактически сухим.

Поэтому можно уменьшить глубину септика, и расположить кольца так, чтобы трубопровод заходил вверху верхнего кольца. Оно накрывается крышкой, а над прорезью люка строится горловину, так чтобы она возвышалась над уровнем земли минимум на 0,2 метра. Горловину можно сделать из отрезков ж/б трубы или выложить из водоупорного кирпича.

Остается проследить за достаточным объемом такого септика.

Переливные трубопроводы между камерами можно сделать из пластиковой трубы 50 мм. Труба тщательно герметизируется в отверстиях колец полимерцементным составом.

На конце всех трубопроводов устанавливаются тройники, по направлению верх-низ, что предотвращает перелив плавающего мусора. На подающих трубах снизу к тройнику прикрепляется отрезок трубы длиной до 0,5 метра, для направления поступающей струи ко дну септика.

В септиках живут микроорганизмы-анаэробы, для которых кислород не нужен. Поэтому устраивать вытяжную вентиляцию и выводить отдельные трубы для проветривания септиков нет необходимости.

Обмен воздуха в камерах происходит за счет подсосов через негерметичные люки. Воздух из камер будет вытягиваться по сливному трубопроводу на вентиляционную трубу стояка.
Также воздух в камеры попадает из дренажной системы по сливному трубопроводу.

На видео представлено, как строится септик из железобетонных колец.

stroy-block.com.ua

Поэтапный монтаж бетонных колец

Сооружение бетонного септика состоит из этапов: рытье котлована, монтаж кольцевых элементов, гидроизоляционные работы, установка крышки и люка.

Начинаются работы по устройству колодца с земельных работ — рытья котлована и траншеи для прокладки канализационной трубы. Вырыть яму можно вручную или с привлечением специальной техники, если позволяют средства и есть подъездные пути. Котлован должен быть по размером шире диаметра колец на 20 см с каждой стороны. Для рытья ямы вручную потребуется минимум два человека: один находится в яме, другой принимает грунт вверху. Роем котлованов столько, сколько запланировано колодцев. Каждую следующую яму роем на 20-30 см ниже предыдущей. Стенки котлована должны либо иметь небольшой уклон, либо быть строго вертикальными.

Перед установкой бетонных элементов нужно подготовить основание, которое убережет кольца от сезонных подвижек грунта и предотвратит попадание стоков в грунт. Можно установить готовую бетонную плиту или сделать ее своими руками. Для этого дно выравниваем с помощью уровня, делаем песчаную подушку толщиной 30 см, вяжем из арматуры сетку с размером ячеек 20х20 см, заливаем бетоном толщиной 20 см. Если септик однокамерный, у него нет бетонного основания, достаточно сделать дренажную подушку.

Для монтажа бетонных колец потребуется кран с большим вылетом стрелы, так как кольца должны устанавливаться строго вертикально. Переставлять их нельзя, чтобы не появились трещины. Бетонные элементы устанавливаются согласно схеме. Следим за тем, чтобы кольцевые элементы качественно сцеплялись друг с другом, фиксируем соединение цементным раствором. Если грунты подвижны, дополнительно фиксируем элементы с помощью металлических скоб и пластин.

После монтажа колец с помощью болгарки и перфоратора пробиваем отверстия для труб и тройников. Подводим к колодцу канализационные трубы, тщательно цементируя места соединений. Желательно использовать гибкие пластиковые конструкции, которые позволяют избежать появления неприятных запахов около септика.

На завершающем этапе проводим герметизацию стыков. Швы заделываем цементным раствором. Далее выполняем гидроизоляционные работы. Для этого используем битумную или полимерную мастику, жидкое стекло, бетонную смесь с добавками, делающими бетон водонепроницаемым.

Этап гидроизоляции очень важен, отнестись к нему следует ответственно.

Важно правильно организовать систему вентиляции, задача которой устранять неприятные запахи из системы очистки и исключать разряжение воздуха в канализационной магистрали. По окончании монтажа очистительной системы закрываем емкости бетонной плитой или чугунной крышкой с люком, засыпаем яму грунтом, перемешанным с песком.

obustroen.ru

Устройство

Дренажный колодец он же септик – это специальное сантехническое сооружение, которое необходимо для очистки и отстаивания сточных вод. Существует множество видов таких емкостей, но одними из самых доступных и надежных считаются бетонные кольцевые накопители. Они не поддаются коррозии, не реагируют на перепады температуры и отлично переносят физические нагрузки.

Конструктивно, такой септик состоит из:

1. Крышки. Она защищает яму от загрязнения извне, а также обеспечивает должный уровень безопасности;
2. Железобетонных колец. Они могут быть различной высоты, стандартной считается 90 сантиметров. По диаметру кольцо подбирается исходя из потребностей владельца дома;
3. На дно устилается такое же бетонное изделие, как и крышка, только меньшего диаметра. В некоторых случаях этот септик могут оставлять открытым (без дна), тогда определенный процент стоков попадает в почву, за счет чего экономится место в емкости.

Помимо этого, конструкция бывает однокамерной и двухкамерной. Одна камера является примером септика all in, иными словами, все очистительные процессы производятся только в ней. Она имеет небольшие размеры и удобная в использовании. Однокамерный септик легко можно построить самостоятельно, для откачки воды из него применяется система патрубков и труб, расположенных на разной высоте. Он имеет небольшие объемы, поэтому отлично подойдет для бани или летнего душа, но не для большого дома.

Но, двухкамерный септик больше подходит для дачи или частного дома. Он характеризуется высоким уровнем надежности и очистки. В нем установлено две камеры – одна первичной очистки, вторая – доочистки. В первую поступает вода непосредственно из канализации, здесь стоки несколько дней отстаиваются, после чего при помощи насоса или другого устройства перекачиваются в бак доочистки.

Также есть трехкамерный (переливной) септик из бетонных или пластиковых колец. Использование этого колодца целесообразно в том случае, если он применяется не для одного частного дома, а для нескольких или для промышленного предприятия. Чаще всего в нем дополнительно установлены биофильтры для очистки вод при помощи микроорганизмов (в основном используются анаэробные бактерии).

Принцип работы любого септика из бетонных колец аналогичен стандартному накопительному баку. Через входящий патрубок канализация переправляет в емкость сточные воды. Там они несколько дней отстаиваются, под воздействием силы тяжести крупные и твердые осадки падают на дно. Жидкие отходы проходят фильтровую очистку и по выходному патрубку переправляются до дальнейшего использования.

Установка

Монтаж септика из бетонных колец довольно сложно осуществить самому, отзывы утверждают, что без подъемной техники или нескольких помощников не обойтись. В это же время, изготовить эти самые кольца не составит труда – просто понадобится сделать раствор и залить его в специальную форму. Многие специалисты рекомендуют армировать емкости. Для удачного проектирования можно использовать готовые чертежи.

Схема и инструкция установки септика из бетонных колец:

1. Выкапывается яма. Размеры траншеи должны на несколько сантиметров превышать габариты накопителя, после установки колодца в зазоры утрамбуется грунт или зальется глиняной (бетонный) короб;

   

2. Дно утрамбовывается песком и щебнем – высота слоя от 20 до 40 см;

   

3. Самодельный септик по эффективности мало чем уступает профессиональному. Поэтому рассмотрим установку на примере конструкции, изготовленной своими руками. Сначала опускается первое кольцо. После его утрамбовки и выравнивания уровнем устанавливается дно;
4. После монтируется второе кольцо и все последующие. На зиму рекомендуется залить зазоры вокруг колодца глиной – так повыситься теплоизоляция конструкции;
5. После вся система оставляется для утрамбовки на несколько дней, периодически понадобится присыпать её землей и выравнивать кольца;
6. Когда устройство утрамбовалось, остается только закрепить на нем крышку.

Размеры ямы для установки септика превышают диаметр в среднем на 5 сантиметров (это зависит от толщины бетонных колец). После этого устанавливаются бактериологические фильтры. Насосы и отводы к канализации.

Видео по теме:
[relatedYouTubeVideos max=”3″]

Купить готовые комплекты для монтажа колодцев можно на любом заводе-производителе бетонных и сантехнических изделий.

Гидроизоляция и вентиляция

Устройство септика из бетонных колец не является герметичным, поэтому для отвода неприятных канализационных запахов обязательно разрабатывается вентиляция. Для эффективной работы системы необходимо обеспечить отход газов, возникающих в процессах брожения стоков. Чтобы эти ароматы не попали в свежий воздух, вентиляция выводиться в фановую трубу.

Расчет и изготовление вентиляции для септика из бетонных колец:

1. Строительство вентиляции начинается после окончания монтажа всей накопительной системы. Основная воздушная труба крепится к крышке и выводится наружу;
2. Вся вентиляции состоит из двух частей: подземной и наземной. Первая является трубой, диаметров не более 100 мм, но если у Вас колодец емкостью более 4 кубов, то нужно взять немного большее сечение. Вторая устанавливается над поверхностью земли и у неё меньший диаметр – 50–70 мм вполне достаточно;
3. Многие специалисты рекомендуют эти труб дополнительно утеплить и защитить сеткой от проникновения в трубы листьев и другого сора;
4. Наземная часть вентиляции обязательно находится над уровнем земли и выше предполагаемого уровня осадков, иначе через неё при дождях и паводках будет происходить наполнение колодца.

На этом обустройство вентиляционной трубы можно считать завершенным. Два раза в год предусмотрено плановое её обслуживание – очистка от сора и скоплений на стенках. Плановый ремонт осуществляется каждый сезон (замена труб при трещинах).

Отдельно нужно сказать про гидроизоляцию системы. Бетон не повреждается от воздействия воды, но он отличается хорошей впитываемостью, из-за чего работа колодца может быть неэффективной. Для предупреждения этого рекомендуется сделать гидроизоляцию для септика из бетонных колец

Для этого после того, как выкопается траншея под него, и её дно уплотнится, на него настилается гидроизоляционная пленка. Она защитит конструкцию от грунтовых вод, независимо от того, какая глубина установки накопительного бака. Такая герметизация будет очень полезна в районах с высоким УГВ и сильными осадками. Для установки септика в болотистых грунтах, яму рекомендуется сначала забетонировать, а после гидроизолировать.

www.kanalizaciya-stroy.ru

Другие статьи по теме:

Росток мини Лучший септик для дачи Аэробные бактерии для септика Бактерии для септика не боящиеся химии Септик rostok Септик как устроен