Дачи и загородные дома давно уже перестали быть жильём с удобствами «во дворе». Новые технологии и материалы позволяют в короткий срок построить полноценную систему канализации, которая обеспечит отвод стоков из кухни, туалета, ванной или бани. Чаще всего подключить сливную магистраль к централизованной сети нет возможности, поэтому проблему удаления нечистот с участка приходится решать самостоятельно, пользуясь услугами ассенизатора или сбрасывая сточные воды в грунт. Конечно, в последнем случае можно соорудить простую сливную яму из подручных материалов и тем самым избежать финансовых затрат, если бы не один нюанс: прямой сброс нечистот в землю может привести к загрязнению грунтовых вод на вашем и соседних участках.

Для того чтобы «и волки были сыты, и овцы целы», стоит потратить небольшую сумму и соорудить септик, который очистит стоки и сделает их безопасными. А чтобы затраты на его изготовление и эксплуатацию не привели к истощению семейного бюджета, рекомендуем заняться строительством самостоятельно.

Септик — устройство, как работает


Вопрос утилизации бытовых стоков на загородных участках можно решить двумя способами. Первый заключается в накоплении и последующем вывозе нечистот при помощи ассенизаторских машин, а второй охватывает целый комплекс процессов по их фильтрации, поглощению и обеззараживанию.

Использование герметичной ёмкости для сбора сточных вод является хорошим вариантом в том случае, когда в загородном доме или на даче появляются по выходным и количество используемой воды невелико. Если же планируется регулярная эксплуатация ванной, туалета и бытовой техники, то объём воды увеличивается настолько, что откачивать сливную яму придётся еженедельно. Чтобы избежать этого неудобства сооружают выгребные ямы фильтрационного типа, в которых жидкость из канализации впитывается в грунт. Там она при помощи бактерий перерабатывается на воду и безопасные органические вещества. По сути, септик является именно таким сооружением, однако, его усовершенствованная конструкция позволяет обеззараживать стоки ещё до их сброса в грунт.

В зависимости от конструкции септики можно разделить на несколько видов:

  1. Однокамерный септик небольшого объёма. Представляет собой ёмкость с переливной трубой и применяется в небольших домовладениях с водопотреблением не более 1 куб. м в сутки. Несмотря на простую конструкцию, эффективность очистки канализационных стоков оставляет желать лучшего.

  2. Малый двухкамерный септик. Состоит из двух ёмкостей, соединённых системой перелива. Простота и эффективность подобной конструкции делает её самой популярной для изготовления своими руками.
  3. Многокамерные конструкции. Благодаря наличию нескольких камер очистка стоков происходит в течение длительного периода времени. Это позволяет получить на выходе воду, которую можно безопасно сбрасывать в природные водоёмы или использовать для хозяйственных нужд. Несмотря на высокую степень очистки, многокамерные системы малочисленны на частных подворьях в силу своей сложности и высокой стоимости.

Для того чтобы понять как работает септик, рассмотрим наиболее популярную двухкамерную конструкцию.

После того как нечистоты попадут из канализации в первую камеру очистного сооружения, происходит их гравитационное разделение на жидкость и твёрдые вещества. Одновременно с этим начинается переработка органических отходов аэробными и анаэробными бактериями, которые развиваются при отсутствии или избытке кислорода. При этом на воду и безвредную органику перерабатываются не только жидкие отходы, но и фекальные массы. К слову, работа микроорганизмов позволяет многократно уменьшить объём твёрдой фракции, оставляя лишь небольшой осадок в виде ила.


В верхней части первой камеры расположен переливной канал, посредством которого очищенная жидкость попадает во вторую камеру, где происходит её доочистка. Ниже уровня входного канала во втором резервуаре находится выходной патрубок, из которого производится отбор очищенной жидкости для полива огорода или отвода в грунт. В последнем случае обустраивают фильтрационные поля или колодцы, позволяющие увеличить площадь соприкосновения очищенных вод с грунтом.

Преимущества и недостатки септиков

Вопрос о том, что лучше — выгребная яма или септик, лучше всего рассматривать с точки зрения эффективности, а также стоимости изготовления и обслуживания. При этом важно помнить о безопасности сооружения.

Заметим, что по большинству параметров побеждает именно септик, который выделяется такими достоинствами:

  • высокая степень очистки бытовых стоков — воду на выходе из устройства можно использовать в хозяйственных целях;
  • отсутствие неприятного запаха на участке;
  • герметичная конструкция снижает риск попадания нечистот в грунтовые воды и делает сооружение безопасным для окружающей среды;
  • нет необходимости в регулярной откачке — удаление илового остатка можно проводить один раз в несколько лет.

К недостаткам септиков можно отнести:

  • более сложную конструкцию;
  • увеличение стоимости строительства;
  • жёсткие требования к использованию бытовых моющих средств. Обычная химия губительна для микроорганизмов, поэтому придётся использовать специальные составы;
  • уменьшение активности бактерий при снижении температуры — при 4°С и ниже процесс переработки нечистот останавливается.

Несмотря на некоторые нюансы, использование септика позволяет сохранять природу и здоровье окружающих, а это тот плюс, который не перечеркнуть никакими трудностями и финансовыми расходами.

Проектирование и подготовительные мероприятия

Кажущаяся простота конструкции септика весьма обманчива — чтобы построенное сооружение было безопасным и производительным, необходимо сделать небольшие расчёты и тщательно подойти к выбору места.

Выбор расположения на участке. Санитарные нормы

При выборе места для установки септика ориентируются на нормы санитарно-эпидемиологического законодательства и акты СНиП:

  • местные канализационные сооружения разрешается устанавливать на удалении не менее 5 м от фундамента жилого здания и 1 м — от построек хозяйственного и бытового назначения, расположенных на участке;
  • удаление от колодцев и скважин определяется в зависимости от состава грунта и может составлять от 20 м для глинистых грунтов до 50 м для песчаной почвы;
  • установка септика непосредственно у дорог и границ участка запрещается. Требуется выдержать расстояние не менее 1 м от забора и 5 м — от дороги;

Кроме этого, не надо забывать, что время от времени всё же придётся использовать илосос, поэтому необходимо обязательно продумать, каким образом ассенизационная машина будет подъезжать к сточным сооружениям.

Можно обойтись без услуг ассенизатора, если откачку осадка производить приобретённым для этих целей фекальным насосом, а ил из септика использовать как удобрение для огорода.

Выбор и расчёт материала. Необходимый объём

Для устройства камер септика можно использовать как готовые резервуары, так и ёмкости, построенные своими руками:

  • объёмные металлические бочки;
  • колодцы, изготовленные из сборных железобетонных конструкций;
  • пластиковые еврокубы;
  • монолитные бетонные сооружения;
  • колодцы из кирпича.

Расчёт количества необходимого материала зависит от объёма септика, поэтому основной расчётной величиной является суточное количество сбрасываемых стоков. Точно определять этот параметр не потребуется, достаточно принять водопотребление 150–200 литров на каждого члена семьи, постоянно проживающего в доме. Этого будет достаточно для пользования ванной, туалетом, стиральной и посудомоечной машиной. Чтобы определить объём приёмной камеры септика, полученное значение умножают на три. Например, если в доме, оборудованном всеми удобствами, постоянно живут пять человек, то потребуется резервуар, рассчитанный на 3 куб. м жидких отходов (5 человек × 200 литров × 3 = 3000 литров).


Вторую камеру рассчитывают исходя из размеров приёмного резервуара. Если его объём принимают равным 2/3 всего размера септика, то габариты камеры доочистки обеспечивают оставшуюся треть объёма конструкции. Если брать пример, рассмотренный выше, то рабочий объём сооружения будет равняться 4.5 куб. м, из которых 1.5 куб. м отводят под второй резервуар.

Фотогалерея: чертежи будущих конструкций

При проектировании септика можно использовать чертежи и схемы работающих конструкций.

Расчёты внешних размеров ведут при использовании всем известных геометрических формул для определения объёма цилиндрической конструкции и прямоугольной ёмкости.

Следует понимать, что в большинстве регионов септик зимой не замёрзнет благодаря тёплым стокам, поступающим из дома, температуре грунта и работе микроорганизмов. Тем не менее, углублять конструкцию всё же придётся. Зазор между крышкой и верхним уровнем сточных вод принимают равным величине промерзания грунта в зимний период. Именно на этой глубине сливная труба входит в септик. Следовательно, надо опираться на то, что расчётный рабочий объём будет находиться ниже этой точки. Кроме того, при более высокой температуре бактерии будут активнее перерабатывать нечистоты, способствуя увеличению производительности септика.


В холодных регионах крышку септика рекомендуется устанавливать на 30 – 40 см ниже уровня почвы, засыпая оставшееся пространство керамзитом или другим утеплителем.

Какая форма лучше

Вопрос о том, какой септик лучше — круглый или прямоугольный, можно считать некорректным, поскольку форма совершенно не влияет на производительность и степень очистки. Тем не менее, конфигурация сооружения имеет огромное значение при выборе материалов. Все знают, что круглые строения являются наиболее оптимальными с точки зрения расхода необходимых средств. Не стал исключением и септик. Если его изготавливают из кирпича, то выбор цилиндрической формы позволит сократить расход на 10 – 15%. Кроме того, круглые стенки отлично противостоят механическим нагрузкам со стороны грунта. Если же выбирают монолитную двухкамерную конструкцию, то её лучше сделать квадратной или прямоугольной. Во-первых, армированные стенки будут противостоять изгибающим усилиям, а во-вторых, это необходимо из чисто практических соображений, связанных с изготовлением опалубки для заливки бетона.


Кстати, именно бетонную конструкцию мы рекомендуем изготовить своими руками. Если рассматривать стоимость септика, то она будет не намного выше недорогих кирпичных аналогов (см. таблицу). Что же касается долговечности и прочности сооружения, то ни о каком сравнении не может быть и речи, поэтому даже более трудозатратная технология оправдает себя многократно. О том, как построить прямоугольный двухкамерный септик из армированного бетона, расскажем детально.

Необходимые инструменты и материалы

Для постройки бетонного очистного сооружения понадобятся:

  • щебень, песок и цемент для изготовления бетона;
  • стальные прутья или арматура диаметром не менее 10 мм;
  • металлические уголки, трубы или швеллеры для сооружения перекрытия;
  • доски, брус и рейки для опалубки;
  • плёнка для гидроизоляции;
  • бетономешалка;
  • ёмкости для сыпучих материалов и бетона;
  • болгарка;
  • ручная трамбовка;
  • пила по дереву;
  • сварочный аппарат или проволока для изготовления армопояса;
  • молоток;
  • строительный уровень;
  • рулетка.

При необходимости утепления септика этот список должен быть дополнен применяемым теплоизолятором, например, керамзитовой крошкой.

Строительство и установка дачного септика из монолитного бетона своими руками


  1. После определения размеров сооружения и выбора места приступают к рытью котлована. Размер ямы выбирают в зависимости от того, какую опалубку будут использовать. Если щиты из досок планируется устанавливать с двух сторон, то котлован делают на 40 – 50 см шире размера резервуара с учётом толщины его стенок. В случае, когда бетон будет заливаться между опалубкой и грунтом, котлован копают по внешним размерам септика. Если для этого будут использоваться наёмные люди, просчитайте стоимость их работы. Обязательно учитывайте, что грунт придётся вывозить с участка, а это повлечёт дополнительные затраты на его погрузку. Возможно, суммарная стоимость всех земляных работ приблизится к стоимости эксплуатации экскаватора. При этом он справится с работой в десятки раз быстрее.

    Не стоит вывозить весь грунт с участка. Обязательно оставьте его часть для обратной засыпки септика.

  2. Утрамбуйте дно ямы и засыпьте её слоем песка толщиной 10 – 15 см. После этого песок проливают водой для его уплотнения.
  3. Установите опалубку по периметру сооружения. Если будет использоваться одностороннее дощатое ограждение, то стенки ямы укрывают полиэтиленовой плёнкой. Это предотвратит их осыпание во время заливки стен и основания септика.
  4. Уложите на днище отрезки деревянных реек толщиной не менее 5 см. Они понадобятся в качестве дистанционных проставок под пояс армирования, который будет находиться внутри бетонного основания.

  5. Из металлического прутка или арматуры соорудите армопояс. Для этого на рейки укладывают продольные элементы, а поперечные крепят к ним при помощи сварки или связывая проволокой. Размер ячеек полученной решётки должен составлять не более 20 – 25 см.

    Объёмный армирующий каркас при изготовлении септика не требуется: достаточно простого плоскостного усиления.

  6. Залейте основание септика бетоном и проведите его уплотнение штыкованием или трамбовкой. Толщина днища должна быть не менее 15 см. Для приготовления раствора из цемента марки 400 можно воспользоваться следующей пропорцией: 1 часть цемента смешивают с 2 частями песка и 3 частями щебня. При использовании цемента М-500 количество сыпучих материалов увеличивают на 15 – 20%.
  7. После того как бетонное основание окончательно схватится, приступают к сооружению опалубки стенок и перегородок септика. Внутрь опалубки также устанавливают армирование для усиления конструкции сооружения.

    Если для сооружения опалубки на всю высоту не хватает досок, то можно использовать невысокую скользящую конструкцию, которую заливают бетоном, а после его схватывания передвигают вверх.

  8. На уровне переливных каналов и мест входа-выхода канализационных труб делают окна, устанавливая в опалубку отрезки труб большого диаметра или сооружая дощатые каркасы.
  9. После того как камеры септика достигнут необходимой высоты, приступают к сооружению перекрытия. Для этого поверх стенок укладывают опорные элементы из стальных уголков или профильных труб. При этом важно обеспечить достаточную прочность, поскольку бетон имеет значительный вес.
  10. Устанавливая опалубку и армирование, позаботьтесь о проёмах под люки.
  11. Залейте бетоном крышку септика и укройте конструкцию полиэтиленовой плёнкой.
  12. После высыхания перекрытия в приёмное окно первой камеры заводят канализационную магистраль, а выход конструкции соединяют с дренажными сооружениями.
  13. Засыпают септик грунтом, постоянно его утрамбовывая и разравнивая. Важно, чтобы уровень грунта над септиком был немногим выше уровня всего участка. Это предотвратит затопление очистного сооружения во время сильных дождей или паводка.

Обустройство фильтрационных сооружений

Для того чтобы отводить очищенные воды в грунт, используют дренажные системы различного типа. Наиболее распространёнными конструкциями считаются фильтрационные поля и дренажные колодцы.

Первые представляют собой систему трубопроводов, размещённых в земле и подключённых к выходному патрубку септика. Благодаря установке под наклоном обеспечивается движение очищенных стоков по трубам, а их поглощение становится возможным благодаря системе отверстий и слою дренажа, в который и помещают всю конструкцию.

Вторые являются частным случаем выгребной ямы без дна и могут сооружаться из перфорированных бетонных колец, кирпича, выложенного в шахматном порядке, или старых автомобильных шин. Для обеспечения поглощающей способности днище фильтрационного колодца засыпают толстым слоем щебня. Надо сказать, что в отличие от выгребной ямы производительность конструкции, соединённой с септиком, практически не уменьшается со временем. Это объясняется отсутствием твёрдых частиц и взвесей, способных забивать дренажные отверстия и поры.

Рекомендации по эксплуатации септиков

Пользуясь септиком, необходимо в корне пересмотреть подход к использованию канализации. Со дня запуска системы в эксплуатацию запрещается использовать химические моющие средства и выливать в унитаз или раковину любые агрессивные вещества. Необходимо помнить о том, что очисткой стоков отныне занимаются живые существа — бактерии и прочие микроорганизмы. Конечно же, это не значит, что для стирки и уборки теперь придётся использовать золу и простое хозяйственное мыло, подобно нашим предкам. При использовании бытовых моющих средств с пометкой «Био» или «Eco» хрупкой экосистеме септика ничто не будет угрожать, а вы получите хороший результат при уборке и стирке.

Не следует сливать в канализацию и неорганические отходы и мусор — для этого есть мусорный бак. Попадая в накопитель сточного сооружения, они будут собираться на дне и мешать его нормальной работе, а при откачке ила могут забивать шланги фекального насоса.

Для улучшения работоспособности септика в приёмную камеру периодически добавляют специальные биоактиваторы, в состав которых входят несколько разновидностей аэробных и анаэробных бактерий. Выбирая биопрепараты обязательно надо обращать внимание на их назначение, поскольку подобные составы выпускаются как для обычных условий эксплуатации, так и для очистки сильнозагрязнённых стенок септиков, стоков с увеличенным содержанием жира и т. д. К слову, применять составы надо в точности, как это указывает производитель на упаковке, иначе бактерии могут погибнуть.

Время от времени придётся проверять уровень осадочных отложений. Дело в том, что их накопление приводит к уменьшению полезного объёма и снижению производительности септика, поэтому периодически ил надо будет откачивать или удалять при помощи илососа, фекального насоса или длинного шеста с приспособлением-черпалкой. Конечно, механизированные способы откачки будут предпочтительнее.

legkovmeste.ru

Виды септиков для частного (загородного) дома. Какой выбрать?

В зависимости от материала, который использован при изготовлении септика, все конструкции делят на следующие виды:

  • Железобетонные;
  • Пластиковые.
  • Произведенные из нержавеющего металла.

А на этом видео рассказаны правила строительства септики для загородного дома.

https://youtu.be/g7VFjRSRqjI

Сравнение септиков для загородного дома. Как и какой выбрать?

Рассмотрим пластиковые и железобетонные септики.

Характеристика септиков из железобетона

Очистительные системы, основу которых составляет монолитный железобетон, имеют свои преимущества:

  • Долговечны. Срок эксплуатации доходит до 30 лет.
     
  • Имеют высокую устойчивость к механическим воздействиям и агрессивным веществам.

Железобетонные септики бывают:

  • Сборные: собирают из массивных колец, диаметр которых: от 1 до 2 метров. Монтаж производится с помощью строительной техники, так как вес их очень велик. Установка занимает день-два.
     
  • Монолитные: непосредственно на месте установки копают яму и начинают оборудование септика. Септик, конструкция которого — монолитна и имеет арматуру внутри, изготавливают за несколько дней.

На данном фото процесс установки септика из железобетонных колец для частного дома.

Септик в частном доме

Особенности пластиковых септиков

Достоинств у пластиковых конструкций много:

  1. Экологичны, безопасны. Высокая герметичность конструкции и прочный материал позволяют избежать протечек и попадания отходов в почву.
     
  2. Надежны.
     
  3. Срок эксплуатации — длительный.
     
  4. Имеют меньший вес, потому при монтаже можно обойтись без привлечения дорогостоящей спецтехники.

Пластиковые септики необходимо лишь купить и установить на участке. Собирать ничего не нужно.

Септик в частном доме

Сколько камер должен иметь септик

Устройства для отвода стоков и бытовых отходов имеют следующее количество камер:

  • Одну;
  • Две;
  • Три.

Для достаточной функциональности системы определяют предполагаемый объем стоков. Он влияет на количество камер:

  • Однокамерная конструкция: объем стоков не выше 1 кубометра за сутки;
  • Двухкамерная конструкция: не более 10 кубометров за сутки;
  • Трехкамерный септик: стоки превышают 10 кубометров в сутки.

Если планируется изготовить самодельный септик для загородного дома, желательно учесть рекомендации специалистов и сделать отсеки конструкции разного размера:

  • Двухкамерное изделие: первая камера — две трети объема, вторая — одна треть.
     
  • Трехкамерный септик: первая камера — половина общего объема, а вторая и третья — по 25%.

Септики для загородного дома бывают разного объема. Выбор модели зависит от того количества стоков, объем которых будет проходить через него. Минимальный объем – количество стоков, которое может накопиться в течение трех дней. Септик должен иметь оптимальный объем. Большая площадь мешает равномерному распределению осадочных масс по всей поверхности дна.

Автономный септик для загородного дома. Что это?

Септик в частном домеЕсли нет центральной канализации или подключение затруднено по ряду причин, не стоит опускать руки. Автономный септик – рациональный выход из сложившейся ситуации.

Как выглядит устройство? Резервуар для стоков и отходов изготавливается из полипропилена. Процесс очистки следующий:

  1. Отстойник наполняют сточные воды.
     
  2. Далее происходит их обеззараживание и очищение от различных примесей.
     
  3. Особые бактерии перерабатывают загрязненные стоки.
     
  4. Механическая очистка позволяет добиться хорошей чистоты сточных вод.
     
  5. Очищенная вода сливаются в почву.

Новейшее поколение автономных септиков позволяет выводить в почву практически чистую воду. При этом загрязнение грунтовых вод исключено.

Септик, работающий автономно в загородном доме, имеет довольно высокую стоимость. Сливную яму обустроить дешевле. Но очевидные плюсы автономной системы очистки стоков во время всего срока эксплуатации подтверждают правильность выбора. Автономный септик избавляет хозяев от многих проблем с утилизацией отходов и обеззараживанием сточных вод.

Канализационный септик для частного дома: отзывы

Септик в частном домеМногие владельцы коттеджей и загородных домов положительно оценивают использование септика у себя в хозяйстве.

Андрей, Брянск: Приобрел септик Picobell с объемом бака 3700 литров. На нашу семью из четырех человек — достаточно. Резервуар однокамерный. Проблем в работе нет. Пользуюсь этой системой уже три года. Насчет очистки камер от заиливания. Достаточно раз или два в год сливать ил и промывать камеру, и все отлично работает. Если отключают свет, система продолжает работать, правда скорость снижается, но все равно – процесс идет! Рекомендую.

Сергей, Новокузнецк: Я купил септик «БИОТАЛ» серии 4 и ни разу не пожалел о своем выборе. Стоки отстаиваются, очищаются от бактерий очень хорошо. Запаха практически нет. Ассенизатор вызываю раз в год. Не накладно. Дом у меня большой, проживает 8 человек. 4-х кубов емкости достаточно, чтобы нашу семью не беспокоила проблема стоков. В инструкции сказано, что внутри есть качественный биологический фильтр. Меня это подкупило. Я — за экологичность.

Рейтинг лучших септиков для загородного дома

Хорошо зарекомендовали себя септики следующих фирм:

  • Росэкология.
  • Сити Эко Пласт.
  • Хеликс.
  • Аква.
  • Топас.
  • Биокси.

Цены на септики для частного (загородного) дома

Стоимость моделей септиков зависит от:

  1. Объема бака;
  2. Количества камер;
  3. Фирмы-производителя;
  4. Технологии очистки;
  5. Материала, из которого изготовлена конструкция;
  6. «Начинки» септика.

Наиболее популярны следующие септики для частного сектора:

  • Экопан. 62тыс -141тыс. руб;
  • Бриз. 58 – 88 тыс. руб;
  • Graf. 55-75 тыс. руб;
  • Биотал. 55-85 тыс. руб;
  • Green Rock. 70-200 тыс. руб;
  • Евробион. 56-124 тыс. руб.

Широкий выбор изделий на рынке канализационных станций и септиков позволяет владельцам домов подобрать устройство, которое будет соответствовать всем требованиям.

ru-house.net

Септик – что он собой представляет

Септик – это один из важнейших элементов системы канализации, которая оборудуется на территории частного дома. Это герметичное сооружение, обычно сделанное из нескольких камер, предназначается для того, чтобы аккумулировать и затем очищать бытовые сточные воды (канализационные). Попросту говоря, грязная вода в нем отстаивается и становится чистой.

Работает септик очень просто.

  1. Сначала сточная вода по трубам попадает из дома в одну из камер септика – первую, которую можно назвать первичным отстойником.
  2. Именно здесь вещества начинают как бы расслаиваться, разделяясь по удельному весу. Например, отходы жизнедеятельности и прочие элементы, которые тяжелее воды, опускаются на дно. А вот жиры и все, что легче воды, поднимаются и плавают на ее поверхности.
  3. Далее отстоявшаяся вода перетекает во второй отстойник, где происходит аналогичное «отсеивание» мелких фракций.
  4. Затем еще более чистая вода попадает на специальные поля фильтрации или в фильтрационный колодец, где очищается от загрязнений окончательно и уходит в грунт.

На заметку! Третья камера у септиков бывает не всегда. Это зависит от типа сооружения.

Вот такую нехитрую конструкцию вполне можно построить самостоятельно, не приглашая мастеров. При этом в настоящее время септики строятся по новым технологиям, и поэтому часто становятся более выгодными, чем использование централизованной канализационной системы.

Таблица. Основные разновидности септиков.

Вид Описание
Этот септик имеет дно и периодически нуждается в откачке. По конструкции похож на выгребную яму – проще говоря, это обычная емкость для накопления сточных вод. Конструкция, заставляющая регулярно тратить деньги на очистку при помощи ассенизаторов.
Вода, прошедшая обработку в таких устройствах, нуждается в дополнительном очищении. Самый эффективный, но и самый дорогой септик.
Этот септик оборудован несколькими камерами-отстойниками, в которых вода частично очищается, а затем попадает в колодец, фильтрующий ее, из которого переходит уже очищенной в окружающую среду. Нуждается в чистке крайне редко.

Выгребная яма или септик — что лучше?

Десятилетиями и даже столетиями люди для обустройства канализационной системы (если так это можно назвать) строили возле своих жилищ и на приусадебных участках обычные выгребные ямы.

Эти ямы имеют следующие недостатки:

  • недолговечность использования;
  • обычная выгребная яма не в состоянии справиться с большими объемами стоков, которые за последние десятилетия значительно возросли, ведь в частных домах появились ванные комнаты, стиральные и посудомоечные машины, бассейны;
  • сложность обслуживания – слишком большие объемы сточных вод потребуют откачки отходов несколько раз в неделю, что может сильно ударить по карману;
  • велик риск попадания стоков в грунтовые воды и загрязнения окружающей среды – выгребные ямы часто вовсе не имеют герметичного дна и стен:
  • неприятный запах, витающий рядом с ямой;
  • проблемы с соседями и службами санитарного надзора.

Все вышеперечисленные недостатки выгребной ямы отсутствуют у любого правильно оборудованного септика. Он более эффективен, долговечен, экономичен, реже нуждается в чистке и обработке. Хотя внешне септик очень напоминает обычную выгребную яму, система фильтрации в нем куда сложнее. Вернее, в выгребной яме она, можно сказать, отсутствует вовсе.

На заметку! Тем не менее, обустройство септика также должно вестись в соответствии с определенными санитарными нормами – нельзя обустраивать его где и как попало.

Септик сейчас можно приобрести в специализированном магазине или заказать его постройку мастерам. Но гораздо дешевле оборудовать его своими руками. Прежде чем вы приступите к сооружению септика, вам потребуется создать его схему, определить размеры и местоположение.

Онлайн калькулятор для необходимого объема септика исходя из количества жителей и режима использования воды

Расположение септика: правила

Септик нельзя построить там, где вздумается – конструкция сооружается обязательно с учетом всех строительных и санитарных норм. Если место выбрано правильно, то система будет работать долгие годы без нареканий и не вызовет вопросов у надзорных органов в случае проверок.

  1. Глубина обустройства септика зависит от глубины пролегания грунтовых вод на вашем участке и от того, как глубоко в вашем климатическом поясе промерзает грунт в зимний период. Например, подземные воды не должны протекать (по крайней мере, это очень нежелательно, но допустимо при наличии качественной гидроизоляции) на расстоянии менее 1,5 м до системы очистки. А оптимальной глубиной промерзания грунта является 1,4 м либо меньшая.
  2. Лучше всего септик обустраивать на песчаных, песчано-гравийных либо гравийных грунтах – это облегчит организацию правильного процесса фильтрации. Хуже всего, если ваш участок располагается на глинистых почвах.
  3. В обязательном порядке учитывается и рельеф участка.
  4. Расстояние от септика до места забора чистой воды зависит от структуры почвы и должно быть не менее 20 м (глинистый грунт).
  5. Обустройство септика не может производиться рядом с жилым домом и другими постройками, имеющими фундамент – отводимая вода способна подмыть его. Минимальное расстояние канализационной системы от жилого дома – 5 м.
  6. Также септик не должен находится рядом с дорогами и заборами, которые отделяют участок от соседнего.

Как рассчитать размеры

Чтобы точно определиться с количеством строительных материалов, важно правильно рассчитать объем септика. Этот показатель зависит от количества проживающих в доме человек и интенсивности использования воды в течение дня.

Рассчитать объемы септика просто. Для этого следует ориентироваться на средние показатели потребления воды в сутки на одного человека – 200 л. Это число умножается на количество проживающих в доме людей (например, 5*200=1000 л). Это суточный объем всей потребляемой семьей воды. И полученное число еще умножается на 3 (количество дней, необходимых на очистку воды). Получаем 3000 л, что равно 3 кубометрам.

Теперь можно определить и размеры камер септика. Объем первого отстойника будет равен 3 кубометрам.

На заметку! Если расход воды небольшой (до 1 кубометра), то можно строить септик по простейшей схеме – отстойник и фильтрующий колодец. Если расход больше, то сооружают трехкамерные септики. Если же объемы стоков очень велики (более 20 м3), то сооружают еще один дополнительный отстойник перед колодцем.

Материалы

Септик своими руками можно сделать из различных материалов. Они отличаются качеством, прочностью, стоимостью и другими факторами.

Таблица. Из чего можно построить септик.

Материал Характеристика
Достаточно дорогой, но один из самых быстрых в постройке вариантов септика. Основные работы – точный расчет и установка бетонных колец. Самостоятельно без спецтехники работать с этим стройматериалом достаточно сложно, так как кольца имеют большой вес. Такой септик будет обладать хорошей герметичностью при правильной сборке.
Септик, который представляет собой котлован, в котором при помощи опалубки и цемента сделаны бетонные стены. После того как залитый цемент застынет, в котловане делаются перегородки, разделяющие емкость на камеры. Такой септик обладает высокой прочностью, служит долго, не пропускает воду, но достаточно дорого обходится и сложен в обустройстве.
Распространенный, простой способ соорудить отстойники. Недорогой, но прочный и надежный. Стенки выкладываются из кирпича. Такой септик надежен, долговечен, экономичен, но часто может быть не полностью герметичен и возводится дольше, чем септик из бетонных колец.
Быстро и просто. Делается такой септик из еврокубов, которые были придуманы для перевозки жидкостей в больших объемах. Надежен, герметичен, обходится недорого, но требует проведения определенных подготовительных работ, так как стенки котлована следует дополнительно усиливать, чтобы они поддерживали стенки емкостей. Еще такие септики не отличаются большими объемами. Покупные септики также выполнены из пластика.
Это – отличный способ создать септик из подручных материалов. Чаще всего таким образом его сооружают на дачах, где люди не проживают постоянно. В ямы выкладываются очень большие покрышки. Но, несмотря на доступность и дешевизну, у такого септика есть свои недостатки – он недостаточно герметичен и недолговечен.

Строим септик своими руками

Рассмотрим, как же сделать септик своими силами из железобетонных колец. Можно использовать кольца с диаметром 1 или 2 м – выбор зависит от необходимого объема конструкции.

Шаг 1. На расстоянии не менее 5 м от жилого дома или другого строения с фундаментом выкапывается котлован необходимых параметров. На дно выкопанной ямы помещается бетонное основание, при этом его толщина не может быть менее 100 мм. Именно на него будут устанавливаться бетонные кольца. Чтобы прочность дна была выше, его можно укрепить арматурой. Также для этого можно купить готовое круглое основание. При этом все стыки между бетонными деталями должны быть хорошо заделаны цементным раствором. Если дно сооружения расположилось ниже уровня грунтовых вод, то следует выполнить и гидроизоляцию сооружения.

На заметку! Можно установить кольца и не в одну общую яму, а поодиночке. Для этого на поверхность грунта в нужном месте устанавливается кольцо, а грунт выкапывается прямо изнутри него. Таким образом, кольцо будет под своим весом уходить постепенно в землю. Когда одно кольцо опустится вниз, на него устанавливается второе, и работы по удалению грунта продолжаются.

Шаг 2. В двух верхних кольцах обязательно должны быть впускное и выпускное отверстия, в фильтрационном колодце сооружается одно отверстие – впускное.

Шаг 3. Труба канализации (вставляется во входное отверстие), по которой будут стекать воды в септик, устанавливается на 150 мм выше трубы выходной (иначе – отверстия выпуска).

Шаг 4. В отводные отверстия монтируются тройники (диаметр каждого – 100 мм), оборудованные поперечными пропускающими наружу отводами. К ним тщательно крепится труба того же диаметра — она их соединяет. При этом часть трубы-тройника устанавливается вертикально так, чтобы нижний конец опускался в грязную воду на 300 мм, а верхний поднимается выше уровня воды. Такая конструкция позволит чистить трубы ввода и выпуска.

Шаг 5. Отстойники септика закрываются бетонными плитами с отверстиями под установку люков, а также вентиляционными отверстиями. Для возможности чистки отводов отверстия вентиляции располагаются строго над отводами тройников.

Шаг 6. Канализационная труба от частного дома укладывается в специально выкопанную на необходимой глубине траншею, имеющую уклон 5 градусов в сторону септика. На дне траншеи создается подушка из песка толщиной 5 см.

Шаг 7. Сточные трубы засыпаются сначала песком, а затем грунтом.

Шаг 8. Кольца из бетона обязательно закрываются крышками, а затем на них устанавливаются люки, вентиляционные трубы.

Шаг 9. Септик засыпается почвой.

На заметку! Перед запуском септика необходимо тщательно заделать все стыки между трубами и железобетонными кольцами, зазоры.

kanalizaciyaseptik.ru


Categories: Септик

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.