Схема септика

Септик в частном доме предназначен для отстаивания и поверхностной фильтрации бытовых стоков. Такие очистные сооружения по-другому еще называют выгребными ямами. Они наилучшим образом подходят для устройства автономной канализационной системы дачного дома при условии постоянного проживания семьи из 3-5 человек.

Септик: устройство, как работает

Очистные сооружения применяются для выкачки и биологической обработки бытовых стоков до такого уровня, при котором они, поступая на поверхность земли, не несли бы угрозу заражения почвы.

Утилизация бытовых отходов – это одна из главных проблем, возникающая в процессе эксплуатации частного дома. Отсутствие центральной канализации на даче дает повод задуматься о схеме устройства индивидуальных очистных сооружениях. Самый простой и дешевый способ решить такую проблему – это выгребная яма, которая по мере наполнения очищается с помощью специальной техники.

Новое сооружение может эксплуатироваться 1-2 года без откачки стоков в случае монтажа стен камеры из керамического кирпича вразбежку (с промежутками). Отстоявшаяся жидкость самотеком через искусственные отверстия просачивается в грунт и освобождает емкость.

Усовершенствованная структура фильтрационных сооружений – это многокамерные септики, которые могут быть изготовлены самостоятельно из сборного и монолитного железобетона, кирпича или блоков.

Один из вариантов оборудования конструкции предусматривает покупку и установку готового септика своими руками, в это случае используют резервуары заводского производства из стеклопластика, полиэтилена, металла. Такие изделия представляют собой непроницаемые емкости с горловиной и люком. Установка сооружения оправдана в условиях высокого расположения грунтовых вод на участке строительства.

Жидкие бытовые отходы загрязнены аморфными органическими веществами, которые в процессе очистки должны минерализоваться. В системах автономной канализации это производится в два этапа. Вначале стоки по трубам поступают в септики, где осветляются. Затем очищенная жидкость может просачиваться в грунт или подвергаться дальнейшей обработке на специально оборудованных фильтрационных сооружениях.

Септик представляет собой круглый или прямоугольный колодец, состоящий из одной или нескольких раздельных секций, с непроницаемым днищем и стенами. Сверху сооружение перекрывают плитами с отверстиями для ревизионных люков. Наружную поверхность покрывают обмазочной или рулонной гидроизоляцией. Пазухи котлована засыпают слоем земли (на 0,5 м) с уклоном для отвода дождевых вод.

Принцип работы устройства заключается в прохождении сточных вод с малой скоростью через секции сооружения. В результате такой операции взвешенные органические включения опускаются на дно камеры, и жидкость осветляется. Выпавший осадок в процессе эксплуатации емкости под действием анаэробных микроорганизмов распадается.

Твердые органические включения частично превращаются в газ и испаряются, а более стойкие – трансформируются в минеральные соединения.

Преимущества и недостатки септиков

Преимущества:

1. Самодельный резервуар легко изготавливается из любых доступных материалов (кирпич, покрышки, ж/б кольца и др.).
2. Все работы по монтажу конструкции можно сделать самому, своими руками, без привлечения профессионалов.
3. Отсутствует ежемесячная плата за пользование центральной канализацией. Очистка септика выполняется 1 раз в год.
4. Сравнительно невысокая стоимость сборных элементов.
5. Эксплуатация емкости не требует присутствия человека.
6. Энергетическая независимость системы.
7. Отсутствие насосного оборудования.

Недостатки:

• очистка стоков – 65-75%;
• для улучшения качества осветленной воды рядом с резервуаром необходимо монтировать систему дополнительной фильтрации;
• нужно регулярно откачивать илистые накопления;
• требуется регулярная чистка дна камер;
• сравнительно большая площадь участка под оборудование септика.

Проектирование и подготовительные мероприятия

Прежде чем проектировать септик, необходимо рассчитать суточное потребление воды. При постоянном проживании ресурс используется для работы различных бытовых приборов, при стирке белья, мытье посуды и пр. Среднесуточный расход ресурса может достигать 150-250 л, или 30 м³ в месяц. На основании этих показателей рассчитывается объем емкости и размер котлована под ее установку.

Для определения ориентировочных размеров установки в процессе проектирования следует руководствоваться следующими параметрами:

• однокамерные резервуары – поступление стоков до 1 м³/сут;
• до 10 м³/сут – двухкамерные;
• более 10 м³/сут – трехкамерные.

Септики необходимо проектировать из непроницаемых емкостей, изготовленных из полиэтилена, стеклопластика, поливинилхлорида, сборного или монолитного железобетона, керамического кирпича.

Выбор расположения на участке и санитарные нормы

При выборе места под строительство септика необходимо следовать рекомендациям:

1. Сооружение размещать ниже домостроения, по направлению естественного уклона приусадебного участка.
2. Оптимальное расстояние до жилых построек должно составлять 5-8 м. Трассу длиннее 10 м необходимо оборудовать ревизионным колодцем для организации прочистки системы в случае засора.
3. Для совместной установки септика и фильтрующей емкости требуется минимальный объем участка, равный 36 м³ (расход – 1 м³/сут). Площадка должна находиться на расстоянии не менее 5 м от проезжей части, от водохранилища – 10-30 м, от деревьев – 3 м, от питьевой скважины – 50 м.
4. Следует предусмотреть свободный проезд ассенизаторской машины для очистки септика. Длину подъездной дорожки нужно рассчитывать с учетом размера вакуумных шлангов установки, которая составляет 15-35 м.
5. Линия прокладки канализационных труб должна быть максимально прямой, без резких поворотов и углов в 90° (допускается нормами 2 изгиба по 45°).
6. Для защиты окружающих от неприятных запахов со стороны септика нужно предусмотреть монтаж вентиляции и системы почвенной фильтрации жидкости.

Расчет необходимого объема

Величина накопительной емкости определяется из условия суточного расхода воды потребителями. В полный расчетный объем резервуара необходимо включать площадь, которую займут стоки вместе с толщиной осадочного слоя. Суммарный объем отстойной части септика независимо от количества жидкости должен быть ≥ 2,4 м³. Воздушное пространство между границей стоков и перекрытием сооружения в этом случае не учитывается.

Величину выгребной ямы планируют из расчета 0,5 м³/сут на одного человека. Однокамерный септик – до 1 м³/сут. В двухкамерном резервуаре размер первой секции равен 0,75%, второй – 0,25% от общего объема постройки. В сооружениях из сборных бетонных колец все сегменты должны быть одинакового размера.

Такие значения являются приблизительными. Они не учитывают индивидуальных особенностей проживания. Для более точного измерения проще произвести расчет исходя из рекомендуемых коэффициентов. Если суточный расход воды для загородного дома не превышает 5 м³, то необходимо взять действительное значение потребления ресурса и умножить его на 2,5. При объеме 5 м³ и более результаты вычислений умножить на 3.

Если суточное потребление в жилом доме составляет 750 л, то рабочий объем септика будет равен:

750х2,5=1875 л.

При средней температуре стоков +10°С или при норме потребления более 150 л/сут на одного человека допускается снижение расчетной величины на 15-20%.

Чертеж будущей конструкции

Для выполнения графической части проекта необходимо знать помимо расчетного объема еще и нормативные требования, предъявляемые к такому виду конструкций, их устройство и порядок работы.

Необходимые условия, которые нужно учитывать в процессе проектирования:

1. Минимальная ширина круглого или прямоугольного септика – 2 м.
2. Емкость заполняется не полностью, поэтому между уровнем сточных вод и перекрытием резервуара нужно оставлять свободное пространство высотой более 0,35 м.
3. Над каждой рабочей камерой устанавливаются ревизионные люки. Над первой отверстие размещают над впускной трубой, над второй – в месте вывода.
4. Расстояние от верхней границы сточных вод до дна резервуара (рабочая глубина) должно быть более 1,3 м, длина – 1 м (для круглых септиков Ø100 мм), ширина ≥ 0,75 м.
5. Подводящая труба устанавливается на 5 см выше проектной отметки стоков.
6. Отводящий лоток монтируют на высоте предполагаемого максимального уровня жидкости.
7. Для задержания неорганических примесей к выпускному патрубку крепят тройник, верхняя кромка которого должна превышать границу воды на 0,2 м, а нижняя – находиться в жидкости на 0,4 м.
8. Камеры септика разделяются между собой вертикальными перегородками с отверстиями для перемещения стоков из одной секции в другую и для воздухообмена. Верхний обрез переборки должен подниматься над уровнем жидкости на 0,2 м.
9. Размер прямоугольных отверстий – 15х15 см. Величина просветов в кирпичном резервуаре принимается кратной параметрам материала.
10. Необходимо предусмотреть в конструкции сооружения наличие естественной вентиляции. Для этого оборудуют приточный стояк Ø100 мм и высотой минимум 700 мм над поверхностью земли.
11. Выпуски из жилых зданий должны подсоединяться к септикам через технические колодцы.

Выбор формы

Форма и размещение камер у резервуара с большим числом секций не влияют на качество фильтрации сточной воды. Важно соблюдать принцип определения расчетных размеров элемента: величина одной камеры должна быть пропорциональна 2/3 объема септика.

При выборе формы сооружения следует обращать внимание на материал изготовления емкости. Круглые септики обходятся на 10-15% дороже, чем аналогичные сооружения прямоугольной конструкции. Они хорошо противостоят давлению грунта, особенно в зимний период.

Монолитные двухкамерные резервуары лучше строить прямоугольной или квадратной формы, так как проще собирать щиты опалубки. Продольное армирование железобетона лучше реагирует на изгибающие усилия возникающие в структуре изделия в процессе эксплуатации.

Необходимые инструменты и материалы

Для установки готового и строительства нового септика потребуется следующий набор оборудования и материалов:

1. Бетономешалка.
2. Вибратор для бетона.
3. Емкость для раствора.
4. Ведра.
5. Лопаты штыковая и совковая.
6. Щипцы для резки арматуры.
7. Ножницы по металлу.
8. Крючок для вязки каркаса.
9. Пила ручная или электрическая.
10. Рубанок.
11. Молоток.
12. Шуруповерт.
13. Щиты опалубки.
14. Обрезная доска (25 мм).
15. Брус 40х40 мм.
16. Гвозди 70-100 мм.
17. Отожженная проволока Ø6 мм.
18. Вязальная проволока – Ø0,8 мм.
19. Бетон В15 или материалы для изготовления 1 м³ смеси: кварцевый песок – 600 кг, щебень – 1200 кг, цемент марки М400 – 400 кг, вода, пластификатор.
20. Трубы для вентиляции пластиковые Ø110 мм.
21. Чугунный или полимерный смотровой люк.
22. Битумная мастика или изол.
23. Макловица или другие маховые кисти.
24. Растворитель или бензин.

Строительство и установка дачного септика из монолитного бетона своими руками

При выполнении бетонных работ в процессе сооружения септика для дачи нужно пользоваться планом участка и схемой внутреннего строения емкости (количество секций и порядок установки).

Последовательность выполнения монтажных работ:

1. Делаем разметку подводящих траншей и котлована. Граница участка под резервуар должна быть больше габаритов емкости на 200 мм.
2. Выполняем земляные работы. Траншея под подводящую трубу копается с уклоном к горизонтальной поверхности не менее 2%. По дну выработки делают песчаную подсыпку толщиной 150 мм.


3. Готовим арматурные сетки и щиты опалубки.
4. По дну котлована устраиваем щебеночно-песчаную подушку высотой 150-200 мм.
5. На подготовленную площадку укладываем арматурный каркас, по периметру устанавливаем опалубку под днище септика.
6. Делаем бетонную смесь или, если объем позволяет, принимаем готовую.
7. Укладываем раствор.
8. Уплотняем слой вибратором.
9. Ждем 72 часа и снимаем опалубку.
10. На днище резервуара размечаем схему будущих стен и перегородок. Толщина стен – 200 мм, переборок – 150 мм.
11. По этому плану: расставляем щиты для стен и укладываем внутрь арматурный каркас. Высота ограждения должна быть не более 1 м. В этом случае будет удобно уплотнять смесь глубинным вибратором. Не забываем в опалубку уложить стальные или пластиковые гильзы под впускной и отводной патрубок, а в перегородках оставить отверстия под перелив и вентиляцию.
12. Заливаем смесь в конструкцию.
13. Даем время бетону набрать необходимую прочность и переставляем опалубку вверх на следующую секцию.
14. Укладка раствора продолжается до тех пор, пока стены не достигнут проектной отметки.
15. Для устройства перекрытия септика можно воспользоваться сборной ж/б плитой с уже оборудованным отверстием для люка или продолжить работы по укладке монолитного бетона в той же последовательности, что и заливка раствора в основную часть сооружения.
16. По окончании монтажных работ устанавливаем подводную и отводную трубы, оборудуем вентиляционный канал и выполняем гидроизоляцию стен и перекрытия.
17. Производим обратную засыпку котлована. Грунт укладывают послойно (200-350 мм) с обязательной трамбовкой специальными устройствами.

Обустройство фильтрационных сооружений

Сточная вода, предварительно обработанная в септике, может отправляться в фильтрующий колодец. По нормам его следует устанавливать в песчаных грунтах, обеспечивающих инфильтрационное движение сточных вод, при суточном объеме стоков до 15 м³. Если геологический пласт относится к разряду непроницаемых, то рекомендуется применение многоступенчатых гравийно-песчаных фильтров.

Фильтрующая камера используется при низком расположении грунтовых вод. В качестве материалов для устройства сооружения применяют керамический кирпич, полимерные емкости или сборный железобетон.

Размеры прямоугольного резервуара – 2,7х2,0 м с высотой ≥ 2,5 м. Конструкция круглой формы должна иметь наружный диаметр равный 1,5-2,0 м.

На дне сооружения устраивают щебеночно-песчаный слой толщиной 0,5-1,0 м. Для обратной засыпки котлована используют такой же материал, что и для устройства фильтрующей поверхности.

В стенах резервуара оборудуют сквозные дренажные отверстия. Внутреннюю часть штукатурят цементным раствором. В перекрытии емкости следует предусмотреть установку люка Ø700 мм и вентиляционной трубы Ø110 мм.

Фильтрующая траншея – следующий вариант очистных сооружений. Такой способ доочистки осветленной воды применяют в случае наличия достаточной площади на участке и при отсутствии в регионе песчанистых грунтов.

Дренажные профили диаметром 100 мм укладываются в траншею на слой песка и щебня толщиной 200 мм. Верх конструкции на 50-100 мм засыпают тем же материалом, укрывают геотекстилем и уплотняют грунтом.

Траншею размещают рядом с септиком по уклону рельефа местности. Длину оросительной линии рекомендуется принимать 10-15 м. Конфигурация лучей дренажной сети выбирается из доступной планировки участка (параллельная, радиальная).

Стоки из септика поступают в дренажную систему, где они окончательно фильтруются и уходят в почву.

Если оросительная сеть состоит из нескольких линий, то на входе оборудуют распределительный колодец, обеспечивающий равномерную подачу жидкости во все трубопроводы. При параллельной укладке можно совмещать подающие профили в одной траншее, с соблюдением норм межосевых расстояний.

Источник: VodaSovet.ru

Назначение и работа септика

Эксплуатация септика может быть единственным вариантом очистки  стоков при отсутствии центральной канализации. Технология процесса работы установки основывается на разделении канализируемой жидкости по фракциям методом отстоя и анаэробного разложения.  Далее осветленные сточные воды откачиваются ассенизаторской машиной либо подвергаются этапу аэробной биологической переработки с утилизацией в грунт.

Тип и схема септика для дачи или дома напрямую зависят от таких гидрогеологических и эксплуатационных факторов, как:

1. Уровень расположения грунтовых вод на участке. Септики без откачки рекомендуется строить, если грунтовые воды находятся на глубине >1 метра от дна фильтрующего колодца (поля).
2. Уровень промерзания грунта в данном районе. Ёмкости установки и разводку необходимо располагать ниже глубины промерзания или предусматривать утепление с целью предохранения от пучинистых сил в зимний период.
3. Состав грунта на участке. Разрешается устройство септиков без откачки только в песчаных грунтах или супесях. Суглинки и глина слабо или совсем не пропускают жидкость. В этом случае, как вариант, следует предусмотреть отвод жидкости из установки через трубы в сточные канавы. При этом очистка до сброса на ландшафт должна составлять 95—98 %.
4. Рельеф участка. Очистные сооружения необходимо строить ближе к нижней отметки территории, если участок имеет уклон.
5. Количество и время проживания людей на даче или в доме. Санитарные нормы потребления воды одного члена семьи при пользовании колодцем или скважиной 50—150 литров/сутки без учёта расхода на ванную, стиральную машину. Объём отстойника септика рассчитывается на 3-дневный резерв. Например, для комфортного постоянного проживания семьи из 3 человек необходим септик 150*3*3 = 1.35 м³.

Что происходит внутри септика

Технология гравитационной очистки основана на оседании тяжёлых примесей на дно отстойника с образованием слоя ила и флотации (всплытии вверх) лёгких и коллоидных фракций. За время отстоя между слоями образуется жидкость со степенью очистки (осветления) 50—60 %, которая по трубе переходит в следующую секцию септика или фильтрующий колодец.

Процессы биологической очистки основаны на анаэробном (бескислородном) брожении и аэробной доочистке. Бактерии, участвующие в биопроцессах, питаются канализационными органическими отходами. При этом, процесс распада органики происходит с выделением теплоты, метана и образованием илового осадка на дне секций. Метан выводится через вентиляционную трубу, ил периодически откачивается ассенизаторным агрегатом. Для поддержания жизнедеятельности аэробных бактерий в энергозависимых септиках через аэраторы подают кислород.

Даже если степень очистки стоков достигает уровня 98 %, запрещается их самовольный сброс в природные водоемы. Для этого обязательно нужно получить разрешение от местных природоохранных организаций.

Читайте также: Выбор и устройство септика для загородного дома

Этапы доочистки после септика

При отсутствии достаточного биологического осветления канализационных стоков устраивается доочистка жидкости фильтрацией через грунт. Для повышения эффективности этого процесса либо, а также если дренирующая способность почвы недостаточная, применяются такие сооружения, как:

1. Фильтрующий колодец. Его дно устилают слоями из щебня фракции 20—30 мм и крупнозернистого песка без примесей. Вода, проходя через эти слои и почву, дополнительно очищается. Добавление к колодцу фильтрующей траншеи с дренажной трубой и гравийно-песчаным фильтром увеличивает площадь сброса, образует систему, называемую инфильтратом. Дно фильтрующего колодца рекомендуется монтировать на 1 метр выше уровня грунтовых вод, но ниже глубины промерзания. Сооружение может входить в систему септика или оборудоваться отдельно.
2. Дренажный насос. Применяется для откачки жидкости с 95—98 % степенью очистки на поверхность. Вода используется на полив, хозяйственные нужды.
3. Фильтрующее поле. Его строительство допускается, если уровень грунтовых вод находится на глубине >1 м от выхода жидкости из последней секции септика. Поле увеличивают площадь зоны фильтрации и производительность очистных сооружений. Конструктивно фильтрующее поле состоит из нескольких траншей с дренажными трубами, связанными между собой или расположенными параллельно. Трубы снабжаются выходящей на поверхность вентиляцией. Такие конструкции могут занимать площадь 30—60 м², поэтому они не подходят для небольших дачных участков. Глубина поля должна быть > глубины промерзания, а расстояние между дренажными трубами свыше 2 м.

4. Когда уровень грунтовых вод не позволяет устройство фильтрующего поля, доочистка через грунт выносится ближе к поверхности, где монтируются фильтрующие кассеты. Конструктивно кассета делается так: выкапывается котлован площадью до 20 квадратов, дно располагается выше уровня грунтовых вод на 1 м и отсыпается щебнем фракции 25 — 30 мм. Сверху укладываются дренажные трубы с вентиляционными выходами, засыпаются щебнем, покрываются утеплителем. Обратная засыпка делается вынутым грунтом при устройстве котлована. Рекомендуется монтировать фильтрующие кассеты ниже глубины промерзания.

Септик: преимущества и недостатки

Преимущества применения локального комплекса очистки:

1. Значительный эксплуатационный ресурс. Комплекс без откачки при правильной эксплуатации работает 10 — 12 лет без особых затрат на содержание в отличии от выгребных ям или накопителей, которым требуется периодически вызывать ассенизатор на откачку.
2. Энергонезависимость – не требуется подключение компрессоров модулей аэрации, скребков ила.
3. Простой уход. Кроме того, комплексу без откачки не страшны морозы, он не требует консервации при длительном отсутствии хозяев зимой.

Недостатки септиков:

1. Периодическая очистка отложений ила и прочих твердых фракций в резервуарах.
2. Откачка воды при недостаточной проницаемости грунта на участке.
3. При применении интенсивной биологической очистки необходимо аэрировать жидкость для поддержания жизнедеятельности бактерий. В состав комплекса входит аэрационный реактор. Компрессор принудительной аэрации подаёт воздух под давлением в соответствующую ёмкость комплекса. Раствор насыщается кислородом, активность аэробных и анаэробных бактерий увеличивается, органическая масса канализационных отходов перерабатывается быстрее. Подача воздуха дополнительно обеспечивает вентиляцию реактора. Это делает установку энергозависимой, требует участие человека, что не желательно при сезонном проживании на даче.
4. Для устройства надежного цикла очистки с септиком и полями фильтрации потребуется много места, что ограничивает применения таких сооружений на участках 6—10 соток.

5. Септик без откачки нельзя устанавливать при высоком уровне грунтовых вод.

Читайте также: Нет канализации — устанавливаем септик!

Размещение очистных сооружений на участке

По экологическим законам РФ за каждым лицом закрепляется право на проживание в экологически чистой окружающей среде. С другой стороны, каждый гражданин обязан поддерживать экологию, не допускать загрязнений почвы и грунтовых вод.

Выбор расположения выгребной ямы или септика на территории участка проводится в соответствии с нормами и правилами СП 53.13330-2010 (СНиП 30-02-97*). Правильный выбор схемы септиков для частного дома и размещение устройства позволит избежать проблем с инспекторами СЭС, сохранить чистоту окружающей среды для своей семьи и проживающих рядом соседей.

Согласно новых правил СП 53 (СНиП 30-02-97* пункт  8.7) устройство выгребных ям допускается только после согласования с местными органами СЭС.

Санитарно-технические зоны, рекомендуемые СНиП:

1. От фундамента дома до септика — 4 м.
2. До других капитальных строений на участке > 2м.
3. До артезианской скважины > 30 м.
4. До колодцев > 8 м.
5. От стволов деревьев — 4м, кустарника — 1м.
6. До границы с соседним участком >4м.
7. От красной линии > 3м с обустройством подъезда к люку сооружения для откачки отходов ассенизаторской машиной.

Септик при высоком уровне грунтовых вод  может заражать грунт и почву. При не соблюдении санитарных расстояний гибнут растения, происходит коррозия подводящих металлических труб, загрязняется вода в колодцах, воздух над  прилегающей территорией.

Когда размеры участка не позволяют выдержать рекомендуемые СНиП санитарные нормы, необходимо согласовать расположение септика с СЭС, отделом архитектуры администрации, получить разрешение от соседей. Возможно, придется довольствоваться герметичным накопителем большого объёма.

Разновидности септиков для частного дома или дачи

Очистные локальные сооружения для дачи или дома выбираются исходя из следующих критериев:

• размеров дачного или приусадебного участка;
• количества проживающих в частном доме, на даче;
• сезонности использование установки;
• особенности гидрогеологических условий (уровень грунтовых вод), состав грунта в месте монтажа устройства, глубина сезонного промерзания;
• возможности сброса очищенных стоков в расположенные рядом водоёмы, на ландшафт, организации почвенной доочистке;
• требуемой степени очистки;
• возможности подключения к электроэнергии;
• расчётных затрат на устройство септика и его последующую эксплуатацию;
• рассмотрения вариантов установок заводского или самостоятельного изготовления.

Установки накопительного типа

Это простейшие сооружения, состоящие из одной герметичной ёмкости. Принцип процесса очистки (отстаивания) заключается в гравитационном разделении стоков на тяжёлые частицы, выпадающие илом в осадок, и лёгкие всплывающие фракции.

При самостоятельном изготовлении накопительного резервуара применяются различные материалы — кирпич, бетон, железо, железобетонные кольца, древесина, автомобильные покрышки. Однако лучший вариант — использование заводских пластиковых ёмкостей. Главное требование к накопительному резервуару — герметичность, а его объем определяют ориентируясь на частоту вызовов ассенизаторской машины для откачки.

Форма отстойника не регламентируется. Она зависит от размеров участка и глубины промерзания грунта. Рекомендуется закапывать резервуары и подводы сети канализации к нему ниже глубины промерзания, а также дополнительно утеплять. Выход под откачку должен иметь герметичную крышку с диаметром, позволяющим свободно спускать шланг для откачки.

Накопительный резервуар может также устанавливаться после септика для сбора уже прошедшей осветление жидкости, например, при слабой фильтрационной способности грунтов. Такая жидкость используется для полива или  со временем откачивается.

Двухконтурные септики без откачки

Простые локальные очистные сооружения без откачки состоят из двух резервуаров. Процесс очистки канализационных стоков в таких септиках проходит в три этапа.

На первом этапе канализационные стоки по трубам поступают в первый резервуар, где происходит разделение фракций на тяжёлые и лёгкие. Отстоявшаяся вода попадает во вторую секцию.

Второй резервуар делается с открытым дном, засыпанным слоями гравия фракциями 25—40 мм и крупнозернистым песком без примесей. Вода проходит через гравий, песок, дополнительно очищается, просачивается в грунт. С целью увеличения производительности очистного сооружения, в систему включаются фильтрационные поля или кассеты, увеличивающие площадь фильтрации.

Форма и размер резервуаров определяются по расчётной производительности системы очистки. На двухконтурные системы действуют правила расположения и монтажа как у накопительных резервуаров. Отношение объёмов первой и второй емкостей рекомендуется принимать 3:1.

Двухконтурные септики можно делать из заводских крупногабаритных ёмкостей или своими руками из кирпича, бетона, металла, сборного железобетона. Требования к герметичности сохраняются. Рекомендуется внутреннюю поверхность кирпичных и бетонных ёмкостей, швы, стыки, отверстия прохода труб обрабатывать методом торкретирования. Это значительно увеличит герметизацию и срок службы резервуаров.

Трёхсекционные септики

В таком септике к гравитационной системе очистки добавляется биологическая. Эти сооружения называются очистными станциями. При биологической очистке во 2 резервуар загружается активный ил с бактериями, питающимися органическими составляющими канализационных отходов.

Для обеспечения жизнедеятельности бактерий внизу ёмкости биологической очистки устанавливаются аэраторы. Через них компрессор принудительно закачивает воздух и насыщает жидкость кислородом, необходимым для бактерий. Размеры, материал изготовления аналогичны двухконтурным септикам.

Полные станции очистки стоков

Промышленностью выпускаются станции, включающие, кроме гравитационной и биологической, дозированную химическую очистку. Подобные станции настраиваются под любые требования СЭС – стоки после них можно гарантированно сбрасывать в озеро или реку.

Полностью автоматизированные установки заводского изготовления предназначены для интеграции в систему «интеллектуальный дом». Встроенные датчики АСУ контролируют каждый этап рабочего процесса. Программа принимает решение остановки в случае сбоя или аварийной ситуации, выдаёт сообщение на телефон при возникновении проблемы.

Из чего делают септики своими руками

Локальный очистительный комплекс можно сделать самостоятельно. Для этого подойдут многие доступные строительные  материалы, например:

• монолитный бетон,
• железобетонные плиты,
• бетонные кольца,
• кирпич,
• еврокубы из пластика.

Возможны и более экзотичные и простые варианты. Например, септик из бочек на даче сделанный своими руками по собственной схеме или резервуар из автомобильных покрышек. Главное соблюдать правила, требования СНиП, а также необходимо иметь некоторые навыки в строительстве.

Септики готового заводского исполнения

Для устройства локальной очистительной системы на даче или приусадебном участке частного дома лучший вариант — приобрести готовый комплекс промышленного производства. Зарубежные и российские производители выпускают изделия любого размера и типа, требуемых по расчётам производительности, с широким выбором материалов и комплектующих.

В первую пятёрку известных на территории России производителей входят следующие торговые марки:

• BioDekc,
• Rostok,
• Биотанк,
• Евролос,
• Астра.

Приобретение септика напрямую у известного производителя или его торгового представителя проходит на выгодных условиях. Компания окажет комплекс услуг – доставку оборудования, составление проекта, монтаж и пусковую наладку. Покупателю останется принять готовые очистные сооружения с официальной гарантией.

Читайте также: Выбор системы канализации для частного дома

Как сделать септик без откачки своими руками

Простую конструкцию септика не составит труда сделать своими руками. Для этого необходимо учесть вышеописанные рекомендации.

1. Рассчитайте по санитарным нормам потребления необходимый объём и производительность установки.
2. Выберете место для монтажа руководствуясь размерами санитарных зон. В случае, если размеры участка не позволяют соблюсти официальные требования, согласуйте положение установки с СЭС, администрацией района, соседями.
3. Пробурите в расчетном месте скважину со взятием керна. Узнайте глубину расположения грунтовых вод, исследуйте состав грунта из керна в лаборатории. В отделе архитектуры узнайте глубину промерзания грунта.
4. По полученным данным определите возможный тип септика и глубину его посадки. Сделайте в масштабе эскизный чертёж выбранного типа септика, план подводящих трубопроводов и других объектов комплекса.
5. Решите вопрос о покупке заводских ёмкостей или материала для устройства сооружения своими руками.
6. Выкопайте котлован до проектной глубины размером в плане на 300—400 мм больше, чем секция септика. Если глубина котлована > 1 метра, учитывайте откосы естественного обрушения грунта.
7. В случае монолитной конструкции соберите опалубку и выполните армирование стен и днища резервуара. Не забывайте установить гильзы под прокладку труб. Переливающая труба в следующую ёмкость должна располагаться на 3/4 высоты от дна ёмкости. Забетонируйте стенки и днище одновременно чтобы получилась монолитная конструкция. После схватывания бетона (>14 дней) снимите опалубку, сделайте наружную гидроизоляцию, смонтируйте трубопроводы, выполните обратную засыпку. Смонтируйте плиту перекрытия с люком.
8. При устройстве ёмкости из сборных бетонных колец или кирпича, первым бетонируется днище. Стыки бетонных колец, днище, вводы гильз обрабатываются торкретированием. Стены из кирпича торкретируются полностью. Следующая ёмкость монтируется на 30 — 40 см ниже, а по дну отсыпается слоями щебень и крупнозернистый песок.

Хитрости монтажа емкостей и других сооружений комплекса также смотрите на следующих видео:

Правильно и качественно смонтированный септик поможет обеспечить комфорт и уют в вашем доме на многие годы.  Ведь локальные очистные сооружения, при правильной эксплуатации и обслуживании, по уровню удобств для потребителя ничем не уступают системам централизованного водоотведения.

Источник: www.project-home.ru

Схема устройства и принцип работы септика

При рассмотрении конструкции и принципа действия отстойника, обнаруживается, что у всех очистительных сооружений много общего.

Большинство автономных систем канализации представляют собой объединенные емкости для поэтапного очищения отходов и получения осадка в виде нерастворимых частиц разных включений.

Резервуары выполняются из различных материалов (железобетонных колец, покрышек от автомобилей, кирпича, плоского шифера). А также они делаются разной конфигурации.

Принцип работы

Принцип работы септика, оборудованного по всем правилам это сложная схема, в результате которой, негативное влияние на грунт и окружающую среду сводится к минимуму. По традиционной схеме септик – это очистное сооружение, и выглядит оно как устройство из двух или трех камер. Первая емкость является хранилищем для отходов непосредственно из канализационной магистрали.

Здесь происходит разложение смеси. В камере стоки распадаются под действием бактерий на илистую субстанцию и отстоявшуюся воду.

ВАЖНО! Первый резервуар должен быть с таким объемом, чтобы его хватало для пользования на трое суток, в течение которых происходит разложение массы.

После того как вода отстоялась и немного очистилась, она перетекает во вторую камеру – фильтрационный колодец. Если первая емкость сделана герметично согласно СНиП, то вторая – должна быть изготовлена с дренажным дном (щебенка, гравий или песок). Вода проходит через дренаж, фильтруется и впитывается в землю, тем самым не загрязняя ее.

Достоинства и недостатки септиков

В зависимости от того, как устроен септик, кардинально улучшаются бытовые условия семьи, и это будет основным преимуществом такого очистного сооружения. Кроме того, у него есть много других плюсов. Рассмотрим их подробнее:

1. Длительный срок эксплуатации.

2. На придомовой территории отсутствуют неприятные запахи.

3. Не требуется часто заказывать ассенизаторскую машину.

4. Ощутимо уменьшаются риски заражения почвы.

5. Простота и надежность установки. При их устройстве также используются готовые септики «Термит накопители» или «Танк» – станции для полного разложения отходов.

К недостаткам отстойников относится большой объем земляных работ при устройстве и высокая стоимость полимерных септиков.

Септик или выгребная яма: нюансы выбора

В современном доме для бытовых нужд расходуется большой объем воды, требующий утилизации. При устройстве системы канализации, сначала приходится выбирать между простой выгребной ямой и септиком. С какими проблемами приходится сталкиваться при выборе? Разберем более детально эти нюансы:

Правила утилизации. Выгребная яма является простым накопителем для отходов, и сохраняются они там, пока не переполнят хранилище.

Чем больше состав семьи и водораспределяющих приборов – тем больше расход воды. Конструкция септика позволяет использовать его не для сохранения, а для очистки отходов, при этом переработка стоков происходит на 70 – 80%.

Число резервуаров. Выгребная яма является единым хранилищем – классический септик включает в себя две – три камеры.

Обслуживание. Откачивать содержимое из ямы нужно по мере заполнения. Септик нуждается в очистке гораздо реже, не чаще одного раза в год.

Периодичность пользования. Если очистное сооружение нужно на даче, где сезонное проживание, то, вероятно, нет смысла устанавливать объемный по устройству и более затратный в финансовом отношении – септик. Достаточно будет и выгребной ямы.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и монтажа канализации и водоснабжения. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Септики с почвенной доочисткой бытовых стоков

Работа локального очистного сооружения зависит от условий переработки бытовых отходов. В связи с этим септики условно можно подразделить на два типа: с грунтовой фильтрацией; с полным биологическим очищением.

Разберем подробнее, в чем заключается разница между ними.

Очистные сооружения с почвенной очисткой

Работа септика с естественной фильтрацией базируется на гравитации. Общеизвестно, что любые бытовые отходы на 90-95 % состоят из воды.

Остальные пять процентов – это примеси, которые после отстаивания смеси оседают на дно. По такому принципу работают септики из двух или трех камер.

В первом случае фильтрация отходов происходит во второй камере через щебеночный слой, а в другом варианте, окончательное очищение через почву происходит в третьей емкости либо на специально созданном фильтрационном поле (в случае, если высоко находятся грунтовые воды).

Септики с полным биологическим очищением

Такие методы полной очистки разрешают достичь наибольшего эффекта, так как они основаны на распаде субстанций под влиянием биологических ферментов.

Переработка отходов в такой очистительной установке напрямую зависит от активной работы микроорганизмов. В связи с этим необходимо постоянное наблюдение за процессом, чтобы не допустить гибели живых бактерий.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про септик для туалета.

Проектирование и подготовительные мероприятия

Главные запросы к устройству септиков обозначены в СНиП (строительные нормы и правила). Перед тем как начать установку очистного сооружения, необходимо согласовать проект в санэпидемстанции (СЭС), иначе могут быть затраты напрасными.

При разработке проекта на устройство септика, в первую очередь нужно учитывать требования СНиП и СЭС, при этом они информируют о следующем:

• Наименьший интервал до здания – 5 м.

• Расстояние до ближайшего водозабора (колодец, скважина) – 50 м.

• Дальность до проточного происхождения воды (река, ручей) – 10 м.

• Интервал до источника со стоячей водой – 30 м.

Для грамотного составления проекта на септик, нужно представлять для себя расценки на монтажные работы, и к тому же знать ориентировочно цены на материалы. Кроме этой стоимости надо учитывать стоимость земельных работ, которые неизбежны для такого очистительного сооружения.

Подготовительные работы

Перед тем как приступить к монтажу септика, нужно произвести подготовку. Она подразумевает в себе земельные работы и расчет параметров, влияющих на правильный выбор месторасположения и эффективность работы очистного сооружения.

Подготовительные работы включают в себя:

• Анализ структуры почвы и рельефности планируемого участка для септика.

• Проверка глубины залегания грунтовых вод. От этого параметра зависит углубление установки, а также метод фильтрации.

• Подготовка площадки для будущего септика. (Очистка территории от посторонних предметов).

• Разметка.

• Выкапывание ямы под сооружение и траншеи под канализационные трубы.

После того как котлован будет вырыт с размерами под установку, можно приступать к монтажу.

Монтаж септиков: немного советов от профессионалов

Рассмотрим, какие могут быть затруднения при установке готового септика. Во-первых, надо подобрать надежную, грамотную монтажную фирму, устанавливающую очистное сооружение.

Во-вторых, принять во внимание, из какого материала изготовлен септик – пропилен или полиэтилен, и какая толщина стенок. В-третьих, необходимо поинтересоваться не только ценой оборудования и стоимостью монтажа, но и стоимостью обслуживания сервиса (ценой откачивания).

Приобретать септики желательно известных марок, поскольку в таком случае можно надеяться, что в наличии имеются и комплектующие запчасти, и обслуживающая компания в данном регионе.

Чтобы определить размеры септика, нужно учитывать, в первую очередь число водоразборных приборов, установленных в доме, и какой единовременный сброс воды.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про расстояние от дома до септика.

По данным статистики, в нашей стране расход воды на человека принимается из расчета 250 литров в сутки. Но если кто-то из семьи любит часто принимать ванну или происходит частая стирка, то этот фактор тоже нужно учитывать при выборе объема септика.

Чтобы септик служил долго и исправно, необходимо регулярно делать ему профилактический осмотр. А также нельзя допускать попадания в канализацию полиэтиленовых мешков, мусора, химических препаратов, лекарства, особенно антибиотиков (они являются убийцами живых микроорганизмов в септике).

Как очищаются стоки в септике

Для фильтрации стоков используются разные схемы очистки.

Традиционная схема

Классический септик представляет собой трехкамерную емкость. Два первых резервуара являются герметичными, и в них происходит анаэробное (без доступа воздуха) разложение стоков.

Очищаясь, вода постепенно по переливным трубам поступает в третий – фильтрационный колодец, в котором она проходит через слой щебня и впитывается в землю.

НА ЗАМЕТКУ! Так как во время распада органических веществ выделяется газ, камеры отстойника оборудованы вентиляционными трубами.

Схема с площадкой фильтрации

Такой способ применяется в случае высокого залегания грунтовых вод. В этом септике субстанция также разлагается на более мелкие фракции, образуя в результате илистую смесь.

Но очищенная вода поступает не в колодец, а принудительно насосами откачивается на фильтрационное поле, которые представляют собой вырытые наверху траншеи, засыпанные щебнем.

Использование биофильтра для фильтрации бытовых отходов

Простой биофильтр – это резервуар с наполнением дренажного материала. Таким фильтром могут быть пластиковые «ерши», керамзит, щебень. Но главным условием успешной очистки здесь является большой участок, поскольку такая площадь необходима для расселения колоний микроорганизмов.

И при таком способе очистка стоков происходит до 95% вместо 85% в предыдущем септике. Здесь предварительно очищенная вода поступает на биофильтр сверху, проходит через дренаж, и одновременно проходит механическую и биологическую очистку.

Видео описание

Наглядно про септик с биофильтром смотрите в видеоролике:

Принудительная аэрация

В случае оборудования септика камерой-аэротенком, он из традиционного отстойника превращается в установку биологической очистки. Такая станция приспособлена обеспечить наиболее высокое качество фильтрации, поэтому такое очистительное сооружение не нуждается ни в колодце, ни в площадке для фильтрации.

В основном очищение здесь протекает в аэротенке. Симбиоз аэробных бактерий результативно разлагает органику путем деления сложных соединений на простейшие. Этот септик нет необходимости чистить с помощью ассенизаторской машины: они обеспечиваются дополнительными фекальными насосами для откачивания илистой массы.

Делать чистку нужно не реже одного раза в квартал, иначе насос может заилиться, перестать работать и станция выйдет из строя.

Видео описание

Наглядно про септик с биофильтром смотрите в видеоролике:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про септики для дачи.

Заключение

Таким образом, принцип работы очистного сооружения несложный. В септиках применяются естественные процессы очистки стоков, протекающие в природе. Из-за грамотной конструкции установок, септики эффективно фильтруют воду, в связи с этим их применение защищает почву от загрязнения и безопасно с точки зрения экологии.

Источник: m-strana.ru

Для чего нужен септик

Начнем с основ. Септик – это локальное очистное сооружение (часто в соответствующих статьях и литературе встречается сокращение ЛОС), представляющее собой герметичный резервуар с одной, двумя или тремя камерами. Проходя через них, канализационные стоки последовательно очищаются от твердых частиц и выходят в дренажную канаву, специальный колодец или фильтрационное поле. Одна из важнейших составляющих работы септика – деятельность микроорганизмов, которые разлагают белки, жиры, углеводы и прочие органические соединения на водород, метан и углекислый газ.

Возможно, Вас заинтересует информация-септик фаст

Данные бактерии чаще всего являются анаэробными, а для поддержания их жизнедеятельности каких-либо особых мер не надо. Главное — не сливать в канализацию моющие средства и хлор в большом количестве. Но существует средство для септиков и аэробные бактерии, разлагающие часть канализационных стоков и требующие постоянного доступа к кислороду, который попадает в септик при помощи насоса. В отличие от своих анаэробных собратьев, они в среднем «работают» эффективнее и быстрее.

Сравнение септиков. По сравнению с обычной выгребной ямой, септик обладает следующим набором достоинств.

1. Комфорт проживания на участке – при правильной организации секций и вентиляции, септик не производит неприятных запахов и не создает неудобств для вас, вашей семьи и соседей.
2. Экологическая чистота и соответствие санитарным нормам – герметичный септик не допускает проникновения в грунт неочищенных канализационных стоков, которые могут отравить близлежащие водоемы, колодцы и почву.
3. Экономия денег – благодаря очистке канализационных стоков и выводу технической воды в дренажный колодец или на фильтрационное поле, септик не требует столь частого использования ассенизаторской машины для откачки ила и нечистот. Следовательно, высокие первоначальные затраты денег и сил впоследствии отбиваются.

Виды септиков

Выбор локального очистного сооружения для дачи или коттеджа начинается с определения наиболее подходящей для вас конструкции и материалов, из которых будет изготовлен септик. Устройство септика делятся на три типа: одно-, двух- и трехкамерные.

Возможно, Вас заинтересует информация-септик упонор

Однокамерные септики, по сути, представляют собой герметичную выгребную яму, которая накапливает в себе канализационные стоки. При этом отходы немного очищаются за счет оседания твердых частиц на дно в виде ила. Как вы понимаете, перед выгребной ямой однокамерный септик имеет только одно преимущество – герметичность и отсутствие проникновения нечистот в грунтовые воды. Подобная конструкция все также нуждается в частом вызове ассенизаторской машины и подойдет лишь для тех жилищ, что используются крайне редко – дач с посещением 1-2 раза в неделю. Септики для частного дома, как выбрать, цена, Вы можете прочитать в нашей статье.

Более совершенным является двухкамерный септик. В его первой секции происходит оседание наиболее крупных твердых частиц (наподобие картофельных очистков). Затем вода переливается по трубе во вторую часть очистного сооружения. Там на дно камеры оседают частицы меньшего размера, вода очищается еще больше. Кроме того, в дело вступают бактерии, превращающие органику в газы и ил. Далее относительно профильтрованная вода отправляется на доочистку, которая может осуществляться одним из способов, представленных ниже.

Возможно, Вас заинтересует информация —септик для туалета в частном доме

1. Дренажный колодец, в качестве которого также может выступать и сама вторая камера септика. У этого резервуара нет герметичного дна – низ емкости сообщается с грунтом, расположенным под слоем керамзита или гравия. На последних при этом оседают колонии микроорганизмов, принимающих участие в разложении твердых органических частиц, которые поступают с канализационными стоками. Пройдя через гравий, вода уходит в землю, где происходит финальная доочистка – сам грунт выступает в роли фильтра.
2. Фильтрационное поле – разветвленная сеть труб с множеством отверстий, проведенная под землей или насыпью. Вода из второй камеры септика поступает туда самотеком или при помощи насоса и уходит в землю (а точнее, в слой песка или гравия, а уже через него в грунт) на доочистку.
3. Дренажная канава – простейшая канализационная сеть, принимающая жидкость, прошедшую через обе камеры септика, и производящая окончательную доочистку и впитывание воды в грунт.

Важно! Выбирая способ доочистки воды из ЛОС, следует учитывать уровень грунтовых вод, которые не должны отравляться нечистотами, не прошедшими достаточную фильтрацию. В некоторых случаях имеет смысл снабдить септик биостанцией, которая выполняет эту работу вместо дренажного колодца или поля.

Для большей степени очистки к предыдущему варианту можно добавить еще одну емкость и получить трехкамерный септик, позволяющий при использовании микроорганизмов очищать воду на 90-98%. Следует понимать, что за подобными характеристиками стоит увеличенная стоимость ЛОС – возрастает объем земляных работ, равно как и потребность в материалах.

Возможно, Вас заинтересует информация, о том на чем остановить выбор септика для дачи?

Важно! Вместо поля фильтрации или дренажного колодца воду, прошедшую через трехкамерный септик, можно направить в отдельный резервуар. В силу высокой степени очистки она подходит для полива огородов, мытья машин и прочих хозяйственных нужд (но не для питья и приготовления пищи).

Выбрав конструкцию септика, нужно определиться, из каких материалов вы будете его создавать. В этом поможет таблица, представленная ниже.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, каким должно быть расстояние от скважины до септика.

Таблица. Классификация септиков, изготавливаемых своими руками, по материалам.

Возможно, Вас заинтересует информация-септик из еврокубов своими руками

Септик Онлайн калькулятор для необходимого объема септика исходя из количества жителей и режима использования воды

Цены на септик

Выбор места под септик и его объема

Чтобы понять как сделать септик в частном доме, обязательно ознакомьтесь со СНиПами и прочей документацией, затрагивающей локальные очистные системы и правила их расположения. Основное требования к подобным сооружениям – соблюдение дистанции. От ближайшего колодца или водозабора – не менее 30-50 м, от границы участка – не менее 2 м, от водоемов – от 15 м и более. Также желательно не располагать септик рядом с фундаментом дома или автомагистралями.

Следующий вопрос, требующий отдельного разбора – объем емкостей локального очистного сооружения. Для этого возьмите количество людей, которые будут проживать в доме, и умножьте эту цифру на 200 л – норму расхода воды для человека, пользующегося всеми благами цивилизации. Затем результат следует утроить – по строительным нормам, септики должны вмещать в себя трехсуточный объем канализационных стоков. После этого к полученной цифре объема приплюсуйте еще 20% в качестве резерва. Примеры результатов подобных вычислений приведены в таблице.

Возможно, Вас заинтересует информация-септик микроб 450

Таблица. Минимальный объем септика в зависимости от количества жильцов в коттедже.

При двухкамерной конструкции ЛОС на первую емкость должно приходиться 75% от общего объема. А для трехкамерного септика – 50%, еще по 25% — на вторую и третью секции очистного сооружения соответственно.

Важно! Продлить срок службы септика поможет его правильная эксплуатация. Главное правило – не выбрасывать в канализацию строительный мусор и какие-либо крупные объекты, не поддающиеся разложению. Кроме того, нежелательно сливать туда мощные моющие средства, «Белизну» и другие химические соединения, способные нанести вред микроорганизмам септика.

Септик из бетонных колец своими руками

Так как одним из наиболее популярных вариантов септика для частного дома, сделанного своими руками, является ЛОС из бетонных колец, приведем пошаговую инструкцию с изображениями по его обустройству, начиная от котлована и завершая подводом коммуникаций.

Возможно, Вас заинтересует информация-септик из бочек

Шаг 1. Определив место под септик, выкопайте там котлован. В данном случае его длина и ширина составляют 4 и 2 м соответственно, глубина – 3 м. Учитывайте, что придется вынуть более 20 кубометров земли, для чего вручную потребуется очень много времени (особенно если работать придется одному). Сэкономить время поможет аренда экскаватора, который сделает такой же котлован за пару часов. Часть извлеченной земли пригодится для засыпки готового септика. Остальное вывезите либо используйте в хозяйственных целях, например, на огороде.

Важно! Если стенки котлована начнут осыпаться – укройте их плотным полиэтиленом.

Шаг 2. Обустройте траншею под канализацию. Она должна входить в котлован на глубине 150 см. Также при рытье не забывайте о 10-15 см на песчаную подушку для канализационных труб, которая будет впитывать возможные утечки.

Возможно, Вас заинтересует информация-септик для чего нужен

Шаг 3. Проложите канализационные трубы в траншее. Не забывайте о необходимости уклона. В качестве материала выбирайте так называемые «рыжие» поливинилхлоридные трубы, отличающиеся высокой стойкостью к перепадам температур.

Шаг 4. Приобретите и доставьте на участок бетонные изделия для сооружения септика. Обязательно арендуйте подъемник-манипулятор – самостоятельно перемещать кольца не представляется возможным.                                                                                                                              «Как установить септик из бетона своими руками видео, вы можете просмотреть в нашей статье».

В данной инструкции владелец участка создает двухкамерный септик, в котором вторая секция также будет играть роль дренажного колодца, потому список приобретенных материалов выходит следующим:

• круглая бетонная плита диаметром 1,8 м – для дна первой камеры, 1 штука;
• бетонное кольцо, внутренний диаметр 1,5 м, высота 0,6 м – для нижней части обеих камер, 2 штуки;
• бетонное кольцо, внутренний диаметр 1,5 м, высота 0,9 м – для верхней части обеих камер, 2 штуки;
• круглая бетонная плита диаметром под кольцо 1,5 м, с отверстием и фаской под монтаж сверху колец 0,7 м – для крышек камер септика, 2 штуки;
• бетонное кольцо, внутренний диаметр 0,7 м, высота 0,6 м – под горловины люков обеих камер септика, 4 штуки;
• люки полимерно-песчаные, под кольцо с внутренним диаметром 0,7 м – по одному на каждую камеру ЛОС, 2 штуки;
• гранитный щебень – для засыпки вокруг септика.

Шаг 5. Насыпьте на дно котлована песчаную подушку, утрамбуйте ее. Затем подготовьте бетонные кольца и раствор для их закрепления. Сначала установите дно первого резервуара, нанесите на его край раствор, установите нижнее кольцо. В свою очередь, также смонтируйте остальные бетонные изделия — кольца, крышки и горловины люков. Проследите, чтобы они хорошо фиксировались друг с другом при помощи раствора.

Возможно, Вас заинтересует информация-септик на даче своими руками без откачки

Шаг 6. В дальнейшем в резервуаре, который будет использоваться в качестве дренажного колодца, необходимо сделать множество отверстий. Кроме того, камеры септика нужно соединить переливной трубой. Все эти работы требуют доступа внутрь, потому если у вас нет подходящей стремянки, сделайте простейшую лестницу из арматуры и стальных уголков.

Шаг 7. Пробурите в стенках первой и второй камер септика отверстия под ввод от канализации и под переливные трубы. Во время работы воспользуйтесь защитными очками и респиратором – воздух в резервуаре при начале сверления сразу же заполнится пылью. Будьте аккуратны, так как бурение проводится в армированном бетоне.

Возможно, Вас заинтересует информация-септик юбас официальный сайт производителя

Шаг 8. В нижней части второго резервуара септика сделайте множество отдельных отверстий, которые должны составлять примерно 10% от общей внутренней площади – так достигается достаточная скорость дренажа и отвода очищенных канализационных стоков в слой щебня, окружающий камеру.

Важно! В качестве альтернативы допускается увеличить глубину второй камеры септика и создать на ее дне достаточно толстый слой щебня или гравия – на них поселятся колонии микроорганизмов, которые будут осуществлять предпоследнюю стадию фильтрации, отдавая воду на доочистку грунтом.

Шаг 8. Установите переливную трубу (желательно отдать предпочтение «рыжему» изделию). На нее смонтируйте тройники. Затем заделайте оставшиеся щели бетонным раствором и покройте его сверху жидким стеклом – так будет обеспечена приемлемая степень гидроизоляции в месте входа переливной трубы.

Шаг 9. Установите ввод от канализации и тем же способом, описанным на предыдущем шаге, заделайте щели. Также промажьте бетонным раствором и жидким стеклом стыки между кольцами.

Шаг 10. Засыпьте пространство в котловане вокруг второй камеры септика гранитным щебнем.

Шаг 11. Остальную часть котлована и горловины камер септика засыпьте землей. Непокрытыми оставьте люки для быстрого доступа внутрь емкостей.

Важно! Не забудьте обустроить вентиляцию, которая будет отводить газы, образующиеся при разложении органики. Наилучшим способом будет обустройство фановой трубы, которая идет от септика к дому и поднимается вдоль его стены или внутри здания вверх, на крышу – там уходящие в воздух соединения не будут мешать своим неприятным запахом жильцам дачи или коттеджа.

Источник: kanalizaciyaseptik.ru

Другие статьи по теме:

Канализация термит Как сделать септик из покрышек своими руками Кубовый бак Накопительный септик для дачи Выбор септика для дачи Септик био с