Выгребная яма из еврокуба

Отдых на даче приятен только в том случае, если там присутствуют все блага цивилизации. Для современного человека наличие водопровода и канализации – один из критериев уюта. И если в многоквартирных домах с этим проблем нет, то в частном секторе жильцам приходится искать выход из сложившейся ситуации. Порой, желая сэкономить, люди оборудуют обычную сливную яму. В этом случае кроме дешевизны постройки других положительных моментов нет. Намного лучше построить септик из еврокубов своими руками, который прослужит вам ни один год. Тем более это один из самых простых способов обустройства канализации в загородном доме.

В чем преимущества септика перед другими конструкциями?

• недопущение распространения неприятного запаха;
• отсутствие заражения почвы продуктами человеческой жизнедеятельности;
• ненадобность в услугах ассенизаторов, очистка септика проводиться довольно редко и ее можно выполнить самостоятельно;
• септик будет служить намного дольше, чем выгребная яма.

Выбираем правильный объем емкости

Размер септика выбирается в зависимости от количества стоков. Их объем определяется в зависимости от периода эксплуатации и числа жителей в доме. Для временного пользования в летний период подойдет конструкция небольшого объема, а круглогодичное использование септика предполагает ежедневный сброс стоков.

Их объем определяется по количеству людей проживающих в доме. Предполагается, что ежедневный расход воды на одну особу составляет 200 литров. Ориентируясь на эту величину, определяют суточный расход воды на всех жильцов. Объем камеры септика должен быть втрое больше чем этот показатель. Желательно выбрать септик немного большего объема с учетом непредвиденного увеличения стоков.

Где на участке располагать септик?

Располагать канализационное сооружение необходимо подальше от места забора воды. Минимальное расстояние составляет 50 метров. Устанавливая септик необходимо удалиться минимум на 6 метров от фундамента здания, но и строить его слишком далеко от строения тоже не следует.

Так как канализация должна иметь достаточный уклон, каждый лишний метр приводит к снижению уровня установки септика. К тому же в длинном трубопроводе большая вероятность возникновения засоров. Чтобы их устранять придется строить смотровые колодцы. Также не следует располагать септик ближе, чем на 3 метра к соседнему участку.

Подготовка ямы и основания для установки

Чтобы соорудить септик из еврокубов, первым делом нужно подготовить яму для емкостей и траншею для канализационных труб. Размер котлована под септик берется из расчета объема устанавливаемых камер плюс 15 сантиметров с каждой стороны. Глубина ямы зависит от размера еврокубов и уклона канализационной магистрали, который должен быть не менее 2-х сантиметров на метр трубопровода.

Дно котлована сантиметров на пятнадцать заливается бетоном. Во время этого процесса нужно сделать петли для «якорения» кубов, чтобы они не выдавливались грунтовыми водами. От дома роется траншея к месту установки септика. Траншея должна иметь уклон в сторону септика.

Подготовка еврокубов для дальнейшего монтажа

Перед началом работ емкости необходимо подготовить. На этом этапе герметизируется слив в нижней части емкости, а в самих еврокубах делаются отверстия для входных и выходных патрубков и вентиляции.

Для подготовки 2-х еврокубов к использованию в качестве канализации понадобится четыре тройника и отрезки труб (d=10-15 см). Чтобы вставить тройник делается разрез вокруг горловины в форме буквы П и отгибается край.

В первом кубе нужно сделать отверстие для трубы, идущей от дома. Обрезается кусок трубы необходимой длины, вводится в полученное отверстие и соединяется с тройником.

Для вентиляции над тройником прорезается отверстие и вставляется кусок трубы (d=5 см). С другой стороны емкости делается выходное отверстие, которое должно располагаться ниже входного. В другом еврокубе делается такое же отверстие, но с учетом того, что куб будет располагаться на 20 см ниже первого. Это необходимо для полноценного использование объема второй емкости. К трубе соединяющей оба бака должны быть подсоединены тройники, сверху которых устанавливаются вентиляционные выходы.

Также делается отверстие для дренажной трубы, выходящей на аэрационное поле. После того как все трубы будут установлены места соединения следует обработать герметиком.

Шов вокруг горловины скрепляется заклепками и тоже обрабатывается герметиком. Сверху наплавляется гидроизоляционный слой.

Чтобы емкости не смещались относительно друг друга необходимо их надежно скрепить друг с другом. Для этого каркасы еврокубов свариваются между собой. Для более прочного крепления используется арматура.

aqua-rmnt.com

Типы выгребных ям

Современные септики чаще выполняют из пластика.

В случае с выгребными ямами выбор материалов гораздо более обширный. В небольших частных домах вполне можно воспользоваться и подручными средствами, например, если у вас остались кирпичи от постройки дома или несколько крупных шин.

Более продуманные выгребные ямы делают из пластика и бетонных колец. Именно эти материалы пользуются наибольшей популярностью.

Помимо этого, все выгребные ямы можно поделить еще на два типа, в зависимости от самой конструкции: с дном и без дна.

Емкости с дном заполняются несколько быстрее, а, значит, нужно тратить больше времени и средств на уход за ними и регулярную очистку. Однако, такие конструкции совершенно не вредят окружающей среде.

В выгребной яме без дна или с системой перфорации (отверстиями на верхней части конструкции), происходит процесс отслаивания. Наверху остается жидкий слой. Вода из него впитывается в почву и яма постепенно самоочищается. Выкачивать отходы из нее придется несколько реже, однако, такие ямы официально запрещены.

В 2006 году в Водном Кодексе РФ была сделана поправка, согласно которой ни в водоемы, ни в грунтовые воды нельзя сливать неочищенные канализационные отходы. Используя яму открытого типа, вы, как раз, нарушаете эту поправку. Правда, это не сильно останавливает тех, кто хочет установить себе именно такой тип конструкции.

Для уменьшения негативного влияния на окружающую среду выгребные ямы без дна и с перфорацией рекомендуется оборудовать дополнительными фильтрующими слоями, состоящими из щебня, песка и геотекстиля. Материалы немного очистят стоки, которые попадают в грунтовые воды.

Подготовительные работы перед установкой выгребной ямы

Выгребная яма своими руками, в независимости от используемых материалов, должна устанавливаться согласно нескольким общепринятым правилам.

В первую очередь вам нужно позаботиться о правильном ее объеме. Он должен ровняться минимум 100 л на одного человека, постоянно проживающего в доме. Но это подходит только в том случае, если выгребная яма без дна, то есть будет постоянно очищаться самостоятельно.

В случае с замкнутой емкостью, нужно делать более серьезные расчеты. Для этого необходимо учитывать количество постоянно проживающих в доме людей, примерный срок очистки, а также среднее количество используемой воды в сутки.

В качестве последнего параметра обычно берется средний показатель в 100 л. Саму формулу расчета вы можете увидеть на этой схеме.

Формулы расчета объема выгребной ямы

  Где:

V – это объем,

Х – это количество людей,

Y – это срок оптимальной очистки выгребной ямы,

Z – это средний показатель расхода жидкости, то есть 100 л.

Возьмем, к примеру, дом, где постоянно проживает три человека. Очищать яму хозяин собирается не чаще, чем раз в две недели, то есть 14 дней.

Получается следующая формула:

V = 3 (число людей) * 14 (дни) * 100 л (средний расход воды) = 4200 литров и 4,2 кубических метра.

Перед тем, как сделать своими руками выгребную яму, вы должны подсчитать необходимую вместительность, а затем составить смету на необходимые материалы. Проще всего сделать это в случае с выгребными ямами из пластика и кирпича.

В описании к пластиковой конструкции всегда указывается ее объем. Поэтому просто достаточно подобрать наиболее подходящий.

Выгребные ямы из кирпича делают квадратной или прямоугольной формы, поэтому в подсчетах тоже нет ничего сложного. Для конструкций из бетонных колец и шин, нужно делать более сложные расчеты.

Для примера возьмем бетонные кольца, ведь они используются чаще всего. Допустим, нам нужна конструкция без дна объемом в 600 л. Некоторые производители заранее дают все необходимые характеристики своей продукции, в том числе и вместительность.

В таком случае будет достаточно разделить необходимый объем на указанные параметры кольца и получить количество материалов. Вот примерный объем наиболее распространенных типов бетонных колец:

  Нам нужна выгребная яма объемом в 600 л или в 0,6 кубического метра. Постарайтесь, чтобы в конструкции было не больше трех колец. А иначе она будет слишком большой и для нее нужно сделать котлован внушительных габаритов.

Разделим 0,6 на 3 и получим 0,2. Согласно таблице в нашем случае больше всего подходят кольца КС 10–9 и КС 15–6. В последнем случае даже останется внушительный запас. Как вы понимаете, в случае с замкнутой емкостью, 600 л объема будет слишком мало, и нужно приобретать более крупные кольца.

Если мы возьмем для расчета первый пример, где необходим объем в 4,2 куба, то нам потребуется кольца большего объема.   Вместительность подобных колец вы можете найти на сайте производителя, у которого собираетесь приобретать соответствующий товар.

Не менее важно еще перед установкой ямы правильно подобрать ее будущее расположение. Она должна находиться довольно близко к проезжей части, чтобы ассенизационная машина могла легко подъехать и откачать из емкости все отходы. Нужно учитывать и отдаленность ямы от строений и других конструкции. Основные рекомендации по этому поводу можно увидеть на следующей схеме:

Расстояние от выгребной ямы до других строений

  Расстояние и объем – это общие параметры, которые одинаковы при создании любой конструкции своими руками. Выгребная яма обязательно должна быть сделана согласно этим рекомендациям.

В противном случае вас ждет масса проблем на стадии эксплуатации и очистки.

К примеру, если сделать выгребную яму слишком близко к дому, к моменту ее заполнения к зданию будет поступать неприятный запах.

При недостаточном объеме очищать емкость необходимо слишком часто, а за каждую процедуру нужно будет отдавать определенную сумму.

Все остальные этапы работы уже заметно отличаются в зависимости от конкретного материала.

Пластиковая выгребная яма своими руками

Выгребные ямы из пластика могут быть двух видов.

В первом случае это уже готовые емкости серийного производства со всеми необходимыми дополнительными деталями. Для установки вам достаточно просто сделать котлован необходимых размеров, установить емкость, подключить ее к канализации и заполнить пустоты ямы. Учитывая простоту установки, нельзя отнести такую работу к выполненной своими руками.

Второй вариант выгребной ямы из пластика – это емкость из еврокуба или кубов. Еврокуб – это контейнер для перевозки жидких грузов. Ее корпус выполняют из поливинилхлорида особой жесткости. Емкость устойчива к различным химическим соединениям, пагубному влиянию окружающей среды.

Еще одно преимущество такого куба в качестве емкости для выгребной ямы в металлической решетке, которая будет защищать конструкцию от большого веса почвы. Пустые пластиковые емкости могут прогнуться в пустом состоянии от веса почвы. Внутри них просто не будет достаточного давления для того, чтобы противодействовать внешней силе. Кроме того, такая решетка прибавляет еврокубу и дополнительный вес. Благодаря ему емкость не будет смешаться под действием грунтовых вод, что очень актуально в случае высокого уровня влажности почвы.

При монтаже можно использовать и деревянные подставки кубов, которые необходимы в конструкции для быстрой их перевозки с одного места на другое при помощи погрузки.

В первые месяцы после установки выгребной ямы деревянный поддон может заменить бетонную стяжку, которую делают для предотвращения оседания почвы под конструкцией. Однако, стоит помнить, что дерево – это не самый устойчивый материал, даже после тщательной обработки защитными покрытиями. В скором времени поддон прогниет и уже станет непригодным в качестве подставки для емкости. Использовать его стоит только тогда, когда еврокуб используется как временная замена более профессиональной заводской конструкции и будет использоваться не более пары месяцев.

В конструкции может быть предусмотрен и металлический поддон. Его уже можно использовать гораздо дольше. В таком случае устройство выгребной ямы своими руками станет заметно проще.

Стандартный объем еврокуба – 1000 л, но можно найти и емкостью больше на 200 л. Получается, что в одиночку такие кубы можно использовать только в том случае, если яма устанавливается в дом с сезонным проживанием. Также можно соединить несколько кубов, но такая конструкция уже больше относится к септику, чем к выгребным ямам, ведь там будет несколько камер и происходит процесс отслаивания и очистки отходов.

Перед началом установки нужно подготовить сам куб.

В первую очередь в нем проделывается отверстие для люка, ведь стандартное имеет слишком маленький диаметр и будет неудобно скачивать отходы.

Стандартное отверстие можно использовать для воздуховода. Для этого берется отрезок трубы, длиной минимум в 50 см и диаметром, соответствующим размеру отверстия. Часть трубы вставляется в отверстие и закрепляется при помощи герметика. На верхнем конце трубы устанавливается фильтрующая крышка, для того, чтобы в яму мог приникать воздух, но запахи из нее не распространялись по двору.

Для люка используется специальное пластиковое кольцо длиной примерно в 50 мм. Оно устанавливается в заранее сделанное отверстие, закрепляется при помощи герметика. На верхней части кольца устанавливается люк. Обратите внимание, что люк и воздуховод должны располагаться на одном уровне.

Нужно будет сделать еще одно отверстие в кубе для подключения к канализации. Располагается оно на 20 см ниже верхней части куба. Для удобства дальнейшей установки в отверстие заранее устанавливается отвод или тройник.

Перед следующим этапом работы необходимо дождаться пока весь герметик полностью засохнет.
В это время можно подготовить котлован.

Стандартные размеры кубов:

Длина: 1200 +/- 10 мм,

Ширина: 1000 +/- 10 мм,

Высота: 1160 +/- 10 мм.

Котлован должен быть минимум на 20 см больше с каждой стороны. Не забудьте к длине прибавить еще и размер пластикового кольца.

Котлован роют при помощи специальной техники или лопат, как вам больше будет удобно. На дне котлована делается бетонная стяжка. Для этого подготавливается стандартная цементная смесь: 2 части песка, 5 частей цемента. Все это смешивается и разбавляется водой до соответствующей консистенции. Затем тщательно размешивается и просто заливается на дно котлована. Если в конструкции еврокуба присутствует металлический поддон, его можно спустить в незастывший раствор и сделать, таким образом, армирующую часть стяжки.

После застывания бетона, остается только опустить еврокуб в котлован при помощи тросов. Далее этими же тросами емкость привязывается к поддону, для того, чтобы она не могла сместиться под действием грунтовых вод. Если у вас нет металлического поддона, то в стяжку нужно будет опустить пару металлических крюков, которые в дальнейшем и будут использоваться для закрепления.

Остается только присоединить еврокуб к автономной канализации и закрыть оставшейся почвой.

Выгребная яма из бетонных колец своими руками

Бетонные кольца – это конструкция, которая изначально разрабатывалась для создания емкостей для хранения различных жидких отходов. Для выгребной ямы потребуются не только сами кольца, но и днище, а также верхняя часть. Все это можно приобрести в одном месте.

Основное преимущество выгребной ямы из бетонных колец в ее прочности. Она отлично выдержит даже самые серьезные нагрузки. Вес бетонных колец позволяет устанавливать их без дополнительных креплений, правда, бетонная стяжка все равно потребуется. В противном случае конструкция будет постепенно проседать вглубь почвы.

У выгребных ям из бетона внушительный срок службы. Даже несмотря на то, что они не очень устойчивы к влажной среде и воздействию бактерий, которые в огромном количестве проживают в почве.

Из недостатков конструкции можно выделить ее большой вес. Большие кольца могут весить вплоть до тонны и для их погрузки в котлован, безусловно, потребуется специальная техника, а это всегда дополнительные расходы.

Перед началом работы вам нужно подсчитать необходимое количество колец. Как это сделать, уже было описано ранее. Главное, не забывайте о том, что в замкнутой конструкции присутствует еще и днище, которое тоже может вмещать в себя определенный объем жидкости. Учитывать нужно и его.

Далее подготавливается разметка для котлована. Он должен быть на 20 см шире с каждой стороны и примерно 20-30 см глубже.   Объем выгребной ямы из бетонных колец обычно несколько больше, а, значит, и котлован потребуется более габаритный.

Если устанавливается конструкция без дна, вниз котлована в несколько слоев высыпается гравий и песок. Между ними ложится слой геотекстиля. Он позволит фильтрующим материалам не смешиваться друг с другом и тоже обеспечит определенный уровень очищения.

Схема выгребной ямы без дна из бетонных колец

  Если устанавливается замкнутая выгребная яма, на дне котлована заливается бетонная стяжка. Для этого потребуется две части песка и пять частей цемента. Состав заливается водой до определенной консистенции, а затем выливается на дно котлована и выравнивается при помощи лопаты. Нужно подождать примерно сутки до того момента, пока стяжка не засохнет полностью.

Только после этого в котлован поочередно опускаются днище, кольца и верхняя часть конструкции. В некоторых случаях бетонные кольца могут быть снабжены металлическими замками, которые нужно просто скрепить. Иногда приходится делать подобное скрепление самостоятельно.

После полной установки внутренняя поверхность покрывается битумной мастикой или праймером. Особое внимание уделяется швам. Они должны быть идеально изолированы. Мастика сохнет несколько часов. В это время можно подключить выгребную яму к канализации, но пользоваться ей пока не стоит.

В завершение устанавливается люк. Лучше всего, чтобы он был выполнен из металла. Такой элемент более простой в установке и отлично подходит для бетонной конструкции.

Выгребная яма закрывается почвой и уже готова к использованию.

Кирпичная выгребная яма своими руками

Если после строительства или облицовки дома осталось немного кирпича, при помощи его вполне можно оборудовать выгребную яму. В других ситуациях использовать этот материал не очень целесообразно, ведь современные расценки делают такую конструкцию довольно дорогостоящей.

Выгребные ямы из кирпича очень просто делать. Не требуются сложные расчеты и тому подобное. Правда, без должной защиты от влаги конструкция прослужит совсем недолго. Кирпич – не самый неприхотливый материал.

Сам монтаж производится очень просто. Нам нужно подсчитать точные габариты котлована и вырыть его ровно по расчетам. Выгребные ямы из кирпича делают квадратной формы, таким же должен быть и котлован.

Далее стенки котлована покрываются кирпичной кладкой стандартным способам. Для соединения используется цементная смесь. Не забудьте, что еще перед началом установки кирпича необходимо провести соединительную трубу, через которую канализационные потоки из дома будут поступать в яму.

После завершения бетонной кладки, желательно залить шов между трубой и корпусом ямы герметиком. В противном случае там останутся пустоты, через которые грязные стоки будут проникать в почву.

Выгребная яма из кирпича своими руками покрывается плотным слоем гидроизоляционного материала. Ему нужно дать время полностью высохнуть. В этот промежуток вы можете установить крышку ямы. Для этого обычно используются квадратные бетонные плиты с отверстием для люка. Приобрести их можно там же, где и бетонные кольца.

Такое решение обойдется вам гораздо дешевле и затратит меньше времени, чем самостоятельное возведение верхушки выгребной ямы. Верхушка из бетона обычно весит около 200 кг, а иногда и даже больше, поэтому в любом случае потребуется специальная техника.

Мы рассказали об основных типах выгребных ям и как их установить своими руками. Надеемся, что эта информация будет вам полезна.

kanalizaciya.tv

Конструкция и особенности еврокубов

Еврокубы – это удобная тара для хранения и транспортировки различных жидкостей, форма которых в полной мере определяется названием. Материалом для изготовления еврокубов служит прочный нетоксичный и устойчивый к химическому воздействию пластик. Толщина стенок позволяет выдерживать достаточно большие нагрузки – в зависимости от модели еврокубы имеют вместительность от 800 до 1000 литров. Дополнительную прочность изделиям придает внешний каркас из толстой стальной проволоки. Внешне это выглядит, будто пластиковая емкость заключена в тесную клетку. Для слива жидкости предусматривается отверстие с короткой горловиной, закрывающееся завинчивающейся крышкой.

Как материал для самостоятельного изготовления очистных сооружений еврокуб под септик на дачу или в частный дом имеет определенные преимущества:

• полная непроницаемость для воды, позволяющая избежать попадания грязных стоков из септика в грунт,
• небольшой вес, дающий возможность выполнить все работы по устройству септика даже одному человеку без использования спецтехники,
• легкость выполнения отверстий и установки труб (входных, выходных и соединительных),
• высокая скорость постройки очистного сооружения,
• легкость обслуживания септика,
• достаточно высокая эффективность септика при условии правильного монтажа.

Недостатками септиков из еврокубов по отзывам владельцев являются:

• невысокая прочность пластмассы, повышающая риск разрушения в холодное время года,
• необходимость закрепления емкостей, которые из-за небольшого веса в незаполненном состоянии могут «всплывать» во время паводка.

Следует принимать во внимание, что недостатки еврокубов в качестве септиков являются относительными, то есть, они могут быть в значительной степени устранены в процессе подготовки к строительству и во время монтажных работ.

Принцип работы очистного сооружения

Если устанавливается септик из еврокубов, схема чаще всего предусматривает наличие двух последовательно соединенных емкостей. Для того, чтобы полностью использовать объем второго резервуара, его обычно размещают чуть ниже первого. Медленно перетекая из одного еврокуба в другой, стоки избавляются от крупных фракций, которые осаждаются на дно.

Проектирование септика из еврокуба подразумевает, что очистные сооружения этого типа выполняются энергонезависимыми. Им не требуется приток воздуха, а значит, нет необходимости в установке компрессора. Септики не требуют эксплуатационных расходов. Осевший ил и трудноразлагаемые примеси расщепляются анаэробными (не требующими воздуха) микроорганизмами. В самодельные септики из еврокубов без откачки на начальном этапе эксплуатации необходимо добавлять биоактиваторы для ускорения процессов очистки.

Откачка сточных вод септика в этом случае не потребуется: осветленные стоки поступают в фильтрационное поле, где проходят дополнительную очистку, а скопившийся ил можно удалить без применения спецтехники, для чего рекомендуется предусмотреть специальное закрывающееся отверстие. Периодичность удаления ила из септика – примерно раз в один-два года, в осеннее время.

Если, сделав септик для дачи из еврокубов своими руками, заниматься откачкой самостоятельно вы не хотите, всегда есть возможность вызвать для этого специалистов с оборудованием.

Необходимый объем септика определяется следующим образом: 200 литров воды, приходящиеся на каждого человека в день, умножаются на количество членов семьи, и все это еще умножается на 3. Например, для троих человек будет достаточно септика, объемом 1800 литров, то есть 1,8 кубометра.

Подготовка к монтажу

Выяснив, как сделать септик из еврокубов и приобретя необходимые для строительства материалы, можно приступать подготовительным работам.

При выборе места, куда вы планируете установить септик из еврокубов без откачки своими руками, нужно учитывать, что находиться он должен не ближе 5 м к дому и 30-50 м к скважине/колодцу.

Котлован для установки септика вырывается с запасом. Размер зазора между стенками резервуара и стенками котлована зависят от особенностей выбранной конструкции.

• Для защиты септика от промерзания часто устанавливают пенопласт или другой влагостойкий теплоизолятор.
• Для повышения прочности практикуют заливку зазора бетоном или монтаж «короба» из досок.

В вырытом котловане заливают фундамент из бетона толщиной около 20 см. На этапе затвердевания в фундамент устанавливаются металлические крюки или кольца для «якорения» пластиковых емкостей, которое предотвратит их всплывание.

Опалубку для фундамента септика выполняют ступенчатой, с учетом того, что второй куб должен устанавливаться ниже по уровню, чем первый.

В это же время вырывают фильтрационную траншею, в которой потом будет уложена перфорированная труба, отводящая осветленные стоки из септика.

Еврокубы также нуждаются в подготовке к установке. Имеющееся сливное отверстие герметизируется. Оно имеет слишком маленький диаметр и расположено низко, поэтому его нельзя использовать для подсоединения труб.

Выполняются другие отверстия:

• В первом кубе – для входа канализационной трубы и для перетока жидкости во второй резервуар.
• Во втором кубе – вход из первой емкости и выход в фильтрационное поле.
• На верхних плоскостях каждого куба – отверстие для вентиляционной трубы.

Для подвода трубопроводов все отверстия снабжаются тройниками, а места соединения тщательно герметизируются.

Монтажные работы

Септик из кубовых емкостей своими руками устанавливается только после завершения всех подготовительных работ. Бетон фундамента к этому моменту должен набрать прочность. В некоторых случаях практикуется частичное заполнение емкостей водой для того, чтобы легкие резервуары не смещались при каждом задевании.

• Опустив резервуары в котлован, их фиксируют на фундаменте, соединяя металлическими тросами, хомутами или другими приспособлениями металлическую обрешетку с кольцами или крюками, находящимися в фундаменте. Между собой емкости для септика можно соединить путем приваривания арматуры к их железному каркасу.
• После этого подсоединяют трубу для перетока между резервуарами и выход в фильтрационное поле из второй емкости септика.

  

• В это же время можно установить отрезок трубы к входному отверстию септика. Впоследствии она будет соединена с канализационной линией. Важно, чтобы на всем протяжении от дома до септика уклон трубопровода составлял порядка 2 см на каждый метр длины.
• В зазор между стенками котлована и резервуаров устанавливается теплоизолятор или слой теплоизоляции и материал для защиты от сдавливания (доски, обработанные антисептиком, профлист и пр.). В некоторых случаях для повышения общей прочности конструкции септика эти зазоры бетонируют. Металлическая решетка еврокубов в этом случае служит арматурой. Учитывая не слишком высокую прочность пластика, заливку выполняют осторожно и поэтапно, вливая в зазор каждую последующую порцию раствора только после затвердевания предыдущей.
• В отверстия верхних поверхностей еврокубов над тройниками устанавливают вентиляционные трубы, герметизируя стыки.
  

  

  После чего всю конструкцию септика утепляют пенопластом. Иногда после этого выполняют заливку бетоном, однако, такой способ не позволяет при необходимости осмотреть септик или места соединения резервуаров с трубопроводами. Лучше засыпать верхние плоскости гравием, после чего засыпать извлеченным при рытье котлована грунтом. Дренажный канал с уложенной в него перфорированной трубой также засыпается гравием или керамзитом, которые не будут препятствовать прохождению воды, после чего выполняется засыпка грунтом.

Различные схемы устройства септиков приведены в нашей отдельной статье. Принцип работы и особенности разных вариантов.

О необходимости вентиляции канализации в доме мы рассказали тут. Также в статье присутствуют правила ее монтажа.

Про строительство водостока из канализационных труб читайте в этом материале http://okanalizacii.ru/drenazh/vodostok-iz-kanalizacionnyh-trub-svoimi-rukami.html

Правила эксплуатации

Для максимальной долговечности септика из еврокубов и обеспечения эффективности важно соблюдать правила эксплуатации очистных сооружений этого типа:

• периодически вводить специальные биопрепараты для септиков,
• не допускать максимального заполнения резервуаров в холодное время года,
• снабдить вентиляционные каналы подсасывающими клапанами или использовать общий вентиляционный стояк, чтобы в канализационных трубах не образовывались зоны разреженного воздуха, которые препятствуют свободному току жидкости.

Септик из еврокубов видео

А в этом разделе вы можете посмотреть видео по теме нашей статьи, которое демонстрирует описанный выше процесс по строительству септика на даче.

okanalizacii.ru

Монтаж септика из еврокубов своими руками

Септик из еврокубов своими руками сделать очень просто и недорого. Для данной работы используют различные пластиковые емкости для хранения и перемещения жидкости химических веществ. Для его изготовления используют качественный полимерный материал, который известен своей прочностью. Чтоб установка для выгребной зоны имела большую жесткость, резервуар помещают в каркас из оцинкованной стали. Стоит заметить, что многие люди думают, что единственный вариант – это выгребная яма.

Она хоть одна из первых резервуаров для канализации, но не сможет очищать стоки – ведь яма может только их хранить, а это затраты на ассенизаторов, опасность для экологии и неприятный запах. Поэтому мы рекомендуем устанавливать септики. Сегодня в нашей статье раскроется вопрос, как сделать септик из еврокубов своими руками. Ну а если после этого все же вопросы останутся, вы можете изучить видео и различные фото в сети Интернет.

Понятие еврокуб – что это?

Стоит сразу отметить, что данный материал не имеет прямого отношения к механизмам очистки выгребной канализации

Стоит сразу отметить, что данный материал не имеет прямого отношения к механизмам очистки выгребной канализации. Прежде всего – это полностью герметичная емкость до 1 тыс. л, которая применяется для транспортировки технических и химических жидкостей.

Особую стойкость конструкции придает оцинкованная металлическая сетка, в которую ее помещают. Резервуары после их первичного применения, можно купить по бюджетной цене. Так что это еще и финансово доступный вариант. Такая канализация будет работать очень долго, если выполнить правильный ее монтаж. Посмотреть на внешний вид данного септика, вы можете на различных фото.

Важно, прежде чем приобретать и устанавливать септик для выгребной ямы, необходимо выполнить определенные расчёты.

Преимущества септика из данного материала

Установка такого устройства для дома займет максимум 3 дня

По отношению к другим материалам для септика можно выделить такие плюсы его работы:

• Имеет невысокую стоимость;
• Установка такого устройства для дома займет максимум 3 дня;
• Материал долговечен с отличной герметизацией;
• Не требует отделки и перекрытия, что исключает дополнительный фронт работ;
• Высокий уровень очистки выгребных стоков дачи или любой жилплощади;
• Такой механизм может работать в любом типе грунта;
• С утеплителем можно эксплуатировать его круглый год;
• Отсутствие запахов.

Требования к конструкции септика

Объём септика должен быть рассчитан на трехдневное количество потребления воды жителями дома

Самый экономный вид очистных сооружений для канализации в доме или даче – это самодельный из кубов. Но перед тем как приступить к строительству, необходимо ознакомиться с основными требованиями к его конструкции. Итак:

• Объём септика должен быть рассчитан на трехдневное количество потребления воды жителями дома. Например, если на дачи живет 4 человека, то они используют за 3 дня примерно 2 куба воды. В данном случае можно собрать двухкамерный отстойник (по 1 тыс. л) или трехкамерный (по 600 л).
• Все узлы труб должны быть оборудованы тройниками и люком, чтоб они не забивались;
• Положение входящей трубы нужно устанавливать выше исходящей;
• Все секции и вентиляция должны плотно соединяться;
• Канализация дома оборудуется вентиляционным стояком или устанавливается клапан для воздуха;
• Для устройства из еврокубов обязательно наличие утепления;
• Как только установите отстойник – заливаете водой все емкости;
• Чтоб избежать деформации корпуса, нужно сделать бетонный чехол;
• Для окончательного результата необходимо наличие почвенной доочистки. Лучший грунт для этого – торф.

Готовимся к сборке

Данное устройство — это всего лишь первый шаг на пути к созданию полноценной системы канализации

Сделать септик из еврокубов своими руками без откачки легко — обязательно сконструировать для него входные и выходные патрубки и только после этого погружать емкости в яму. Из-за легкости конструкцию обязательно следует укреплять бетоном, чтоб защитить от давления земли.

Данное устройство — это всего лишь первый шаг на пути к созданию полноценной системы канализации. Ведь если принять во внимание особенности данного механизма, необходимо будет проложить траншеи для полей аэрации. Их длина должна быть 20 м, а глубина выкапывается исходя из состава почвы.

Но для начала строительных работ необходимо четко определить цели и результат, которые нам важны.

Совет! Лучше всего, чтоб емкостей при очистке выгребной ямы было две – это уменьшит численность соединений, но не затронет эффективность производства.

Далее мы рассмотрим этапы монтажа.

Проводим расчёты устройства

До начала установки мы должны произвести расчеты, которые определят размер оборудования

До начала установки мы должны произвести расчеты, которые определят размер оборудования и котлована выгребной ямы, которые необходимы для данной ситуации.

Внимание! Расчёт объёма септика мы выясняем так: суточный расход воды на даче или в доме мы умножаем на три (это потребление жильцами за трое суток).

Например, определим размер емкостей для 4 жильцов частного дома. Суточная норма потребления одного – 200 л, то есть, за один день они используют 800 л, а за три – 2400 л. Последняя сумма и есть необходимой исчисляемой нами величиной. Таким образом, необходима яма, которая сможет поместить в себе количество выгребных стоков.

Мы устанавливаем еврокубы, емкости, которых 600 и 1000 л. Исходя из этого, рациональнее будет установить трехкамерный септик на 3000 л, чем строить с четырех резервуаров.

Важно! Запас в 600 л будет очень практичным для случая, если к вам приедут гости.

Проводим земляные работы

При постройке котлована необходимо учитывать расположение камер так, чтоб вода двигалась самотеком

Приводим в готовность котлован для септика, исходя из таких требований:

• Котлован на дне должен иметь подушку из песка – 30 см и залитым бетоном;
• Исходя из расчетов стенки лучше сделать на 50 см больше, чем необходимые по подсчетам;
• Его ширина должна быть такой, чтоб расстояния до емкостей были 25 см с каждой стороны. Это необходимо для создания бетонного чехла.

Совет! При постройке котлована необходимо учитывать расположение камер так, чтоб вода двигалась самотеком.

Создаем камеры септика

Выгребная яма легче будет строиться из уже готовых камер, но тогда следует сделать отверстие для труб и подключить все в единый механизм

Выгребная яма легче будет строиться из уже готовых камер, но тогда следует сделать отверстие для труб и подключить все в единый механизм. На каждый резервуар нам понадобится по два тройника 110 мм и несколько отрезков труб, которые пригодятся для вентиляционной системы.

Некоторые правила и последовательности действий:

• В горловину емкости тройник не пролезет, поэтому необходимо сделать соответствующее отверстие для него;
• Отмерив от крышки конструкции 20 см, делаем круглое отверстие для подводящей трубы;
• На противоположной стенке создаем выход для выводящей трубы;
• А в верхней части конструкции проводим вентиляционную трубу

Для того чтобы построить наш механизм, сперва мы ставим первую камеру, к которой подводим трубы. Дальше, на расстоянии 20 см устанавливается второй отсек. Последующим действием есть соединение двух резервуаров переливной трубой. Так же ставится третья часть, если ее установка планируется. Не забываем про герметизацию всех соединений!

Выполняем обратную засыпку

Во избежание дальнейших возможных повреждений при сезонных движениях грунта, выполняют обратную засыпку из песка и цемента

Во избежание дальнейших возможных повреждений при сезонных движениях грунта, выполняют обратную засыпку из песка и цемента.

Внимание! Соотношение ингредиентов для смеси: 5 кг песка и 1 кг цемента. Рассыпать необходимо по всему периметру дна, равномерным слоем в 30 см и хорошо утрамбовывают.

Так как главная цель этого процесса – целостность резервуаров, то все засыпку выполняют вручную. Также, чтоб не случилась деформация, камеры нужно наполнить водой. Верхнюю часть септика дополнительно утепляют. В этом действии могут помочь такие материалы: пенопласт, теплоизоляторы и др.

Нюансы, которые есть при установке самостоятельно

Устанавливая канализационную систему для дома нужно предусмотреть и вентиляционный стояк, чтоб образовывался разряженный воздух

Итак, существуют такие моменты, на которые стоит обратить внимание:

• В зимнее время нужно избегать заполнения стоками септика дома, так как установка из пластика способна лопнуть из-за давления. Спасти от этой проблемы может дополнительно встроенный сливной бачок, который необходимо установить ниже уровня промерзание грунта или же утеплить его.
• К вентиляционной трубе должны подключаться все имеющиеся баки;
• Устанавливая канализационную систему для дома нужно предусмотреть и вентиляционный стояк, чтоб образовывался разряженный воздух;
• Выгребная яма будет лучше функционировать, если стоки делить на два вида: фекальные и чистые.

Внимание! Для получения большего количества информации можете посмотреть различные видео или промониторить написанные отзывы владельцев данных септиков.

Создаем поля фильтрации — место доочистки сточных вод

Такие специальные устройства для доочистки, как поля фильтрации, можно соорудить только на песчаных грунтах

Такие специальные устройства для доочистки, как поля фильтрации, можно соорудить только на песчаных грунтах. Плюс ко всему здесь очень важен уровень залегания грунтовых вод – он не должен быть выше, чем 3 метра. Давайте выделим плюсы фильтрации:

1. Простота устройства;
2. Низкая стоимость на строительство;
3. Способствуют подпочвенному увлажнению флоры;
4. Доочищают воду после септика, делая ее технической.

Но проанализировав отзывы можно выделить такие минусы:

1. Зависимость планировки ландшафта от мест расположения полей очистки;
2. Возникают неудобства при сооружении полей фильтрации на плохо пропускающих воду грунтах.

Совет! Для постройки таких полей используйте готовые дренажные трубы или обычные трубы из пластика, которые применяются при наружных трудах. Если это пластиковые, то необходимо позаботиться об отверстиях.

Советы по строительству полей фильтрации

Чтоб установить центральные каналы, лучше применять пластиковые или асбестоцементные трубы диаметром 15 см

Множество хороших советов есть в виде видео в глобальной сети, где вы можете с ними ознакомиться. Мы в нашем разделе опишем основные из них:

• Чтоб установить центральные каналы, лучше применять пластиковые или асбестоцементные трубы диаметром 15 см;
• На каждый метр конструируют наклон труб в 2 см, чтоб вода могла транспортироваться самотеком;
• Центральные трубы имеют боковые ответвления. В этом случае приобретают диаметр до 10 см, а длину до 20 метров.
• В цельных трубах самостоятельно просверливают все необходимые отверстия;
• Канавы глубиной 80 см и шириной 50 см выкапывают для оросительных труб;
• По окончанию укладки трубопровода следует все засыпать смесью;
• Концы должны иметь вентиляционные выходы.

Вывод: Это один из самых легких способов очистки канализации. А устройство из еврокубов и полей фильтрации очищает ямы до 95 %. После всех процессов вы смело сможете использовать воду для полива флоры либо на даче, либо же участке двора.

Устройство септика из еврокубов

У людей, проживающих в частном доме или на даче, рано или поздно встает вопрос, как оборудовать помещения здания канализацией и куда девать сливающиеся отходы. Выходом из ситуации является обустройство индивидуального септика с дренажными полями. Особенно важно для этих целей сделать правильный выбор резервуара для очистки и слива нечистот. Предложения в этом секторе достаточно разнообразны, предлагаемые готовые септики — весьма дорогостоящие изделия и не всем по карману. Не менее дорогостоящим удовольствием является постройка септика из железобетонных колец. Оптимальным вариантом является септик своими руками из еврокубов, он достаточно долговечен и имеет привлекательную стоимость.

Еврокуб для септика

Еврокубом называется пластиковый бак объёмом от 800 до 1000 литров и имеющий ограждение в виде металлического каркаса из оцинкованной стали. Основное предназначение этого бака — транспортировка жидкостей и сыпучих продуктов. Металлический каркас предохраняет пластик от большинства внешних воздействий вызывающих повреждение корпуса. Стоимость еврокуба на вторичном рынке достаточно демократична и составляет в зависимости от объёма, толщины пластика и типа металлического ограждения от 1500 до 4000 рублей. При правильной эксплуатации и соблюдении должного ухода септик, выполненный из еврокуба,может прослужить не одно десятилетие. При определении необходимого количество ёмкостей необходимых для обустройства канализации следует пользоваться нормами потребления воды. В соответствии с нормативами потребление 1 человеком воды составляет в среднем 150 — 200 литров в сутки. Следовательно, семья из 3-х человек в сутки потребляет приблизительно 500 литров воды. Для переработки стоков необходимо трое суток, поэтому необходимый объём приобретаемых ёмкостей должен быть не менее 2 м3, с учётом непредвиденных обстоятельств. При большем числе проживаемых людей или большем расходе воды количество ёмкостей домашнего септика следует увеличить до необходимого объёма.

как выглядит септик из еврокуба

Выбор места установки септика

Установка септика — мероприятия серьёзное, чтобы не было проблем в дальнейшем, следует тщательно подойти к месту его установки. Септик должен быть расположен на расстоянии не менее 5 метров до зданий и хозяйственных построек, а до стоянок и дорог должен быть удален не менее чем на 2 метра. При этом его не следует располагать близко к территории соседей для предотвращения разбирательств в дальнейшем. Следует предусмотреть, каким способом будет производиться очистка ёмкостей от иловых отложений и при необходимости предусмотреть доступ техники для откачивания.

При всех требованиях септик не следует располагать дальше 15 метров от оборудуемого строения, в противном случае придётся обустраивать ревизионный колодец, а сами ёмкости закапывать на большую глубину.

Сборка конструкции

Для того чтобы конструкция работала как очистные сооружения. а не как выгребная яма из еврокуба, ёмкости следует подготовить. Для этого в прилегающие друг к другу поверхности кубов устанавливают тройники, а в противоположные стороны ёмкостей патрубки для подведения нечистот и отведения очищенной жидкости. Для этого в стенках еврокубов вырезаются отверстия необходимого диаметра. Для перетока жидкости между ёмкостями вентиляции и дренажа обычно используют канализационные трубы диаметром 50 мм, для подвода нечистот в большинстве случаев используют 100 мм трубы. Ограждающие конструкции под отверстия удаляют при помощи шлифмашины и при помощи маркера отмечают контуры будущих отверстий. Отверстия следует вырезать так, чтобы трубы вставлялись с небольшим усилием, а зазоры были минимальными. Выпиливаемые отверстия обычно отмечают по контурам приставляемых труб. Прорезать отверстия под трубы лучше при помощи специальных коронообразных фрез, в этом случае зазор будет минимальным и не возникнет проблем с герметизацией. Выпилить отверстия большого диаметра в стенках ёмкостей можно при помощи лобзика или другого электроинструмента, коронообразные фрезы диаметром более 70 мм редко встречаются в продаже и имеют достаточно высокую стоимость. Если заливные отверстия не позволяют смонтировать систему труб, то вскрывается верх куба с последующей герметизацией.

Рекомендовано к прочтению: Очистка септика в частном доме

внешняя конструкция септика из еврокуба

При выборе мест под отверстия следует придерживаться следующего правила: подводная труба должна располагаться как можно выше. В некоторых случаях её подвод можно осуществить через верх еврокуба. Верх переливной трубы на 2-3 см должен быть ниже нижней части подводящей нечистоты трубы. Данного требования следует придерживаться и при определении расстояния между переливной и дренажной трубами. Переливную трубу во втором кубе следует располагать как можно выше к верхней стенке сосуда. Поэтому сливной куб должен быть смещён вниз относительно приёмной емкости на это расстояние. Для этого под первый (приёмный) куб подкладывается и закрепляется к ограждению поддон необходимой высоты, обычно смещают ёмкости относительно друг друга на 15 – 20 см. Вентиляцию для каждой емкости следует делать отдельно. Для вентиляции обычно используются трубы сечением 40-50 мм. Систему вентиляции можно совмещать для приёмной ёмкости с подводящей трубой, для сливного куба с дренажной трубой. Для того чтобы над местом расположения септика не торчал частокол из вентиляционных труб их можно совместить в единую систему при помощи труб и соединяющих элементов необходимого диаметра.

После того как в кубах была сделана трубная и вентиляционная системы производят герметизацию труб. Это необходимо для того что бы в ёмкости не попадала верховая вода, а неочищенные стоки не попадали в грунт и не загрязняли его. Для этих целей используют мастики, резиновые манжеты, герметики для наружных работ и другие материалы для герметизации. При герметизации ёмкости должны находиться в том положении, в каком они будут закопаны в землю. Если верхняя стенка у куба вскрывалась, то её также следует герметизировать. Для этого на место шва накладывается листовое железо толщиной 0,5 – 1,0 мм и приворачивается к кубу при помощи саморезов. После чего стыки и само железо герметизируется при помощи сланцевой или битумной мастики. После того как была проведена герметизация емкости фиксируют неподвижно относительно друг друга. Для этого к ограждающей сетке в нескольких местах приваривается арматура при помощи сварки. Можно использовать и другие способы крепления контейнеров, но сварка более надёжный способ.

При проведении сварочных работ следует надёжно защитить пластиковый куб от брызг, так как расплавленный металл может легко повредить емкость.

Установка септика

Рекомендовано к прочтению: Отличия септика от автономной канализации

После того как работы завершены, собранный септик из кубовых ёмкостей своими руками устанавливают на заранее выбранное место. Для этого на месте вырывается котлован, нижняя часть которого должна быть ниже уровня промерзания грунта. Уровень промерзания грунта для каждого региона можно найти в нормативных документах по строительству или найти в интернете. Выполнить данное условие следует для того чтобы предотвратить нарушение конструкции в результате движения промёрзшего грунта. Но в любом случае глубина котлована должна быть такой, чтобы от верха еврокуба до поверхности земли расстояние было не менее 50 – 60 см. Ширину котлована следует делать на 40 – 50 см больше, чем ширина собранного септика. Данное условие необходимо соблюдать для того чтобы сделать качественную теплоизоляцию и защиту от сдавливания ёмкостей грунтом. В южных регионах утепление можно не проводить и соответственно ширину котлована можно сделать немного меньше.

подготовка к установке септика из еврокуба

Для правильной установки септика собранного из еврокубов на дне котлована заливается площадка из бетона. Её делают горизонтальной, в случае если при сборе септика для придания ему необходимой разности уровней использовался поддон, собранный из материалов не подверженных гниению. В том случае если поддон будет отсоединён, то площадку делают с перепадом высот. Для этого на дне котлована делают опалубку из досок, фанеры или специальных щитов. В огороженной опалубке делают подсыпку из песка слоем не менее 10 см и потом заливают бетоном. При отсутствии бетона площадку можно залить строительным раствором, в который добавляется бой кирпича, булыжники, обрезки арматуры и труб. После того как залитая площадка полностью застынет на неё устанавливаются ёмкости собранного септика. Ёмкости должны быть установлены горизонтально, а расстояние до верха котлована от верхней стенки куба должно быть в указанных выше пределах.

установка септика из еврокуба и соединение с канализационными трубами

Для предотвращения промерзания септика в период с низкими температурами, его следует утеплить. В качестве утеплителя может быть использован пенопласт, минеральная вата в несколько слоёв и другие современные утеплители. Ими закрывается все боковые поверхности по периметру еврокубов. После того как было проведено утепление ёмкостей собранного септика проводится защита пластиковых ёмкостей от повреждений при засыпке котлована или при подвижках промёрзшего грунта.Для этого можно использовать специальную металлическую сетку, сделать каркас из досок и бруса, произвести заливку из бетона.Заливка стенок из бетона хороша ещё тем, что с ней без проблем можно сделать верхнее перекрытие ёмкости после того как будет проведено полное утепление.

Для утепления можно использовать армированную сетку или настил из обработанных антигнилостными составами досок.

Дренажная система

Септик без хорошего дренажа скоро превращается в большую выгребную яму. требующую постоянного откачивания. На этапе котлована обычно делают и траншею, предназначенную для дренажа очищенных стоков. Для круглосуточной бесперебойной работы дренажная труба канализации из еврокубков своими руками должна пролегать ниже уровня промерзания грунта.Для правильной работы дренажного поля оно должно иметь достаточную площадь, которая зависит от количества очищаемых стоков, типа грунта и высоты грунтовых вод, но не менее 15 метров для септика объёмом 2 м3.При невозможности выполнить данное требование в одну нитку, длину дренажных полей можно сделать из нескольких труб. Для дренажа обычно используются перфорированные трубы диаметром от 50 мм. Изготовить перфорированную трубу можно самостоятельно из обычно канализационной пластиковой трубы. Для этого в нижней части трубы в несколько рядов просверливают отверстия диаметром 5-7 мм через 1,5 -2 см. На дно дренажной траншеи засыпается песок слоем в 20 см и тщательно утрамбовывается. Для этого следует выбирать песок с крупными фракциями. Поверх него укладывается 20 см слой гальки, поверх которого укладывается 20 см слой крупного щебня, на который ложится дренажная труба. После этого труба прикрывается слоем щебня, поверх которого насыпается вырытая земля и культурный слой почвы.

Рекомендовано к прочтению: Как сделать септик из еврокубов своими руками без откачки

конструкция септика из еврокубов с переливной системой

Очистка септика

Септики, выполненные из еврокубов,требуют периодической очистки от иловых отложений. В результате работы бактерий перерабатывающих канализационные стоки и осаждения тяжёлых фракций нечистом на дне кубов образуется ил, который значительно уменьшает объём септика. Наибольшие отложения ила происходят в приёмном кубе. Поэтому очищать ил следует периодически по мере отложения. В септиках, выполненных из еврокубов, очистку от ила производят через заливные горловины ёмкостей. Для удобства доступа к крышке горловины над ней сооружают колодцы, выполненные из труб большого диаметра или кладкой кирпича. При очистке септика от ила, его предварительно размывают при помощи струи воды, поданной под давлением. Откаченный ил является хорошим удобрением для земли, поэтому очистку септиков обычно проводят весной за 2-3 недели до посадки культур или осенью перед наступлением морозов.

Плюсы и минусы септиков из еврокубов

Главным достоинством септиков выполненных из еврокубков является невысокая стоимость, особенно если удастся приобрести бывшие в употреблении ёмкости. Разница в стоимости таких изделий может быть в десятки раз меньше чем у заводских изделий. К достоинствам также можно отнести скорость сооружения домашнего септика и выполнения большинства работ собственными силами без привлечения дорогостоящих специалистов по установке и наладке заводских септиков. Доступность приобретения материалов для обустройства труб и вентиляции. Необходимое оборудование можно приобрести в любом строительном магазине. Септики из кубов отличаются простотой в обслуживании и эксплуатации.

Из недостатков следует отметить, что тонкостенные контейнеры могут не выдержать нагрузки, возникающие при монтаже изделия и в процессе его эксплуатации. Легкий материал еврокубов может быть вытолкнут из земли при подтоплении участка или при наличии низко проходящих грунтовых вод. Повреждения кубов может проходить при пучинистых грунтах. Поэтому перед сбором и установкой септиков сделанных своими руками следует провести изучение грунта на предмет залегания грунтовых вод и качества земли на участке.

Как сделать септик из еврокубов своими руками — простой способ установить очистное сооружение

Один из способов обеспечить качественную очистку стоков в частном доме или на даче без лишних трат – сделать септик из еврокубов своими руками.

Конструкция и особенности еврокубов

Еврокубы – это удобная тара для хранения и транспортировки различных жидкостей, форма которых в полной мере определяется названием. Материалом для изготовления еврокубов служит прочный нетоксичный и устойчивый к химическому воздействию пластик. Толщина стенок позволяет выдерживать достаточно большие нагрузки – в зависимости от модели еврокубы имеют вместительность от 800 до 1000 литров. Дополнительную прочность изделиям придает внешний каркас из толстой стальной проволоки. Внешне это выглядит, будто пластиковая емкость заключена в тесную клетку. Для слива жидкости предусматривается отверстие с короткой горловиной, закрывающееся завинчивающейся крышкой.

Как материал для самостоятельного изготовления очистных сооружений еврокуб под септик на дачу или в частный дом имеет определенные преимущества :

• полная непроницаемость для воды, позволяющая избежать попадания грязных стоков из септика в грунт,
• небольшой вес, дающий возможность выполнить все работы по устройству септика даже одному человеку без использования спецтехники,
• легкость выполнения отверстий и установки труб (входных, выходных и соединительных),
• высокая скорость постройки очистного сооружения,
• легкость обслуживания септика,
• достаточно высокая эффективность септика при условии правильного монтажа.

Чертеж септика из двух соединенных между собой еврокубов

Недостатками септиков из еврокубов по отзывам владельцев являются:

• невысокая прочность пластмассы, повышающая риск разрушения в холодное время года,
• необходимость закрепления емкостей, которые из-за небольшого веса в незаполненном состоянии могут «всплывать» во время паводка.

Следует принимать во внимание, что недостатки еврокубов в качестве септиков являются относительными, то есть, они могут быть в значительной степени устранены в процессе подготовки к строительству и во время монтажных работ.

Принцип работы очистного сооружения

Если устанавливается септик из еврокубов, схема чаще всего предусматривает наличие двух последовательно соединенных емкостей. Для того, чтобы полностью использовать объем второго резервуара, его обычно размещают чуть ниже первого. Медленно перетекая из одного еврокуба в другой, стоки избавляются от крупных фракций, которые осаждаются на дно.

На фото показана схема как сделать септик из еврокубов из двух емкостей

Проектирование септика из еврокуба подразумевает, что очистные сооружения этого типа выполняются энергонезависимыми. Им не требуется приток воздуха, а значит, нет необходимости в установке компрессора. Септики не требуют эксплуатационных расходов. Осевший ил и трудноразлагаемые примеси расщепляются анаэробными (не требующими воздуха) микроорганизмами. В самодельные септики из еврокубов без откачки на начальном этапе эксплуатации необходимо добавлять биоактиваторы для ускорения процессов очистки.

Откачка сточных вод септика в этом случае не потребуется: осветленные стоки поступают в фильтрационное поле, где проходят дополнительную очистку, а скопившийся ил можно удалить без применения спецтехники, для чего рекомендуется предусмотреть специальное закрывающееся отверстие. Периодичность удаления ила из септика – примерно раз в один-два года, в осеннее время.

Если, сделав септик для дачи из еврокубов своими руками, заниматься откачкой самостоятельно вы не хотите, всегда есть возможность вызвать для этого специалистов с оборудованием.

Необходимый объем септика определяется следующим образом: 200 литров воды, приходящиеся на каждого человека в день, умножаются на количество членов семьи, и все это еще умножается на 3. Например, для троих человек будет достаточно септика, объемом 1800 литров, то есть 1,8 кубометра.

Подготовка к монтажу

Выяснив, как сделать септик из еврокубов и приобретя необходимые для строительства материалы, можно приступать подготовительным работам.

При выборе места, куда вы планируете установить септик из еврокубов без откачки своими руками, нужно учитывать, что находиться он должен не ближе 5 м к дому и 30-50 м к скважине/колодцу.

Месторасположение септика на участке

Котлован для установки септика вырывается с запасом. Размер зазора между стенками резервуара и стенками котлована зависят от особенностей выбранной конструкции.

• Для защиты септика от промерзания часто устанавливают пенопласт или другой влагостойкий теплоизолятор.
• Для повышения прочности практикуют заливку зазора бетоном или монтаж «короба» из досок.

В вырытом котловане заливают фундамент из бетона толщиной около 20 см. На этапе затвердевания в фундамент устанавливаются металлические крюки или кольца для «якорения» пластиковых емкостей, которое предотвратит их всплывание.

Опалубку для фундамента септика выполняют ступенчатой, с учетом того, что второй куб должен устанавливаться ниже по уровню, чем первый.

В это же время вырывают фильтрационную траншею. в которой потом будет уложена перфорированная труба, отводящая осветленные стоки из септика.

Еврокубы также нуждаются в подготовке к установке. Имеющееся сливное отверстие герметизируется. Оно имеет слишком маленький диаметр и расположено низко, поэтому его нельзя использовать для подсоединения труб.

Выполняются другие отверстия:

• В первом кубе – для входа канализационной трубы и для перетока жидкости во второй резервуар.
• Во втором кубе – вход из первой емкости и выход в фильтрационное поле.
• На верхних плоскостях каждого куба – отверстие для вентиляционной трубы.

Для подвода трубопроводов все отверстия снабжаются тройниками, а места соединения тщательно герметизируются.

Установка и герметизация трубопроводов

Монтажные работы

Септик из кубовых емкостей своими руками устанавливается только после завершения всех подготовительных работ. Бетон фундамента к этому моменту должен набрать прочность. В некоторых случаях практикуется частичное заполнение емкостей водой для того, чтобы легкие резервуары не смещались при каждом задевании.

• Опустив резервуары в котлован, их фиксируют на фундаменте, соединяя металлическими тросами, хомутами или другими приспособлениями металлическую обрешетку с кольцами или крюками, находящимися в фундаменте. Между собой емкости для септика можно соединить путем приваривания арматуры к их железному каркасу.
• После этого подсоединяют трубу для перетока между резервуарами и выход в фильтрационное поле из второй емкости септика.

Монтаж переточной трубы и вентиляции

В отверстия верхних поверхностей еврокубов над тройниками устанавливают вентиляционные трубы, герметизируя стыки. Готовый септик из кубовых емкостей в котловане перед засыпкой

После чего всю конструкцию септика утепляют пенопластом. Иногда после этого выполняют заливку бетоном, однако, такой способ не позволяет при необходимости осмотреть септик или места соединения резервуаров с трубопроводами. Лучше засыпать верхние плоскости гравием, после чего засыпать извлеченным при рытье котлована грунтом. Дренажный канал с уложенной в него перфорированной трубой также засыпается гравием или керамзитом, которые не будут препятствовать прохождению воды, после чего выполняется засыпка грунтом.

Различные схемы устройства септиков приведены в нашей отдельной статье. Принцип работы и особенности разных вариантов.

О необходимости вентиляции канализации в доме мы рассказали тут. Также в статье присутствуют правила ее монтажа.

Правила эксплуатации

Для максимальной долговечности септика из еврокубов и обеспечения эффективности важно соблюдать правила эксплуатации очистных сооружений этого типа:

• периодически вводить специальные биопрепараты для септиков,
• не допускать максимального заполнения резервуаров в холодное время года,
• снабдить вентиляционные каналы подсасывающими клапанами или использовать общий вентиляционный стояк, чтобы в канализационных трубах не образовывались зоны разреженного воздуха, которые препятствуют свободному току жидкости.

Септик из еврокубов видео

А в этом разделе вы можете посмотреть видео по теме нашей статьи, которое демонстрирует описанный выше процесс по строительству септика на даче.

Источники: http://vodakanazer.ru/kanalizaciya/septik/septik-iz-kubov.html, http://abvseptik.ru/septik/septik-svoimi-rukami-iz-evrokubov.html, http://okanalizacii.ru/septiki/septik-iz-evrokubov-svoimi-rukami-bez-otkachki.html

septikman.ru

Другие статьи по теме:

Септик на даче своими руками без откачки Септик термит Самый маленький септик для дачи Принцип работы септика без откачки Септик evo stok Как работает септик танк