Дюймовая резьба используется преимущественно для создания соединений труб: ее наносят как на сами трубы, так и на металлические и пластиковые фитинги, необходимые для монтажа трубных магистралей различного назначения. Основные параметры и характеристики резьбовых элементов таких соединений регламентирует соответствующий ГОСТ, приводя таблицы размеров дюймовой резьбы, на которые и ориентируются специалисты.

Основные параметры

Нормативным документом, в котором оговариваются требования к размерам цилиндрической дюймовой резьбы, является ГОСТ 6111-52. Как и любая другая, дюймовая резьба характеризуется двумя основными параметрами: шагом и диаметром. Под последним обычно подразумевают:

  • наружный диаметр, измеряемый между верхними точками резьбовых гребней, находящихся на противоположных сторонах трубы;
  • внутренний диаметр как величину, характеризующую расстояние от одной самой нижней точки впадины между резьбовыми гребнями до другой, также находящихся на противоположных сторонах трубы.

Зная наружный и внутренний диаметры дюймовой резьбы, можно легко посчитать высоту ее профиля. Для вычисления данного размера достаточно определить разницу между такими диаметрами.

Второй важный параметр – шаг – характеризует расстояние, на котором друг от друга расположены два соседних гребня или две соседние впадины. На всем участке изделия, на котором выполнена трубная резьба, ее шаг не меняется и имеет одно и то же значение. Если такое важное требование не будет соблюдено, она будет просто нерабочей, к ней нельзя будет подобрать второй элемент создаваемого соединения.

Ознакомиться с положениями ГОСТ относительно дюймовых резьб можно, скачав документ в формате pdf по ссылке ниже.

Таблица размеров дюймовых и метрических резьб

Узнать, как соотносятся метрические резьбы с различными видами дюймовых резьб, можно с помощью данных из приведенной ниже таблицы.

Отличия от метрической резьбы

По своим внешним признакам и характеристикам метрические и дюймовые резьбы имеют не так много отличий, к наиболее значимым из которых стоит отнести:

  • форму профиля резьбового гребня;
  • порядок расчета диаметра и шага.

При сравнении форм резьбовых гребней можно увидеть, что у дюймовой резьбы такие элементы являются более острыми, чем у метрической. Если говорить о точных размерах, то угол при вершине гребня дюймовой резьбы составляет 55°.


Параметры метрических и дюймовых резьб характеризуются различными единицами измерения. Так, диаметр и шаг первых измеряются в миллиметрах, а вторых, соответственно, в дюймах. Следует, однако, иметь в виду, что по отношению к дюймовой резьбе используется не общепринятый (2,54 см), а специальный трубный дюйм, равный 3,324 см. Таким образом, если, например, ее диаметр составляет ¾ дюйма, то в пересчете на миллиметры он будет соответствовать значению 25.

Чтобы узнать основные параметры дюймовой резьбы любого типоразмера, который фиксируется ГОСТом, достаточно заглянуть в специальную таблицу. В таблицах, содержащих размеры дюймовых резьб, приведены как целые, так и дробные значения. Следует иметь в виду, что шаг в таких таблицах приводится в количестве нарезанных канавок (ниток), содержащихся на одном дюйме длины изделия.

Чтобы проверить, соответствует ли шаг уже выполненной резьбы размерам, которые оговаривает ГОСТ, этот параметр необходимо измерить. Для таких измерений, проводимых как для метрических, так и для дюймовых резьб по одному алгоритму, используются стандартные инструменты – гребенка, калибр, механический измеритель и др.

Проще всего измерить шаг трубной дюймовой резьбы по следующей методике:

  • В качестве простейшего шаблона используют муфту или штуцер, параметры внутренней резьбы которых точно соответствуют требованиям, которые приводит ГОСТ.
  • Болт, параметры наружной резьбы которого необходимо измерить, вкручивается в муфту или штуцер.
  • В том случае, если болт сформировал с муфтой или штуцером плотное резьбовое соединение, то диаметр и шаг резьбы, которая нанесена на его поверхность, точно соответствуют параметрам используемого шаблона.

Если же болт не вкручивается в шаблон или вкручивается, но создает с ним неплотное соединение, то следует провести такие измерения, используя другую муфту или другой штуцер. По аналогичной методике измеряется и внутренняя трубная резьба, только в качестве шаблона в таких случаях применяется изделие с наружной резьбой.

Определить требуемые размеры можно при помощи резьбомера, представляющего собой пластину с зазубринами, форма и другие характеристики которых точно соответствуют параметрам резьбы с определенным шагом. Такая пластина, выступающая в роли шаблона, просто прикладывается к проверяемой резьбе своей зазубренной частью. О том, что резьба на проверяемом элементе соответствует требуемым параметрам, будет свидетельствовать плотное прилегание к ее профилю зазубренной части пластины.

Для того чтобы измерить размер наружного диаметра дюймовой или метрической резьбы, можно использовать обычный штангенциркуль или микрометр.

Технологии нарезки

Резьба трубная цилиндрическая, которая относится к дюймовому типу (как внутренняя, так и наружная), может нарезаться ручным или механическим методом.

Нарезка резьбы вручную

Нарезание резьбы при помощи ручного инструмента, в качестве которого используется метчик (для внутренней) или плашка (для наружной), выполняется в несколько шагов.


  1. Обрабатываемая труба зажимается в тисках, а используемый инструмент фиксируется в воротке (метчик) или в плашкодержателе (плашка).
  2. Плашка надевается на конец трубы, а метчик вставляется во внутреннюю часть последней.
  3. Используемый инструмент вворачивается в трубу или навинчивается на ее конец посредством вращения воротка или плашкодержателя.
  4. Чтобы сделать результат более чистым и точным, можно повторить процедуру нарезания несколько раз.

Нарезка резьбы на токарном станке

Механическим способом трубная резьба нарезается по следующему алгоритму:

  1. Обрабатываемая труба зажимается в патроне станка, на суппорте которого фиксируется резьбонарезной резец.
  2. На конце трубы, используя резец, снимают фаску, после чего выполняют настройку скорости перемещения суппорта.
  3. После подведения резца к поверхности трубы на станке включают резьбовую подачу.

Следует иметь в виду, что резьба дюймовая нарезается механическим методом с помощью токарного станка только на трубных изделиях, толщина и жесткость которых позволяют это сделать. Выполнение трубной дюймовой резьбы механическим способом позволяет получать качественный результат, но применение такой технологии требует от токаря соответствующей квалификации и наличия определенных навыков.

Классы точности и правила маркировки


Резьба, относящаяся к дюймовому типу, как указывает ГОСТ, может соответствовать одному из трех классов точности – 1, 2 и 3. Рядом с цифрой, обозначающей класс точности, ставят буквы «А» (наружная) или «В» (внутренняя). Полные обозначения классов точности резьбы в зависимости от ее типа выглядят как 1А, 2А и 3А (для наружных) и 1В, 2В и 3В (для внутренних). Следует иметь в виду, что 1-му классу соответствуют самые грубые резьбы, а 3-му – самые точные, к размерам которых предъявляются очень жесткие требования.

Чтобы понять, каким параметрам соответствует конкретный резьбовой элемент, достаточно разобраться в обозначении резьбы, которая на него нанесена. Обозначение, о котором идет речь, используют многие зарубежные производители, которые работают по американским стандартам, относящимся к элементам резьбовых соединений.

В такой маркировке содержится следующая информация о резьбе:

  • номинальный размер (наружный диаметр) – первые цифры;
  • число витков, приходящихся на дюйм длины;
  • группа;
  • класс точности.

В обозначении дюймовой резьбы также могут присутствовать буквы LH, которые указывают на то, что ее витки имеют не правое, а левое направление.

met-all.org

Что такое футорка


Футорка — это одна из разновидностей резьбовых фитингов, использующихся для соединения деталей, трубопроводов или иных элементов. Внешне она похожа отрезок трубы или на болт, по продольной оси которого просверлено отверстие с резьбой.

Основное назначение — обеспечить переход от одного диаметра резьбы к другому.

Иногда отверстие с сорванной резьбой рассверливается на больший диаметр, нарезается новая и устанавливается футорка с внутренним диаметром, соответствующим вышедшему из строя элементу.

Мебельные выполняют функции присоединительных элементов для стяжек или фурнитуры. В этом случае элемент используется не как переходник, а как утопленная в материал гайка.

Где применяются

Их используют во многих областях:

  • Сантехника. Обеспечивают переход с одного диаметра резьбы на другой, соединение труб разного типоразмера.
  • Производство мебели. Используются как крепёжные элементы для деталей или фурнитуры. Мебельные футорки не имеют шестигранной головки под рожковый или накидной ключ, представляя собой втулку с наружной и внутренней резьбой. Устанавливаются с помощью плоской отвёртки или шестигранного ключа, для которых изготавливаются соответствующие гнёзда.
  • Техника. Являются одним из вариантов ремонта при износившейся резьбе. В частности, широко применяются в авторемонтных мастерских для восстановления свечной.

Простота и надёжность этого фитинга по достоинству оценены потребителями, единственным ограничивающим их использование обстоятельством является отсутствие в непосредственной близости некоторых видов или типоразмеров.

Иногда возникают ситуации, когда необходимого фитинга не оказывается ни под рукой, ни в магазинах. Чаще всего это специфические образцы, используемые при ремонтно-восстановительных работах. В таких случаях можно изготовить футорку самостоятельно, используя готовый болт или изготовив резьбу на прутке из подходящего металла, просверлив по продольной оси отверстие и нарезав в нём внутреннюю резьбу нужного размера.

Виды

Они могут различаться по назначению:

  • Сантехнические. Делятся на соответствующие типоразмерам чугунных элементов, биметаллическим или алюминиевым деталям.
  • Мебельные. Существуют металлические и пластиковые элементы. Они устанавливаются в заранее подготовленные гнёзда — например, глухие отверстия несколько меньшего диаметра. Резьба нарезается самой футоркой при установке, так как мебельные материалы (ДСП или МДФ) имеют относительно мягкую структуру. Некоторые снабжены дополнительным элементом — шариком, распирающим деталь при завинчивании присоединительного элемента и плотно закрепляющим фитинг в гнезде.

  • Ремонтные. Используются в мастерских по ремонту и восстановлению различной техники, в том числе автотранспорта. Существует много видов подобных деталей — от спиральных ремонтных вставок до полноценных футорок обычного вида. Для каждого типа технических устройств изготавливаются соответствующие ремонтные комплекты, включающие в свой состав восстановительные элементы для наиболее проблемных резьбовых соединений.

Материал, из которого они изготавливаются, может быть самый разный. Это зависит от области применения элемента и величины нагрузок, которые он будет испытывать.

Из чего могут быть сделаны:

  • чугун;
  • латунь;
  • оцинкованная сталь;
  • алюминий;
  • пластик (капрон, полипропилен) и т. д.

Составить исчерпывающий список изделий невозможно, так как они зачастую изготавливаются отдельными производителями для определённых узлов или деталей. Тем не менее сантехнические фитинги изготавливаются в соответствии с техническими нормами и требованиями ГОСТ, поэтому они могут использоваться с достаточной уверенностью в эффективности и качестве.

Как правильно подобрать

Основная задача при подборе заключается в точном определении размеров наружной и внутренней резьбы (штуцера и гайки, если выражаться языком специалистов). Кроме того, надо определить, какой вид резьбы нужен — метрическая, дюймовая или трубная.


Проблема может возникнуть из-за того, что внешне все резьбы практически не отличаются друг от друга, а измерения с помощью линейки или штангенциркуля для неподготовленного человека полезной информации не несут.

Наиболее распространённые варианты резьбы и их размеры

Сантехнические делятся на две обширные группы. Первая из них предназначена для установки в чугунные сантехнические изделия или трубопроводы, радиаторы отопления и т. д. Их преимущества:

  • относительно низкая стоимость;
  • способность выдерживать давление до 25 Бар и температуру до 300 °C;
  • возможность использования в сложных условиях, при контакте с горячей водой, паром, маслом и т. д.;
  • наличие фитингов с правой и левой резьбой.

Вторая группа используется на алюминиевых или биметаллических изделиях. Как правило, материалом служит оцинкованная сталь, устойчивая к коррозии и прочим нагрузкам. Состав футорок второй группы имеет следующие характеристики:

  • максимальное давление — 16 Бар;
  • максимальная температура — 110 °C;
  • произведение монтаж специальным инструментом, не разрушающим трубопроводы или радиаторы;
  • использование специального покрытия из порошковой эмали.

Определить необходимые параметры поможет специальная таблица.

Изделия для чугунных элементов системы имеют большую прочность и способны испытывать высокие нагрузки. Элементы второй группы предназначены для более мягких условий, что необходимо учитывать при выборе подходящего фитинга.

При покупке следует внимательно осматривать изделия, стараясь не пропустить механические повреждения, трещины или иные изъяны поверхности. Оптимальным вариантом станет тестирование — пробное присоединение их к элементам с подходящей резьбой. Оно должно производиться легко, без напряжения и на всю длину резьбы. В противном случае следует использовать другой образец или вид фитинга.

Использование это крепежа позволяет решить множество проблем без применения сварки или сложных технических приспособлений. Приобретение и установка вполне доступны даже неподготовленному человеку, главным условием является правильный подбор элемента по резьбе и размеру. Если никаких ошибок не допущено, установленный фитинг способен служить многие годы, не доставляя владельцу никаких хлопот.

aqua-rmnt.com

Всем привет!

Давно хотел накатать про это статеечку, вот собрался наконец! )

Герметизация резьбовых соединений.

Даже если вы используете пластиковые трубы и пресс фитинги, у вас будут резьбы, которые нужно герметизировать.

Я использую 3 разных способа:

Еще есть фум-лента, я ею не пользуюсь с тех пор как узнал про Тангит Юнилок, но иногда она хороша и незаменима, например подмотать какой-нибудь раструб, типа сифона российского производства.

Посмотрите на три этих способа на примере одинаковых кранов с резьбой:

Самый лучший, легкий, чистый и быстрый способ соединения (не скрою — мой любимый) — сантехническая нить Tangit Uni-Lock:

Она толще фум-ленты, чем то пропитана, за счет чего лучше держится и позволяет регулировать соединение (то есть некоторое время после сборки при необходимости можно чуть вывернуть или довернуть соединение).

В коробку встроен нож, которым удобно обрезать нить:

Все, что нужно для работы, это сама нить и ключи:

Наматываем нить по инструкции — не по резьбе, а немного наискосок:

Обратите внимание: в инструкции на коробке указано сколько витков Тангита нужно намотать для различных диаметров труб:

Для этой резьбы 1/2" я сделал 7 витков.

Я всегда наматываю максимальное количество от предложенного в инструкции, и это всегда работает безотказно — не нужно думать, не нужно опыта или мастерства чтобы как то на глаз определять, сколько витков на какую трубу намотать.

Закручиваем — усилие среднее:

И все — отличное легкое соединение! )

Видео:

Единственное — это прокатывает лишь с качественными материалами типа Тангит Юнилок, а сейчас он стал исчезать из магазинов и вместо него какое-то наше г. лежит, типа тоже нить, но намного худшего качества.

Бытует мнение что срок службы соединения с Тангитом ограничен, и что он не подходит для капитальных соединений, но для легкодоступных он точно идеален — поставить тройник с краном для посудомойки или фильтра, например.

В случае чего соединение легко разбирается и легко очищается резьба.

Легкая сборка, легкая разборка — преимущества Тангит Юнилок! 😉

Далее — сантехнический герметик.

Анаэробный герметик — сантехнический фиксатор резьбы:

Это какой-то особый герметик, который полимеризируется на металле в отсутствии воздуха — то есть в резьбе. С пластиковыми резьбами он не работает (вернее работает, но нужно пластик мазать специальным активатором).

Этот — средней фиксации (Medium), после него соединение с трудом но можно разобрать, есть такой же — сильной фиксации (Strong), в быту он не нужен — после него невозможно вручную разобрать соединение, нужно греть его феном или горелкой.

Чем хорош этот герметик? Скоростью и надежностью — намазал, завернул и забыл.

Но он требует чистоты резьбы и обезжиривания — новые детали достаточно сбрызнуть очистителем (я использую универсальный спрей-очиститель), а вот старые резьбы нужно еще механически очистить щетками:

Секундное дело, но нужна специальная щеточка за 100р )

Итого для сборки на герметике нужен герметик, щетка, очиститель, но не нужны ключи:

Чистую резьбу мажем герметиком по кругу на пару витков резьбы:

И просто без ключей, рукой заворачиваем:

Излишки герметика удаляем — они все равно не застынут на воздухе, только в резьбе внутри.

Герметик застынет только через пол часа, а окончательно прочность наберет через 2 часа.

Внутри соединения из резьбы так же выступит лишний герметик, который так же не застынет — излишки смоются и попадут в воду.

Но написано что он пригоден для питьевой воды, значит все ок, нужно просто кран открытым подержать некоторое время, чтобы смыть герметик.

Вот видео про подобный (но другой фирмы) герметик:

Этот герметик очень удобен когда сложно куда-то подлезть с ключами или нежелательно прикладывать усилие к трубе — намазал, завернул от руки и все.

Но разбирать соединение на герметике гораздо труднее, чем на Тангит Юнилок и даже льне, нужны большие ключи и нужно прикладывать значительное усилие, и после герметика нужно чистить резьбу.

Это может создать проблемы, если вы вдруг захотите разобрать соединение, особенно если труба хрупкая или ввернута во что-то.

В этом случае (если соединение в труднодоступном месте, или по каким то причинам нельзя прикладывать большое усилие) можно довольно легко разобрать соединение с герметиком нагревом.

Я грею на 170°С таким термопистолетом с рефлекторной насадкой — менее чем через минуту герметик разрушается и соединение легко разворачивается. Но резьбу все равно нужно чистить, если хочется опять собрать все на герметике! Тангитом можно намотать прямо на остатки — проверено! )

Многие заводские сантехнические изделия собирают именно на таком герметике — при соблюдении правил (чистая, обезжиренная резьба) это очень быстрое, легкое, надежное и долговечное соединение. Но для временных соединений герметик не очень подходит из-за сложностей с разборкой и чисткой.

Бывает что нет ни Тангита ни сантехнического герметика.

Тогда на помощь приходит самый старый и самый трудный способ герметизации — сантехнический лён плюс сантехническая паста:

Они продаются везде, где угодно.

Герметизация льном и пастой надежна, но очень трудна — у меня до сих пор получается плохо и криво:

У мастеров-сантехников получается очень аккуратно, а у меня все торчит во все стороны. Но закручивается и не течет.

Это трудное соединение. Качество и надежность зависят от мастерства.

Фишка в том, что нужно очень точно дозировать количество льна — если его будет мало, будет течь, много — не завернется или провернется.

Но это еще не все — нужно так же очень аккуратно, расправляя наматывать его — если намотать неправильно, то соединение даже с правильным количеством льна провернется при попытке заворачивания.

На качественных изделиях на резьбы всегда нанесены зубцы — специально чтобы лён не проворачивался при закручивании.

Сверху мажется специальная водостойкая паста — она уплотняет соединение, а так же служит смазкой при закручивании (сухой лён просто порвется при заворачивании) и впоследствии предохраняет лен от гниения.

Вот видео процесса:

После правильной намотки закручиваем:

Усилие при закручивании покажет правильность намотки — оно должно быть от среднего до сильного. Если усилие слишком мало — соединение будет течь. Если усилие слишком велико — есть риск сломать деталь.

Дешевые китайские тройники и краны легко ломаются, причем они могут не сразу сломаться лён от воды потом еще немного разбухает, и если вы намотали слишком много, качественная деталь выдержит, а вот тонкие китайские — треснут, для них лён противопоказан — используйте Тангит или герметик.

Это самый сложный и долгий, но надежный и долговечный способ (если закрасить соединение краской).

Он требует мастерства и опыта, но расходники к нему есть везде.

В магазине может не быть Тангита, и лучше купить набор из льна и пасты, чем какую-нибудь нашу или китайскую дешевую нить или фум ленту.

Кстати! Лён тоже бывает разного качества. Бывает наш самого низкого качества, бывает среднего качества (я очень удивился, но мой лён сделан в Италии), бывает лён экстра качества — тоненький, прочный, хорошо расчесанный. Но такой продается только в специализированных сантехнических магазинах, а в них же можно купить Тангит Юнилок или герметик, и не мучаться со льном! )

Усилие разборки льна большое — приходится прикладывать значительные усилия если соединение старое.

Вот так, надеюсь кому-нибудь пригодится! )

PS: я не сантехник, если что! ))

www.drive2.ru

Понятие о резьбовых элементах

С их помощью выполняется соединение или уплотнение отдельных элементов конструкции (канализация, водопроводные и отопительные магистрали). При этом немаловажным фактором является вопрос качественной нарезки резьбового фрагмента на трубе, которая очень часто выполняется собственными силами (специальный метчик или плашка).

Совет: «Самостоятельная нарезка не рекомендуется в тех случаях, когда монтируются ответственные соединения. Это объясняется тем, что ни плашка, ни метчик не гарантируют точное соблюдение размера зуба и шага его нарезки. Относительная соосность опасна снижением прочности соединения и нарушением его герметичности».

Размеры трубных резьб контролируются специальным инструментом (резьбовой микрометр) и сводятся в отдельные таблицы.

Классификация трубной резьбы

Классификация резьбы зависит от следующих параметров:

  1. места расположения (бывает внутренняя и наружная);
  2. числа и размера витков;
  3. направленности (бывает левая и правая) – обозначается только левая нарезка (символ LH);
  4. сечения (диаметра) трубы;
  5. профиля обрабатываемой поверхности (бывает круглая, коническая или цилиндрическая).

Известны и другие критерии оценки, но перечисленные характеристики являются основными (к примеру, левосторонняя резьба несовместима с правосторонней, или детали различных диаметров не смогут соединиться). Ведь именно они определяют разнообразные типы резьбовых соединений.

Цилиндрический тип: размеры, ГОСТ 6357 81, G1

Цилиндрическая резьба – дюймовая резьба со специфической нарезкой зубьев (профиль зуба – треугольник, в котором две боковые стороны равны, а угол между ними составляет 55°).

Нарезка по методу Витворда (BSW) используется в тех случаях, когда необходимо состыковать два изделия цилиндрической формы. При этом обеспечивается высококачественное соединение.

Цилиндрические трубные резьбы выполняются в соответствии с ГОСТ 6357, а все необходимые данные сведены в одну таблицу, что очень удобно для чтения. Трубная резьба должна изготавливаться строго по ГОСТу.

Стандартное обозначение – G1-A, где:

  • G – отвечает за класс резьбы (цилиндрическая);
  • 1 – величина условного прохода, дюйм;
  • А – символ, отвечающий за класс точности (может быть другая литера, А – первый класс).

В некоторых случаях после класса точности можно увидеть еще один символ – цифру, обозначающую длину свинчивания (глубина нарезания).

Востребованными считаются следующие типы резьб – ¼, 2/4, ¾, 1 и 2 дюйма, а ее шаг может составлять 28, 19, 14 или 11 ниток на 1 дюйм (указывается в мм – 0,907, 1,337, 1,814 и 2,309 соответственно).

Конический трубный тип: дюймовая резьба с правильными отверстиями

Конические резьбы предназначены для совместного монтажа конической (внешняя) и цилиндрической (внутренняя) деталей или двух конических элементов. Особенность их применения:

  1. нанесение уплотнителя (герметика), что позволит обеспечить надежность крепления;
  2. обязательное совпадение маркировок на трубе и муфте.

Коническая дюймовая резьба бывает:

  • наружной ®;
  • внутренней (Rc);
  • левонаправленной (LH).

Совет: «На резьбу подобного типа рекомендуется наносить герметик, что объясняется смятием гребешков в процессе закручивания штуцера».

Таблица конических резьб (ГОСТ 6211) поможет определиться с возможными размерами и подобрать оптимальный вариант. Как и в предыдущем варианте, популярностью пользуются резьбы от ¼ до 2 дюймов.

Отличительной чертой конической нарезки является ее профиль (выполнен в виде равнобедренного треугольника), при этом конусность равна 1/16 (или 3°34’48”).

«Американская» нарезка плашкой наружной и внутренней резьбы: метчик, гайка, переходники, наборы, трещетка

Разновидность классической цилиндрической нарезки – американская NPSM -нарезка, выполненная согласно NSI/ASME (стандарт). Профиль – все тот же равнобедренный треугольник, но угол между боковыми сторонами составляет 60°. Другие размеры мало чем отличаются от цилиндрических аналогов.

Совет: «NPSM-нарезку невозможно выполнять в домашних условиях. Она нарезается на специальных станках, при этом максимальное сечение трубы ограничено (24 дюйма)».

Круглый сантехнический тип: обозначение, диаметр и шаг резьбы

Круглая сантехническая резьба незаменима в тех случаях, когда предполагается выполнять периодическую сборку/разборку конструкции. Она встречается на различных моделях кранов, смесителей и другой запорной арматуре.

Совет: «Поскольку герметичность подобного соединения отличается повышенной надежностью (не страшно даже попадание мелких посторонних предметов/загрязнений), можно отказаться от дополнительного применения герметика».

Профиль круглой резьбы отличается от ранее рассмотренных вариантов – закругленная форма вместо классического треугольника, при помощи чего увеличивается:

  1. сопротивляемость действию нагрузок;
  2. срок эксплуатации.

Размеры сантехнической резьбы оговариваются отраслевыми стандартами.

Какой бы ни был выбран тип резьбы, при монтаже магистралей (трубопровод) следует учитывать особенности всех используемых элементов, что позволит выбрать долговечный и надежный вариант. Трубная резьба — это неотъемлемый аспект коммуникации и магистрали.

trubexpert.ru

Обзор разъемных сантехнических соединений

Соединения, которые в случае необходимости можно разобрать, а затем вернуть на место, значительно упрощают обслуживание и ремонт трубопроводов. Применяют эти соединения в основном при формировании внутренних коммуникаций.

Преимуществом способа является его простота в выполнении. Здесь не применяют ни химических, ни термических воздействий. Неисправность трубопровода, соединенного таким методом, легко выявить и устранить.

Герметичное прилегание при сантехническом соединении труб обеспечивают путем применения специальных деталей. Различают 2 вида сочленений, относящихся к разъемному типу: фланцевый и фитинговый. Первый используют, когда нужно сочленить трубы большого диаметра, а вторые — больше подходят для домашних трубопроводов.

Специфика фитинговых соединений

Фитинги, применяемые в сантехнических системах, устанавливают в контрольных точках, на поворотах, разветвлениях. Они бывают литыми и компрессионными. С точки зрения функциональности можно выделить следующие виды фитингов:

Набор фитингов выбирают в зависимости от специфики конкретного трубопровода. По методу крепления их на трубу фитинги бывают зажимными, резьбовыми, прессовыми, резьбовыми, используемыми для соединения сваркой и пайкой.

Раструбный способ соединения

Раструб — это монтажное расширение, предназначенное для создания надежного соединения. Принцип основан на том, что в трубу большего диаметра вставляют конец трубы, имеющей меньшее сечение. Герметизируют соединение путем использования уплотнителя, помещаемого в раструб или склеивания составом, устойчивым к воде.

В зависимости от материала труб и их диаметра выбирают один из нескольких существующих вариантов раструбного сочленения: с уплотнительным кольцом, без кольца, сваркой, склеиванием.

Соединение без уплотнения кольцом

Без уплотнительного кольца чаще всего соединяют чугунные трубы. Вставляемую трубу укорачивают, обрабатывают торец так, чтобы в нем не осталось зазубрин и тещин. В раструб вставляют хвостовую часть сочленяемой трубы.

Получившийся зазор заполняют канатом из промасленной пеньки или льняными просмоленными прядями. Вначале уплотнитель укладывают кольцом и зачеканивают в раструбе, постукивая молотком по специальной деревянной лопатке или отвертке. При этом важно следить, чтобы концы материала не попали внутрь трубопровода.

Продолжают послойную укладку уплотнителя до заполнения раструба на 2/3 его глубины. Для последнего слоя используют ничем не обработанный уплотнитель, т.к. масла или смола ухудшат адгезию при заполнении оставшегося в раструбе пространства цементом.

Для получения раствора нужен цемент марок 300 — 400 и вода для его разведения. Компоненты берут в соотношении 9:1. Цемент втрамбовывают в раструб и укрывают мокрой тряпкой для лучшего схватывания.

Иногда вместо цемента используют асбоцементную смесь, изготовленную из цемента М400 и качественного асбестового волокна в соотношении 2:1. Воду добавляют непосредственно перед укладкой в количестве около 11% от веса сухой смеси. Вместо уплотнителей на основе цемента практикуют применение битумного, силиконового герметиков, глины, последний слой которой укрепляют путем нанесения битума или масляной краски.

Соединение раструбом с уплотнительным кольцом

Такой метод при устройстве внутридомовой канализационной системы применяют наиболее часто. Кольцо из резины, зажатое между раструбом и вставляемой в него трубой, дает герметичное соединение. Поэтому способ не только простой, но и надежный.

Уплотнительное кольцо в некоторой степени сглаживает перепады осей между двумя соединяемыми трубами, но только в том случае, когда оси на каждом метре составного трубопровода смещены на величину, не выходящую за пределы толщины стенки трубы. Если это условие нарушено, то повышается вероятность появления протечек в результате неравномерного деформирования уплотнения.

Чтобы определить глубину вжима свободного хвостовика трубы в раструб, уплотняющее кольцо временно снимают. Затем, поместив трубу в раструб до упора, отмечают то место, где вставляемая часть соприкасается с раструбом. При монтаже трубу немного выдвигают по отношению к отметке — на 0,9 – 1,1 см. Это расстояние позволит уравновесить внутренние напряжения, появляющиеся в системе при температурных колебаниях.

Специалисты рекомендуют перед размещением кольца окунуть его в мыльную воду и немного сжать. Это значительно упростит его вставку в углубление раструба. С целью сведения до минимума величины перекоса, отдельные производители стали выпускать фитинги с углом 87⁰ вместо 90⁰. Труба входит в раструб под уклоном и кольцо не перекашивает.

Когда есть необходимость в соединении труб, изготовленных из материалов разного рода, применяют переходные патрубки. Такой размер патрубка, как внутренний диаметр должен соответствовать наружному сечению подсоединяемой трубы. В случае сочленения раструба полимерной трубы с трубой из чугуна на конец второй накладывают двойной уплотнитель и монтируют патрубок.

Сантехническое соединение путем склеивания

Методом склеивания соединяют ПВХ трубы с раструбом. Для лучшего сцепления раструб внутри и хвост вставляемой трубы обрабатывают наждаком, чтобы поверхность стала шероховатой. Далее, снимают фаску, обработанные части обезжиривают, используя в качестве праймера метиленхлорид.

Перед тем как выполнить соединение, проверяют трубы на совместимость. Труба меньшего диаметра должна входить в раструб свободно, но не слишком. Далее, линией отмечает границу для нанесения клея — это поможет состыковать детали без погрешностей.

На поверхности соединяемых элементов — 2 трети углубления раструба, а также полностью калиброванный конец трубы, равномерно наносят клей тонким слоем. Трубу вводят в раструб и проворачивают на четверть оборота, чтобы улучшить контакт между соединяемыми элементами. Состыкованные части удерживают до схватывания клея.

Занимает процесс всего секунд 20-30. Если на стыке появляется равномерный слой клея, его немедленно удаляют с помощью куска чистой ткани. От склеивания до полной стабилизации соединения и испытания трубопровода на герметичность должно пройти не менее суток.

Для ремонта существующих трубопроводов используют фасонные детали в виде ремонтных муфт или изделий с удлиненным раструбом. Участок трубы вырезают, на концах снимают фаску, наносят на концы специальный клей. Муфту надевают на низ трубопровода.

На верх трубопровода надевают муфту с длинным раструбом до упора, если требуется, на нее монтируют фасонную деталь. Передвигают муфту вместе с фасонной деталью вниз до тех пор, пока она не состыкуется с нижней частью трубопровода. Надвижную муфту перемещают вверх так, чтобы она закрыла участок стыка.

Если даже после этого наблюдается течь, стык заполняют силиконовым герметиком. Низ и верх определяют в зависимости от направления движения транспортируемого вещества.

Сочленение труб с помощью контактной сварки

Чтобы применить этот способ соединения труб необходимо иметь сварочный аппарат. Он может быть механическим или ручным, но обязательно укомплектованным особым инструментом, нагревающим элементы до требуемой температуры.

При использовании раструбной технологии в деле соединения труб применяют приспособление мечевидной формы. Оно представляет собой набор, изготовленный из металла и состоящий из гильзы, предназначенной для разогрева наружной поверхности трубы и дорна (штыря), оплавляющего деталь изнутри.

Важный момент — подбор комплекта. Его параметры должны соответствовать диаметру сборки. Технология раструбного соединения труб с применением контактной сварки проста:

  1. На вставляемую трубу надевают ограничительный хомут. Дистанция между краем трубы и хомутом должна равняться глубине раструба плюс еще 2 мм. Разница между диаметром хомута внутри и наружным диаметром сочленяемой трубы должна составлять 0,2 мм.
  2. Комплект разогревают, предварительно установив на прибор.
  3. Надевают раструб на дорн, а гладкий хвост трубы на гильзу до упора.
  4. Выполняют нагрев заданное время.
  5. Снимают детали с комплекта одновременно и соединяют их, удерживая детали от смещения, пока оплавленный материал не отвердеет.

Сварные швы осматривают, чтобы выявить возможные перекосы, пустоты, неравномерности шва. На наружной поверхности деталей не должно быть дефектов, которые появляются в случае превышения допустимой температуры. Визуально снаружи сварной шов должен иметь форму симметричного валика, имеющего одинаковую ширину и распределенного равномерно по периметру трубы.

Предельная высота валика на трубе со стенкой толщиной до 1 см составляет максимум 2,5 мм. Для труб, у которых этот размер превышает 1 см, допустимой считается высота валика 3 – 4 мм. Кромки сварного соединения могут быть смещены относительно друг друга не более чем на 10% от толщины стенки трубы.

Соединение с помощью зажимного фитинга

Под понятием цангового соединения труб подразумевается использование зажимного или цангового фитинга. С его помощью становится возможной реализация варианта разборного сочленения элементов трубопровода, выполненных из неодинаковых материалов. Зажимной фитинг подбирают, исходя из типа и диаметра трубы.

Алгоритм стыковки для труб из пластика следующий:

  1. Калибруют отверстие нужного отрезка трубы при помощи калибратора и снимают внутреннюю фаску, задействовав фаскосниматель.
  2. Разбирают фитинг, скрутив гайки с торцов и сняв круглые уплотнения со штуцеров.
  3. Надевают накидную гайку на конец трубы, затем цангу фитинга.
  4. Вставляют хвостовик фитинга внутрь трубы, прикладывая усилие, чтобы он вошел полностью.
  5. Закручивают вручную гайку на корпус фитинга.
  6. Повторяют те же манипуляции со второй трубой, затем стыкуют соединяемые части и затягивают накидную гайку, не докрутив 1-2 витка.

Затягивают гайку осторожно, чтобы не повредить трубу. В процессе происходит деформирование зажимного кольца, за счет чего торец трубы и боковая часть фитингового патрона плотно прижимаются друг к другу.

Опытные сантехники рекомендуют при закручивании затяжной гайки первые витки выполнить вручную, а затем применить накидной ключ.

Сантехническое резьбовое соединение

Резьбой называют спиральную или винтовую поверхность, при помощи которой выполняют резьбовое соединение. Применение резьбового соединения труб в сантехнических системах является классическим способом монтажа. Применяют его там, где существует возможность периодически осуществлять контроль мест сочленения, т.к. резьба имеет свойство ослабевать под влиянием различных факторов.

Существуют разные типы трубной резьбы. Каждый из них характеризуют такие параметры, как профиль поверхности, на которую наносят резьбу, направление, расположение, количество заходов резьбы. В перечень наиболее востребованных видов трубных резьб входит:

  • цилиндрическая или Витворда;
  • коническая;
  • круглая;
  • NPSM

Первая из них обозначается буквой G, имеет 2 класса точности. Профиль визуально напоминает равнобедренный треугольник. В вершине — угол равный 55⁰. Соединяют дюймовой резьбой отрезки трубопровода с диаметром до 6 дюймов, к которым предъявляются особые требования по герметичности. При большем значении диаметра используют сварку.

Резьбу коническую дюймового типа применяют для конических соединений и для создания сочленений конической резьбы, выполненной по наруже и цилиндрической внутри трубы. Буквой R маркируют наружную резьбу, внутреннюю — Rc, LH — направленную влево. В роли уплотнителя выступает собственно резьба плюс герметик.

Для подключения часто разбираемой сантехнической арматуры: кранов — водопроводных и туалетных, смесителей, вентилей в основном используют круглую резьбу. Обозначают ее символами Кр.

В таблицу сведены основные параметры трубных резьб. Важным значением для дюймовой резьбы является ее шаг. Это дистания между смежными гребнями или впадинами. Значение его по всей длине остается неизменным, в противном случае резьба будет нерабочей

Профиль резьбы NPSM имеет вид треугольника и угол 60⁰. Размерный ряд в дюймах — от 1/16 до 24. Эта резьба американского стандарта является разновидностью цилиндрической резьбы. Отличается от отечественной только размером угла профиля.

Выводы и полезное видео по теме

Автор рассказывает о нюансах и проблемах, возникающих при стыковке труб во время монтажа канализации:

Способом решения своей проблемы делится автор этого видеоматериала:

Правильно соединять трубы очень важно. Сочленение всегда было самым слабым местом трубопровода. Если оно выполнено с ошибками, то, как следствие, обязательно возникнут протечки, засоры, а иногда и разрывы труб. Поэтому прежде чем приступать к самостоятельному монтажу сантехнической коммуникации, нужно изучить все существующие способы соединения. Если дело покажется сложным, всегда можно обратиться к профессионалам.

sovet-ingenera.com


Categories: Фитинги

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector