Как поменять канализационный стояк в туалете

Многие квартиры еще оснащены чугунной канализацией и ржавым водопроводом. Водопровод и канализация, засоряются и протекают, вечно шелушащаяся краска и ржавые потеки раздражают и портят настроение. Выход один – заменить разводку воды в ванной комнате и туалете. Для установки можно нанять специальных людей, или сделать сантехнику своими руками.

Подготовка. Планирование

Заменить стояки жилец не сможет. Это обязанность обслуживающей организации. Стояки надо менять на всех этажах сразу и такой объем работы делают профессиональные слесари. Но если заменить водопровод и канализацию от стояков и дальше по квартире, то головная боль с засорами, плохим напором и протечками сантехники пройдет.

Участие слесарей понадобится на начальном этапе. Слесаря должны врезать перекрывающие вентиля от стояка на разводку в квартиру. Задача того, кто производит замену, провести новые трубы водопровода от перекрывающих вентилей до точек раздачи и потребления воды (смесители, стиральная машина, водонагреватель).

Необходимо составить план будущей системы водоснабжения и водоотведения, в котором будут отмечены все потребители воды, точки раздачи и точки слива в канализацию. Расстояния замеряются между перекрывающим вентилем до первого потребителя воды, потом от потребителя до следующего, так до конечного крана или замыкающей бытовой техники.

Для канализации замеряются расстояния от входа в канализацию до слива, дальше от слива к сливу.

Подготовка. Материалы

Теперь необходимо выбрать материалы. Для канализации вариантов нет. Она пластиковая. Выбор есть только в диаметре канализации после унитаза. Дело в том, что унитаз удаляет продукты жизнедеятельности в трубу стояка 110 мм. Протягивать по всей квартире ее не нужно: она толстая, неуклюжая, занимает много места. Для монтажа сливов с раковин, ванны и бытовых приборов, применяется канализация диаметром 50 или 40 мм.

Рекомендуют применять 50 мм. Большинство сливов сделаны именно под этот диаметр, и он больше подходит для нескольких точек водоотведения.

Для водопровода существует два типа современных труб:

1. Полипропилен. Применять его дешевле, но требует профессионального инструмента для сварки. Изгиб полипропиленовых труб невозможен. Приходится применять углы и повороты. Также полипропиленовые трубы имеют большую толщину, по сравнению с металлопластом.
2. Металлопласт. Относительно полипропилена дорогой материал, т. к. все соединения разборные и необходимо приобретать дополнительные резьбовые соединения – фитинги.

По качеству и надежности оба материала имеют свои плюсы и минусы. Для обычного собственника, меняющего разводку труб в ванной комнате и туалете своими руками, идеально подойдет металлопласт.

Подготовка. Покупка материалов и инструментов

Нет надобности, забивать голову подсчетами, сколько фитингов нужно. Сколько и каких соединений необходимо для канализации. Нужно точно указать, сколько кранов будет в новой разводке сантехники и измеренные расстояния. Например:

1. Канализация 50-го диаметра;
2. Водопровод металлопласт;
3. Водосчетчик (если не установлен) универсальный, 2 шт.;
4. Замена обвязки на всех раковинах и ванне – да. Старые сливы не подойдут к новой канализации.
5. Смеситель на кухне — елочка, 1 шт.;
6. Смеситель в ванной пристенный, 1 шт.;
7. Смеситель в раковине ванной – елочка, 1 шт.;
8. Бытовая техника (стиральная машина, посудомоечная машина), 2 шт.;
9. Расстояние от горячего вентиля до конечной точки вправо, 4 м влево нет;
10. Расстояние от холодного вентиля до конечной точки, 4 м влево нет;
11. Расстояние от входа канализации до стиральной машины, 1 м;
12. Расстояние от стиральной машины до поворота на 90 градусов, 0,5 м;
13. Расстояние от поворота до слива раковины и ванны, 05 м;
14. Расстояние от стиральной машинки до слива раковины и ванны 0,5 м;
15. Расстояние от ванны до слива кухни, 1м;
16. Расстояние от входного клапана бачка унитаза до трубы водопровода 0,5 м.

Смесители менять по необходимости. Часто на старых магистралях стоят новые смесители. В этом случае их демонтаж, в пригодном для последующей установки виде, возможен. План необходимо отдать менеджеру магазина, где все покупается. Необходимые компоненты будут собраны.

Из необычного инструмента понадобиться:

1. Калибратор с ножами для снятия фаски;
2. Пружина для сгибания МП, внутренняя;
3. Герметик-прокладка 180 г.

Труборезы, тробогибы, другие профессиональные инструменты стоят денег. Их покупка на одну установку бессмысленна. С резкой труб справляется ножовка по металлу, с изгибом пружина.

Необходимые инструменты и материалы для монтажа:

• Молоток;
• Зубило:
• Отвертка;
• Ключи: газовый, разводной, сантехнический;
• Гаечный ключ 10, 11, 22, 24;
• Плоскогубцы;
• Ножовка по металлу;
• Отвертки плюс и минус;
• Пена монтажная или цементная смесь для заделки технологических отверстий:
• Лента-фум, нить сантехническая, или пакля;
• Мешки для мусора 55х95 см.

Желательные инструменты и материалы для установки и демонтажа:

• Кувалда:
• Лом;
• Болгарка с отрезным диском:
• Перфоратор с зубилом, если установка магистрали в ванной, будет происходить внутри стен;
• Бур 6х100 мм, если установка магистрали осуществляется на стенах;
• Дюбель-гвозди 6х40 мм, если установка магистрали осуществляется на стенах.
• Хомуты для труб, металлопласт, канализация. Из расчета один хомут на один метр одной ветки магистрали.
• Бур 16х250 мм, если водопроводные трубы будут установлены в новых технологических отверстиях.

Демонтаж. Цели и задачи

Цель демонтажа – убрать старую разводку сантехники в ванной и туалете до перекрывающих вентилей или водосчетчиков. Старые трубы канализации — до общего стояка.

Основная задача, невыполнение которой приведет к действительно фатальным последствиям – при проведении демонтажа не повредить общие сантехнические стояки. Говоря простыми словами, не дать треснуть канализационному стояку, не оторвать трубу водопровода между перекрывающим вентилем и стояком.

В первом случае трещина грозит протечкой фекальных вод в ремонтируемую квартиру и ниже. Ремонт стояка по сложности сравним с его заменой.

Второй случай по устранению последствий легче, но пока приедет аварийная служба и перекроет подачу воды на стояк, будут залиты все этажи снизу.

Демонтаж. Общее направление работ, советы

• Перекройте воду вентилями у стояка;
• Откройте все краны в квартире;
• Разберите муфты у перекрывающих вентилей. Они распложены после вентилей или водосчетчиков. Отогните старую трубу вбок. Теперь стояк не привязан к трубам в квартире и без целенаправленного воздействия – удара, невозможно повредить водопроводные стояки.
• Болгаркой или ножовкой по металлу, старые трубы отрезаются у стен. Удаляются ответвления и пр. «Хвост», торчащий из стены, остается около 10 см;
• Хвост выбивается кувалдой или молотком;


• Разбираются обвязки раковин, ванны.
• Уберите с основной магистрали канализации доступные части.
• Раздолбите технологические отверстия в стенах перфоратором или зубилом;
• Поворачивая канализационную трубу по оси прокладки, необходимо вытянуть ее из стояка или тройника;
• Возможно, ближе к стояку, на средине трубы есть соединение. Чугун хрупкий металл, используя зубило и молоток, можно разломить старую трубу в этом месте.
• Вся чугунная канализация держится на ржавчине, остатках пакли и целостности напряженной конструкции. Достаточно разрушить ржавчину, нарушить целостность и звенья канализации выпадут сами.

Монтаж канализации

Разводка канализации в ванной и туалете осуществляется по принципу «мама-папа». В соединении со стороны «мама» установлено герметизирующее резиновое кольцо. «Папа» вставляется в «маму», кольцо создает надежное, непротекающее соединение.

Во вход старой канализации устанавливается резиновая манжета. Это будет первая «мама». В нее вставляется следующая деталь конструкции. Трубы режутся необходимой длины ножовкой по металлу. Тройники и четверики устанавливаются согласно техническому заданию.

Для сливов бытовой техники используются тройники со специальным отводом под шланг. Отвод необходимо вскрыть, он запаян, и имеет форму конуса-штуцера.

Обвязки на ванну и раковины собираются согласно инструкции производителя. Их великое множество. Общая рекомендация для всех – необходимо наносить герметик на соединения сразу, не проверяя, течет или нет.

Монтаж канализационных труб в ванной комнате и туалете осуществляется под уклон. На участке канализационного водопровода длиной в один метр перепад высот на концах трубы должен составлять два сантиметра.

Трубы канализации устанавливаются на пластиковые хомуты присверленные к стенам.

Технологические отверстия после установки запениваются или замазываются цементной смесью.

Монтаж водопроводной системы

Металлопластиковые трубы соединяются с помощью фитингов. Фитинг, по сути, это переходник между трубой и элементом водопровода.

В фитинге, с одной стороны, резьба, внутренняя или внешняя, возможен вывод штуцера и пр. С другой стороны, цанга. Под цангой обжимное кольцо и штуцер с герметизирующими резиновыми кольцами.

Для закрепления фитинга на конце трубы, трубу отрезают перпендикулярно длине. В срез вставляют калибратор и активно, с нажимом, поворачивают по часовой стрелке. Тем самым срезаются неровности среза, и расширяется внутренний диаметр трубы на входе.

Цанга надевается на трубу, надевается обжимное кольцо. Штуцер вставляется в трубу. Цанга накручивается на фитинг с помощью ключей. Кольцо обжимает трубу. Соединение получается герметичным и надежным. Использовать дополнительные герметизирующие материалы нет необходимости.

Для подключения бачка унитаза, используется фитинг – тройник. Два конца которого, предназначены под металлопласт, а на третий накручивается перекрывающий вентиль. На него шланг гибкой подводки. Герметизировать соединение фум-лентой необходимо только фитинг-вентиль.

Для питания водой бытовой техники, применяется кран – тройник с перекрывающим вентилем. Он включается в магистраль при помощи двух фитингов – переходников. Герметизация выполняется на соединениях фитинг – тройник.

Для прокладки трубы в ванной комнате, с ответвлением от основной магистрали, применяется фитинг – тройник. Герметизация соединений не требуется. Пристенный смеситель крепится на водорозетку (угольник) для крепления смесителей и др. Смеситель «елочка» подсоединяется гибкой подводкой.

Металлопластиковая труба гнется с помощью пружины. Пружина на проволоке (для последующего извлечения) помещается в трубу на место изгиба. Труба гнется, как вариант, об колено. Монтаж труб в ванной к стене производится с помощью пластиковых зажимов. Зажимы закрепляются в стене дюбель-гвоздями.

Разводка труб в ванной и туалете своими руками не представляет особой сложности. Основные проблемы возникают не при установке новых магистралей, а на стадии демонтажа старых систем водоснабжения и водоотведения. Для разводки полипропиленовых труб в ванной и туалете необходимы специальные инструменты.

vannadizain.ru

Зоны ответственности

Ремонт и замена

Вначале давайте разберемся, кто должен менять канализационный стояк в квартире при его износе (например, если начал крошиться раструб чугунной трубы или отвалилось ухо под крышкой ревизии).

Постановление №354 Правительства РФ в пункте 5 дает перечень элементов канализационной системы, относящихся к общему имуществу жильцов.

В список входят:

• Канализационные выпуски;
• Стояки и ответвления от них до первого стыкового соединения;
• Вытяжные (фановые) трубы;
• Прочистки (ревизии).

Стояк (то есть трубы, тройники и крестовины, смонтированные на вертикальном канале для отвода стоков) относится к зоне ответственности жилищной организации или обслуживающий компании вне зависимости от типа собственности жилья (государственное, муниципальное или приватизированное).

Здесь есть, однако, пара нюансов.

1. Жилищники вправе отказать вам в ремонте, если вы не платите за квартиру. Исключение — ситуация, когда аварийное состояние стояка может привести к затоплению соседей. Однако в этом случае управляющая компания может заменить дефектный участок стояка с тройником или крестовиной гладкой трубой, заглушив отвод на вашу квартиру;

2. Кто должен ремонтировать стояк, который ранее менялся вами самостоятельно? Если в составленном представителями управляющей компанией акте будет указано, что течь является следствием самостоятельного вмешательства жильцов в работу инженерных сетей дома, все последствия аварии (включая компенсацию затопленным соседям) падут на вашу голову. Если же в акте указано, что течь является следствием естественного износа стояка, все издержки по ремонту несут опять-таки жилищники.

Засоры

Любой засор стояка — проблема управляющей компании. И потому, что стояк относится к общему имуществу, и потому, что при засоре той же половой тряпкой невозможно однозначно определить ее владельца.

Даже если засор произошел между верхним и вторым сверху этажами, владельцы верхней квартиры могут вполне справедливо указать на то, что фановый отвод на кровле доступен любому посетителю крыши.

В моей практике было несколько случаев, когда причиной засора стояка действительно становился мусор (в том числе крупногабаритный), сброшенный в канализацию с крыши.
В числе наиболее экзотических случаев была банка из толстого стекла.
Чтобы извлечь ее, пришлось вскрывать чугунный стояк.

Устройство

Увы, не всегда владельцу квартиры удается в аварийной ситуации дождаться активных действий от управляющей компании. Иногда приходится брать ситуацию в свои руки. Чтобы понять, как поменять канализационный стояк в квартире и как решить некоторые типичные проблемы канализации, желательно хорошо представлять себе устройство стояка.

Элементы

Описание

Стояк собирается из раструбных чугунных или пластиковых (ПВХ, полипропилен, реже полиэтилен) труб. Горловина каждой трубы должна крепиться к капитальной стене хомутом. Крепление призвано предотвратить самопроизвольную расстыковку раструбных соединений.

Соединения труб друг с другом и фасонными элементами (тройниками, отводами и т.д.) делаются герметичными. Герметизация предотвращает утечки сточных вод при засорах и проникновение в квартиры зловонных испарений канализации.

Герметичность обеспечивается:

• В случае чугунных труб — чеканкой раструба каболкой (органическим волокном с масляной или битумной пропиткой) с последующей заделкой раструба цементным раствором. Реже используется заливка раструба расплавом серы;

Самостоятельно чеканить чугунный раструб лучше всего графитовым сальником.
Он долговечнее каболки и не требует обязательной заделки раствором.

• В случае пластиковых труб — резиновым кольцевым уплотнителем. Он устанавливается в канавку на внутренней стороне раструба и плотно охватывает вставленную в него трубу.

В подвале стояк переходит в лежневку — горизонтальную ветку канализации, соединяющую несколько стояков с выпуском на колодец. На крышу он выводится прямой трубой того же диаметра, который используется между этажами; в новостройках практикуется объединение 2 — 4 стояков общей фановой трубой.

Ревизии для прочистки должны располагаться:

• В подвале или, в его отсутствие, на первом этаже дома;
• На верхнем этаже;
• В пятиэтажных и более высоких домах — через каждые три этажа.

Проблемы и решения

Замена стояка между перекрытиями

Как заменить канализационный стояк в квартире при нарушении герметичности прямого участка между перекрытиями, ограниченного раструбными соединениями?

Нам понадобятся:

• Прямая труба (или несколько труб) с общей длиной, равной или чуть меньшей длины участка, который предстоит заменить;
• Компенсирующий патрубок.

Пластиковые трубы могут монтироваться в разрыв чугунного стояка.
Для совмещения пластикового раструба с гладкой чугунной трубой поверхность последней достаточно тщательно зачистить от наслоений краски и ржавчины с помощью острого ножа или металлической щетки.
Замена участка пластикового стояка чугунными трубами невозможна.

Все работы со стояком канализации начинаются с вдумчивого общения с верхними соседями вплоть до последнего этажа. Их нужно попросить не пользоваться сантехникой в течение 1 — 3 часов.

Если у вас есть доступ в подвал, не поленитесь отключить холодную и горячую воду по стояку, повесив на вентиля таблички с надписью «ведутся работы в кв.№***». Кроме того, приготовьте глубокий таз или ведро. Мой опыт показывает, что среди жильцов всегда найдется кто-то, забывший вашу просьбу и воспользовавшийся унитазом.

Порядок действий таков:

Если нижний раструб находится в перекрытии, вскрывать его не обязательно. Достаточно добавить к списку необходимого канализационную муфту. После того, как дефектный участок выше перекрытия вырезан, она надевается на нижнюю трубу с предварительно снятой наружной фаской. Дальнейшие действия идентичны описанным выше.

Замена стояка в перекрытии

Как выполняется замена канализационного стояка в квартире, если нарушен раструб внутри перекрытия?

Наиболее трудоемкая часть операции — демонтаж самого перекрытия. К счастью, железобетонную плиту долбить не нужно: стояки пропускаются через технологическое отверстие в ней и заделываются цементно-песчаным раствором. Однако повозиться все равно придется.

Работа начинается с демонтажа унитаза и всех хрупких предметов интерьера в нижней и верхней квартирах. Если нижний унитаз установлен на цемент или клей, демонтируется только бачок; чаша накрывается досками, фанерным щитом и прочими подручными материалами. Верхний унитаз приходится снимать почти всегда: тройник или крестовина, к которым он подключен, подлежат замене.

Заделка стояка в перекрытии может быть демонтирована:

• Отбойным молотком;
• Перфоратором;
• Молотком с зубилом.

Я использовал для этой цели импровизированное зубило длиной 40 — 50 см, изготовленное из заточенного стального прутка диаметром 30 мм с приваренной сбоку арматурой, и кувалду на стальной ручке.

Дальнейшая инструкция выглядит так:

1. Делаем на стояке ближе к верхней части заменяемого участка два разреза. Чугун можно резать болгаркой или колоть острым зубилом; пластиковая труба перерезается обычной садовой ножовкой;
2. Разбирая раструб за раструбом, полностью демонтируем проблемный участок. В верхней квартире часто приходится отключить от канализации сантехнические приборы, мешающий вынуть гребенку из раструбов тройника или крестовины;
3. Собираем стояк снизу вверх. При этом каждый раструб сразу фиксируем к стене хомутом. Исключение — раструб, находящийся в перекрытии: он будет надежно зафиксирован при заделке отверстия раствором. Для того, чтобы тройник или крестовина совпали по высоте с гребенкой верхней квартиры, расположенную под ними трубу придется подрезать по месту;

4. Собирая стояк в верхней квартире, используем уже знакомый нам компенсирующий патрубок.

Подрезка пластиковых труб по месту выполняется с соблюдением пары несложных правил:

• С внутренней стороны удаляются все заусенцы. Они могут цеплять тряпки и прочий мусор, становясь причиной засора;
• С наружной стороны снимается фаска. Она сильно упростит сборку соединения.

Если пластиковый раструб собирается с большим усилием, нанесите на кольцевой уплотнитель немного жидкого мыла.

После сборки стояка под перекрытием собирается опалубка (например, вырезанный по размеру и подпертый снизу несколькими брусками фанерный щит); затем в люк укладывается два-три прутка арматуры, опирающиеся на края отверстия. Потом технологическое отверстие заполняется сверху цементно-песчаным раствором в пропорции 1:3. Раствор для большей плотности укладки штыкуется арматурой.

Течь раструба

Типичная проблема старых чугунных стояков — разрушение раструба, раздавленного массой опирающейся на него трубы. Эта проблема может быть решена двумя способами:

1. Заменой участка стояка с раструбом. Порядок действий идентичен описанному выше для замены стояка между перекрытиями;
2. Установкой резинового бандажа. В его роли может выступить купленный в аптеке бинт-резина или разрезанная по длине велосипедная камера. Бандаж ставится так:

Течь в перекрытии

Зачастую причиной течи канализации в перекрытии становится просадка нижней чугунной трубы под влиянием собственного веса. В результате просадки верхняя труба полностью или частично выходит из раструба нижней, и при заполнении стояка стоками с потолка начинает течь.

Диагностировать просадку довольно просто. Ее верный признак — неокрашенная полоса чугуна на канализационном стояке под самым потолком. Причина просадки — некачественная заделка технологического отверстия в перекрытии вкупе с ненадежным креплением трубы к стене.

Проблема решается так:

1. На трубу накладывается хомут из прочной веревки или толстой проволоки;
2. На полу санузла сооружается прочная подпорка из бруса, доски или другого подручного материала;
3. Далее применяется принцип рычага: лом или труба опирается на подпорку и заводится под хомут. Веса взрослого человека обычно вполне достаточно для того, чтобы поднять трубу в исходное положение;
4. Затем стояк крепится хомутами к капитальной стене. Для временной фиксации может использоваться пара деревянных клиньев, вбитых в нижний раструб;
5. Раструб заново чеканится каболкой или сальником и заделывается цементным раствором.

Засор стояка

Если уровень воды в ваших ванне и унитазе поднимается даже при закрытых кранах — это верный признак засора канализационного стояка или лежневки. Что делать в этом случае?

Для прочистки стояка могут использоваться:

• При небольшом (до 2 — 3 метров) расстоянии от ближайшей ревизии до места засора — канализационный трос;

• При большем расстоянии — канализационная проволока.

Ваша задача — получить доступ к ближайшей ревизии или тройнику, расположенным выше засора.

Чистить стояк снизу вверх — очень плохая идея. При прочистке столб нечистот высотой в несколько метров покроет вас и все вокруг ровным слоем субстанции с незабываемым ароматом.

Чистить стояк лучше вдвоем. Один человек натягивает трос или проволоку, не давая им сложиться петлями, и вращает ручку; второй подает инструмент к месту засора. После того, как вода уйдет, на обратном ходе троса продолжайте вращать его: тем самым вы не позволите пойманной крючком причине засора повторно пуститься в свободное плавание.

Если трос или проволока не проходят засор, можно попытаться прочистить стояк с кровли. Для этой цели в фановую трубу опускается привязанный на прочную веревку лом. Длина веревки не должна позволить лому упереться в соединение стояка с лежневкой: на моей памяти были случаи, когда лом пробивал чугунный отвод навылет.

obustroeno.com

Подготовка к замене канализационного стояка

Поначалу многим из вас может показаться, что демонтаж и монтаж канализационного стояка в квартире многоэтажного дома является простым процессом, который не требует от исполнителя работ особых знаний и навыков. Это не совсем так. Даже если у вас есть понятие о соединении канализационных труб, заменить стояк канализации будет достаточно сложно по двум причинам. Во-первых, необходимо будет провести ряд физически тяжелых работ. Во-вторых, работать, скорей всего, придется в весьма ограниченном пространстве, если речь идет о типичном проекте многоэтажного дома, в котором трубы размещены в специальных шахтах.

Необходимо также добавить, что замена канализационного стояка предполагает выполнение почти идентичных работ, как и замена стояка водоснабжения, поскольку в том и другом случае придется демонтировать часть стены, а возможно и межэтажного перекрытия. Гораздо легче будет заменить стояк канализации совместно с соседями, которые живут этажом выше и ниже. Они тоже должны быть заинтересованы в нормальной работе системы водоотведения в многоквартирном доме.

Согласовать проведение работ в любом случае придется с соседями, даже если они откажутся «вступить в долю» и провести замену стояка в своей квартире. Все дело в том, что на период выполнения работ соседям, живущим выше, придется временно отказаться от использования канализации, поскольку сточные воды после демонтажа старого стояка будут попадать прямо в вашу квартиру, а это недопустимо. Поэтому, кроме подготовки инструментов и материалов, согласование работ с соседями в данном случае является важнейшей составляющей подготовительных работ. Теперь давайте рассмотрим, как поменять стояк своими руками без помощи работников ЖКХ.

Подготовка инструментов и материалов

Как уже упоминалось, в отличие от старых систем канализации, в современных системах применяется полимерная продукция. В качестве материалов используются пропиленовые и полиэтиленовые трубные и крепежные изделия. Кроме того, для наружных стояков и лежаков могут также использоваться трубы из ПВХ. Поэтому, перед тем, как поменять стояк, придется сначала приобрести необходимое количество труб, крепежей, а также демонтировать старую чугунную конструкцию.

Из материалов, которые будут необходимы для качественного выполнения работ, придется купить требуемое количество перечисленных ниже изделий:

1. Пластиковые трубы диаметром 110 мм (несколько штук, с небольшим запасом по длине);
2. Пластиковый тройник диаметром 110/110/110 мм. Его необходимо выбрать с определенным углом наклона. Можно вместо него купить крестовину 110/110/110/50 с соответствующим расположением патрубков;
3. Резиновые манжеты для герметизации труб (обычно входят в комплект с тройниками и трубами);
4. Компенсатор для соединения труб диаметром 110 мм;
5. Специальный переходник с резиновыми уплотнителями, который позволит соединить верх трубы без наличия раструба;
6. Несколько хомутов для крепления стояка к стене;
7. Несколько (четное количество) пластиковых углов (45 или 30 градусов), если предвидится смещение стояка в сторону;
8. Тройник с ревизией (люком для чистки канализации) диаметром 110/110/110 мм;
9. Силиконовый герметик;
10. Цемент и песок.

Сколько нужно всех необходимых деталей указать здесь невозможно, поскольку в каждом конкретном случае будут возникать нюансы, требующие использования тех или иных элементов. Однако все, что указано в перечне, скорее всего, пригодится. Цена полимерных труб и соединений доступна для любого человека, а стоимость замены стояка может в разы превышать стоимость материалов. Поэтому есть смысл выполнить эту работу своими руками. Это обеспечит существенную экономию денег. Как выглядят все требуемые элементы новой конструкции — вы можете увидеть в предложенном ниже видео.

Что касается инструментов, тут перечень будет тоже достаточно обширным:

1. Ножовка и болгарка с несколькими дисками;
2. Ударная дрель и набор победитовых сверл;
3. Зубило и большой молоток;
4. Мастерок и узкий шпатель;
5. Набор отверток и монтажный нож;
6. Стремянка;
7. Ведро.

Больше ничего не понадобится, хотя, если у вас есть набор рожковых ключей и прочие инструменты, все это вместе с защитными очками вы тоже можете приготовить. Сколько понадобится цемента, песка, хомутов, герметика – это придется «прикинуть» самостоятельно, в зависимости от конструкции и места расположения канализационного стояка.

Демонтаж старого канализационного стояка

Если все необходимые материалы куплены, а инструмент подготовлен, то можно приступать к удалению участка канализационного стояка в многоквартирном доме. Если он расположен в шахте, тогда сначала придется изнутри помещения (обычно ванной или туалета) при помощи молотка и зубила аккуратно удалить закрывающий шахту материал. Это может быть тонкая кирпичная кладка либо асбестовая плита (ее следует сохранить в целости для обратной установки). Данный процесс хорошо отображен в видео к уроку, поэтому рекомендуем после прочтения данной статьи обязательно его посмотреть. Итак, после подготовки доступа к стояку приступаем к проведению демонтажа старых труб.

Сначала на метр-полтора выше от распределительного тройника, который служит канализационным выводом из квартиры, необходимо разбить чугунную трубу. Для этого можно сначала надрезать ее частично болгаркой, а затем при помощи молотка и зубила отломить кусок трубы.

Такой же надрез делается чуть выше под потолком, в 10-15 см от его поверхности. Участок между верхним и нижним надрезом разбивается молотком, следя при этом, чтобы осколки чугуна не попали внутрь канализационной системы. Для этого, перед тем как полностью разбивать трубу, в нижнее прорезанное отверстие желательно засунуть кляп из старых тряпок, чтобы заткнуть отверстие.

При разбивании трубы и ее надрезании необходимо следить, чтобы отверстие трубы на срезе не деформировалось, ведь к нему придется крепить переходник.

Теперь снимаем отрезанный кусок трубы, расположенный над тройником, а также сам тройник, который необходимо с усилием (поддев его гвоздодером или монтировкой) вытянуть вверх. Иногда для этого приходится разбить немного бетонное перекрытие зубилом и молотком вокруг тройника.

Последний этап необходимо выполнять крайне осторожно, чтобы не отломить чугунный стояк ниже тройника во время прикладывания физических усилий. Если же он никак не хочет вытаскиваться, можно его аккуратно резать болгаркой и изымать по кускам, пока не будет освобождена горловина трубы. Раструб нижней трубы, в который был вставлен тройник, тоже нужно освободить от кусков демонтированного тройника и очистить внутри от старой чеканки (герметизирующего уплотнительного шнура). Будет гораздо проще, если в вашем доме все соседи решат дружно поменять канализационный стояк, да и цена материалов при этом значительно уменьшится, ведь при покупке большего количества товара можно рассчитывать на определенную скидку.

Сборка и установка нового стояка

Сборка нового канализационного стояка в многоквартирном доме должна выполняться очень быстро, ведь соседям приходится ждать завершения работ и они не могут пользоваться канализацией. Последовательность работ в данном случае будет выглядеть примерно так:

1. На верхний торец полипропиленовой трубы, который будет соединяться с торчащим от соседей сверху отрезанным куском трубы, надевают резиновую манжету-переходник и обильно смазывают манжету герметиком.
2. Сверху на эту манжету надевают специальный переходник из пластика.
3. Такой же резиновый переходник надевают на нижний край трубы, в который перед этим устанавливаем новый пластиковый тройник с последующей его герметизацией. Затем отмеряют участок нужной длины с компенсатором.
4. Трубу вставляют в тот переходник, который расположен сверху. При этом трубу отрезаем не дальше, чем в 4-5 см от раструба, в котором находится компенсатор. Все детали соединяются и дополнительно герметизируются при необходимости.
5. Окончательно фиксируют канализационный стояк хомутами, чтобы не было шатаний и сползаний труб.

Если предвидится замена старого тройника новым пластиковым, тогда компенсатор рекомендуется установить сразу на тройник. Если же место одной трубы будет устанавливаться соединение из двух труб, в таком случае компенсатор рекомендуется расположить в месте соединения труб.

В принципе, на данном этапе замена стояка в доме считается выполненной. Теперь уже можно аккуратно закрыть соответствующим стройматериалом шахту (если стояк находится в ней), и подумать над облицовкой стены плиткой или другим отделочным материалом. Как вы сами видите, процесс замены канализационного стояка достаточно длительный и сложный, поэтому, не нужно спешить, чтобы все сделать в течение одного или двух часов. Лучше по данному вопросу дополнительно проконсультироваться у профессионального сантехника. Удачного Вам ремонта!

Источник

kvartira.mirtesen.ru

Когда возможно обойтись ремонтом

Общий стояк меняется крайне редко, гораздо чаще возникают протечки на уровне отдельно взятой, той или иной квартиры.

И почти всегда хозяин вынужден произвести ремонт за свои деньги.

1. При возникновении трещины в общей сливной трубе оптимальным вариантом можно назвать наложение резинового хомута. Мера, по большому счету временная, но это время может продлиться даже несколько лет. Про протечку вы надолго забудете.
2. Часто дают трещину как чугунные, так и современные, пластиковые канализационные тройники и разводки. Их тоже можно заменить своими руками. Однако придется попросить всех соседей выше не включать воду и не смывать в туалете, пока вы работаете.
3. Замена слива с унитаза, ванной или кухни чуть сложнее. Трубу нужно врезать в общий стояк, и в большинстве случаев без приглашенного сантехника не обойтись. И тут нужно предупредить соседей, иначе вся вода сверху польется на вас и жильцов этажами ниже.

Кто меняет и кто платит

Часто возникает вопрос – кто должен менять канализационный стояк в квартире, в случае его протечки или прихода в негодность.

1. Если все или почти все соседи страдают от текущей воды и запаха канализации, нужно написать коллективную заявку в коммунальную службу. В таком случае работники ЖКХ обязаны заменить всю систему без взимания дополнительной оплаты. Ведь вы и так отдаете ежемесячные взносы, часть которых должна идти на ремонт канализации.
2. Когда общая труба и подводка требуют замены в границах вашей квартиры, вам наверняка придется отдать некую сумму тому, кто должен ремонтировать.

Обратите внимание!
Причем, при терпении и настойчивости, вы можете добиться замены основного слива бесплатно.
Но вот все входящие и выходящие коммуникации в квартиру делаются за свой счет.

Замена старого участка системы

Если вы решились на капитальную переделку, запаситесь не только терпением, но и необходимыми материалами и инструментами. Когда все под рукой, замена стояка канализации в квартире пройдет намного быстрее.

Что вам потребуется

1. Труба из пластика требуемой длины, диаметром 110 мм.
2. Крестовина из пластика 110×110×110×50 мм или тройник 110×110×110 мм.
3. Компенсатор для соединения труб.
4. Манжета из резины, для плотной стыковки пластиковой трубы с общей чугунной.
5. Переходник с резиновыми манжетами для стыковки с не имеющей раструба верхней трубой.
6. Хомуты для крепления стояка к стене.
7. Отводы из пластика 110 мм, для смещения или выравнивания стояка.

Обратите внимание!
Инструкция разрешает заменять стояк из чугуна на пластик только на последнем (верхнем) этаже.
При этом обязательно сохраняют трубу вентиляции, идущую на крышу.
Она нужна для баланса давления в сливной системе.
При отсутствии вентиляции работа гидрозатворов нарушается, и в квартирах будет ощущаться неприятный запах.

Инструменты

1. Болгарка с набором дисков.
2. Газовая горелка или паяльная лампа.
3. Силиконовый герметик.
4. Молоток, стамеска, отвертка.
5. Прочная стремянка.
6. Респиратор и защитные очки.

Процесс замены

Перед тем, как заменить канализационный стояк в квартире, предупредите соседей. Желательно, чтобы они запаслись питьевой водой, чтобы к вам не было лишних претензий. Чтобы уже с вашей стороны не возникло жалоб на них, лучше отключить водоснабжение в подвале. Таким образом, вы лишите отдельных «доброжелателей» специально активно смывать унитаз, поливая вас отходами жизнедеятельности через срезанный сток.

Демонтаж трубы

1. Болгаркой проделывают надрез на высоте около метра от распределительного тройника.
2. Второй надрез выполняют вверху трубы, на расстоянии от потолка 7/8 см.
3. В полученный надрез загоняют зубило, постукивая по нему молотком.
4. Зубило «разопрет» трубу, которая лопнет по окружности.
5. Точно так же поступают и с нижней частью, затем вырезанный фрагмент осторожно вытаскивают.

Расчеканка

1. Осторожно простучите трубу молотком. В идеале раструб должен зашататься. Это говорит о том, что при первоначальном монтаже зачеканивали при помощи веревочной подмотки с карболкой.
2. Веревку-обмотку подденьте отверткой и аккуратно вытяните плоскогубцами.
3. Потихоньку расшатывайте раструб до тех пор, пока он не извлечется.
4. Нередко встречается чеканка серой, это добавит проблем. Раскачать элемент голыми руками практически невозможно.
5. Паяльной лампой или газовой горелкой выжгите серу по окружности. Этот способ почти всегда помогает.

Обратите внимание!
При выжигании серы выделяются вредные вещества.
Поэтому, при работе надевайте респиратор и защитные очки.
Помещение должно обязательно проветриваться.

6. Когда сера расплавится, раструб можно вытаскивать. Удобно зажать его разводным ключом и шатая, тянуть на себя.
7. Седло раструба следует очистить от остатков зубилом или стамеской. Тогда уплотняющая манжета сядет без перекосов.

Установка нового стояка

До того, как поменять канализационный стояк в квартире, уберите уже демонтированный и избавьтесь от всего лишнего вокруг.

Обеспечьте подступы к месту работы и подготовьте инструменты.

1. На чугунную трубу, выходящую из верхней квартиры, устанавливается резиновая манжета – переходник. Стык следует промазать герметиком.
2. На манжету сверху устанавливается пластиковый переходник.
3. Второй резиновый переходник точно так же устанавливается внизу, у пола.
4. Отмеряется труба с компенсатором. Одним концом ее вставляют в переходник сверху.
5. Нижний конец трубы отрезают чуть выше раструба с компенсатором.
6. Теперь можно соединить все детали, тщательно промазывая места стыков герметиком.

7. Хомутами из пластика почти готовый стояк крепят к стене. Это следует сделать обязательно, иначе со временем труба может сместиться вниз и разорваться.
8. Если по ходу работы заменяют и тройник, в него ставят компенсатор. В случае монтажа двух стояковых труб, компенсатор используют в местах их соединения.
9. По окончании все стыки осматриваются на наличие трещин, проверяется герметичность.

Вывод

Самостоятельная замена стояка, при наличии разрешения и соблюдении всех норм, не такая уж сложная задача. Цена на материалы минимальная, а наемный труд домовитому хозяину не потребуется. После грамотного ремонта станет комфортнее и вам, и вашим соседям.

Описание процесса предлагает видео в этой статье.

gidroguru.com

Другие статьи по теме:

Фитинги для внутренней канализации Подключение унитаза к водопроводу Декоративные накладки на трубы Что лучше крот или тирет турбо Диаметр трубы канализации Уклон для канализационных труб