Монтаж стояка канализации

Канализационная система является очень важной составляющей частью всей инженерной системы многоэтажного дома. Все ее составляющие части должны быть правильно установлены.

Их нужно поддерживать в хорошем работающем состоянии, потому что восстановление потребует большого вложения средств.

Монтаж стояков канализации лучше доверить профессионалам, если все же вы решили сделать все самостоятельно, то необходимо изучить правила установки и для начала увидеть весь процесс своими глазами в качестве наблюдателя или помощника мастера.

Правила установки стояков канализационной системы

Место прокладки стояков канализационной системы определяется согласно проекту. Вначале следует провести разметку линий расположения стояков, после — сделать горизонтальные отметки, для того чтобы проверить уклоны на отводах. Стояки следует прокладывать в штробах или вдоль поверхности стен.

Предварительно нужно собрать конструкцию и отметить положения хомутов для крепления труб. Затем следует просверлить отверстия под дюбели в стене и закрепить хомуты, сразу выставляя их по отвесу. После закрепления труб стояка необходимо стянуть полудуги хомутов с помощью винтов.

Обязательно следует контролировать вертикальность конструкции с помощью строительного уровня. Нельзя прокладывать канализационные сети в полу, под потолком, в стенах жилых комнат, кухонь, обеденных залов, приточных вентиляционных камер и трансформаторных.

Открыто можно располагать канализационные стояки в углах санитарных узлов, скрывать можно за унитазом (вдоль его оси). Чтобы была возможность заделать раструбы на месте, стояки необходимо устанавливать на расстоянии 20 мм от поверхности стены. Ось стояка, которая имеет диаметр трубы 110 мм, располагается от поверхности стены на расстоянии 75 мм, при диаметре трубы 50 мм — на расстоянии 45 мм.

Канализационные трубопроводы, которые изготовлены из полипропилена, можно забетонировать в толщу конструкции (к примеру, в бетонные перекрытия). Щель между раструбами и муфтами герметизируется клеящей лентой. Также его можно накрыть плотной бумагой, чтобы бетон не смог туда попасть.

Если канализационный трубопровод проложен правильно, уровень шума в стене системы канализации не будет превышать 35 дБ. Чтобы это осуществить, пазы и шахты в стенах следует покрыть слоем штукатурки, толщина которой должна быть не меньше 2 см. Предварительно фасонные части и трубы целиком следует обмотать мягким материалом (можно использовать минеральное или стекловолокно, гофрированный картон).

Проход трубы сквозь перекрытие нужно выполнять звукопоглощающим, влагонепроницаемым способом. Конструкция должна быть выполнена так, чтобы пожарная безопасность здания не была нарушена. Цементным раствором заделываются все места прохода стояков сквозь перекрытие (на всю толщину прохода).

Участок, который располагается выше перекрытия на 10 см, необходимо защитить слоем цементного раствора толщиной 3 см. В некоторых случаях, чтобы исключить возможность распространения пожара по трубам из пластмассы, используют специальные противопожарные манжеты или преграды. При воздействии тепла на них они начинают расширяться, тем самым заполняя пространство как внутри, так и вне трубы. Таким образом, исключается возможность проникновения огня через трубу в другое помещение.

Сборка конструкции ведется снизу вверх, начинать монтаж следует с подвала или первого этажа. Все собранные узлы следует устанавливать и укреплять на месте, при этом соединяя их с ровными участками трубопроводов и заделывая раструбы.

Раструбы следует при сборке располагать кверху. На высоте 1 м от пола для прочистки на стояках устанавливаются ревизии, чтобы можно было прочистить стояк при засоре. Стояки следует крепить к поверхности стен под раструбами. Если высота этажа менее 4 м, то допускается ставить на этаже одно крепление.

Канализационный стояк по всей высоте должен иметь одинаковый диаметр, который определяется в зависимости от угла присоединения поэтажных трубопроводов к нему и расчетов расхода сточной жидкости. Сети бытовой канализации, которые отводят сточные воды в канализационную сеть, обязательно должны вентилироваться через стояк. Вытяжная часть стояка должна выводиться через сборную вентиляционную шахту или кровлю.

Вентиляция канализационной сети проводится за счет гравитационного давления, которое возникает в вентиляционных и канализационных стояках внутренней системы. Воздух, который загрязнен, в системе канализации под воздействием гравитационного давления вытесняется через стояк в атмосферу. Поступление чистого воздуха осуществляется сквозь неплотное прилегание в смотровых колодцах.

Вытяжные части стояков, которые выводятся выше уровня крыши, размещаются на расстоянии не менее 4 м от открытых балконов и окон. Нельзя выводить вытяжные части стояков канализации в вентиляционную систему и в дымоходы. Диаметр сточной части стояка должен быть равен диаметру вытяжной части стояка канализационного.Иногда вентиляционную часть в современных системах канализации заменяют спускные клапаны.

Стояк в некоторых случаях может быть невентилируемым. Возможность использования такой конструкции проверяется точными расчетами. Эти хлопоты вполне окупаются экономией средств при установке системы.

Если водопроводный и канализационный стояки прокладываются в одном месте, то обычно канализационный стояк располагают в углу, а рядом с ним — водопроводный.
Когда канализационный стояк устанавливается в помещении котельной или гаража (где возможно повреждение труб), то место монтажа огораживают.

Замена стояка канализационной системы

Перед началом проведения работ необходимо убедиться, что замена действительно необходима. Если нет признаков течи, явных сколов или трещин, сгнивших участков, то смысла в замене стояка нет. При правильной эксплуатации чугун служит очень долго, и менять его на пластик нет необходимости.

Материалы, необходимые для замены канализационного стояка

1. Пластиковый тройник.
2. Две трубы необходимой длины.
3. Компенсатор для соединения труб.
4. Пластиковый переходник, который имеет резиновые манжеты для соединения верхней трубы, в которой нет раструба.
5. Металлические хомуты для закрепления стояка канализации к стене.
6. Пластиковые отводы.
7. При наличии на стояке ревизии (люка для чистки канализационной системы), его необходимо сохранить.
8. Штукатурка.
9. Силиконовый герметик.
10. Резиновый манжет — позволяет хорошо уплотнять в старом чугунном раструбе пластиковые трубы.

1pokanalizacii.ru

Что представляет собой стояк?

Стандартная схема канализационного стояка выглядит следующим образом: вертикальная труба, расположенная обычно в сантехническом шкафу в туалете (могут быть исключения), соединяется с крестовиной унитаза, а при помощи тройника фиксируется с раковиной. Помимо этого, в него входит компенсатор, ревизия и патрубки.

Для проведения работ с канализационным стояком вам понадобятся специальные инструменты:

• болгарка;
• шлифовальная машина;
• зубило;
• пленка;
• отвертка;
• перфоратор;
• молоток;
• гвоздодер;
• перчатки и очки.

Демонтаж старого стояка

Прежде чем монтировать новый стояк, вам придется избавиться от старого. Схема проведения работ очень проста. Главное – выполнять действия поэтапно.

• Перекройте воду и предупредите соседей, чтобы они не пользовались канализацией.

Совет. Используйте очки и перчатки во время работы, чтобы обезопасить себя.

• Сверху и снизу в канализационном стояке нужно выполнить небольшие надпилы при помощи болгарки. Разрезать трубу полностью не надо, т. к. диск инструмента может застрять в ней.
• Несколько раз ударить по трубе (аккуратно). Используйте для этого зубило и молоток. После таких манипуляций она должна легко разломиться.

• Образовавшиеся острые углы подровняйте посредством шлифовальной машинки.
• Оставшиеся части стояка нужно очистить от грязи.

• Удалить нижнюю часть трубы стояка. Раскачайте верхний отрезок трубы и вытащите оставшиеся элементы. Демонтируйте тройник посредством гвоздодера. Его также следует заменить.
• Если тройник сидит крепко, то нужно разломать стык. Воспользуйтесь перфоратором.
• Периодически расчищайте раствор стамеской или отверткой. В случае если такой способ не помог, используйте болгарку. Крестовина обрезается на 3 см выше раструба трубы.
• Работы по демонтажу завершены. Теперь дело за установкой нового стояка канализации.

Установка нового стояка

Замена стояка на новый не займет слишком много времени. Следуйте пошаговой инструкции и у вас все обязательно получится.

1. Установите манжету из резины в верхней части трубы. Ее надевают на стояк, выходящий из верхней квартиры. Соединительный шов хорошо смазывают герметичным клеем.
2. На манжете зафиксируйте пластиковый переходник.
3. С нижней частью трубы произведите аналогичные манипуляции.
4. Отмерьте трубу с компенсатором. Вставьте ее в верхний переходник и отрежьте на уровне не более 5 см выше раструба, в который вставляется компенсатор. После тщательных замеров, части соединяют.
5. Новый стояк – пластиковый, нужно зафиксировать на стене посредством зажимов-хомутов. В противном случае со временем он сместится и может произойти разрыв. Использование хомутов очень актуально и для шумоизоляции пластиковых труб. Крепление снижает водные вибрации.
6. Если вы меняли тройник, то компенсатор нужно монтировать в него. Если для установки канализационного стояка использовали две трубы, то компенсатор монтируют в точку их соединения.
7. Все соединительные места обрабатывайте слоем герметичного клея.

Внимание! Звукоизоляция канализационных труб в квартире достигается несколькими способами. Во-первых, использование шумопоглащающих пленок, которыми оборачивают стояк и трубы. А, во-вторых, путем монтирования в переходах труб резиновых гильз, которые снижают уровень шума.

Установка вентиляционной системы

Еще один этап работ после монтажа нового канализационного стояка – монтаж вентиляционной системы. Не стоит им пренебрегать. Он подойдет в основном для частных домов. Используют его с одной целью – избавление от неприятного запаха в процессе вывода сантехнических нечистот через канализационные трубы. Сантехнические сифоны, имеющие компактные размеры, при неиспользовании их в течение длительного времени, распространяют неприятный запах после полного высыхания воды. Фановая труба всасывает воздух из канализации и распространяет его по дому. Диаметр таких труб обычно совпадает с размером  канализационных.

Монтаж вентиляции стоит предусмотреть в начале строительства дома. Если она не была заранее предусмотрена, то фановую трубу следует вывести в стену сантехнического помещения. Она должна располагаться не ближе 5 м от окон, дверей и балконов, а выходить через крышу в вентиляционную систему.

Полезные советы

1. Используйте трубы диаметром немного больше необходимого. Альтернативой может стать использование клапанов. Они очень эффективны для вентилирования канализационной системы.
2. Избегайте чересчур длинных подводок.
3. Отнеситесь внимательно к укладке труб. Если работы произведены под неверным углом, то велика вероятность образования воздушных пробок. Как следствие, придется переделывать полностью участок труб. А это дополнительные материальные затраты.

В целом замена стояка – несложное дело, но оно потребует от вас предельной точности и внимания. Ведь от того, насколько качественно вы проведете монтаж канализационного стояка в квартире, зависит его последующая эксплуатация и вероятные нежелательные последствия. Дополнительные работы по вентиляции системы канализации избавят от появления неприятного запаха. Новый пластиковый стояк станет отличной альтернативой старому из чугуна. Но пожалуй, единственным недостатком пластиковых труб является их высокая шумопроводность. Избавиться от нее поможет звукоизоляция канализационных труб в квартире. Она не займет много времени. Комфорт и безопасность – две главные составляющие, которые лежат в основе замены стояка.

Замена канализационного стояка: видео

sandizain.ru

Демонтаж стояка канализации

Успех всего мероприятия зависит от правильной ликвидации старых труб. Чаще всего в старых домах стоит чугун. Это достаточно хрупкий материал, который с течением долгого времени ржавеет. Еще один момент. Труба в месте перекрытия крепилась с помощью цемента. А он разъедает любой металл. Поэтому грубый демонтаж чугунного стояка может запустить цепную реакцию: треснет не только ваша труба, но еще и труба снизу.

Как производится демонтаж труб кухонного канализационного стояка?

1. С помощью болгарки надрезаем кухонный стояк сверху и снизу. Используем большой диск.

2. Разводным ключом №3 обхватываем трубу и сворачиваем ее. Можно использовать зубило и молоток. Вставляем зубило в верхнюю прорезь и ударяем по нему молотком. Недорезанная часть должна расколоться в заданном болгаркой направлении.

3. Аккуратно вынимаем ненужный кусок канализационного стояка.

4. Убираем тройник или крестовину, расположенную выше нижнего раструба. Использовать можно любые инструменты, исключая ударные (молоток, кувалду и т.п.). Намертво сидящий тройник можно удалять по кусочкам, используя болгарку.

5. Теперь необходимо отковырять серу и каболку. Для этой цели подойдет отвертка с плоским наконечником. Забиваем ее молотком между раструбом и остатком трубы. И выковыриваем все, что там есть.

6. Когда остаток стояка начнет прокручиваться в раструбе, его можно удалить.

Прежде чем начать монтаж канализационного стояка, нужно убрать мусор из старого раструба, ржавчину, серу. Все, что будет мешать герметичному соединению с пластиком.

Монтаж стояка канализации

Сначала нужно собрать стояк. Далее отмечаем положение раструбов на стене, положение хомутов для крепления труб. Сверлим отверстия под дюбели и закрепляем хомуты, выставленные по отвесу. Крепим трубы стояка, контролируя их вертикальность. Стягиваем винтами полудуги хомутов.

Если монтаж вертикального канализационного стояка осуществляется открыто (труба будет видна), то его прокладывают в углах санитарных узлов. При скрытой прокладке – за унитазом по его оси.

Советы по монтажу стояков:

1. Если диаметр трубы – 110 миллиметров, ось стояка должна отстоять от стены на 75 миллиметров. При диаметре трубы 50 мм – на 45 миллиметров.

2. Проход стояка через перекрытие заделывается цементом на всю толщину перекрытия.

3. Канализационный стояк должен быть установлен вертикально без переломов в раструбах. Допустимое отклонение по вертикали – до двух миллиметров на два метра длины трубы.

4. Сборка стояка ведется снизу вверх. С подвала или с первого этажа, если подвальное помещение отсутствует.

5. Раструбы при сборке располагают кверху. Для прочистки на стояке ставят ревизию. Ее положение – метр от пола, но не менее пятнадцати сантиметров от борта присоединенной сантехники.

6. Вытяжная часть канализационного стояка выводится через крышу или сборную вентиляционную шахту. Высота вытяжной части зависит от типа кровли. От плоской неэксплуатируемой крыши – тридцать сантиметров, от скатной – пятьдесят; от эксплуатируемой – три метра; от обреза вентиляционной шахты – десять сантиметров.

7. При монтаже стояков водоснабжения и канализации в одном месте канализационную трубу всегда ставят в углу, а водопроводную – рядом с нею. Для удобства прокладки сначала монтируют канализационный стояк.

Монтаж стояков отопления

Сначала в комнате устанавливают радиаторы отопления. Хотя нагревательные приборы и стояк можно монтировать одновременно. Желательно всю систему сразу разметить на стене:

1. Вертикальную ось стояка размечают посредством отвеса и шнура, вымазанного в меле, после пробивки отверстий-переходов в стене и перекрытиях.

2. Если в здании несколько этажей, то на каждом из них около меловой линии пишут номер стояка и диаметр трубы.

3. При двухтрубной отопительной системе нужно отмечать только оси горячих стояков.

Подающая труба всегда монтируется с правой стороны, а обратная – с левой. Расстояние между их осями (при диаметре до 32 миллиметров) – 80 миллиметров (+/- 5 миллиметров).

Расстояние от поверхности стены до стояка отопления может быть следующим:

• при открыто проложенных трубах диаметром от 15 до 32 миллиметров – 35 миллиметров;
• при стояках с диаметром от 40 до 50 миллиметров – 50 миллиметров.

Допускается отклонение 5 миллиметров.

При скрытом монтаже стояк отопления не должен вплотную примыкать к кладке.

Радиаторы отопления крепятся к стене с помощью специальных хомутиков. Если строительная высота радиатора – 50 сантиметров, то хомутики ставят на высоту полтора метра от пола. Такие же показатели берутся для крепления ребристых батарей. Если строительная высота радиатора – 100 сантиметров, то хомутики должны заделываться на высоте два метра.

Соединение стояков между этажами осуществляется на сгонах и сварке. В стенах и перекрытиях ставят гильзы для труб. Они должны на пару миллиметров возвышаться над полом. Делают их из обрезка трубы или кровельной стали.

Если температура теплоносителя выше ста градусов, трубу нужно оборачивать асбестом. При отсутствии изоляции стояк должен быть удален от деревянных стен и иных сгораемых конструкций на десять и более сантиметров.

Если температура теплоносителя ниже ста градусов, то гильзы можно сделать из картона или листового асбеста. Оборачивать трубу кровельным толем нельзя.

При установке радиатора в нише и открытом монтаже стояка подводку делают напрямую. Если осуществляется скрытый монтаж (батарея в нише), то подводки ставят с утками. При монтаже нагревательных элементов у стены (без ниш) тоже делают подводки с утками.

stroy-king.ru

Материалы и инструменты

Если все же замена стояка канализации необходима, то нужно подготовить материалы и инструменты, которые понадобятся в процессе работ:

• резиновая манжета для уплотнения пластиковой трубы в чугунном раструбе канализации;
• пластиковая крестовина с отводом в нужную сторону или тройник, подобранный под нужные углы;
• пара труб диаметром 110 мм необходимой длины;
• компенсатор на 110 мм для удобства соединения пластиковых труб;
• пластиковый переходник с резиновыми манжетами для соединения верхней трубы;
• металлические хомуты для крепления стояка канализации к стене;
• 2-4 шт. пластиковых отвода диаметром 110 мм с углом в 45° на случай необходимости смещения или же выравнивания стояка;
• труборез или болгарка и несколько запасных дисков к ней;
• полукруглая оправка для опускания компенсационного патрубка;
• различные отвертки;
• зубило;
• стремянка;
• ведро;
• силиконовый герметик;
• жидкое мыло;
• шкурка;
• лом или гвоздодер;
• отвес или уровень;
• липкая лента или маркер;
• защитные очки.

Следует помнить, что люк для канализационной чистки у заменяемых стояков в обязательном порядке нужно сохранить.

Замена чугунной канализации: начало работ

Если замена стояка происходит не в частном доме и не на последнем этаже многоэтажного дома, то нужно предупредить соседей сверху на время ремонтных работ не пользоваться системой канализации и сливом.

Очень важно понимать, что правильный монтаж новых стояков всегда зависит и от того, насколько правильно были демонтированы старые.

Трубы разрезаются либо труборезом, или же, при его отсутствии — болгаркой, с обязательным использованием специальных защитных очков в обоих случаях.

В горизонтальной плоскости по окружности трубы делаются два разреза, но не параллельные, а сходящиеся в одной точке, то есть буквой «V». Дорезать полностью трубу не нужно, так как это может стать причиной защемления диска из-за проседания верхней части стояка, что может привести к разрыву диска и последующей за этой неприятностью еще и серьезной травме ремонтника.

Далее производится забивка клина в разрез, благодаря чему и отделяют часть стояка. При отсутствии клина производятся вертикальные надрезы у стояков, но не до конца, чтобы осколок не мог попасть в канализационную систему. После этого при помощи стамески или же отвертки получившийся кусок ломают, а получившиеся сколы выбиваются молотком для полного завершения начатого. Образованное после этих манипуляций отверстие нужно обязательно закрыть ветошью.

Делая верхний разрез на стояке, нужно не забыть оставить кусок такой длины, чтобы во время монтажа было удобно напрессовать фасонную деталь. Определившись с оставленной длиной, трубу следует промаркировать в месте будущего перпендикулярного надреза, можно просто наклеить на нее скотч так, чтобы на вид не было перекоса. После того как надрез сделан, наносится сильный удар молотком по нижней части трубы и стояк должен надломиться точно по линии надреза болгаркой или труборезом. Чугун обязательно даст трещину там, где это нужно.

Возможно, что останутся «зубья» на месте надлома трубы, и чтобы не пораниться о них во время проведения подготовки трубы к замене на пластиковую конструкцию, необходимо устранить все неровности. Сделать это можно при помощи шлифовального диска все той же болгарки.

Для удаления нижней части чугунной трубы и ее дальнейшей замены в первую очередь нужна проверка прочности соединения ее элементов. Для этого стоит попытаться раскачать верхний отрезок трубы, но очень осторожно, иначе есть вероятность повреждения нижнего раструба. Если труба раскачана даже незначительно, то это уже говорит о том, что все элементы можно будет вытащить. Также и тройник можно будет демонтировать при помощи гвоздодера или лома, если он хоть немного болтается. Его тоже придется заменить, как и стояк.

В случае, когда тройник сидит достаточно жестко, нужно будет стык раздолбить, но как можно аккуратнее, все время проверяя раскачиванием, не ослабилась ли его прочная посадка.

Если обстановка и место позволяют, то стык можно долбить перфоратором с установленным на него тонким буром без победитового наконечника. При этом периодически нужно останавливаться и расчищать вручную раствор на стыке стамеской или же отверткой. Если же не помогает и это, тогда придется все же воспользоваться труборезом или болгаркой. Крестовина должна быть обрезана на 2-3 см выше раструба трубы.

Установка канализационного стояка

На этой стадии установки стояка под канализацию производятся следующие действия:

• в нижний чугунный раструб трубы вставляется манжета или резиновая прокладка;
• для облегчения монтажа конец тройника смазывается жидким мылом;
• крестовина вставляется в раструб, для более плотного соединения стык обматывают специальной льняной подмоткой или же силиконом;
• пластиковую трубу прорезают на необходимую длину, снимаются фаски и неровности зачищаются шкуркой.

Во время соединения чугунной и пластиковой труб канализации нужно оставить зазор в 1 см, чтобы была возможность сделать соединение не компенсационными патрубками, а при помощи скользящих муфт. После этого стояк крепят к стене. Пользуясь отвесом, в стене делаются отверстия, и далее труба закрепляется хомутами. При нехватке расстояния для произведения монтажа к стене нужно прикрепить 5-ти см доску, а уже затем устанавливать крепления. Доска под укрепление стояков должна быть предварительно обработана антисептиком, обычно для этих целей применяют олифу.

Верхний хомут делается на как можно меньшем расстоянии от раструба стояка канализации, а нижний ставят на фасонном элементе патрубка компенсации. Обычно хватает трех креплений для достаточной устойчивости стояка. Но если замена канализации происходит при нестандартно высоком потолке, то может понадобиться и 4 и 5 креплений. Перед тем как провести окончательные работы, делают примерку сборки.

Замена канализации: доработка системы

Примерка сборки определяет правильную длину пластиковой трубы, нужных сгибов и углов остальных частей и т. д. И если все устраивает, производится установка всех еще не установленных прокладок и манжеток. Для облегчения работ стыки также смазываются жидким мылом.

Перед тем как произвести опускание компенсационного патрубка в тройник, нужно затянуть верхний хомут скрепления. Часто бывает довольно сложно опустить патрубок с манжеткой даже при использовании мыла и приходится при затянутом хомуте придерживать его руками. В таких случаях применяется полукруглая оправка, специально предназначенная для опускания патрубка.

Далее зажимаются все остальные хомуты, и подключением канализации проверяется, насколько правильно проведена замена. Для завершения производят зашивку стояка, чтобы исключить сползания патрубка или даже его «выпрыгивания» из-за температурных колебаний.

Если все сделано аккуратно, внимательно и по инструкции, можно не сомневаться, что новый стояк прослужит не одно десятилетие.