Правила монтажа канализационных труб

Предыдущая статья      Следующая статья

Правила монтажа канализации

Монтаж внутренней канализации.

При монтаже внутренней канализации обычно применяют полипропиленовые трубы диаметром 50 и 100 мм. Трубу диаметром 100 мм прокладывают от унитаза до выхода из дома, или квартиры, если дом больше 1 этажа, то канализационный стояк тоже монтируется из 100 мм трубы. Умывальник, ванну, стиральную машину и т.п. подключают трубой диаметром 50 мм. Если ответвления канализационной системы расположены в горизонтальной плоскости, то соединения должны монтироваться только косыми тройниками или крестовинами. Так же не допускается горизонтальных поворотов канализационной системы на прямой угол, все повороты выполняются отводами под 45 градусов. Прямые углы в присоединении канализационных труб допускаются только в вертикальной плоскости, например присоединение к канализационному стояку или поворот самого стояка.

На всех поворотах канализационной системы должны быть предусмотрены ревизии, за исключением тех случаев, когда к участку поворота есть доступ, через который можно его прочистить (например, рядом расположен умывальник). В многоэтажных домах так же предусмотрены ревизии через каждые 3 этажа, а в 5 этажных домах в начале и в конце канализационного стояка. При неразрывном горизонтальном участке канализационной системы больше 12м так же предусматривается ревизия.

Канализационный стояк обязательно должен иметь вентиляцию (так называемую фановую трубу), для того, что бы избежать излишнего разряжения воздуха в канализационной системе. Фановая труба должна иметь диаметр не меньше диаметра самого стояка, и выводиться выше кровли на 0,5 м.

Уклон канализационной трубы должен находиться в пределах 1 – 2 см/м. При увеличении уклона увеличивается шумность канализационной трубы и уменьшается ее способность к самоочистке, т.е. идет разделение потоков и твердые частицы оседают на трубопроводе. Увеличение уклона допускается при присоединении приборов на расстояние не более 1,5 м. Уменьшение уклона приводит к уменьшению скорости движения воды, что тоже не допустимо (рекомендуемая скорость движения воды в канализационной системе составляет 0,7 – 1 м/с).

Прокладка канализационных труб может осуществляться внутри как внутри пола, так и внутри стен, при этом заливаться цементным раствором или штукатуриться. Что бы в этих случаях уменьшить уровень шума канализационной системы их желательно обмотать мягким материалом, между трубой и штукатуркой не должно оставаться воздушных зазоров, а толщина штукатурки быть не менее 2 см.

Резка полипропиленовых труб при монтаже может осуществляться ножовкой или болгаркой, при этом на отрезанном стыке который мы собираемся вставлять в раструб необходимо снять фаску напильником или болгаркой. Перед монтажом канализационной трубы в раструб ее предварительно смазывают смазкой на силиконовой основе, сам раструб смазывать не рекомендуется, это облегчает монтаж и увеличивает герметичность системы. После того как вы вставили трубу в раструб, рекомендуется вытащить ее на величину  8-10 мм, для обеспечения так называемого теплового зазора. Для монтажа остатков труб (без раструбов) используются фасонные ремонтные муфты.

Крепление канализационных труб производится стандартными хомутами через каждые 10*D трубы, т.е. трубу диаметром 100 мм необходимо крепить через каждый метр. Стояки допускается крепить через 1-2 м, при этом расстояние от стены до трубы не должно быть менее 5 мм. Обязательно наличие хомута непосредственно под раструбом, и надежно фиксировать трубу для предотвращения ее движения в процессе эксплуатации. Следующее крепление на этой же трубе может быть ослаблено, что бы снизить внутреннее напряжение в трубе.

svoymaster.com

Выбор канализационных труб

В первую очередь необходимо определиться с материалом, из которого будут изготовлены ваши трубы. Придя в сантехнический магазин, вы вряд ли найдёте металлические трубы для прокладки в доме, ведь они имеют ряд существенных проблем: блуждающие токи, коррозия и т.д. Их современная замена – трубы из полимеров, например, полиэтилена или полипропилена.

Они не только полностью лишены недостатков, свойственных металлическим аналогам, но и имеют ряд весомых преимуществ:

1. Они полностью устойчивы к коррозии;
2. Выдерживают воздействие многих химикатов;
3. Гладкая поверхность внутренней стенки;
4. Широкий диапазон рабочей температуры;
5. Срок службы может достигать целого века.
6. Простой способ соединения и малый вес обеспечивают быстрый монтаж канализационных труб.

Естественно у таких труб имеется и небольшой недостаток – хрупкость, которую вы не заметите, если будете аккуратны.

Далее необходимо определиться с диаметром пластиковых труб для канализации. Минимальные показатели следующие:

• Для биде или умывальника необходима труба с диаметром от 40 мм;
• Для ванны или душевой – от 50 мм;
• Для нескольких сантехнических приборов – от 85 мм;
• Для стояка применяют трубы с диаметром от 100 мм.

Также стоит рассмотреть конкретный пример внутриквартирной системы: все сантехнические приборы, кроме унитаза, подключите к трубе с диаметром в 50 мм, а унитаз подключите к 110 мм трубе, из которой также сделайте стояк.

Расчёт системы канализации

Занимаясь ремонтом, вы должны помнить правила монтажа канализационных труб, которые также помогут рассчитать необходимое количество различных элементов в системе. Чтобы купить все необходимое, рекомендуем нарисовать схему на листе бумаги, после чего, составить список для покупки.

Одно из основных правил установки канализаций заключается в избегании фитингов (соединительных элементов) с углом в 90°. Вместо прямоугольного фитинга рекомендуем использовать два угла по 45°, что значительно снизит шанс образования засора.

Также рекомендуем ознакомиться со всеми видами фитингов до составления схемы, ведь различные крестовины, муфты, углы и тройники, позволяют создать самые разнообразные системы отвода. Если вы планируете включить какой-либо предмет в систему позже, то обязательно предусмотрите место для его подключения, которое необходимо закрыть специальной заслонкой.

Демонтаж старой системы

Зачастую проблемы может вызвать не монтаж труб канализации, а их демонтаж, поэтому этот этап ремонта также необходимо продумать. В первую очередь вы должны освободить рабочее пространство, убрав мебель, перегородки и т.д.

Получив полный доступ к стояку, необходимо подготовить инструмент, которым вы будете производить демонтаж:

• Болгарку;
• Надфиль;
• Перфоратор;
• Молоток;
• Зубило;
• Различные отвёртки;
• Ножовку по металлу.

Сам демонтаж следует производить в следующем порядке:

1. Делая ремонт в многоквартирном доме, обязательно предупредите соседей, чтобы они не пользовались канализацией;
2. Отключите воду;
3. Отсоедините шланг, подающий воду в сливной бачок унитаза;
4. Снимите унитаз, открутив болты от пола;
5. Отсоедините прочие сантехнические предметы (ванну, раковину и т.д.);
6. Далее остаётся лишь разобрать старые трубы.

Более подробно стоит разобрать демонтаж чугунных труб. Как правило, такие трубы крепятся фитингами с раструбами, поэтому их можно легко снять, используя молоток и зубило.

Зачастую таким способом вы не сможете разобрать канализацию, ведь за долгие годы эксплуатации трубы могли приржаветь к фитингам. В таком случае можно использовать болгарку: сделайте на трубе два надреза, после чего, удалите часть системы. Это значительно ускорит процесс демонтажа чугунной канализации.

Дойдя до фитинга, соединяющего внутриквартирную систему с общедомовым стояком, будьте осторожны: не используйте молоток, ведь вы можете повредить стояк. Вытащить трубу из общего стояка можно, зачистив уплотнитель.

Бывают случаи, когда труба застревает в месте стыковки. В таком случае вам придётся рискнуть, использовав болгарку с маленьким кругом. Разрежьте ею трубу изнутри, после чего удалите куски трубы. Иногда можно использовать перфоратор со сверлом по металлу.

trubaspec.com

Когда можно делать установка внутренней канализации?

Установка труб канализации снутри дома необходимо делать только после полной строительной готовности строения: когда готовы все нужные штробы, отверстия, ниши в стенках и перекрытиях, стенки заштукатурены, прорыты траншеи, завершены работы с внедрением открытого огня, имеются отметки незапятнанного пола (это очень принципиально, т. к. труба, положенная ниже подходящего уровня, есть совершенно не отлично, извиняюсь за корявость фразы).

Подготовка труб канализации к монтажу

Установка труб канализации начинается с подготовки: подгоняем трубы и соединительные муфты друг к другу – чтоб убедиться, что все углы и уклоны соответствуют схеме монтажа. Конкретно перед соединением частей меж собой места соединений очищаем от вероятной пыли, мусора, которые могут налипнуть в этих местах и приведут к плохим соединениям. Там есть уплотнительные резиновые кольца, их тоже очищаем.

Как выполнить установка труб канализации, чтоб избежать засоров?

1. При повороте трубы правильней использовать не один поворот на 90 градусов, а два по 45 градусов. Возможность засорения в месте поворота будет меньше, ну и при спуске воды не будет огромного шума.

2. Канализационная система может засоряться не только лишь из-за неверной эксплуатации, да и из-за шероховатости внутренней поверхности труб. Шероховатость содействует скоплению в этих местах отложений, и, соответственно, с течением времени будут засоры. Потому, выполняя установка труб канализации, принципиально направить внимание на устранение заусенцев и других выступов на соединениях труб.

Если пластмассовая труба снутри гладкая, то заусенцы, оставшиеся на торцах, как раз и делают ненадобную шероховатость.

Побеседуем об этом подробней.

Заусенцы при монтаже труб канализации

Бесспорным достоинством ПВХ труб является простота их обработки. Есть особые станки, предназначенные для резки ПВХ труб:

Отрез производится отменно, фактически без заусенцев.

Но если резать мало, и вы прокладываете сточную канаву только себе, то нет смысла обзаводиться станком (обойдётся он вам дороже всей канализации).

Можно использовать обыденную ножовку по металлу. Маленькие зубья ножовки не образует огромных заусенцев, но узенькое полотно нестабильно, и выполнить перпендикулярный отпил проблемно (а это принципиально!).

Потому лучше обзавестись ножовкой для ПВХ материалов:

Обширное полотно пилы комфортно задерживать в положении, перпендикулярном трубе, не считая того, применение стусла ещё облегчит работу и позволит сделать её аккуратней.

Если необходимо отрезать трубу в месте, где неловко работать ножовкой (в ограниченном пространстве, когда канализационная система уже собрана, а отрезать очень нужно), то ПВХ трубу можно отрезать при помощи кусочка узкого железного троса. Необходимо оснастить его концы ручками. А дальше тянем попеременно за эти ручки (как пилой «Дружба») и перерезаем трубу. Опять-таки, необходимо уделять свое внимание на перпендикулярность отреза.

В общем, в итоге внедрения всех перечисленных методов распиливания на торце трубы образуются заусенцы. С внутренней стороны удалять заусенцы необходимо очень кропотливо! О причинах говорилось выше.

Чтоб снять наружные заусенцы, просто проводят лезвием ножика по бокам фланца. Внутреннюю поверхность точно так же зачищают ножиком. Чтоб не пропустить заусенцы, проводим пальцем по кромке после зачистки.

Выполнение монтажа труб канализации

(Напомню, что сточная канава ведётся снизу ввысь, от септика к дому и дальше к сантехнике.)

После того как все элементы канализации подогнаны, делают приблизительные отметки:

— чертят полосы от раструба 1-го из фитингов до последующего соединения. При всем этом лучше воспользоваться особым карандашом, чтоб линия не стиралась.

Склеивание канализационных труб из ПВХ

Для обеспечения герметизации все элементы склеивают. Склеивание проводится в два шага. На первом шаге подготавливают концы склеиваемых частей; на втором шаге – фактически склеивание. Перед склеиванием необходимо проверить, как отлично соединяются участки, как отменно они подогнаны один к другому. Труба в раструб должна заходить свободно на 2/3, а остальное с натягом.

Склеиваемым поверхностям присваивают шероховатость при помощи шлифовальной шкурки (наждачной бумаги).

Для склеивания ПВХ есть много особых клеев. Выпускаются они комплектами, в которые входят очиститель (для обезжиривания поверхностей) и сам клей:

(такие же клеи используют для склеивания водостоков из ПВХ; склеивание происходит мгновенно)

Разработка склеивания ординарна. Поначалу поверхности обезжиривают очистителем, идущим в комплекте с клеем. Очиститель наносится тампоном или кисточкой. Клей наносится на трубу более толстым слоем, а в посадочное гнездо более узким. Когда клей нанесён, фитинг надевают на трубу. О высококачественном соединении гласит ровненький валик клея, образующийся по всей окружности трубы у стыка. Детали необходимо задерживать бездвижно в течение полуминуты. И в конце концов, проводят кистью с клеем по всему стыку, чтоб гарантированно заполнить все вероятные пустоты. Другими словами, на склеивание 1-го соединения должно уйти не больше одной минутки.

Примечание: склеивать можно прямые участки, а те недоступные места, где есть возможность засора и, соответственно, есть же возможность, что эти участки придётся разбирать… такие участки лучше не склеивать – полностью довольно уплотнительного кольца, идущего в комплекте с трубой:

Примечание: по сути, установка труб канализации можно делать и без склеивания, т. к. в канализационной трубе нет такового давления, чтоб соединения не удерживались бы уплотнительными кольцами. Про склеивание тут больше для общего развития, не достаточно ли…

По сути довольно перед конечной сборкой места соединений смазать силиконом:

Силикон обеспечит подходящую плотность.

Принципиально! Силикона необходимо совершенно немножко: немного намазать раструб трубы перед резинкой. Если нанесли силикона очень много, то он, застыв, будет выступать холмами снутри трубы, за эти холмы будут цепляться волосы и иная канализационная хрень.

Силиконом мазать так. «Носик» флакона срезаем под 45 градусов – для удобства работы. Наносим силикон в место меж уплотнителем и канавкой, в какой уплотнитель находится. Если смазывать раструб почему-то нереально, то наносим силикон на внешний край трубы, вставляемой в раструб.

Каким должен быть уклон труб канализации?

При монтаже канализационных труб принципиально соблюдать правильные уклоны. Уклон не надо делать очень огромным: «добро» должно плыть по воде, при большенном же уклоне трубы вода стекает стремительно, а «ценный груз» не успевает и прилипает к стенам трубы… о последствиях, полагаю, не тяжело додуматься. Верный уклон для внутренней канализации 1 см на 1 м (1%).

Крепление труб канализации к стенкам и проход через конструкции

Если трубы открытые, то на их нередко ставят упоры:

На вертикальных участках расстояние меж упорами 1 м, на горизонтальных участках – 40 см. Обычно, упоры ставятся под основание раструба. Меж ПВХ трубой и железным хомутом упора необходимо непременно ставить пластмассовые либо резиновые прокладки.

В местах прохода через перекрытие либо фундамент трубу оборачивают в 2-3 слоя толем, потом отверстие на всю толщину конструкции заделывают цементным веществом.

Когда установка труб канализаци закончен, проводят испытание на плотность.

Состыковка пластмассовой и металлической труб

Вот так состыковываются пластик с металлической трубой стояка:

В чугун вставляется на герметик манжета, и уже в манжету вставляется пластмассовая труба. У переходной манжеты внешний поперечник 124 мм, а внутренний – для пластмассовой трубы – 110 мм.

Приводить примеры различных проектов можно нескончаемо, но смысла в этом нет, скорей всего, в вашем случае будет что-то совершенно хорошее. Если в процессе монтажа вы допустите кое-где ошибку, очень не переживайте, не ошибается только тот, кто ничего не делает. ПВХ труба тем и хороша, что допускает поправить ошибки (если не склеена намертво).

Может быть, при закупке фитингов вы купите что-то не то – тоже не переживайте, обычно, в магазине соглашаются поменять (по последней мере, мне ещё не отказывали).

Опрессовка и проверка канализации на плотность

Итак, сточная канава собрана, и внешняя и внутренняя, необходимо убедиться, что нигде нет протечек, что вода из сантехустройств соединяется в сливную яму, а не, скажем в подвал…

Опрессовка канализации производится так: закрываем заглушкой выход канализации в яму и заполняем водой сточную канаву на уровень нижнего этажа, проверяя так плотность.

А вообщем, установка труб канализации дело не такое уж сложное, а кое-где даже интересное, в особенности если вы любите делать всё в своём доме своими руками.

Фурроров.

установка труб канализации

stroy-industriya23.ru

Диаметры и уклоны канализационной системы

Сточные жидкости в частных домах обычно передвигаются самотеком. Чтобы этот метод работал исправно, необходимо придерживаться нескольких правил, среди которых определенный наклон от трубы до прибора при прокладке, а затем к коллектору или резервуару, расположенному снаружи.

В процентах уклон можно определить в значении от двух до пятнадцати единиц. Это говорит о том, что разница между торцом трубы, находящимся в начале, и её конечным значением должна составлять от двух до пятнадцати см. Нужно обратить особое внимание на ширину каждого вида трубы, чтобы сточные жидкости, содержащие в себе различные твердые тела, протекали, не забивая канализацию. При выборе наиболее подходящего размера, прежде всего уделяют внимание их виду и количеству оборудования санитарного характера, соединенных с системой.

Рекомендуется полностью изучить нормативные документы. Здесь будут представлены основные значения диаметра труб для канализации для разных видов оборудования. Значения даны в сантиметрах.

• Биде или умывальник – 3,2 – 4,0.
• Ванная или мойка – не менее 5.
• Ситуация, при которой устанавливается стояк или подключено несколько приборов санитарно-технического направления – 7,0 – 8,5.
• Труба для отвода, стояк или унитаз – не менее 10.

Если вы изменяете направления прокладки труб при установке системы канализации, то для этого нужно выбрать угол более 90 градусов. Трубы, обеспечивающие связь приборов сантехники со стояками, присоединяются под углом менее 45 градусов. Если вы проводите установку канализационной системы, расположенной внутри помещения без отопления или снаружи, то обязательно нужно защитить трубы от скачков температуры и холода.

Самая подходящая для канализационных труб температура находится в промежутке от 5 до 45 градусов Цельсия. В иных случаях следует воспользоваться теплоизоляционным материалом, например, стекловолоконной ватой.

Прокладка вентиляции канализационной системы

Вентиляционная труба, в окончании которой располагается дефлектор, служит обязательным элементом канализационной системы, без которого её нельзя монтировать. По этой трубе происходит связь внутренней канализации с открытым пространством. Встраиванием системы вентиляции занимаются по той причине, что она исключается вероятность нежелательных протечек стоков и скачков давления.

Из названия понятно, что эта система обеспечивает вентиляцию канализации. Это позволяет убрать разряжение и не тратить лишнюю воду, вытекающую за пределы высоко расположенных сифонов. Даже стоки, перекрывающие все сечении трубы для канализации, не являются проблемой. Вентиляция должна устанавливаться в каждый канализационный стояк. Иногда возникают такие ситуации, при которых вентиляцию невозможно вывести над крышей. В этом случае используют общую широкую вентиляционную трубу, при помощи которой осуществляется соединение.

Существует и еще один альтернативный вариант. Иногда вентиляционная труба устанавливается на стояке, расположенном максимально отдаленно. Одновременно с этим концы других стояков оснащаются аэрационными клапанами. Этот способ подойдет для работы с небольшим количеством стояков, максимум 4-5. Аэрационные клапаны не обладают полной универсальностью, поэтому полностью заменить вентиляционные трубы они не могут, так как воздух по ним передается только в одну сторону, а конкретно в систему канализации. В итоге накапливается лишний газ, который необходимо выводить в атмосферу.

Важность прочного соединения

Приборы, которые относятся к санитарно-техническому виду, такие как душ, ванны, умывальники, необходимо обеспечить соединением общего класса с канализационным стояком. Унитаз подсоединяется обособленно, при этом уровень соединения со стояком должен быть не ниже иных соединений. В этом случае, может пригодиться ценный совет, касающийся быстроразъемных соединений труб. В ситуации, если вы решили установить канализационную систему, они подойдут лучше всего, так как предполагают возможность смены поврежденного элемента быстро и без особых усилий.

Соединение санитарно-технически приборов со стояком должно обладать наибольшей протяженностью: для унитазов один метр и три метра для всего остального. Если максимальный показатель протяженности выходит за границы указанных выше значений, нужно установить дополнительную вентиляционную трубу, которую следует вывести над уровнем крыши дома, или же воспользоваться аэрационным клапаном. Существует еще один способ, заключающийся в соединении с труб большей ширины.

Этот случай описывается в специальных нормативных инструкциях. В ситуации, если не обращать внимание на изложенные правила, вода, которая находится в сифоне прибора, может уходить. Стоит позаботиться об этом, если вы услышите звуки бульканья. Сифон будет пустым и станет пропускать через себя неприятных запахи, идущие из канализационной системы.

Материалы, с использованием которых занимаются монтажом канализации

В нашем время при обустройстве бытовой канализации очень популярны стали трубы из пластика.

Причиной этому является невозможность образования ржавчины и небольшая масса. Монтаж труб из стали из чугуна по-прежнему осуществляется, но последнее время значительно реже.

Соединения между канализационной системой и сантехническими приборами

Процесс сточного отвода методом самотека может быть осложнен приборами сантехники, расположенными в помещениях низкого уровня. В этом случае особенности планировки не дают необходимых условий, требуемых для правильного уклона труб. Однако из этой ситуации есть выход.

На строительных рынках можно найти специальное оборудование, при помощи которого осуществляется перекачка стоков. Оно соединяется с унитазом одновременно с приспособлением, измельчающим бумагу и нечистоты. Это оборудование можно устанавливать и на другие сантехнические приборы, такие как ванны и умывальники.

Прибор работает автоматическим способом. Канализационную систему можно разделить на ту, которая располагается внутри помещения и на оставшуюся часть, располагающуюся на территории участка. При этом можно расчертить границу, на месте которой и нужно устанавливать главную ревизию. Если рассмотреть канализационную систему, установленную в подавляющем количестве частных домов, можно выделить некоторые её части:

• Дефлекторы, устанавливаемые на конце вентиляционной трубы.
• Трап, который монтируется в пол.
• Канализационный стояк, при помощи которого осуществляется соединение канализационных труб, отводящих сточных воды от сантехнических приборов.
• Трубы отвода, также называемые канализационными горизонталями, но их укладывают, несмотря на название, под небольшим уклоном.
• Соединения раструбного вида, которые почти всегда используют для связи муфт канализации и труб.
• Подводка канализации, которая представляет из себя трубы, обеспечивающие соединение унитазов, умывальников, ванн с трубой отводки.

Процесс установки наружной канализации

Многие владельцы домов, уже установивших канализацию в помещении, сталкиваются с проблемой монтажа наружной канализации, так как этот процесс намного более сложен и дорог. Изначально необходимо выкопать специальную траншею такой глубины, чтобы можно было реализовать слив сточных вод без особых препятствий. Нечистоты должны быстро уходить в центральную систему канализации или в септик.

Не стоит забывать и о климатических особенностях нашей широты. Яма должна быть такой глубины, чтобы канализация не промерзала зимой, в противном случае она может выйти из строя. Внутрь траншеи канализационные трубы укладывают по такому принципу, чтобы они плотно прилегали к основанию по всей её протяженности. Затем, с использованием отвеса, нужно проверить, соответствует ли установка трубы уклону. Его следует держать таким, чтобы он равнялся примерно 2-4 сантиметрам на каждый метр трубы.

Далее происходят соединение и герметизация труб для канализации. Прежде, чем нанести герметик на поверхность, стоит очистить место стыка и обработать его специальной смазкой. Установить канализационные трубы можно и без выкапывания траншеи. Это делают при помощи специальных пробойников. Еще раз стоит отметить, что перед укладыванием системы канализации нужно узнать примерную глубину промерзания грунта.

На выходе из помещения трубы нужно укладывать ниже уровня промерзания земли. Если вы не располагаете подобной информацией, то не стоит экономить на теплоизоляции, в противном случае можно заработать себе много головной боли.

Монтаж канализационных труб своими руками

Первая часть работы заключается в демонтаже старых труб канализации (если они имеются). Сделать это довольно просто. Сперва нужно отключить подачу воды, отсоединить шланг, подводящий воду к бачку унитаза (для этого используйте разводной ключ).

После демонтируется унитаз, откручиваются болты, держащие его на поверхности, освобождается помещение санузла, выносятся все предметы, мешающие проведению работ. Демонтируется старая канализация, металлические трубы можно разбить молотком. Снимаются трубы, непосредственно примыкающие к стояку.

При монтаже канализационных труб одной из важнейших задач является правильный монтаж унитаза. Обычно этот элемент соединяют с канализацией при помощи 110-миллиметровой пластиковой трубы. После этого можно установить переход к 50-миллиметровым трубам. Этот переход лучше сделать плавным, не стоит сразу ставить переходник 110-50 мм.

Оптимальнее будет установить своеобразный «мостик» диаметром 100 мм, а затем переходить к трубе диаметром 50 мм. Не забывайте про прочную фиксацию всех стыков и уклон в сторону слива.

Нежелательно использование прямоугольных переходников. Если существует подобная необходимость, лучше использовать 2 угла на 45 градусов. В процессе обустройства канализации в частном доме сварка обычно не требуется, а сам процесс сборки довольно прост: через прокладки трубы вставляются одна в другую, что дает хорошую герметичность.

Для максимального результата следует использовать силиконовый герметик, обеспечивающий более прочное соединении конструкции. В этом случае она точно останется целой при первом пуске воды.

glawtruba.ru

Особенности монтажа внутренней канализации

Для эффективной организации работ по прокладке канализационной системы все работы стоит разделять на внутренние и наружные. Внутри помещения применяются трубы, диаметр которых составляет 50, 100 и 110 мм.

От унитаза и до коллектора, как правило, прокладывается 110 мм деталь. Для подключения остальных сантехнических агрегатов применяется соединение, диаметром в 50 мм.

Основные правила монтажа внутренней системы выглядят так:

• Монтаж любых ответвлений, пролегающих горизонтально, осуществляется только с применением скошенных тройников и аналогичной фурнитуры.
  Горизонтальные повороты конструкции, выполненные под прямым ушлом – недопустимы.
• Любые повороты реализуются посредством отводов, угол развода – 45 градусов.
• Повороты должны оснащаться деталями для удобного доступа – ревизиям.

Отдельное внимание стоит уделить такому аспекту, как правильная установка фановой трубы стояка канализации.

К основным правилам установки рассматриваемой конструкции относят следующие требования:

• Диаметр фановой трубы не бывает уже основной ветки.
• Устанавливать такую конструкцию нужно там, где ее работа не будет доставлять дискомфорта. Обычно, это крыша.
• Все участки конструкции должны прокладываться в тепле и только завершающая (выходная) часть обязательно должна быть расположена только на улице.
• Наличие защитного клапана является ключевым требованием.
• Место выхода трубы на улицу должно быть надежно герметизировано.
• Оптимальная высота вывода конструкции над крышей строения составляет 50 см.

Ознакомиться с процессом монтажа более наглядно можно здесь

Особенности монтажа наружной системы

Сборка внешней системы осуществляется с применением ПВХ труб оранжевого цвета.
Окрас, в контексте такой ситуации говорит о том, что детали предназначены именно для эксплуатации за пределами помещения.

Оптимальный уклон составляет от 10 до 20 мм для 1 метра. Как уже говорилось выше, давления в такой системе обычно нет, поэтому возникает необходимость в обустройстве “одеяла” из песка и щебня. Высота такого слоя – не более 200 мм.

Сначала насыпается песок, а поверх него – щебень. Обустроить такой слой нужно не только под, но и над конструкцией, последовательность укладки материалов крайне важна, нарушать её не стоит.

Как определить оптимальную глубину прокладки?

К рассматриваемому параметру выдвигаются следующие обязательные требования:

1. Конструкция должна пролегать ниже максимального уровня промерзания почвы. Если речь идет о Европейской части РФ или южной части Украины, то глубины в 80 см будет вполне достаточно.
2. Вход в яму (в отдельных случаях – в септик) осуществляется на глубине в 100 см.
3. При температуре сточных вод минимум 15 градусов вывод из здания осуществляется на минимальной глубине в 50 см. При невозможности расположения на указанной глубине есть смысл задуматься об утеплении конструкции влагостойким утеплителем, например стекловатой.

Как правильно выполнить монтаж пвх труб для канализации?

Если для внутренней канализации на сложных участках устанавливаются ревизии, то в случае с наружной конструкцией на таких участках должны быть обустроены смотровые колодцы.

Если участок не имеет поворотов, но его линейная протяженность составляет 25 и более метров, то также нужен колодец.

Как проверить канализацию на наличие протечек и избавиться от них в при обнаружении?

Тестирование собранной канализации осуществляется следующими способами:

• Ведро воды, емкостью не менее 10 литров, резко опрокидывается в умывальник или раковину. Для большей достоверности результатов такой тест стоит повторить несколько раз к ряду.
• На протяжении всего смонтированного объекта включаются все имеющиеся сантехнические приборы, создающие нагрузки на канализацию (открываются все краны, смывается унитаз, желательно подать нагрузку даже на слив стиральной машины). Такая проверка позволяет эффективно оценить не только герметичность системы, но и ее пропускную способность, что само по себе имеет большое значение.

Если протечек выявлено не было, то система готова к эксплуатации. Как быть, если дефекты все – таки обнаружились? Устранить проблему можно двумя путями:

• Разобрать “проблемное” соединение и собрать его заново, уделив максимальное внимание качеству сборки (правильности монтажа прокладки, качеству стыковки труб).
• Если первый способ не помог, то протекающий стык нужно разобрать и тщательно обработать герметиком. Как правило, в качестве такового используется силикон.

По прошествии времени высыхания, заявленного производителем герметика, тестирование системы необходимо повторить.
Собственноручная сборка канализационной системы в частном доме является достаточно трудоемким процессом исключительно потому, что есть необходимость копать траншеи для прокладки конструктивным элементов.

Сам по себе процесс сборки особых физических усилий от мастера не требует, здесь всё сводится к правильному соединению отдельных деталей и обобщению их в готовую конструкцию.

При условии, что все необходимые расчеты были выполнены правильно, необходимый уклон был реализован в процессе монтажа, а сам процесс сборки был проведен качественно и ответственно, эксплуатация смонтированной конструкции не доставит никаких сложностей, а срок использования будет измеряться десятками лет.

Видео по теме вариантов устройства канализации

trubtraid.ru

Уклоны и диаметры для систем слива

Сточные жидкости передвигаются самотеком. Соответственно, чтобы этот метод работал без сбоев, нужно при монтаже соблюдать определенные углы наклона от прибора до трубы, а также к резервуару или коллектору, которые расположены на улице. Уклон в процентном соотношении описывается от 2 до 15 единиц. Это значит, что разница между торцом, который расположен в начале, и конечным торцом должна составлять 2-15 см. Также требуется уделить внимание и ширине, чтобы сточные жидкости, которые могут содержать и твердые тела, спокойно протекали без пробок.

Правила монтажа канализации подразумевают под собой выбор изделий определенного диаметра. Эти параметры регулируются специальными нормативными документами. Диаметр различных канализационных труб:

• для умывальника — 32-40 мм;
• для мойки или ванной — минимум 50 мм;
• для подключения различных приборов санитарно-технического характера — 75-90 мм;
• для отвода или унитаза — диаметр минимум 100 мм.

Трубы, помогающие обеспечивать связь со стояками различных сантехнических приборов, присоединяют под углом меньше 45 градусов. Если канализация прокладывается снаружи, то их обязательно утепляют.

Для утепления при отрицательных температурах используют минеральную вату.

Материалы для внутренней канализации

Для строительства канализации лучше всего использовать трубы из пластика оранжевого цвета:

• ПЭ — полиэтиленовые;
• ПП — полипропиленовые;
• ПВХ — поливинилхлоридные;
• переходники;
• муфты;
• отводы.

Для внутреннего слива используют полипропиленовые изделия. Их достоинства: мягкость, устойчивость к температурам, долговечность.

Монтаж наружной канализации сооружают чаще из полимерных изделий, диаметр которых 110 мм. Окрашивание в оранжевый цвет говорит об их назначении — для наружной канализации. Они прочнее и более долговечны, чем трубы серого цвета для внутренней канализации. Внешние, проложенные под землей, менее подвержены коррозии и различным разрушениям. При монтаже с правильным уклоном, благодаря гладким внутренним стенкам, они не создают засоров. Максимальная глубина их залегания — 3 м. Монтаж слива с трубами из металла и чугуна в последнее время осуществляется все реже.

Внутренняя прокладка канализации в частном доме

Установка канализационных труб на этапе строительства и отделки требует определенных подготовительных работ:

• прокладка ниш и штроб;
• пробивка в перекрытиях и стенах специальных отверстий;
• отметка уровня чистого пола;
• для выпуска сточных вод прокладка траншеи;
• оштукатуривание стен за стояками.

Внутренняя канализация должна содержать самое минимальное количество труб и различных разводок. Это позволит сэкономить на материале и увеличить эффективность. Начинать монтаж канализационных труб следует от сантехники и далее вести прокладку до соединения с внешней трубой. Прокладывать трубы лучше под полом первого этажа.

Соединяем с сантехникой гидрозатвор — S-образную трубу. Присоединяем первую канализационную трубу. Используя два колена в 45 градусов, соединяем с горизонтальной. Если сантехника расположена около стояка, то с помощью колена соединяемся с тройником от стояка. Если стояк не рядом, то устанавливаем канализационную трубу под углом в 3 см на каждый м длины до стояка. При помощи хомутов соблюдаем нужный уклон. Расстояние между ними должно быть 2 м. Если вся канализация проходит над полом, то после каждого поворота можно установить тройник с крышкой для прочистки (ревизия).

От унитаза прокладывается труба в 45 градусов и соединяется с основной канализацией с помощью перпендикулярного тройника. Проход труб через различные перекрытия осуществляется с гильзой, в которую помещается труба, обернутая предварительно утеплителем. Гильза металлическая и устанавливается при помощи цементно-песчаного раствора. При помощи переходника осуществляется переход от 5 см трубы к 10 см. Если между внутренней и наружной есть небольшая разница в высоте, то они соединяются специальными частями. Изделия с диаметром 5 см используют в пределах от сантехники к стояку. Основная часть внутренней канализации монтируется из труб, диаметр которых 10-11 см.

Трубы, диаметр которых 5 см, монтируются под уклоном 3 см на 1 м длины. Трубы, диаметр которых 11 см и более, монтируются под уклоном 2 см на 1 м.

Для стояка нужна вентиляция. Поэтому он проходит вверх через крышу и поднимается на 0,5-1 м выше нее. Сверху закрывается специальным куполом. Для качественного соединения стыки труб промазываются герметиком или специальным клеем. Входящая труба смазывается снаружи, а принимающая — изнутри. Если нужно отрезать излишки трубы, то края следует сгладить болгаркой, чтобы она плотно вошла в принимающую трубу. Если где-то на участках происходит сложное соединение, то здесь используют металлический хомут.

Стояки внутренней канализации нужно монтировать раструбами в направлении, которое обратно направлению стоков. Запрещен монтаж слива над трубами горячей и холодной воды, отопления и газа, над открытыми электрическими проводами. Монтаж слива разрешается в специальных огнеупорных коробах или штробах. Расстояние от стояков должно составлять не менее 0,1 м. Если это расстояние меньше, то следует использовать термическую изоляцию.

Сантехнические подключения изготавливаются из ПП труб белого цвета. Их используют для подключения унитаза к коллектору. Монтажный патрубок и колено позволяют подключать дополнительную сточную трубу, диаметр которой 32 мм, или воздушного клапана. Облицовочная шайба используется для маскировки соединений.

1pokanalizacii.ru

Другие статьи по теме:

Состав тирет турбо Как покрасить трубу Фитинги для пвх труб водопровода Как устранить засор в трубе Как устранить запах канализации в частном доме Гранулы для прочистки труб