Устранение протечек

Трубы, особенно металлические — «обитающие» в старых домах, нередко «капризничают» — дают течь. Как вы понимаете, это своего рода сигнал о том, что пришло время менять коммуникации. Такой шаг обычно стараются совместить с ремонтом, и это логично. Но что делать, когда ремонт по финансовым либо каким-то иным причинам не входит в ваши ближайшие планы? Естественно, попробовать исправить ситуацию, хотя бы на время — до начала ремонта или прихода сантехника, чтобы дом не оставался обезвоженным. Возможно, вы удивитесь, но устранить течь трубы под давлением вы можете и своими руками. Хотите узнать как?!

Поломка резьбового соединения

Итак, как заделать течь в трубе под давлением в местах крепления элементов системы?

Самый простой способ, часто, кстати, помогающий: попросту поджать фитинг, используя для этого специальный ключ.

Не помогло, вы видите, что вода по-прежнему течет из-под соединения? Значит, подтягивания мало, износилась пакля. Что делать при таких обстоятельствах? Наоборот, открутите фитинг — до половины. Устраните старую паклю, очистите резьбу, намотайте новую. Только действуйте молниеносно, поскольку давление в трубах может спровоцировать разрыв соединения, а, следовательно, и потоп.

Бывает, что ни затягивание, ни смена пакли не могут спасти фитинг. Такое происходит, если повредилась резьба детали. Тогда без «операции» не обойтись — нужно вырезать сгон и монтировать новый. Лучше это дело поручить профильной службе, а пока она едет, обмотать место течи сырой резиной, туго затянув «повязку». Если же вы чувствуете себя в роли сантехника уверенно, то меняйте сами, только не забудьте перекрыть воду или попросить это сделать ЖЭК.

Стоит обратить внимание! Течь в месте резьбового соединения можно предотвратить, если обильно (в несколько слоев) прокрасить места переходов и сгонов.

Ремонт трубы

А теперь рассмотрим, как устранить течь в трубе с водой, а перед этим — причины такого бедствия. Чаще всего трещине/пробою в инженерных сетях способствуют обильные накопления конденсата на трубах, а также блуждающий по конструкциям ток. Происходит все это вследствие недолжного ухода за коммуникациями. Но если недосмотр привел к поломке, то, по большому счету, причина уже не имеет значения — нужно ремонтировать, не так ли?

Хомуты

Самый простой и надежный вариант восстановления работоспособности водопровода — задействовать специальный хомут, в изобилии продающийся на строительных рынках и в магазинах сантехники. Естественно, приобрести их стоит заблаговременно, причем, запас должен быть из хомутов разных размеров, чтобы подлатать любую трубу в доме. Стоят они дешево, поэтому вы точно не обанкротитесь, покупая средства для скорой сантехнической помощи.

Хомут представляет собой прорезиненную накладку со спаренной тягой, состоящей из пары винтов. Для самостоятельного ремонта — лучше не придумать, да и профессионалы частенько пользуются этой «палочкой-выручалочкой» — чтобы «оживить» даже самые старые трубы, по крайней мере, до их полной замены.

Запасов нет, зато полным-полно разных строительных материалов? Сделайте хомут сами. Вырежьте из толстого металла полоску, а из резины — накладку. Вооружитесь» шайбами, гайками, болтами и «подлечите» трубу своими руками.

Стоит обратить внимание! Хомут годится для остановки течи из-за повреждения, занимающего не более 30 % окружности трубы.

Саморезы

Помощник домовладельца № 1 — саморез, пригодится и для защиты от потопа. Но только в том случае, если трещина по размеру не превышает 4 мм.

Итак, как устранить течь в трубе под давлением с помощью самореза? Найдите оцинкованный, не бывший в употреблении шуруп и прессшайбу к нему (идеальный вариант — авиационная деталь, снабженная резиновой прокладкой). Закрутите саморез в трубу и забудьте на некоторое время (до 3 лет) о повреждении.

Цемент

Если пробоина маленькая — вода не бьет фонтаном, то можно попробовать трубу зацементировать. Кроме цемента, понадобится еще и бинт (обычный — медицинский).

По возможности воду следует перекрыть, иначе раствор может не застыть. Разведите в какой-то посуде цемент с водой, старательно перемешайте смесь. Бинт нарежьте кусочками по где-то по 25 см (ориентируйтесь, чтобы материала хватило дважды обернуть трубу). Пропитайте кусочки цементной смесью и один за другим намотайте на трубу. «Перевязку» сверху обильно обмажьте оставшимся раствором. На сутки оставьте «кокон» в покое, дав ему основательно высохнуть. Сверху заплатку даже можно покрасить. Какое-то время конструкция поможет вам избежать серьезного ремонта сети.

Аварийный клей

Производители предлагают готовый состав, вернее, компоненты, которые нужно смешать, чтобы получился клей для труб. На строительном языке смесь называется аварийный металополимер. В комплект входит смешанная со смолой металлическая пыль и отвердитель. Перед ремонтом трубы их нужно просто тщательно смешать, и клей готов.

Починка пластикового трубопровода

Такие сети дают течь редко, если это и случается, то, как правило, виновником аварии оказывается фитинг. Порой его достаточно подтянуть, причем, сделать это можно, не отключая воду — прямо под давлением. Однако не перетяните деталь, иначе пластик лопнет, и неприятности вам будут гарантированы.

Если все же лопнула труба, то придется основательно попотеть, однако и в этом случае вы все можете сделать своими руками, правда, придется побегать-поискать инструменты и оборудование.

Итак, вам предстоит заменить фрагмент пластиковой конструкции, давшей течь. Если трубы полипропиленовые, то будет достаточно классической пайки, которую можно произвести при помощи полифуза (специальной модели паяльника). Ваша сеть из металлопластика? Тогда придется делать вставки на резьбе. Впрочем, иногда — при небольшом повреждении порой достаточно и обмотки изоляционной лентой (только выбирайте свежую, чтобы материал тянулся, а не рвался) или обработки специальным клеем (полиуретановым, эпоксидным, термосоставом).

Стоит обратить внимание! Не смогли найти паяльник? Воспользуйтесь так называемой «кустарной сваркой». Технология подразумевает запаивание трещины материалом самого же трубопровода. Для этого к пробоине следует приложить раскаленный гвоздь (при должной сноровке можно место течи разогреть при помощи обычной зажигалки). Материал станет податливым, поэтому заделать дырку не составит труда.

Устранение течи в системе отопления

Отопительная сеть имеет свои отличия: в трубах всегда присутствует горячая вода, поэтому и чинить трещины следует по особой технологии. Для работ, представьте себе, понадобится всего лишь бинт и соль (обычная — поваренная).

Итак, пробоину — как рану попросту забинтовываете, обильно посыпая каждый слой солью. В чем «фокус»? Соль, попадая в щели, попросту их закупоривает — лучше иного клея. Иногда, когда трещинки совсем микроскопические, достаточно просто «рану» посыпать солью.

Если течь внушительная, воспользуйтесь тем же хомутом или пригасите специальную службу, предварительно вставив в отверстие заглушку из дерева/ткани, чтобы батарея не превратилась в фонтан.

Вот вы и научились устранять течь трубы под давлением, значит, потоп вашему дому не грозит.

trubsovet.ru

Ремонтируем металлические трубопроводы

Протечки, возникающие при эксплуатации трубопроводов, могут возникать на сплошных участках труб, внутримагистральных соединениях, либо в местах подключения трубопроводов к резьбовым выводам установленного оборудования (котёл, радиаторы отопления, полотенцесушитель и т. д.).

Ремонт канализационных труб

Ремонт сливных труб канализации можно считать самым простым, поскольку такие системы работают с небольшим внутренним давлением воды. При появлении течи можно использовать старый, но проверенный способ, неоднократно доказавший свою эффективность.

Простейший бандаж из цементного раствора и бинта

Для осуществления ремонта понадобится цемент, вода и бинт. Работу необходимо проводить согласно следующему плану:

• удалите воду из трубы;
• разведите цемент с водой до получения консистенции густой сметаны;
• пропитайте марлю или бинт в цементном растворе;
• оберните ткань вокруг места повреждения несколько раз, делая нахлёст каждым последующим витком. Сделайте 2-3 таких слоя.

Через 24 часа цемент затвердеет и сливом будет можно пользоваться вновь. Можно отметить очень высокую прочность данного покрытия. Место соединения цементного раствора с трубой получается настолько монолитным, что специалисты не рекомендуют таким образом заделывать протечки в местах стыков. Все дело в том, что разобрать поврежденное соединение в дальнейшем не представляется возможным.

Вместо цементного раствора можно применять различные эпоксидные клеи. При этом бинт лучше заменить стеклотканью и тщательно подготовить поверхность.

Единственным недостатком такого способа ремонта является недоступность труб, прилегающих к стене без зазора.

Более технологичным вариантом является зачеканивание чугунных труб. Такой метод заключается в забивании щелей с помощью свинцовых конусов. Благодаря своей мягкости, свинец расплющивается внутри трубы во все стороны, обеспечивая месту ремонта прочность и герметичность.

Иногда чугунные стояки канализации начинают протекать в местах соединений. В таком случае также применяют заделывание стыков цементным раствором, применяя асбестовое армирование. При этом необходимо:

• зачистить старые пряди асбеста;
• забить просмоленные пряди в места примыкания;
• закрыть участок цементным раствором, армированным асбестом.

Более сложные способы устранения протеканий, которые могут выдерживать большой напор воды, применяют в основном при устранении протечек систем отопления, однако все они подойдут и для временного ремонта сливного трубопровода.

Устранение протечек труб системы отопления и водоснабжения

Для небольшого ремонта металлических труб на прямых участках напорных трубопроводов можно использовать способ, как для системы канализации, применив эпоксидный клей и стекловолокно. Необходимо только очистить место ремонта от старой краски, зачистить и обезжирить трубу. Сверху такой бандаж дополнительно укрепляют металлическими хомутами.

Способ с применением болта

Для небольших отверстий подбирают болт подходящего диаметра. Далее дрелью расширяют отверстие с таким расчетом, чтобы болт входил в него с натягом. После этого на болт устанавливают резиновую прокладку и вворачивают в трубу. Нарезав в отверстии резьбу, можно ожидать достаточно высокой надежности соединения.

При сильном напоре воды, вместо болта можно применить деревянный конус подходящего диаметра, вбив его в образовавшийся свищ. Деревянный колышек разбухает в воде и течь прекращается. Разумеется, этот способ является одним из самых кратковременных.

Применение бандажей

Один из вариантов наложения бандажа для устранения протечки в канализационной трубе, уже был рассмотрен. Другим способом является использование полоски из мягкой резины. Таким материалом обворачивают проблемный участок, затем устанавливают сверху несколько хомутов для резиновых труб и затягивают при помощи отвертки. При этом ширину резиновой полосы выбирают с запасом по перекрытию в несколько сантиметров.

Для нужд сантехники выпускаются и заводские бандажи различных диаметров. Как правило, в такой ремонтный комплект входит резиновое уплотнение, хомут и крепеж. Принцип установки такого комплекта на трубу ничем не отличается от описанного способа для самодельного резинового уплотнения.

Самые большие трудности вызывают непрямолинейные участки труб и внутримагистральные соединения труб различных диаметров. В таких местах использовать заводские комплекты с резиновыми уплотнениями проблематично, поэтому применяют либо ремонт с применением эпоксидной смолы, либо сочетая зажим из заводского комплекта с полосой резины необходимого размера. В результате заводской зажим устанавливается с перекосом, однако образует весьма неплохое временное решение проблемы.

Отличным вариантом для устранения небольшой локальной течи на сложном для ремонта участке трубы является холодная сварка. Единственным условием для её применения является подготовка обрабатываемой поверхности, которая в дополнение к тщательной механической зачистке, должна быть обезжиренной и просушенной.

Устранение протеканий в местах подключения оборудования

Причинами подтеканий в местах резьбовых соединений являются:

• наиболее быстрое корродирование участка резьбы, как самого тонкого места трубы;
• выгорание уплотнения, примененного в месте присоединения;
• механическое воздействие.

Если при устранении протеканий такого типа планируется разбирать место присоединения, то обязателен сброс воды в отопительных стояках.

При выгорании подмотки резьбовое соединение раскручивают, меняют подмотку (лучше использовать сантехнический лён и пасту), а затем собирают соединение вновь.

Если же неисправность была вызвана коррозией, то участок трубы вырезают до места повреждения, а затем дорезают необходимый размер резьбы плашкой. При этом возможно, что труба перестанет доставать к радиатору отопления либо котлу. В таком случае применяют более длинные муфты либо сгоны.

После открытия стояков, не забудьте развоздушить отопительную систему.

Если разобрать соединение не предоставляется возможным, применяют способы устранения течи как для сплошных участков трубопровода.

Иногда при совсем небольшом подтекании в стальных трубопроводах применяют старинный метод, который заключается в обматывании проблемного места бинтом, либо тканью, посыпанными поваренной солью. Через некоторое время течь прекратится и этот бандаж можно снять, а участок покрасить масляной краской или эмалью.

Простые способы устранения протечек (видео)

Ремонт трубопровода из пластиковых труб

В отличие от металлических трубопроводов, ремонт пластиковых систем отопления и водоснабжения не вызывает никаких сложностей.

Металлопластиковые трубы могут протекать в двух случаях – при механическом повреждении или негерметичности фитинговых соединений. Для устранения протекания заменяют проблемный участок трубопровода другим, или меняют резиновое уплотнение фитинга.

При проведении работ с необходимостью разгерметизации напорных трубопроводов, не забудьте отключить их от систем подачи воды.

В случае применения полипропиленовых труб протечку можно устранить двумя способами:

локальным ремонтом без разбора трубопровода и заменой поврежденного участка.

Устранение течи полипропиленовых систем подачи воды

Для проведения такого ремонта без разбора трубопровода, понадобятся:

• кусок трубы большего диаметра;
• клей для склеивания полипропилена;
• металлический бандаж.

Ремонтируемый участок зачищают и обезжиривают. Затем, согласно инструкции, на склеиваемые поверхности наносят тонкий слой клея, соединяют их и закрепляют с помощью металлических хомутов.

При небольшом повреждении можно заделать дефектное место расплавленным пластиком из трубы, оставшейся после монтажа. При этом локально нагревают сам трубопровод и заплавляют место течи, применяя раскаленный нож или стамеску. В процессе работы важно не перегреть место пайки, иначе это чревато необходимостью замены части трубы.

Замена поврежденного участка трубопровода, собранного с применением полипропиленовых труб, является самым надежным методом ремонта, однако предполагает полное отключение системы от водоподачи и сброс воды из стояков.

Устранение протекания трубопроводов любого типа является работой, которую способен выполнить даже неподготовленный человек. Однако не нужно забывать, что большинство методов являются кратковременным решением проблемы и предполагают в дальнейшем проведение капитального ремонта с заменой поврежденных участков.

remkasam.ru

Причины протечек крыши ↑

На первый взгляд, по логике вещей здесь не должно быть ничего сложного: находишь проблемное место, заделываешь его и все. В реальности, все значительно сложнее, даже исходя из того, что сами протечки бывают разные, причем называют их соответственно осадкам, с которыми обусловлены.

И каждая разновидность имеет свои причины. Начнем с конца.

1. Мерцающие, чаще всего связывают:

Все эти дефекты проявляются только в летний период.

2. В результате высокого давления пара на покрытие кровли утеплительный слой намокает и образуются сухие протечки.
3. Каким образом дождевая вода проникает в помещение?

4. Весеннее таяние снега «использует» те же слабые места крыши, что и дождь, а вот наледь, образующаяся на крыше, забивает водостоки или свесы. В результате сток воды не только замедляется, но и может вовсе заблокироваться. Нередко требуется отдельный ремонт водосточной системы.

Как искать место прохода влаги ↑

Главное – найти точное место повреждения, тем более не факт, что оно находится именно там, где на потолке появилось мокрое пятно. Начинают с визуального осмотра чердака и крыши.

Все ремонтные работы необходимо проводить исключительно в сухую погоду, так как находиться на мокрых скатах небезопасно.

Осмотр чердака связан с нахождением влажных и заплесневелых места, которые указывают на место повреждения.

Крышу внешне начинают осматривать с конька – проверяется состояние фартуков, а также их креплений. Проверяется гидроизоляция и целостность ендов, их очищают от листьев и мусора.

Оценивается состояние вентиляции – в случае необходимости ее прочищают. Осматриваются все элементы водосточной системы, места примыканий кровли к различным конструкциям, стыки, изломы и т. д.

Понятно, обследовать всю кровлю смысла нет. Осмотр проводят в местах подтекания и выше по ожидаемому направлению стока воды.

Бывает, что уязвимость не определить невооруженным глазом.

Для «холодных крыш» можно воспользоваться следующим проверенным способом. Кровлю начинают поливать водой, начиная с предполагаемого места протечки. В это время второй участник эксперимента наблюдает в помещении за местом и дает знать, как только на потолке появятся капли.

Естественно, такой способ для утепленной кровли не подходит. Вода в кровельном пироге может оказаться даже очень низко. Вода накапливается в утеплителе и пойдет в дом через определенное время, возможно, весьма продолжительное.

В этом случае приходится проводить радикальное вмешательство – вскрывать кровлю. Причем двигаться нужно вверх по скату от места повреждения пока не дойдут до сухого участка подложки и обрешетки.

Площадь ремонта при этом значительно увеличивается, но, зато, протекающая крыша будет гарантированно заделана.

Варианты заплаток для разных материалов ↑

Способ устранения дефектов зависит от использованного кровельного материала.

Железная крыша ↑

Основная причина протечек – ржавчина, проедающая со временем лист. Такие места, если они небольшие, можно залатать:

На больших дефектных участках поврежденный лист профнастила заменяют.

Черепичная ↑

Основная проблема в этом случае – цемент, нанесенный на стыки покрытия: он постепенно разрушается. Проблемные места рекомендуется промазывать специальным раствором из двух частей мелкозернистого песка и одной – извести с добавлением небольшого количества льняной пакли. Старую замазку необходимо предварительно удалить.

Описанным способом можно отремонтировать небольшие трещины на теле самой черепицы.

Кровля из волнистого шифера ↑

Из-за неустойчивости к механическим нагрузкам листы шифера покрываются множеством мелких трещин. Именно через них влага просачивается в кровельную конструкцию. Бороться с ними можно двумя простыми способами:

Металлочерепичная кровля ↑

stylekrov.ru

Течет труба – что делать на первом этапе

В случае появления свища на стояке центрального теплоснабжения, откуда вода бьет струей, предлагаем оптимальный план действий:

1. Организуйте сток теплоносителя в ведро или таз, быстро обмотав трубу любой ветошью. Так вы сохраните напольное покрытие, личные вещи и мебель, предотвратите подтопление. Действуйте осторожно – зимой температура сетевой воды достигает 90 °С.

   

2. Потратьте 2—3 минуты на звонок диспетчеру теплоснабжающей организации. Сообщите об аварии, вызовите мастеров – сантехников.
3. Пока ремонтники добираются, попытайтесь самостоятельно перекрыть стояк. Слишком горячий теплоноситель все равно не позволит заделать свищ под давлением.
4. Краны нужно искать в подвальном тепловом пункте, находящемся под подъездом. Проследите, где стояк пронизывает перекрытие и закройте ближайший вентиль. В крайнем случае перекройте основной домовой кран на время ремонта.

   

Совет. Если до приезда сантехников не удалось обвязать стояк тряпкой и остановить подачу теплоносителя, накиньте на трубу старое одеяло или толстое пальто, хорошо впитывающее воду.

В нынешней реальности мастеров нередко приходится ожидать 2—3 дня (причины — праздники, выходные, аварии на других объектах). На долгий срок оставить жильцов без тепла нельзя, поэтому в случае задержки сделайте импровизированный хомут из подручных материалов:

1. Отыщите резиновую перчатку, велосипедную камеру либо готовый медицинский жгут. Вторая составляющая успеха – мягкая стальная проволока диаметром 2—4 мм.
2. Из перчатки (камеры велосипеда) вырежьте полосу шириной 4—5 см, как показано на фото.
3. Приложив конец полосы к трубе на 1 см ниже свища, произведите намотку с натяжкой. Цель – плотно закрыть отверстие несколькими слоями резины.
4. Удерживая «повязку» рукой, зафиксируйте ее проволокой. Последнюю лучше намотать плотно, виток к витку, помогая пассатижами. Теперь общий вентиль в подвале можно открыть.

Примечание. На водопроводе описанная процедура выполняется под давлением, если не вышло отсечь стояк от основной магистрали. Наматывать много витков проволоки необязательно, главное, – временно остановить течь.

Также используйте вышеописанный порядок действий, когда сильно течет чугунная батарея центрального отопления, а отсекающих кранов нет. Обычно радиаторы протекают на стыках между секциями, туда и следует накладывать временный хомут.

Если струйка воды наблюдается на месте резьбового соединения железных труб, надо отвернуть газовым ключом фиксирующую гайку от муфты. Открывшуюся резьбу оберните косичкой свежего льна (по часовой стрелке) и вновь затяните гайку. Рассмотренные варианты заделки покажет сантехник на видео:

В частном жилище ликвидация течи сильно упрощена – достаточно перекрыть нужный вентиль или быстро опорожнить участок отопительной сети. Мотать резину не обязательно, лучше заделать дыру более надежным методом. Когда протечка в квартире временно устранена, слесарей можно не ждать — выберите подходящее время и заделайте отверстие окончательно любым из представленных ниже способов.

Чем заделать свищ – народные методы

Существует несколько проверенных способов устранения течи радиатора или трубопровода отопления домашними средствами:

• использование магнита и самореза;
• наложение солевого либо эпоксидного «компресса»;
• добавление порошка горчицы;
• изготовление самодельного термостойкого герметика.

Обратите внимание: мы не упоминаем о наиболее распространенном варианте – хомуте на болтах. Данное средство знакомо даже домохозяйкам, но с появлением пластиковых труб не всегда применимо. Суть проста: по длине окружности стояка вырезается полоса из тонкого металла, на концах сверлятся отверстия. Свищ герметизируется резиновой прокладкой, стягиваемой болтами бандажа.

Также не стоит изобретать велосипед, когда протекающая батарея отопления подключена по правильной схеме – с байпасом, шаровым краном и балансировочным вентилем. Перекрываете арматуру, спокойно снимаете отопительный прибор и устраняете течь. Если же радиатор подсоединен напрямую, без запорной арматуры, выбирайте подходящий метод ремонта по месту.

Магнит и саморез

Вместе с теплоносителем по коммуникациям путешествуют частицы металла, особенно в системах из стальных труб. Если появилась мелкая трещина либо потекло соединение, указанные частицы можно использовать в качестве герметика. Не сливая воду, к трубопроводу прикладывается небольшой магнит, притягивающий металл к точке дефекта. Практика показывает — спустя 1—2 суток протечка затягивается.

Рекомендация. Метод неплохо действует на алюминиевых и биметаллических радиаторах, только магнит нужно примотать. Для больших повреждений и пластиковых труб способ не годится.

Вариант с шурупом реализуется просто: подбирается саморез нужного диаметра и вкручивается в отверстие. Метод помогает в таких случаях:

• при точечных дефектах размером 1.5—5 мм;
• на трубах из меди, полипропилена (ППР) и сшитого полиэтилена;
• на биметаллических и алюминиевых радиаторах.

Примечание. Поврежденные трубопроводы из металлопластика склонны к расслаиванию, поэтому заглушка из самореза не поможет.

Для верности вкручиваемый шуруп можно покрыть автомобильным силиконовым герметиком или эпоксидной смолой. Если дыра в трубе довольно большая, вместо самореза забейте туда деревянный колышек, заостренный под конус. Верхнюю часть затычки обрежьте заподлицо с поверхностью и наложите обычный хомут.

Солевая «повязка»

Суть методики заключается в создании условий для искусственной коррозии металла. Поэтому рекомендуем применять данный способ на старых системах из стальных труб, которые планируется заменить в ближайшем будущем. Размер отверстия либо трещины – 1—2 мм.

Как заделать протечку:

1. Намочите медицинский бинт и сделайте 1—2 витка вокруг трубопровода в точке протекания.
2. Пересыпая бинт поваренной солью, продолжайте обмотку. Всего потребуется 20—40 слоев.
3. Выждите 2—3 часа и запустите отопление. Поначалу возможно просачивание теплоносителя, но спустя сутки течь полностью затянется.

Уточнение. Перед намоткой стальную трубу зачищать не нужно. При необходимости работы ведутся под давлением, если температура позволяет.

Для герметизации полиэтиленовых и полипропиленовых труб соль не годится. Домашние мастера советуют в интернете пропитывать бинт следующими составами:

• жидкое стекло;
• автомобильный высокотемпературный герметик;
• клей на основе эпоксидной смолы.

Мы не разделяем точку зрения этих умельцев, поскольку перечисленные вещества не обладают хорошей адгезией к пластику. Здесь понадобятся специальные химические составы, рассматриваемые ниже.

Самодельные герметизирующие составы

Многократно проверенный герметик для труб отопления – сухая горчица. Будучи смешанной с теплоносителем, она прекрасно затягивает течи малых размеров, возникающие в магистралях, трубопроводной арматуре, батареях и даже котлах. Технология применения выглядит так:

1. Купите 100—200 грамм порошка горчицы. Количество зависит от объема воды в отопительной сети.
2. В системе открытого типа горчицу засыпьте через расширительный бак. Котел выведите на режим 60—70 градусов.
3. При закрытой схеме порошок необходимо смешать с водой и закачать через кран подпитки.

Горчичная мелкая фракция отличается высокой гигроскопичностью (способностью впитывать влагу). Оказавшись в воде, микрочастицы разбухают, приобретают неправильную форму и зацепляются за внутренние неровности, залепляя изнутри все неплотности. В том числе — на стыках и в труднодоступных местах.

Важный нюанс. Недопустимо добавлять горчицу в незамерзающий теплоноситель – этиленгликоль либо пропиленгликоль.

Горчичный порошок безвреден для котлов и не вызывает коррозии. Для ликвидации утечек в батареях или теплообменниках дозу придется увеличить. Герметизация занимает от нескольких часов до 2 суток.

Иногда для наружной заделки отопительных либо водопроводных линий сантехники используют смесь цемента (алебастра) с клеем ПВА без добавления воды. Компоненты смешиваются до получения густой субстанции и быстро накладываются на повреждение с помощью того же бинта. Перед тем как устранить течь радиатора или трубы импровизированным герметиком, вытрите поверхность насухо, ржавчину и краску лучше удалить.

Устранение протечки механическим путем

Если хотите надежно отремонтировать систему и надолго забыть о проблеме, придется потратить деньги. Причем список используемых средств существенно расширяется (в скобках указана цена изделия):

• зажимной хомут для патрубков охлаждения автомобиля (0.4 у. е.);
• трубный бандаж на 4 болта (0.7…10 у. е. в зависимости от материала и качества изготовления);
• лента самовулканизирующаяся (2.5 у. е.);
• хомут седловой, применяемый для врезки, плюс заглушка (2…10 у. е.);
• многоразовый хомут Kibosh от бренда ROTHENBERGER для экстренной ликвидации течи (20 евро).

Помимо указанных приспособлений, для восстановления герметичности пластиковых магистралей применяются «родные» фитинги – соединительные муфты. Ветвь системы опорожняется, труба в месте протечки разрезается, затем концы стыкуются с помощью муфты.

Важный момент. Если прорыв металлопластика произошел внутри стяжки, обязательно ставится прессовый соединитель (под клещи), компрессионную муфту замоноличивать нельзя.

Еще один простейший соединитель для стали – подходящий по диаметру армированный шланг. Последний монтируется вместо вырезанного гнилого участка водопровода. Способ крепления – затяжные либо проволочные хомуты.

Теперь поочередно разъясним технологию использования механических средств герметизации:

1. Автомобильный металлический хомутик накладывается поверх резинового уплотнителя (делается из камеры велосипеда или машины). Вариант дешевый и долговечный, минусы – непривлекательный внешний вид и применение только на металлических трубах.
2. Готовый бандаж стягивается 4 болтами, ставится на магистрали из металла и полипропилена. В эксплуатации гораздо надежнее и выглядит получше, но неприменим на стыках и поворотах.
3. Самовулканизирующаяся лента приклеивается к очищенной и обезжиренной поверхности, в том числе плоской. Годится для заделки радиаторов и различных трубопроводов, кранов, соединений. Недостаток – отсутствие в открытой продаже, материал заказывается через интернет-магазин.
4. Седловой хомут устанавливается на магистраль из любого материала, кроме металлопластика. Перекрывать стояк квартиры либо сливать теплоноситель из автономной системы не нужно. Элемент сжимается болтами, в отводящий патрубок вкручивается заглушка.
5. Многоразовый пластмассовый хомут защелкивается на трубе вручную в течение 2 секунд. Очень удобное приспособление для устранения аварий, но слишком дорогое.

Как видите, только вулканизирующая лента подходит ко всем типам повреждений. Остальные хомуты и бандажи монтируются на прямые участки труб, заделать батарею, стык или отвод не получится. Но для этой цели существуют различные химические средства.

Использование специальных герметиков

В отличие от механических средств, применение герметизирующих составов не дает 100% гарантии устранения протечки. С другой стороны, хомуты и ленту нереально использовать на плоской поверхности радиатора, когда свищ находится прямо на лицевой панели. Остается 3 варианта: попробовать химическое средство, заварить отверстие либо заменить батарею.

Несомненно, герметик для труб и радиаторов – самое удобное средство для рядового пользователя. Прежде чем выкинуть отопительный прибор на свалку, можно попытаться его заклеить. Какие герметики принято использовать в подобных ситуациях:

• двухкомпонентный пластичный состав под названием «холодная сварка»;
• жидкие средства, добавляемые в теплоноситель;
• адгезионный термостойкий пластик, отвердевающий после излучения ультрафиолетом.

Справка. Качественная холодная сварка фирмы Loctite стоит около 27 у. е., 1 л жидкого герметика «Аквастоп» – 72 у. е., светоотверждающий пластик Bondic – 32 у. е. за комплект.

Двухкомпонентный водостойкий клей однозначно поможет, если строго выдержать технологию – высушить, зачистить и обезжирить дефектный участок перед наложением заплатки. Испытания холодной сварки на водопроводе смотрите ниже в видеоролике.

Жидкие герметики предлагаются под разные теплоносители (вода, антифриз) и типы отопительных систем. После добавки средства химические соединения заполняют свищи изнутри в течение 2 суток. Разумеется, крупные дефекты и сквозные дыры заделать не получится, нужно сначала применить механический метод. Например, забить в отверстие деревянный чоп.

Примечание. Жидкость «Аквастоп» смешивается с теплоносителем в пропорции 1 : 100. То есть, на герметизацию закрытой системы одноэтажного дома уйдет не более 0.5 л средства.

Гель — пластик Bondic продается в комплекте с облучателем и наносится на повреждение небольшими порциями. Каждая последующая капля освещается ультрафиолетом и моментально отвердевает. Непременное условие – сухая обезжиренная поверхность, тип материала трубы роли не играет.

Вместо заключения – как обнаружить течь

Когда магистрали радиаторной сети проложены открытым способом, выявить протечку не составит большого труда. Даже медленное просачивание оставляет следы – темные мокрые пятна, потеки, грязные разводы. Другой вопрос – найти течь трубы, замоноличенной в полу либо стене. Из-за постоянного нагрева влага испаряется и мелкий дефект попросту незаметен.

Важный момент. Верный признак утечки – падение давления в закрытой системе отопления. Заметив снижение показаний манометра, проверьте работоспособность мембраны расширительного бака, затем ищите место повреждения.

Способы поиска течи внутри цементной стяжки:

1. Поочередное открытие отопительных контуров. Технология: при работающем насосе и котле перекройте все петли теплого пола, кроме одной, и следите за манометром. Если давление начнет снижаться, данный контур протекает.
2. Демонтируйте напольное покрытие на подозрительном участке (эта операция неизбежна в любом случае). Отключите котел, оставив работать насос, при необходимости поднимите давление до 1.5 Бар. Вода в месте утечки перестанет испаряться, спустя некоторое время проявится мокрое пятно.
3. Быстрый и технологичный способ обнаружения – добавление в теплоноситель цветной жидкости – маркера. Дефект проявляется в темноте – вытекающая вода светится даже сквозь кафель.

Совет. Для уверенности к темному пятну на поверхности бетонного монолита приложите туалетную бумагу. Способная хорошо впитывать влагу, она подтвердит или опровергнет ваши догадки.

Самый удобный вариант – раздобыть тепловизор, например, взять в аренду. Прибор поможет точно выявить проблему внутри стяжки и устранить ее с наименьшими потерями. О трудностях и методах обнаружения утечек внутри стен и полов смотрите на видео.

otivent.com

Другие статьи по теме:

Монтаж труб канализации Замена канализационных труб в квартире Какие трубы лучше для отопления Монтаж стояка канализации В квартире воняет канализацией Пробивка канализационных засоров