Здравствуйте.
Поизучал форум и вижу большинство тем по организации септика. Это конечно хорошо, но слишком серьёзно для нашей задачи.
Итак, есть загородный дом (дача). На кухне стоит обычная раковина с рукомойником. Сейчас вода сливается в ведро, и оно выносится уже на компостную кучу. Сейчас сложились такие обстоятельства, что без слива воды уже никак. Вот и думаем о его организации.
Варианты с септиками слишком заморочны, поскольку воды тратится немного: летом живём максимум 3-4 человека и то несколько недель, а так на всё лето остаётся 1-2 человека + на выходные ещё 2. Поэтому и слив сильно колеблется от 1 ведра в 2 дня до 2 ведер в день, но не сильно больше. Бани нет, душа нет. Туалет уже сделали торфяной. В дальней перспективе конечно можно провести водопровод из скважины, но для этого надо ещё получать оттуда стабильно чистую воду, а это не всегда получается даже с фильтрами.


Почва глинистая, уровень грунтовых вод колеблется. На нашем участке может быть достаточно высоким, насколько я понял, до 1,5-2м, хотя в метрах 50 колодец — там уровень 6 м.

Слив думаем организовать по подобной схеме (из бочки с открытым дном):

либо так (с бидоном)

Т. е. планируется вырыть яму 1х1х (1-1,5) м где-то в 3-4 метрах от дома.
Дно ямы засыпается щебнем и песком на 15-20 см.
Ставим в центр бочку (без дна) с просверленными отверстиями.
Подводим сбоку трубу.
Вокруг бочки тоже всё засыпается щебнем и песком.
Сверху (как написано) можно на бочку надеть пару покрышек, чтобы верхняя возвышалась над уровнем земли.

Соответственно есть вопросы:
1. Я не до конца понял смысл покрышек сверху. Поскольку один из вариантов вообще предлагают сделать неразборным, т. е. туда и не залезешь потом?
2. Или надо делать трубу для выхода воздуха аля "грибок"?
3. Есть ещё совет сделать дренажную трубу в центре бочки которая ещё на полметра метр уходит вниз. Есть ли в ней смысл?
4. Ещё видел совет о трубе сверху бочки на случай перелива, то я даже не знаю куда я смогу её вывести. Надо ли её делать?
5. Следует ли оборачивать бочку геотекстилем как тут: https://www.forumhouse.ru/threads/258169/
6. Есть ли толк от устройства такого жироуловителя: https://www.forumhouse.ru/threads/251203/

Заранее спасибо за ответы.
P. S. Пожалуйста, сильно не нападайте, поскольку вариант нужен недорогой и простой и с возможность выполнения в небольшие сроки.


Источник: www.forumhouse.ru

Уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина» из представленного автором мастер-класса вы узнаете, как самостоятельно можно сделать раковину и слив на даче. Когда на вашем участке есть удобный стол с встроенной мойкой-это очень удобно, потому как можно быстро и без проблем помыть овощи, фрукты, ягоды, зелень прямо с грядки, да и разделать их тут же на столе.

Конструкция здесь довольно простая, нужно будет собрать стол высотой 90 см, ширина столешницы 60 см и длина 120 см, данные размеры автор привел свои, но в каждом случае могут быть нюансы и делать нужно под себя и свой рост.

Сам стол можно собрать из доски и бруса, а в качестве столешницы использовать те же доски (к примеру от поддона) Так же нужна старая раковина и кран. И так, давайте рассмотрим весь процесс сборки стола и встройки раковины, что конкретно потребовалось автору?

Материалы
1. раковина
2. водопроводный шланг
3. доска 25-30 мм
4. брус
5. кран
6. кран
7. канализационная труба ПВХ
8. гравий
9. саморезы
10. силиконовый герметик
11. гвозди

Инструменты
1. электролобзик
2. дрель
3. шуруповерт
4. отвертка
5. ножовка
6. молоток
7. плоскогубцы
8. рулетка
9. карандаш
10. уголок


Процесс создания раковины и слива на даче своими руками.

Установив на даче стол с мойкой вы несколько облегчите себе жизнь. Первым делом необходимо будет собрать сам стол, для чего автор использовал доску 25-30 мм и брус. Так же мастер привел чертеж с подробным описанием и размерами. В каждом индивидуальном случае подбирайте размер под ваши предпочтения, дабы вам было удобно эксплуатировать мойку и сам стол.
Далее по заданным размерам изготавливаются ножки стола, а именно берется 2 доски и сшиваются саморезами в виде вот такого уголка.Сделать необходимо 4 одинаковых ножки.
В нижней части прикручиваются небольшие спилы бруса.На полученные опоры монтируются поперечины, тем самым скрепляются ножки будущего стола.Так же крепятся продольные бруски в нижней части.И в верхней соответственно.Для лучшей надежности всей конструкции необходимо закрепить еще несколько брусков вот в таком положении.После чего устанавливается столешница, которую можно сделать из той же доски.В итоге у автора получился вот такой вот стол.Далее в столешнице необходимо пропилить отверстие под установку мойки. На плоскости стола нужно нанести разметку по форме задней части раковины, затем просверлить отверстие сверлом, чтобы потом вставить лезвие электролобзика и выпилить намеченный контур.Затем устанавливается раковина, предварительно следует нанести слой силиконового герметика на юбку раковины, дабы в последствии при эксплуатации в месте соединения раковины и стола не скапливалась вода.После чего устанавливается кран.И подключается к водопроводу через шланг.Вот такая замечательная столешница с мойкой получилась.Теперь самое главное «слив» чтобы вода из раковины благополучно уходила и не загрязняла участок, необходимо сделать дренажную яму.


так, нужно выкопать яму 1-1.5 м и вкопать к примеру бочку с проделанными отверстиями в стенках, или же можно использовать канализационную трубу большого диаметра, так же с отверстиями, установить в яму и засыпать гравием. Образец показан на (фото).
Что же, как видите нечего сложного здесь нет и под силу сделать любому желающему. Установив у себя на участке такую раковину, вы намного облегчите свою жизнь.

Мастер рекомендует всем ребятам побольше заниматься творчеством, развиваться и созидать!

На этом заканчиваю статью. Большое спасибо за внимание!
Заходите в гости почаще, не пропускайте новинки в мире самоделок!

Статья представлена в ознакомительных целях!

Источник: USamodelkina.ru

Перед началом строительства сливной ямы на даче стоит обратить внимание на следующие факторы

  1. Выгребная яма под землейМесто. Оно выбирается с учетом удаленности от жилья, от источника воды, соседей и рельефа.

  2. Объем. В случае если будут требоваться услуги ассенизаторов, оставить место для подъезда техники.
  3. Определить из какого материала будет яма.
  4. Обдумать этапы монтажа конструкции
  5. Решить, как оформить внешний вид сооружения, чтобы не нарушать эстетический вид участка.

Для определения требуемого объема сливной ямы учитывается

  • Количество человек проживающих в доме. Средний расход 200л/сутки на человека.
  • Проживание. Постоянное или временное

Внимание! выгребная яма выкапывается ни расстояние не меньше 5 метров от жилья и 25 м от источника воды.

Существует два вида ям

  1. Без дна
  2. Герметичная.

Яма для стоков без дна

Самый простой вид конструкции. Стоки самостоятельно уходят в грунт, отходы жизнедеятельности и мусор прессуются. После эксплуатации яма закапывается и обустраивается в новом месте или вызываются ассенизаторы, и производится откачка.

Такая яма не рассчитана на большое количество сточных вод, максимум один кубометр. Этот тип сооружения запрещено устанавливать выше источника воды. Стоки могут испортить питьевую воду.

Основной недостаток таких ям – это масса ограничений при строительстве. 50 метров от всех водозаборов, уровень расположения, учет грунтовых вод, удаленность от дома и т.д. за не соблюдение стандартов и загрязнение грунтовых вод, взимается штраф в большом размере.

Яма из покрышек:


  • Готовится яма глубиной не более 0,8 м.
  • Дно устилается крупным щебнем, толщина слоя 0,4 м
  • Подготавливаются покрышки. Боковые части выравниваются для плотного прилегания. На последней детали колеса делается отверстие под сливную трубу.
  • Покрышки устанавливаются одна на другую, предельно ровно.
  • Яма засыпается грунтом и закрывается крышкой.

Яма из пластиковой бочки:

  • Выгребная яма из пластикаПодготовка бочки. Прекрасно подойдет емкость объемом в 200 л. В дно монтируется патрубок. Обрабатывается герметиком и покрывается геотекстилем. Герметизация делается с внешней и внутренней стороны дна. По всей окружности бочки высверливаются дренажные отверстия на расстоянии 15-20 см.

  • Выкапывается котлован, так чтобы от бочки до земли по бокам оставалось 0,3-0,4 м.
  • Дно котлована устилается смесью из щебня и гравия. Толщина слоя 0,3м
  • Устанавливается бочка
  • Засыпается щебнем и гравием.

Ямы герметичного типа

Подобные сооружения на много надежней предыдущих. Их монтаж не зависит от залегания грунтовых вод, они не несут вреда экологии. Собирается яма из таких материалов, как дерево, бетон и бетонные кольца, кирпич. Когда конструкция готова, производится гидроизоляция. Такая яма может быть любого объема.

Яма из кирпича:

  • Вырывается котлован
  • Дно устилается песком и щебнем, хорошо утрамбовывается и заливается цементным раствором
  • После застывания дна. Стенки обкладываются кирпичом. Использовать можно любой кирпич даже б/у или сделать укладку из камня.
  • Внешняя сторона кирпичной конструкции гидроизолируют рубероидом.
  • Пространство между рубероидом и землей заполняется бетонным раствором.

Яма из ЖБ колец:

Монтаж более трудоемкий. Потребуется кран для установки колец или сооружается вспомогательная конструкция для этой цели.


  • Готовится котлован
  • Опускаются кольца соединяются пазами. Количество колец зависит от глубины ямы. Стандартная высота кольца 1 м.
  • Стыки герметизируются цементным раствором.
  • Обустраивается дно (для герметичных ям технология одинаковая)
  • Пустота между кольцами и землей заполняется грунтом.

Конструкция обладает явными преимуществами – надежность и долгий срок службы.

Пластиковая яма:

Конструкция продается в готовом виде.  Устанавливается в котлован. Засыпается грунтом. Пластик самый прочный и надежный материал.

Яма из дерева:

Монтаж сложный. Да и древесина материал не дешевый.

  • Выгребная яма из дереваКотлован, размером больше предполагаемой конструкции

  • Укладывается сруб.
  • Швы уплотняются паклей, льном, веревкой из натурального материала.
  • Дно обустраивается деревом или смесью из песка, цемента, щебня и воды.
  • Производится герметизация смолой, гудроном или специальным герметиком. Желательно защитить дерево от раннего гниения и обработать, после покрасить акриловой краской.
  • Удаляется вспомогательная конструкция с внешней стороны ямы и засыпается почвой.

Яма из бетона:

  • Вырывается котлован нужного размера и глубины
  • Собирается опалубок
  • Заливается бетонным раствором
  • После застывания стенок, вспомогательная конструкция удаляется и делается дно.
  • После полного высыхания яма готова.

Заключение

Так же сооружаются двухкамерные самодельные септики.

Иногда используют два вида сливных ям на одном участке. Без дня для душа, умывальника, бани, а герметичные для кухни и туалета.

Внимание!

Для любого вида ямы необходимо отверстие для подвода канализационной трубы. Трубы прокладываются под уклоном в 7 см, для организации хорошего самотека.

Герметичные ямы подлежат периодической очистке от твердого осадка. В ямы закрытого типа можно добавлять бактерии, для лучшего распада — биоактиваторы. Вызывать ассенизаторов придется гораздо реже.


Ямы из бетона, бетонных колец и кирпича могут быть без дна.

В дренажные ямы можно добавить аэробные микроорганизмы. Они природного происхождения и не несут вреда окружающей среде, помогают ускорить процесс расщепления, для работы этих бактерий требуется кислород.

Источник: iseptick.ru

В данной заметке расскажу, как сделать простой слив из раковины дачного домика. Для стиральной машины он тоже годится, но с доработкой — ёмкость, закопанная в землю, должна быть больше. Естественно, этот способ для тех, у кого нет центрального септика, и у кого-нет времени ковыряться месяц напролёт.

Вот обычная система, которая есть у большинства дачников — сливная труба 50-ка соединяется с раковиной через сифон, а другим концом выходит наружу (коронками сверлим стены дома; у меня пущена труба через крыльцо):

Данную конструкцию я решил усложнить и вывести трубу (под землёй) на 4 метра вперёд, под деревом. Деревья здорово перерабатывают воду.
Большая сливная яма (самопальный глубокий септик) у меня тоже есть, но до него вести трубы очень далеко, тем более, что он в противоположной стороне.

И так, задача простая  — вырыть траншею под откос (труба должна лечь под углом и не держать в себе воду). На конце траншеи нужно вырыть глубокую яму и засунуть туда ёмкость (в идеале бочку, с разрезанными и выгнутыми вверх краями-лепестками, чтобы бочку не выпирало из земли).

Траншею я рыл довольно долго из-за обилия корней старого тёрна, который срубили ещё в прошлом году. Каждый приходилось вырубать топором.

Трубы здесь чисто для примерки угла наклона.

Яму для бидона (хотел закпоать дырявый бидон) я рыть поленился, земля вся в корнях, к тому же я яму перенёс ближе к молодому дереву. Поэтому аккуратно выбурил 1.5 метровое отверстие и засыпал наполовину песком.

Потом я начал закладывать трубы. Сосед по участкам предупредил, что стало много грызунов, поэтому я защитил 50мм трубы оцинкованными старыми водосточными трубами (труба в трубу). Получилось вот так:

Затем получившееся сооружение я «армировал» в несколько слоёв старой кафельной плиткой и закопал.

Ну а для коленкора засыпал песком:

Слил в трубу 20 литров, «полёт нормальный».
Таким образом, закладывая пластиковые трубы для слива в защитные оцинкованные трубы (в любой дешёвый вариант) можно увести воду в любую точку участка. Но надо помнить о трёх вещах: обязательный наклон, достаточная накопительная ёмкость и минимум поворотов.

См. также:
Как провести воду в дом с помощью полипропиленовых труб

Оцените статью:
Ярлыки: дача

Источник: www.remont-svoimi-rykami.ru



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.