Сливные ямы в частном доме

Все удобства проживания человека связаны с тремя составляющими: электричеством, водой и канализацией. Владельцы «летних резиденций» — дач, небольших загородных домиков – стараются обустроить сезонное жилище с максимальным комфортом. Обеспечение его электроэнергией – самая простая задача, практически каждый уголок России электрифицирован. Обеспечение водой решается обустройством скважин или колодцев. Самый сложный вопрос – устройство локальной канализации – тоже имеет стандартное решение: на участке сооружается сливная яма своими руками.

Сливная яма – что это?

Сливная яма в частном доме или на даче — элементарное сооружение, предназначенное для сбора и накопления стоков локальной канализации. Сюда по канализационным трубам транспортируются бытовые отходы из туалетов, от кухонных раковин, стиральных и посудомоечных машин.

Какие-либо очистные сооружения в преддверии этого простейшего сборника канализационных стоков не предусматриваются. По мере заполнения ямы производится ее чистка путем откачивания содержимого. В зависимости от способа очистки накопленные нечистоты вывозятся специальными машинами – ассенизаторами либо после обработки биопрепаратами используются для полива растений и в качестве удобрения.

Виды сливных ям

Сливные ямы классифицируются по отношению к уровню земли и материалам изготовления.

По отношению к уровню земли

По данному признаку сборники канализационных отходов делятся на две группы:

• поверхностные;
• подземные.

Поверхностные сборники канализационных стоков

Данный вариант пригоден только для использования в теплое время года. Применяется он крайне редко, так как канализационную сеть приходится в этом случае прокладывать поверху. Требуемый уклон (от «поставщика» стоков – раковины, унитаза и пр. – до сборника) можно обеспечить лишь при условии, что все источники стоков будут находиться выше входного отверстия резервуара. Поверхностные сливные резервуары целесообразно устраивать на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Подземные сливные ямы

Подземные сооружения для сбора нечистот являются самыми распространенными. В зависимости от количества стоков, конструкция сливной ямы может иметь или не иметь герметичное днище. Санитарными нормами России допускается устройство ям без герметизации дна, если суточный объем стоков не превышает 1 м³.

Во всех остальных случаях обустраивается герметичный подземный резервуар.

По материалам изготовления

Для сооружения конструкции сливной ямы можно использовать следующие материалы:

• кирпич керамический;
• бетон (при изготовлении монолитной конструкции);
• кольца бетонные;
• отработанные тракторные покрышки;
• пластик;
• дерево.

Для устройства сливных ям своими руками бетонные кольца – наиболее неподходящий вариант. Для их монтажа требуется строительная техника – вручную с тяжелыми изделиями не справиться.

Самый простой и дешевый способ обустройства сливной ямы в частном доме или на дачном участке – оформление ее стен при помощи покрышек. Но такая конструкция ненадежна в плане герметичности: есть большой риск попадания жидкой составляющей канализационных стоков в почву.

Место расположения – санитарные ограничения

Некоторые домовладельцы считают, что на своем участке они могут делать что угодно, и глубоко ошибаются. Санитарные службы не дремлют — они требуют строгого соблюдения действующих в государстве норм и правил независимо от вида собственности.

Строго регламентируется и расположение сливной ямы в частном доме: нормативы оговаривают минимально допустимые расстояния от накопителя стоков до инженерных сооружений, жилых домов и границ участка:

• до водовода (центрального) – 10 метров;
• до подземного газопровода – 5 метров;
• до питьевого колодца: 20 метров — на глинистых почвах, 30 м – на суглинках, 50 м – на песчаниках и супесях;
• до жилого дома (собственного и соседнего) – 10-12 метров;
• до забора (границы участка) – 1 метр.

Регламентирована также и максимальная глубина сливной ямы: она не должна превышать 3 м, если это позволяет уровень грунтовых вод. Данные ограничения содержатся в СанПиН 42-128-4690-88 и СНиП 30-02-97.

Важно: Домовладельцы должны знать, что несоблюдение санитарных требований может грозить не только штрафом — в случае нанесения ущерба здоровью окружающих может быть возбуждено уголовное дело.

Кроме того, делая сливную яму на даче своими руками, ее надо располагать на участке таким образом, чтобы можно было организовать беспрепятственный подъезд к ней спецтехники в момент выкачки.

Совет: Практика показывает, что от окон жилых помещений сливную яму лучше размещать на расстоянии не менее 15 метров.

Порядок строительства

Устройство сливной ямы в частном доме своими руками, независимо от выбора материала, осуществляется по общему алгоритму:

1. Рассчитывается необходимый объем накопителя: данный параметр зависит от частоты пользования, количества проживающих, наличия или отсутствия душа, бани, бытовой техники – стиральной, посудомоечной машин и прочих нюансов. Общепринятая норма стоков – 0,5 м³ на человека. Но лучше сделать сливную яму с запасом: нормальным считается приемник стоков объемом 6 кубов на семью, состоящую из трех человек.


2. Определяется уровень грунтовых вод на участке. Если на нем обустроен колодец, вопрос решается просто. При его отсутствии придется бурить скважину – до воды доходить не обязательно. Помните ограничение — глубина ямы не должна превышать трех метров? Достаточно пробурить скважину метров на пять, и вы поймете, угрожают ли вашему сооружению подземные воды.
3. Выбирается материал для строительства накопителя.
4. Определяются форма и геометрические размеры ямы. Для монолита или кирпичной кладки обычно выбирается форма параллелепипеда, для ж/б колец или покрышек – цилиндрическая. Размеры рассчитываются в соответствии с необходимым объемом сооружения.

   

5. Производятся земляные работы: снимается плодородный грунт, роется котлован. Если участок неблагоустроен, можно воспользоваться экскаватором. При наличии садовых растений лучше эту работу выполнить вручную. Два человека могут справиться с ней в течение двух дней. Глубина котлована должна превышать аналогичный размер будущего накопителя на толщину подушки.


6. В зависимости от выбранного материала сооружаются дно и стенки сливной ямы. Стены должны выступать над уровнем земли миллиметров на триста.
7. Сверху яма накрывается крышкой.

В канализационных накопителях образуется взрывоопасный газ. Для его отвода устраивается вентиляция. Ее роль играет труба, выведенная через крышку ямы. Ее размеры регламентированы строительными нормами: диаметр – 100 мм, высота – не менее 600 мм от уровня земли.

Подробнее о том, как сделать сливную яму из покрышек, мы рассказали в отдельной статье-инструкции.

Особенности строительства выгребных ям с использованием бетонных колец описаны тут.

А если вы готовы рассмотреть вариант септика, то рекомендуем к прочтению этот материал.

Выбор способа чистки сливной ямы

До того, как построить сливную яму в частном доме, следует решить очень важный вопрос: каким образом вы будете ее чистить. От этого зависит объем работ по благоустройству участка:

• если вам проще периодически приглашать специалистов с ассенизаторской машиной, позаботьтесь об организации подъездного пути;
• если вы готовы производить чистку самостоятельно, приобретите фекальный насос, пластиковую емкость с герметичной крышкой и заранее узнайте, кто у вас примет отходы. Не забудьте о средствах защиты кожи рук и дыхательных путей. Лучше, если это будет противогаз, но, на худой конец, и респиратор подойдет. Разумеется, не обойдетесь и без резиновых сапог.

Современные технологии позволяют значительно упростить процесс чистки сливной ямы, если она быстро наполняется, или даже сделать его практически безотходным. Речь идет о микроскопических помощниках – специальных бактериях, способных превратить стоки в достаточно чистую воду и твердую фракцию, пригодную для использования в качестве удобрения.

Бактерии не только разлагают содержимое сливной ямы, но и усердно борются с неприятным запахом.

Только учтите, решая вопрос, чем почистить сливную яму в частном доме, что выбирать биопрепараты следует в соответствии с составом сточных вод. Большинство бактерий не выдерживают контакта с бытовой химией: моющие средства и стиральные порошки действуют на них губительно. Однако сейчас выращиваются и микроорганизмы, устойчивые к агрессивным средам.

После того, как бактерии потрудились, вам останется при помощи насоса откачать жидкую составляющую (она совершенно безвредна для человека, животных и растений) и извлечь из ямы твердый осадок.

okanalizacii.ru

Принцип работы дачной канализации

Современная дача кардинально отличается от деревенских домов прошлого века. Хозяйственные горожане заменили наспех сколоченные во дворе туалеты удобными унитазами, установили в домах душевые кабинки, ванны, стиральные и посудомоечные машины. Возник вопрос: куда должны стекать грязные использованные воды?

Так появилась элементарная канализационная система: комплект отводящих труб, которые ведут к накопителю, установленному на дачном участке за пределами здания. В качестве накопителя могут выступать разные сооружения: дорогостоящая станция биологической очистки, более простое устройство – септик или выгребная яма, известная с дедовских времен. Отходы и сточные воды по трубам попадают в накопитель, откуда их с разной периодичностью вывозит спецтехника.

Большинство отдыхающих, особенно проводящих на даче лишь летний отпуск, мечтают установить подходящий накопитель быстро и дешево. Идеальный вариант в данном случае – сливная яма своими руками. Для ее строительства понадобится несколько дней и минимум затрат – в основном, подручный материал: кирпичи, доски, цемент.

Расчет объема накопителя

Перед рытьем котлована необходимо определить его размеры, а также примерный объем сточных вод. Принято считать, что на каждого жильца следует выделить 0,5 м³ от общего объема ямы. Но нужно учитывать неподдающийся подсчету расход воды во время водных процедур и пользования бытовой техникой, поэтому для семьи из 4 человек требуется резервуар не менее 6 м³.

Размеры сооружения зависят от объема поступающих стоков, но существуют определенные границы. Например, глубина дачной сливной ямы не должна превышать трех метров, иначе ассенизационное оборудование просто не справится с очисткой. Ширина обычно составляет 1-1,5 м, длина – 2,5-3 м.

Внимание! Уровень грунта должен превышать уровень заполнения ямы хотя бы на 1 метр. Это своего рода страховка от разлива сточных вод за границы котлована.

Выбор подходящего места строительства

Важно не ошибиться в выборе места расположения. Возникает вопрос: как правильно сделать котлован для сливной ямы, чтобы не были нарушены санитарные нормы?

Существует ряд правил:

• Минимальное расстояние от дома до накопителя – 5 м.
• Расстояние до ближайшего источника воды – 30 м и более.
• Яма должна находиться на открытом пространстве, не огороженном строениями или оградой.
• Обязательное условие – хороший подъездной путь для ассенизационной машины.

Необходимо рассматривать сливную яму как объект повышенной опасности, поэтому детская площадка и места отдыха должны располагаться с другой стороны дома.

Пример возведения кирпичной ямы

Этап #1 — земляные работы и основание

Рытье котлована – тяжелый и трудоемкий процесс, поэтому по возможности лучше воспользоваться экскаватором. Наиболее удобной формой считают прямоугольную или квадратную, но также можно встретить котлованы и цилиндрической конфигурации. Во время копки следует следить за состоянием стен: они должны быть ровными и защищенными от осыпания.

Особенности устройства сливной ямы во многом зависят от материала. Рассмотрим более подробно строительство накопителя из красного кирпича с бетонным дном.

Дну резервуара следует придать небольшой наклон по направлению к люку – для эффективной чистки. Нижний слой – 15-сантиметровая песчаная подушка, затем слой бетона, в заключении – цементно-песчаная стяжка.

Внимание! Вместо многослойного основания на дно можно установить железобетонную плиту подходящих размеров.

Этап #2 — строительство стен

Материалом для возведения стен является красный кирпич, раствором для укладки – смесь песка и глины, которая в дальнейшем сыграет роль штукатурки. Кладка производится традиционным способом – со сдвигом кирпича наполовину в следующем ряду. Минимальная толщина кладки – 0,25 м. Кирпичные стены частично водопроницаемы, но как сделать сливную яму герметичной? А очень просто — необходимо использовать битумную мастику или похожий гидроизолирующий раствор.

Внимание! Мастиками на основе битума покрывают только абсолютно сухие стены.

Этап #3 — установка перекрытия

Самым прочным является перекрытие из железобетона. Дерево и пластик не подойдут, так как имеют слишком небольшой срок службы. Лучше, если верхняя часть сооружения будет перекрыта с боков на 0,3 м. Отверстие для откачки следует расположить в верхней части, но не в центре, а со стороны наклона основания. Конструкция для бетонного перекрытия создается в несколько этапов. Заливают первый слой раствора (5-7 см), затем на него укладывают железные прутья, сверху покрывают вторым слоем бетона. Когда перекрытие полностью затвердеет, его необходимо замаскировать: покрыть толстой пленкой и засыпать грунтом. Из земли должен быть виден только люк.

Как видите, сливную яму из кирпича сделать несложно, достаточно элементарных навыков по кладке и обработке стен.

Достоинства и недостатки сооружения

К преимуществам сливного резервуара относятся следующие факторы:

• Легкость установки и обслуживания. Яму можно выкопать и облагородить самостоятельно, а для ее очистки достаточно вызвать ассенизаторов.
• Независимость монтажа от типа грунта. В песчаной почве для большей прочности используют глиняный замок.
• Защита грунтовых вод от загрязнений. Бетонное дно и стены из кирпича препятствуют проникновению стоков в грунт, но если они просочатся – почвенные бактерии справятся с очисткой.

Перед тем как выкопать накопительную сливную яму, следует рассмотреть и отрицательные ее стороны. Одна из ощутимых неприятностей – периодически возникающий запах нечистот. Регулярная очистка поможет устранить эту проблему.

Необходимо привыкнуть к частым посещениям ассенизаторов – 1-2 раза в неделю. Только при частой чистке ямы не происходит заиливания. Срок службы кирпичного накопителя – не более 15 лет, так как кладка под воздействием воды медленно разрушается. Если по каким-то причинам выгребная яма перестанет устраивать, можно установить более функциональный септик, производящий механическую и бактериологическую очистку сточных вод.

aqua-rmnt.com

Что такое сливная яма

Выгребные ямы в частном доме своими руками – это примитивный, но при этом один из самых эффективных способов избавления от нечистот и сточных вод в жилых или производственных загородных постройках. Сооружение представляет собой систему конструкций и приспособлений:

• котлован;
• резервуар, емкость для хранения или приема сточных вод;
• выводящая система из канализационных труб;
• система фильтрации (при необходимости);
• специальные крепежные приспособления;
• уплотнители и герметизаторы.

Сливная яма в частном доме своими руками – это экономия денег и широкие возможности выбора вида сооружения, но прежде чем приступить к сложным работам, надо изучить все преимущества и недостатки каждой конструкции и выбрать оптимальную схему в своем конкретном случае. Важно помнить, что неправильно сконструированная система отвода нечистот может привести не только к токсичным протечкам, порче имущества и эстетическому дискомфорту, но и поставить под угрозу здоровье и жизнь жильцов.

Как сделать сливную яму

Канализационная яма в частном доме своими руками удобна тем, что большинство ее видов не подразумевают привлечения ассенизаторских машин. Такие конструкции сливных сооружений считаются самым оптимальным вариантом, они не требуют постоянного и регулярного обслуживания. Привлекать сложную технику будет необходимо только раз в несколько лет, что сэкономит затраты по обслуживанию выгребной ямы. Жителям отдаленных от города участков оптимально подойдут такие варианты сливных сооружений из разных видов материала:

• из автомобильных резиновых покрышек;
• древесины: доска, фанера, ДВП, ДСП;
• пластмассы, металлопластика, пластика, МДФ;
• бетонных колец и плит;
• кирпича.

Разновидности сточных ям в частном доме по периоду эксплуатации:

• не герметичного типа летнего использования;
• не герметичного типа всесезонного использования.

Практически все предложенные виды материалов взаимозаменяемы и в большинстве своем имеют невысокую стоимость (тем более что совсем необязательно использовать новые материалы, отлично подойдут и бывшие в употреблении). Поэтому каждый домовладелец сможет выбрать подходящий для себя вариант и сделать сливную яму в частном доме своими руками. Главное, правильно учесть расположение сооружения и количество стоков из расчета на человека в сутки. Суточная норма без дальнейшей фильтрации примерно 30- 50 литров с человека.

Месторасположение

В соответствии с Государственными санитарными нормами сточная яма в частном доме должна находиться на удаленном расстоянии от стен жилых зданий и сооружений, детских игровых площадок. Месторасположение выгреба на приусадебном участке и дистанция от него до жилого дома, коттеджа соседей определяется по решению самого владельца участка с соблюдением правил добрососедства.

Спорные вопросы по поводу обустройства на приусадебном участке автономной канализационной системы рассматриваются в порядке решения земельных споров в соответствии с законом. Главное условие на участке в условиях автономного (нецентрализованного) водоснабжения – это удаленность от индивидуальных колодцев и источников водоснабжения. Расстояние на территории участка от одного объекта до другого должно быть не меньше 20 м, а в идеале – 50 м.

В противном случае нечистоты загрязнят питьевую воду на участке и станут источником заболеваний. При этом важно учитывать направление склона участка: месторасположение сливного резервуара должно находиться ниже уровня места слива. Желательно, чтобы наклон увеличивался на три сантиметра каждый погонный метр сливной трубы, тогда нечистоты будут стекать самотеком.

Устройство

Естественно, что большинство владельцев помимо решения проблемы безопасности, ответственно подойдут и к вопросу о том, чтобы все конструкции, необходимые для строительства объекта, гармонировали со всеми постройками на вашем участке. Для выбора места под слив необходимо учесть многие факторы:

• рельеф местности;
• характер почвы;
• глубину залегания грунтовых вод;
• наличие питьевой воды.

Если сливная яма для частного дома будет использоваться жителями только летом, то глубину ее можно делать размером от 1 до 1,5 метров (в зависимости от количества стоков). Когда сооружение используется и в зимний период времени или круглогодично, то необходимо учитывать, что глубина должна быть рассчитана с учетом замерзания, размокания грунта. Сток должен расположиться на глубине залегания не меньше чем 0,5 м. В такой системе обязательно должна быть вентиляция (вертикальная труба из ямы с выступом наружу на 20-30 см) и дренаж.

Если автономная локальная канализация обустраивается на дачном участке, то очень удобно выбрать яму для выгреба с фильтрующим днищем – очистительный колодец. Но в этом случае нужно учитывать, что общее количество сточных вод и нечистот не должно превышать 1 кубометр в сутки. Такое устройство хорошо подходит, когда почва имеет песчаный или супесчаный тип и уровень грунтовых вод находится на глубине ниже, чем 2,5 метра.

Строительство состоит из таких этапов:

• При выкапывании верхних слоев почвы землю раскидывают по участку. Полтора кубометра грунта оставляют для устройства теплоизолирующего слоя, который в дальнейшем будет расположен над перекрытием.
• Одновременно производится постройка стен в котловане и прокладка выводящих труб. Стены конструкции делают из кирпичей или бетонных колец, а трубы располагают под углом, чтобы не допустить застой вредной жидкости.
• На определенной глубине (в зависимости от объемов резервуара) внутрь конструкции вводится конец выводящей трубы.
• После того, как будет проведен монтаж труб, колец, перекрытия, крышки, необходимо установить люки.
• При постройке кирпичной кладки на уровне стен делают обкоп в 30 см шириной, тогда плита из бетона ляжет сверху на стенки колодца точно на грунт. Плиту необходимо засыпать до уровня поверхности, а люк остается открытым.

При устройстве герметичной выгребной ямы необходимо иметь в виду следующие факторы:

• Среди конструкций встречаются как герметичные бетонные колодцы, так и пластиковые емкости заводского производства.
• Герметичность колодцев хуже, чем у пластиковых баков. Хороший вариант – это евро-куб, он легкий и недорогой. Вмещает в себя 1000 литров и имеет пластиковый или деревянный поддон.
• Вентиляционная труба должна быть диаметром не менее 10 сантиметров, располагаться выше поверхности на 70 сантиметров.
• Для прокладывания труб очень важно выбрать такое место, чтобы не попадались кусты, деревья, корни и не затрудняли доступ при необходимом ремонте.

Принцип использования такого типа конструкции состоит в том, что нечистоты не попадают в грунт. Они собираются в специальную емкость по специально проложенным трубам, а из нее откачивается при привлечении специальной техники. Как часто придется вызывать ассенизаторскую машину и выкачивать нечистоты, будет зависеть от количества жильцов, времени года эксплуатации.

Размеры

Размеры сливной ямы в частном доме следует рассчитать так, чтобы она смогла вместить два объема бака, в котором нагревается вода для бани, душа, других бытовых нужд. Такое соотношение размера бочки и ямы позволит хозяевам использовать ее длительный период для надежной ежедневной эксплуатации летом. Людям, решившим построить выгреб самостоятельно, заранее необходимо правильно рассчитать объем вместительности данного сооружения. Расчет производится по формуле V=Nдн*Xчел*Vсут/чел, в которой:

• V-расчетный объем выгреба, м3;
• Nдн — число дней работы на накопление (до необходимости выкачивания);
• Xчел- количество постоянных проживающих;
• Vсут/чел- суточное потребление воды одним проживающим в литрах.

Примерный расчет для дома, дачи, где проживает семья из пяти человек. Допустим, очистка выгреба происходит один раз в месяц, а водопотребление 150 л/чел. С такими показателями объем будущей сливной ямы рассчитывается: V=30*5*150=22,5 м2. Значение суточного водопотребления зависит в большей части от потребностей и привычек домочадцев. По наблюдениям видно, что городские жители используют больше воды, чем жители сельской местности.

Сливная яма своим руками

Для строительства негерметичных устройств летнего использования применяют доски, металлические или пластиковые бочки, старые автомобильные покрышки, фанеру. Сливные ямы, рассчитанные на круглогодичную эксплуатацию, конструируются из более прочных и долговечных материалов: бетонные кольца, кирпич, металлические листы. Сливная яма в частном доме своими руками – это вполне доступный и выполнимый процесс, главное в котором придерживаться основного требования – надежная герметизация и гидроизоляция (гидрозамок) емкости для слива нечистот.

Из бетона

Сливные ямы из бетонных колец считаются одними из самых надежных и долговечных сооружений, которые рассчитаны на круглогодичное использование. Они отлично выдерживают низкие температуры зимой и вязкость грунта в дождливый период. В сравнении с другими вариантами сооружения из бетона стоят несколько дороже, но после постройки, при условии ее грамотного проведения, такие конструкции автономной канализации не требуют регулярного обслуживания, ремонта или доработок.

Порядок и этапы строительства сооружения:

• Выкапывают котлован нужного размера, выравнивают дно для установки нижнего кольца.
• Кольца устанавливают последовательно, герметично скрепляя их между собой цементным раствором.
• Количество колец зависит от нужного объема ямы.
• Верхняя часть кольца должна выступать над уровнем грунта на 20-30 см.

Преимущества:

• надежный материал;
• быстрота возведения конструкции;
• большой выбор размера колец;
• удобство в покупке сопутствующих материалов.

Недостатки:

• привлечение специальной техники и обученных сотрудников по ее управлению;
• желательно иметь фото аналогичной постройки или создать чертежи.

Из кирпича

Один из самых затратных, но надежных и эффективных вариантов сливной ямы своими руками – изготовленная из кирпича. При желании сэкономить можно использовать некондиционный или бывший в употреблении кирпич. Процедура возведения конструкции, как и в случае с ямой из бетонных колец – кирпич укладывается на цементный раствор по кругу вдоль стен котлована. Плюсы в использовании кирпича:

• прочный и долговечный материал;
• требуются минимальные навыки строителя;
• без привлечения специальной строительной техники.

Минусы:

• Прямоугольная или квадратная яма не выдержит больших нагрузок, при высокой влажности может обвалиться.
• Для того чтобы простроить круглую яму, нужна помощь специалиста.
• При постройке своими руками ямы герметичного типа потребуется много цемента и песка.

Из пластика

Использование пластика — самый популярный и недорогой вариант изготовления сливной конструкции. Ее главная особенность – это герметичность, предотвращение попадания стоков в грунтовые воды. Процедура монтажа несложная. Нужно выбрать место и выкопать яму объемом на 40% больше пластиковой емкости. Сделать песчаную подушку высотой в 20-30 см. Залить из бетона основание шириной в 20 см и прикрепить к нему бочку (накопитель), чтобы она не всплыла при высоком уровне грунтовых вод.

Емкость можно закрепить цепями, веревками или засыпать по бокам песком, гравием, щебнем. Вырезать в верхней части емкости соответствующее отверстие и подключить трубы, стык хорошо загерметизировать, например силиконом. Утеплить слоем теплоизоляции, во избежание замерзания стоков при минусовой температуре. Сверху яму можно накрыть фанерой, досками, металлическим листом, но обязательно установить люк диаметром не меньше 70 см для дальнейшего обслуживания. Достоинства конструкции:

• небольшой вес;
• много разновидностей;
• легкость обустройства;
• долгое время эксплуатации.

Минусы:

• пластик может деформироваться от нагрузок;
• воздействие перепадов температуры.

Чтобы избежать таких неприятностей при постройке выгребной ямы своими руками, важно обеспечить теплоизоляцию. Контейнер лучше выбрать с металлическим каркасом, а бочку обложить кирпичами. При соблюдении всех правил строительства такая яма своими руками прослужит более 30-40 лет, но при условии регулярных профилактических работ: дополнительное утепление на зиму, регулярная откачка нечистот.

Из дерева

Сливная яма своими руками из дерева – временное решение вопроса о сточных водах. После выбора места и выкапывания углубления нужного размера сколачивается четыре щита из досок по размерам стен котлована. Щиты устанавливаются в подготовленную яму, в местах соединений крепятся друг с другом при помощи бруса.

Между щитами устанавливаются распоры для укрепления конструкции, крепление двух сторон обеспечивается за счет упора на соседние доски. Сверху конструкция закрывается фанерой, металлом, щитом из досок и покрывается водоотталкивающим материалом (полиэтилен), засыпается грунтом толщиной на штык лопаты.

Позитивные аспекты нижней части слива из дерева:

• доступность и удобство обработки материала;
• чтобы собрать конструкцию, не требуется особых усилий и навыков;
• короб легко монтируется и демонтируется.

Недостатки:

• маленький срок службы;
• маленький объем резервуара.

Из покрышек

Этот самый простой метод соорудить яму своими руками. В выбранном месте выкапывается углубление размером чуть больше диаметра покрышек. Подготовленные покрышки устанавливаются одна на другую, но перед этим отрезаются внутренние боковины с обеих сторон покрышки. Это делают для того, чтобы нечистоты не скапливались по бокам покрышки. Сделать это просто: сбоку делают отверстие подходящего диаметра для возможного прохождения ножовки и отпиливают ненужные части. На подготовку одной покрышки уйдет 40-50 минут.

Чтобы подготовить сливной стояк, внутри в одной из покрышек делают отверстие примерно 15-20 см. Сверху на септик устанавливается толстый лист прочного материала не подверженного коррозии (оцинкованный лист металла) и засыпается землей. Со временем на крыше конструкции образуется слой дерна, и она не будет выделяться на участке. Такая конструкция прослужит автономно не менее 10 лет при приблизительном объеме ежедневного слива 50-100 литров. На обустройства слива для небольшой бани хватит 4-5 покрышек от микроавтобуса или грузовика.

Преимущества ямы из колес:

• резина не подвержена коррозии;
• удобство транспортировки и низкая стоимость материала;
• простота обработки: боковые части обрезаются обычной ножовкой.

Недостатки:

• покрышки имеют маленький диаметр;
• ограниченное использование – только для малых сливных ям;
• крупные покрышки сложно обработать, подготовить.

sovets.net

Особенности локальной канализации

Эксплуатация загородного домохозяйства связана с выработкой сточных вод. Перед  каждым домовладельцем стоит задача не столько накопления бытовых стоков, сколько их очистки. Причем распространенное в сельской местности решение – вкапывание под канализационный выгреб старой бочки или бака – малоэффективно.

Если суточный объем стоков превысит один кубометр (1000 л), то недостатки «бочковых» септиков вскоре проявят себя неприятными запахами. Или хуже – кишечными инфекциями среди домочадцев. Наконец, организованная своими руками сливная яма из изношенного бочонка в ряде ситуаций незаконна.

Нормативные акты РФ требуют от частных домовладельцев соблюдения мер по защите подземных вод от загрязнения бытовыми стоками.

Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№52-ФЗ от 30.03.1999 г.) и «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения (СП 2.1.5.1059-01) обязуют домовладельцев решать проблему сточных вод.

В свою очередь, «Санитарные правила содержания территории населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88), «Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, сооружения и здания» (СНиП 30-02-97), а также «Канализация. Наружные сети и сооружения (СП 32.13330.2012) нормируют условия организации и эксплуатации «ямочной» канализации:

• дистанция от дома до сливной ямы – от 8 м;
• дистанция от колодца (родникового каптажа) – от 50 м;
• дистанция от соседнего домовладения (ограды) – от 2 м;
• заглубление емкости выгреба производится до уровня грунтовых вод, но не более 3 м;
• чистка производится по факту заполнения, однако не менее раза за год.

Обращаем внимание – условие по дистанции от источников питьевой воды действует вне зависимости, где находятся эти источники.

Т.е. чьим бы ни оказался ближайший колодец – вашим, соседским или общественным – яму выгреба допустимо устраивать строго в 50 метрах от него. Иначе будут расходы на штрафы, реконструкцию выгребной ямы до двух-трехкамерного септика и восстановление экологического баланса в почве.

Объем выгребной ямы

Домовладельцам необходимо заранее (до выбора типа выгреба) определиться, как сделать достаточную по объему сливную яму. Ее требуемая вместительность рассчитывается по формуле:

V=N_дн•Х_чел•V_{сут/чел}

В которой:

• V – расчетный объем выгреба, м³;
• N_дн – число дней работы ямы на накопление (до выкачивания);
• Х_чел – количество постоянных домочадцев;
• V_{сут/чел} – суточное потребление воды одним домочадцем, л.

К примеру, для частного домовладения с постоянным проживанием 5 человек, очисткой выгреба раз в месяц и водопотреблением 150 л/чел, объем выгребной ямы составит: V=30•5•150=22,5 м³.

Увеличиваем полученный объем как минимум на 10% (заполнять яму доверху запрещено нормами) и получаем объем выгреба: V=22,5+22,5•0,1=24,75 м³. Округлим значение до 25 м³ – лучше больше, чем меньше.

Корректное значение суточного водопотребления зависит от потребности домочадцев в купании и стирке, т.е. от их повседневных привычек. По статистике горожане расходуют больше воды, чем сельчане.

Глубже 3 м копать выгреб не стоит. Его дно не должно напрямую контактировать с горизонтом грунтовой воды, по нормативам оно обязано быть выше их уровня на 1 м по минимуму.

Допустим, что в весенне-осенний дождливый сезон верховодка находится на глубине 3,5 м. Значит, глубина сливной ямы может быть не более 2,5 м.

Поскольку класть стенки прямоугольного куба проще, чем у круглого резервуара – будет рассмотрен прямоугольный выгреб. Но круглый в плане септик в эксплуатации надежнее, поскольку давление грунта на его стенки существенно ниже.

Объем вычисляется перемножением сторон куба. Определяем длинную сторону (ширину) по месту будущего размещения выгребной ямы с учетом удобного подъезда ассенизационной машины. Пусть ширина будет 5 м. Тогда длина получится 25:2:5=2,5 м.

Сильно увлекаться с вместительностью сливной ямы не нужно. Емкость цистерны-илососа, как правило, не превышает 10 м³. А значит опустошить переполненный канализационный бункер большего объема (как в примере выше) и вывезти отходы за один раз такой спецтранспорт не способен.

Рациональнее устраивать выгреб объемом до 10 м³ и опустошать его каждые две недели. Ведь крупный канализационный бункер отнимет полезную площадь на загородном участке, которую можно использовать подо что-либо не менее важное.

Строительство выгребной ямы

Если септик заводского производства установить легче, то построить однокамерный кирпичный выгреб дешевле. Такая канализация вполне пригодна, если места на участке немного и суточный сброс нечистот не превышает одного кубометра. Разберемся, как правильно выкопать и возвести сливную яму со стенками из кирпича.

Пористый или силикатный кирпич не годится, нужен клинкерный, выполненный из обожженной глины. Только стены из клинкерного кирпича способны годами держать механические нагрузки от подвижек грунта, не разрушаться под постоянным влиянием влаги и вообще не пропускают ее в собственную толщу.

Оптимальный вариант кирпичного однокамерного накопителя – полностью гидроизолированная конструкция, которая периодически опорожняется ассенизаторами.

Если сливная яма устраивается для утилизации серых стоков, исходящих из кухонной мойки, бани, душевой и т.д., то кирпичное сооружение устраивают с проницаемым дном по типу фильтрующего колодца.

Дно фильтрующего или иначе поглотительного колодца заполняют грунтовым фильтром, сложенным из послойно засыпанного песка, мелкого, затем крупного гравия или щебня.

Мощность очищающей засыпки должна составлять минимум 1 м, между ее условным основанием и наивысшим уровнем грунтовой воды, отмеченным в дождливый период, должно оказаться не менее метра.

В случае установки кирпичного канализационного сооружения на супесчаный грунт, фильтрационных свойств которого недостаточно для свободного пропуска очищенных стоков, его пропускную способность увеличивают. Это делают путем формирования отверстий в нижней части стенок, выполняемых в ходе кладки.

Мы разберем сооружение самого простого варианта — накопительной ямы для слива отходов, не выполняющей поглотительных функций. Дно и стенки ее не будут пропускать в окружающую среду сточную массу, осветленную и обеззараженную грунтовым фильтром.

Шаг #1. Рытье котлована

Выбрав оптимальные размеры выгребной ямы, приступаем к подготовке котлована. Необходимо увеличить дистанцию между его стенками так, чтобы от кирпичной кладки до откоса котлована сохранялся полуметровый отступ. Иначе нанесение внешней гидроизоляции на стенки кирпичного септика окажется невыполнимой задачей.

Шаг #2. Подготовка основания емкости

На выровненное дно котлована отсыпается 200 мм слоем песчано-гравийная подушка, тщательно трамбуется. Поверх стелется внахлест рубероид, он блокирует протечку цементного молока в грунт при бетонировании.

На рубероидный настил выставляется сетчатый арматурный каркас (8-10 мм арматура, ячейка 100-150 мм). Обвязку каркаса выполнять стальной гибкой проволокой. Сварка не годится, т.к. ухудшит прочность железобетона.

Шаг #3. Отливка бетонного дна

Для достижения лучшей гидроизоляции следует применять раствор бетона марки М300 и выше. Толщина бетонного основания выгреба – 150 мм. С момента заливки дна бетоном следует выждать 7-10 дней, лишь после начинать кладку стенок.

Шаг #4. Возведение стен сливной ямы

Кладку допустимо выполнять «в полкирпича», применяя обычный раствор. Однако в финальной стадии потребуется засыпка полости между кирпичными стенками и откосами котлована сухой цементно-песчаной смесью.

По мере поступления осадочной влаги смесь отвердеет, станет защитным кожухом для сточного бункера.

Шаг #5. Нанесение гидроизоляции

По мере подъема кирпичных стен нужно производить их внешнюю гидроизоляцию жидкими битумными материалами. Можно использовать рулонные, но их гидроизоляционная эффективность слабее. Не следует откладывать гидроизоляционные работы – чем выше стены, тем труднее наносить гидроизоляцию на них.

Шаг #6. Отделка стен выгреба изнутри

Достаточно их оштукатурить, введя в раствор жидкое стекло (калиевое, натриевое). Штукатурный слой с содержанием жидкого стекла существенно снизит влагопоглощение стен. Обязательно поверхностное железнение штукатурки цементом.

Шаг #7. Перекрытие сливной ямы

Сточный бункер необходимо перекрыть бетонной плитой заводского производства. Обязателен люк – через него будет вестись откачка канализационных стоков.

Взамен ж/б плиты можно использовать деревянные щиты, с обеих сторон просмоленные и застеленные поверх рубероидом. Перекрытие канализационного сооружения необходимо теплоизолировать плитами пенополистирола, засыпать 150-500 мм слоем грунта.

Однокамерный выгреб, рассчитанный на периодическую очистку ассенизационной техникой, подойдет для загородных домовладений с временным проживанием людей числом не более 4-х.

А для обеспечения быта крупной семьи необходима сливная яма с грунтовой фильтрацией сточных вод. Ниже описывается такой комплекс, рассчитанный на семью из 9 человек.

Локальная канализационная система с очисткой стоков

Коттеджу, оснащенному современным сантехническим оборудованием – ванной, унитазом и биде – канализационного накопителя бункерного типа будет мало.

Минимизировать обращения к специалистам с очистным оборудованием, полностью закрыть потребности в канализации и избежать местных проблем с заражением грунта нечистотами позволит комплекс очистки стоков.

Принцип осветления (очистки) бытовых стоков через систему дренажных труб базируется на естественном порядке фильтрации фекальных отходов, «работающем» в природе.

По стояку в доме сточные воды следуют в трубопровод, связывающий коттедж и септик. Достаточный объем канализационного колодца – 2,5 м³.

В таком накопителе бытовые стоки осветляются с выпадением содержащихся взвесей в осадок. Потребуется наем машины-илососа с командой для чистки осажденного в септике ила дважды в год.

Допустима также самостоятельная чистка с обезвреживанием осадков в компостном бункере особой конструкции (см. ниже). Осветленная канализационная вода направляется в сеть дренажа, откуда уходит в грунт.

Колодец сливной ямы выполняется на 5-20 м дистанции от дома. Основное требование к расположению и позиционированию сети дренажа – достаточная удаленность от здания, чтобы поступающая в грунт сточная вода не подмыла фундамент, не затопила погреб.

Из канализационного накопителя-отстойника осветленный сточный поток перемещается сначала в распределительный колодец, затем из него в систему перфорированных дренажных труб, выполненных из полимера или асбестоцемента.

Дренажные трубы закладываются на глубине не менее полуметра, фактически на уровне развития почвенно-растительного слоя. Если почва развивалась на песчаном грунте, то протяженность дрен рассчитывается с учетом 10 м на одно лицо.

В почве с супесчаной основой длина перфорированной трубы должна достигать 14 — 17 м, с суглинистой базой около 20 м.

Сточные трубы от канализационной ямы к системе дренажа следует размещать с уклоном от 0,02, т.е. на погонный метр должно приходиться 2 см наклона. Желательно, чтобы основная часть трубопровода закладывалась ниже отмеченной в регионе глубины промерзания.

Участки, находящиеся выше указанной отметки,  теплоизолируются разъемным цилиндрическим утеплителем из пенополистирола, пенополиуретана, полиэтилена или шлаковой засыпкой.

Укладка канала 100-150 мм трубы, выполняющей слив канализационных вод в накопительную яму, выполняется как минимум на 50 мм выше распределительного колодца с разводкой труб, по которым осветленные стоки направляются к дренам.

Ввод и вывод трубопровода в яму выполняется через тройники 100 мм диаметра. Их верхние концы нужно оставить открытыми, расположив над ними трубы для прочистки, имеющими равное сечение с лотками, подводящими и отводящими стоки.

Между открытым концом тройника и каждой трубой-прочисткой выдерживается разрыв в 50 мм. Применяются канализационные трубы из поливинилхлорида или полиэтилена, диаметр которых 100-150 мм.

К нижнему концу каждого тройника крепится труба. Ее необходимо вывести на 400 мм ниже расчетного уровня воды в сливном бункере.

Все компоненты сливной ямы вместе с грунтовой фильтрационной системой нуждаются в вентиляции. Эта функция назначается канализационному стояку внутри дома, верхний конец которого выводится над уровнем кровли, самому выгребу и каждой дрене.

В вырытых под фильтрующую систему траншеях трубы закладываются перфорацией вниз. Стыки дрен изолируются рубероидом, скотчем, просто полиэтиленом или подобным материалом.

Колодцы и дрены комплекса очистки стоков

Корпус колодцев, в которых находятся элементы разводки системы дренажа, лучше делать круглым. При выполнении их стенок из кирпича удобен 400 мм внутренний диаметр окружности, из бетона – 700 мм диаметр.

Распределительный колодец не возводится выше 400 мм, иначе работать с разводкой внутри него будет неудобно. Кирпичные стенки изнутри обязательно штукатурятся и железнятся. Снаружи их допустимо гидроизолировать глиной или битумной обмазкой.

Горловины всех распределительных колодцев нужно закрыть крышками из железобетона, пластика или просмоленных досок. Поверх укладывается теплоизолятор – плитный пенополистирол с поверхностной отсыпкой грунта 200-400 мм слоем.

Согласно направленности стоков колодцы оборудуются одно-, двух- и трехсторонними водозаборными отводами – открытыми выводами труб, перекрываемыми задвижками-шиберами вертикального хода. Деревянные шиберы понадобятся для регулировки подачи воды и при ремонте колодца.

На дне водораспределительных колодцев формируются открытые лотки из бетона, ведущие от подающей трубы к принимающим трубам дренажа.

Высота лотков должна равняться диаметру наиболее крупной трубы, заходящей в колодец. Их дно выводится на уровень нижней стенки труб.

В полимерных дренирующих трубах (их нижней части) пропиливаются щели 15 мм ширины, высотой примерно до половины диаметра трубы. Пропилы с шагом 1000 мм обеспечат равномерный сток осветленной сливной воды в грунт.

Дну дренажных траншей придается трапецеидальная форма. В них 100-150 мм слоем отсыпается гравийная или щебенчатая подушка с крупностью зерна 15-25 мм. В принципе, чем толще подстилающий слой щебня (гравия) – тем лучше будет идти фильтрация стоков.

После придания заданного уклона поверхности отсыпки, на нее выставляются дренажные трубы. Поверх них 50 мм слоем насыпается гравий или щебень, затем грунт вровень с уровнем почвы.

Дистанция между септиком и распределительными колодцами зависит от типа грунта на участке. Необходимое число колодцев, от которых протянуты параллельные дрены – два и более.

Характеристики сточно-фильтрационного комплекса в зависимости от типа грунта:

• Песок. Две дрены протяженностью 18 м каждая, с 1,5 м промежуточным расстоянием между ними. Площадь поля фильтрации – 70 м²;
• Супесь. Пять дрен, каждая длиной 19 м, шаг между ними 2,5 м. Площадь поля фильтрации – 231 м²;
• Легкий суглинок. Семь дрен длиной 18,5 м, между ними выдерживается 3 м дистанция. Площадь поля фильтрации – 495 м².

Чтобы в дренирующих трубах не формировались воздушные пробки и отводился свойственный процессу переработки стоков метан, дренажной системе потребуется приток воздуха. В конец каждой дрены необходимо встроить стояк из трубы 100 мм диаметра, подняв его на 400-500 мм над грунтом.

Обезвреживание осадков из септика

При самостоятельной вычистке сливной ямы и попытках размещения канализационного ила поверх грунта результат один – изобилие мух и инфекций среди домочадцев. Отбросы можно и необходимо преобразовывать в компост, полностью обеззаразив их от микробов.

Выбрав место – от дома 15 м, от колодца 25-30 м – нужно вырыть яму полуметровой глубины и необходимого размера. Ее котлован гидроизолируется мятой глиной 200-300 мм слоя, бетонируется или обкладывается кирпичом с выводом бортиков над поверхностью земли.

Бортики обязательны – собранные в компостной яме нечистоты не должны проникать в грунт и заражать почву.

Для полного исключения влагообмена, на стенки ямы наносится цементный раствор с последующим железнением. Полезно также битумом поверх промазать.

Дно компостной ямы присыпается 150 мм слоем торфа или сухой почвы, сверху помещаются отбросы. Нарастив слой канализационного ила до 250-300 мм нужно засыпать его 100-150 мм слоем торфа либо сухой почвы.

Выведя послойной укладкой компостную кучу на 1000 мм высоту над землей, требуется засыпать ее полностью землей или торфом 150-200 мм толщины и оставить на 8 месяцев для вызревания.

Если в процессе закладки компостной ямы пересыпать слои отбросов небольшим количеством золы и немного обливать водой, то компост созреет быстрее и в лучшем качестве.

Выводы и полезное видео по теме

Самостоятельное создание кирпичной сливной ямы на суглинистой почве:

Кладка сливной ямы из камня, с оголовьем из кирпича:

Сливная яма на загородном участке – не только потребность обеспечения быта, это ответственность. Простые решения проблемы канализационного слива однажды станут большой проблемой. Следует максимально серьезно оценить возможности обустройства локальной канализации, избрав пусть и недешевое, но безопасное решение.

sovet-ingenera.com

Другие статьи по теме:

Санекс для туалетов инструкция Как сделать выгребную яму в частном доме Средство для уличного туалета Куда сливают отходы ассенизаторы Биосептик для выгребных ям Таблетки для биотуалета