Ваша насосная станция начала часто включатся, вода поступает рывками со смесь воздуха, сплошные перебои в работе. Нужен ремонт насосной станции. И по этим признакам скорее всего пробита резиновая груша гидроаккумулятора.

груша

Для уточнения поломки стоит нажать на ниппель в гидроаккумуляторе.

Если потечет вода не сомневайтесь пробита груша гидроаккумулятора.

Бывают еще ситуации когда груша не пробита а растянута. В таком случае вода из ниппеля не пойдет. Для диагностики стоит померить давление (1.5 атмосфер). Если оно отсутствует — это ваша причина. При ремонте в таком случае возможно даже поможет подкачка до нужного давления. Если нет — тогда меняем

Замена грушы гидроаккумулятора

Начинаем с выключения с сети, открываем кран и спускаем воду по максимуму. Дальше откручиваем рукав от гидроаккумулятора и сливаем остальную воду. Можно и не откручивать а сразу снимать фланец.


откручиваем

 

Для упрощения дальнейших работ будет проще разъединить насос от гидроаккумулятора. Но если есть доступ то все легко делается на месте не разъединяя.

вытаскиваем

Дальше откручиваем фланец и вытаскиваем резиновую грушу. При желании осматриваем на повреждения.

Осматриваем железный бачок на наличие ржавчины, острых выступов. Если таковые имеются — удаляем и высушиваем бачок.

меняем-диафрагму

Покупаем точно такую же грушу и устанавливаем ее в бачок, привинчиваем фланец.

качаем-воздух

Подсоединяем гидроаккумулятор к насосу и накачиваем в него воздуха около 1.5 атмосфер. Далее полностью запускаем систему и смотрим на наличие пропускания воздуха или воды.

закручиваем

Если пускает воздух придется заменить ниппель, проделав все что описано выше. Если пускает вода так же нужно дотянуть соединения , не помогает поменяйте прокладку на рукаве или где в этом есть нужда.

 

remontsami.ru


О! Это отдельная история.
У меня зеркало воды в скважине находиться на уровне 12 метров, Дебит очень хороший, выкачать воду из скважины практически не возможно (р. Енисей не далеко, поэтому подпор воды колосальный). Это тех параметры.
Теперь история: Пять лет назад выкупил дом и первым делом решено было пробурить скважину для автономного водоснабжения. Решено — сделано.
Следующим вопросом стало как эту воду завести в дом и как сделать так как в городе — открыл кран и вода побежала. В этих вопросах я тогда был полный ноль. Залез в инет. Опа, есть насосные станции — поставил и забыл о проблеме.
Одно огорчало — большенство станчий расчитано на подьем воды с глубины не более 8 метров, мелькала инфа что есть станции что поднимают воду и с больших глубин. Поехал в Абакан искать. Нашел — станция обзывалась КОМБО -1000, в паспорте написано было что поднимает воду с 40 метров (станция с внешним эжектором). Купил, взял у продовца координаты по спецам что поставят мне станцию, на всякий случай купил кучу газет с объявлениями. Позвонил. В итоге приезжало куча "спецов" и никто не брался запустить это чудо инженерной мысли братьев-белоруссов.
лать нечего, полез опять в инет, и тут меня ждало большее разачарование — все интернет-гуру по станциям писали что им не разу не удалось запустить такую станцию. Но делать нечего, (не привык сдаваться) беру инструкцию внимательно с ней знакомлюсь, делаю всё как там написано. И, о чудо, через шесть часов мучений запускаю станцию. Всё работает, открываешь кран дома — вода бежит с нормальным напором. Приходит лето, надо поливать огород, Протягиваю линию через дом, соблюдаю все диаметры труб, открываю кран — вода бежит, но как то слабо. Подсоедения поливочные шланги и автополивалки вода из них не бежит, а капает, поливалки не работают. Бросаешь шланг на землю — вода бежит, поднимаешь шланг на 1,5 метра — всё, тишина, станция хватает воздух и вообще встает. Помучившись (раз 10 наверное запускал станцию) решил переделать всё на глубиник. Подсчитал сколько метров у меня будет повертикали водовод, получились 15 метров, так же посчитал сколько планирую точек водоразбора и сколько надо метров горизонтального водовода. Перевел всё в вертикаль, суммировал данные и получилось что станция должна поднимать воду на высоту минимум 32 метра от зеркала воды. Помятуя о том, что существующая станция "комбо", с заявленными 40 метрами столба, не справляется с этим, решил искать насос с параметрами: высота подъема воды не меньше 55 метров и эл. мощность не более 1 квт.
наших магазинах тогда был выбор не велик: либо итальянцы с немцами за 25 килорублей, либо Потоки за 6,5 килорубля. Можно конечно было взять и Малышок или Ручеек за полторы тысячи, но меня не устраивал принцып работы и точно они сотрясают водонесуший слой.
Но так как по цене одного буржуя, я мог взять 4 Потока, Решено было брать Поток, а заявленным условиям соответствовал Поток-75. Взявь его и смонтировав самостоятельно станцию на его базе- я нисколько не жалею. Всё устраивает меня сейчас и есть запас на дальнейшее развитие. Кроме одного -часто стал ломаться ГА и это печалит. :(

www.forumhouse.ru

Выбор мембраны

Резиновая мембрана для насосной станции расположена в гидроаккумуляторе, представляющем собой, по сути, металлический бак. Это резиновая ёмкость, которая увеличивается в объёме, когда насосной станцией накачивается вода.

Когда воды в баке нет, емкость (ещё называют «грушей») находится в сжатом под давлением виде.

Мембраны для гидроаккумуляторов насосных станций бывают разных объёмов, и цена мембраны для насосной станции зависит от этого, само собой, напрямую^

  • Купить мембрану для насосной станции небольшого объёма (8-12 литров) можно в среднем за 200 рублей.
  • «Груша» объёмом 100 литров будет стоить от 1700 рублей.
  • Емкость максимально большого объёма в 500 литров — более 6000 рублей.

При покупке необходимо убедится, что объём мембраны подходит для конкретной насосной станции, потому что «груши» меньшего объёма, чем расчётный, будут быстрее изнашиваться и лопаться (чаще придётся менять).

По сути, единственно важным фактором при выборе является именно объем емкости. Следует обращать внимание и на качество резины — она обязательно должна быть плотной, прочной, не иметь малейших признаков трещин.

Нюансы установки

Процедуру ремонта можно произвести своими руками, сэкономив на этом около 1000 рублей — примерно столько пришлось бы отдать мастеру за работу по замене, в которой, в принципе, ничего сложного и нету.

Замена мембраны в насосной станции поэтапно выглядит следующим образом:

  1. Работа ведётся после того, как вода из бака была откачана, и насосная станция обесточена.
  2. Собственно, передний фланец с бака гидроаккумулятора снимается, и старая мембрана извлекается.
  3. Если удалить полностью воду из системы не удалось – болты крепления фланца лучше отпускать постепенно, и вытекающую воду удалять подручными средствами.
  4. Внутренняя поверхность бака в случае целостности мембраны должна быть абсолютно сухой. Соответственно, после извлечения «груши», если там осталась вода – поверхность нужно максимально просушить.

  5. Затем на место старой емкости устанавливается новая (иногда советуют дополнительно место соединения «груши» и бака обработать герметиком), и фланец прикручивается на место.
  6. После установки мембраны нужно возобновить внутреннее давление гидроаккумулятора. Для этого при помощи компрессора через ниппель с задней стороны бака закачивается воздух (следует добиться того же давления, которое было при работе насосной станции в обычном режиме, сверяясь с манометром).

gidroakkumulyatorПосле этого станция подключается и производится тестовое включение. Если замена мембраны произошла из-за разрыва – теперь в работе насосной станции не должно быть проблем.

Мембрана нуждается в периодической (примерно раз в год или два) замене, иначе она может лопнуть при эксплуатации, и менять её всё равно придётся.

Кроме того, при длительном использовании «груша» сильно растягивается и заполняет объём бака гидроаккумулятора, что заставляет автоматический насос постоянно подкачиваться, чтобы нормализовать давление. Это, что логично, влияет на его износ не в лучшую сторону.

Признаком того, что необходим ремонт, и мембрана нуждается в замене, может служить ситуация, когда насосная станция, к примеру, резко включается или останавливается при каждом открытии крана, или функционирует рывками.

Манометр при этом показывает резкий сброс давления сразу после выхода на расчётный режим работы.

Обычно это означает разрыв мембраны. С задней стороны бака есть небольшой клапан (штуцер, используется для накачивания воздуха, если нужно подправить давление внутри бака), через который вода течь не должна в рабочем состоянии насосной станции (когда ничего не нарушено).


membranaЕсли это происходит (несложно проверить) —  мембрану нужно менять. При обычной работе гидронасосной станции вода не должна попадать между стенками бака и мембраной.

Итого, замена мембраны необходима:

  • Периодически, для увеличения срока службы насосной станции;
  • Если мембрана повреждена.

Своевременная замена износившейся «груши» — дело весьма важное и необходимое. Ведь именно он точности ее работы и зависит правильность поддержания давления в системе.

К примеру, если она будет работать неверно — насос может включаться чаще без необходимости, а значит — потреблять больше энергии, увеличивать собственный износ и создавать дополнительную нагрузку на трубопровод.

Естественно, подобные последствия не слишком полезны, так что периодически мембрану следует осматривать, и по необходимости — сразу же заменять.

homebuild2.ru

Какие запчасти выходят из строя и как с этим справиться?

Дело в том, что станция «вдруг» ломается крайне редко. Перед выходом из строя можно заметить ряд признаков, указывающих на проблему. Но зачастую пользователи не слышат шум работающего мотора из-за размещения конструкции вне стен строения, а именно по характеру звука можно определить вышла ли из строя мембрана, требуется замена груши или реле.


  1. При работе насоса наблюдаются толчки и частые включения/выключения – проблема с давлением воздуха в ресивере (бачок железный, закрепленный под мотором). Исправить можно так: открыть кран, отключить насос питания из розетки и измерить давление обычным автомобильным манометром. Показатель менее 1,5 атм – плохо, это приведет к порыву резиновой груши, находящейся внутри бака системы водоснабжения. Если же при надавливании на золотник выходит вода, то груши уже нет, она лопнула и придется докупать данную запчасть и предстоит замена элемента, а вот как это сделать подскажет инструкция, прилагаемая к прибору водоснабжения. Как правило, придется открутить торцевой фланец и поменять мембрану.
  2. Скопление в мембране нерастворимых частиц, например, песка. В этом случае, запчасть также будет сжиматься и растягиваться, вне зависимости от показаний датчика давления. Открутив фланец, можно проверить мембрану на предмет засоров и лучше уже не ставить старый элемент, а заменить его новым. Так как старая мембрана может уже не обеспечивать нужную герметичность фланцевых соединений, а резьбы там не совсем хорошие.
  3. Станция не включается. Причиной может быть реле давления, включающее массу всяческих элементов: пружинок, контактов. Профессионалы советуют слегка постучать по этой черной коробочке (несильно), как правило, такого действия хватает, чтобы приклинившие части заработали, и замена не потребуется. Но в случае незапуска прибора, придется срочно менять весь элемент.

Внимание! В сервисных центрах используется аэрозольная силиконовая смазка для улучшения работы прибора. В домашних условиях такое применять нельзя! Слегка увеличив дозу смазки, можно добиться возгорания силикона при размыкании контактов. Реле меняется также профессионалами, так как часто приходится демонтировать переходный элемент из мотора.

  1. Самая большая неприятность – постоянно работающий мотор. При нагнетании до 6 атм. давления даже при закрытом кране, ситуация приводит к деформации эжектора, торцевого уплотнения и выгоранию обмотки.

Причин неисправности может быть несколько:

  • отсутствие воды в источнике водоснабжения;
  • слишком накрученное реле давления;
  • малое напряжение в сети;
  • отверстие в реле забито грязью.

Чтобы устранить неприятность, необходимо проверить все причины и продуть отверстие реле давления. Замена элемента производится только в условиях мастерской.

В заключение

Каждая современная насосная станция имеет массу уязвимых мест. Часто это износ подшипников, уплотнителей, шестеренок и корпусов. Это небольшие неисправности, так как актуальные запчасти для насосных станций всегда есть в наличии и цена их доступна. Но если произошла поломка насоса, то целесообразность замены элементов может быть выше, чем покупка нового оборудования.

Наиболее часто изнашивающиеся элементы станций водоснабжения:


  • термоусадочные муфты;
  • реле давления;
  • контроллеры давления;
  • диффузоры;
  • мембраны для гидроаккумуляторов;
  • антивибрационные шланги.

Уделив немного времени и прислушавшись к звуку работы мотора, проследив напор воды в кране, изменения и рывки, можно продлить жизнь приборов водоснабжения. Что-то делается без привлечения услуг профессионалов, а какие-то детали меняются только в сервисном центре. В любом случае, пригласить специалиста будет нелишним.

vodakanazer.ru

Для чего она предназначена?

Как и человеческий организм без сердца, система водоснабжения не сможет функционировать без насосной станции. Любая автономная система подачи воды обязательно должна быть подключена к скважине, способной обеспечивать определенную территорию необходимым количеством воды.

Люди, живущим в частных домах, добывают воду при помощи насосов, поскольку глубина скважин порой может достигать несколько десятков метров. Насосная станция служит для поддержания постоянного давления в водопроводной системе и перекачки жидкости из одного места в другое.

Из чего она состоит?

Среднестатистическая насосная станция имеет три главные составляющие, а именно:

  • насосное устройство;
  • гидроаккумулятор;
  • блок автоматики.

Теперь рассмотрим каждый элемент более детально.

Насосное устройство

Оснащаются станции водоснабжения чаще всего поверхностными насосами, чьи названия говорят о своем расположении. Устанавливают их в специально оборудованных ксенонах, или же внутри жилых помещений. Используются насосы с довольно высокой мощностью, поскольку она необходимая для поднятия воды из скважин и транспортировки ее в дом.

Nasosnoe ustrojstvo
Для обслуживания одного дома хватит и небольшого устройства

Гидроаккумулятор

Гидроаккумулятор (его еще называют аккумулятором давления) – это металлическое устройство, цель которого состоит в поддерживании определенного уровня давления на постоянной основе. К самым популярным можно отнести модель, представляющую собой небольшой баллон из металла, внутри которого установлена упругая мембрана. В процессе работы резиновая мембрана деформируется до определенной отметки. При остановке работы она возвращается в исходное положение, вытесняя при этом жидкость из баллона.

gidroakkumuljator
Устройство гидроаккумулятора

Блок автоматики

Предназначен он для своевременного прекращения работы устройства. Работает следующим образом:

  • до определенной отметки снижается давление;
  • начинает срабатывать реле;
  • в игру вступает насос, и гидроаккумулятор начинает заполняться водой;
  • по достижению оптимального давления работа устройства приостанавливается.

Как вы уже успели заметить, насосная станция является сочетанием узлов и агрегатов, работа которых возможна и по отдельности. В большинстве случаев все основные узлы агрегата устанавливаются на одном корпусе, однако существуют и модели, в которых насосное устройство устанавливается на аккумуляторе давления. Устройство автоматического управления также располагается на одном корпусе.

Blok avtomatiki
Блок автоматики для насоса

На протяжении всего гарантийного срока проблем с оборудованием при эксплуатации практически не возникает. Но это вовсе не значит, что вам не придется столкнуться с необходимостью устранения неполадок различных узлов. При длительном эксплуатационном периоде любая часть механизма может сломаться, поэтому нужно быть готовым ко всему происходящему. Давайте разберемся с возможными причинами поломки и вариантами устранения этих неполадок.

Причины поломок

Даже самый надежный механизм не вечный, это касается и насосной станции. Существует достаточно много поломок, из-за которых работа нарушается либо прекращается вообще. Вот самые распространенные из них:

  • сломан мембранный бак;
  • сломан насос;
  • отсутствует жидкость в системе;
  • автоматический блок поврежден;
  • нет электричества и прочие.

Простота конструкции бытовых насосных станций позволяет производить диагностические и ремонтные работы самостоятельно. Иногда достаточно лишь произвести замену нерабочей детали. В некоторых случаях нужно возобновить герметизацию в баке, заклеив трещину, а иногда и вовсе – определить поступление электричества к механизму. Каждый конкретный случай сводится к единому вопросу – почему не качает воду насосная станция и как можно решить образовавшуюся проблему? При безуспешных попытках выявить оптимальное решение есть смысл обратиться за помощью к специалистам.

Remont nasosnoj stancii
Как производится ремонт

Ремонт насосной станции – самые распространенные проблемы

Разберем детально все распространенные проблемы в работе, возможные причины их появления и варианты быстрого их устранения собственными руками, без помощи специалистов.

Нет воды в системе, хотя насос работает

Вода перестала поступать, а крыльчатка насоса работает в нормальном режиме. Если с вашей станцией случилась такая беда, то ознакомьтесь со следующими рекомендациями.

  1. Проведите тщательный осмотр всех соединительных трубопроводов на наличие разрывов и трещин (даже самых незначительных). Нарушения работы клапана – вот главный претендент среди всех причин неисправности. Проверьте его состояние на наличие внешних повреждений. Для тех, кто не знает, где расположен обратный клапан: между верхней частью скважины и патрубком. Сторонние предметы, попавшие в этот клапан, могут легко его сломать. Может быть и такое, что пружина, контролирующая работу клапана, сломалась или вышла из строя. Для решения сложившейся проблемы потребуется замена. В случае обнаружения большого количества грязи в клапане, снимите его и проведите зачистку. При поломке производится полная замена клапана.
  2. Насосное оборудование не использовалось долгое время – из-за этого вода может пропасть в трубопроводе (как раз в месте между насосом и скважиной). Чтобы заполнить пустоту в трубопроводе нужно воспользоваться специальным отверстием для заливки.
  3. Сезонное снижение уровня воды в скважине. Для решения данной проблемы достаточно будет опустить нижнюю часть насоса немного ниже в скважину. Будьте при этом осторожным, так как слишком глубокое погружение насоса может привести к загрязнению. Для предотвращения загрязнения существуют специальные фильтра, которыми нужно оборудовать насос. Также их можно сделать самостоятельно.
  4. Перебои в работе электросети также могут привести к плохой подаче воды. Если насос вращается, а поступления воды нет, проверьте напряжение электрической сети. Для этого вам пригодится тестер электропитания. Дело в том, что ротор в системе будет работать, но из-за слабого напряжения частота вращения упадет и этого уже недостаточно для перемещения жидкости из скважины к дому.
  5. Обратите внимание на состояние рабочих колес насоса. На протяжении многих лет работы они могут сильно износиться. Для решения этой проблемы вам понадобиться достать крыльчатку насоса, разобрав при этом насосное устройство. Почти во всех моделях крыльчатка спрятана под крышкой корпуса, крепящейся двумя болтами. Длительный срок эксплуатации даст о себе знать, и выкрутить эти болты станет для вас довольно трудной задачей. Благо создателям WD-40. Сняв наконец-то крышку корпуса и добравшись до крыльчатки, тщательно осмотрите ее. При наличии повреждений ее необходимо заменить, но здесь есть одно большое «но». Дело в том, что многие производители не выпускают мелких деталей отдельно, поэтому вам, скорее всего, придется произвести замену насосного устройства. Увы, но такова сейчас политика производителей.

Работа насосной станции происходит с рывками

Возможно несколько причин, одна из которых – сбои в работе узла автоматики. Главным его узлом считается манометр (это специальный прибор, которым измеряют давление). Стрелка манометра будет совершать резкие движения от стенки к стенке манометра во время такой неадекватной работы рывками.

Повреждение мембраны вполне может стать основной причиной неисправности узлов станции. О работе мембраны в гидроаккумуляторе упоминалось ранее.

Добраться до мембраны можно лишь через ниппель, установленный в задней стороне корпуса насоса. Слегка нажмите на ниппель, и вы почувствуете идущий из него поток воздуха. Ну а если вместо воздуха вы видите струйку воды, то необходима замена мембраны гидроаккумулятора. Для этого вам нужно будет разобрать корпус аккумулятора.

Видео – Замена груши в гидросфере


Еще одна распространенная причина плохой работы системы – низкое давление в груше. Речь идет о падении давления в области, что находится за мембраной. Заводской стандарт предполагает давление в 1,8 ат, но при эксплуатации герметичность трубопроводов и корпуса может нарушиться, из-за чего уровень давления падает. Повысить уровень давления можно через ниппель, установленный в тыльной стороне корпуса. При наличии микротрещин этот способ не поможет, здесь необходим уже другой подход – «холодная сварка», благодаря которой можно заделать образовавшиеся трещины. Если сварка не помогает или трещины слишком большие, тогда нужно менять корпус гидроаккумулятора.

Gidroakkumuljator v razreze
Как выглядит груша в гидроаккумуляторе

Еще одна, хоть и довольно редкая, причина – автоматический блок регулировки сломался. В таком случае поможет лишь полная замена устройства.

Подача воды происходит с перебоями

Причиной прерывистой передачи воды, скорее всего, будет воздух, попадающий в трубопровод. Попадание воздуха чаще всего случается на отрезке между входным и всасывающим патрубком устройства. Устранение неполадки можно осуществить лишь одним методом – нужно обеспечить полную герметичность всех трубопроводов, включая соединения. При возможности опустите всасывающий патрубок немного ниже по отношению с уровнем грунта.

Агрегат работает постоянно, не останавливаясь

К самым вероятным причинам такой неприятности можно отнести неотрегулированное реле, предназначенное для фиксации уровня давления. Процедуру регулировки реле  давления можно осуществить, меняя положение двух пружин – маленькой и большой.

Маленькая пружина

Устанавливается на реле и предназначается для выравнивания давления между минимумом и максимумом.

Большая пружина

Данная пружина устанавливается на реле с целью создания пределов включения или отключения системы.

Rele davlenija
Устройство реле давления

Во время эксплуатации работа пружин может нарушиться из-за их преждевременного растягивания. Вследствие этого сбиваются изначально установленные показатели. Помимо этого, при длительной работе возникает риск износа движущихся деталей насоса, из-за чего показатели давления падают.

К возможным причинам сбоя в работе регулировочного реле можно отнести уменьшение размера отверстия в реле, оно еще называется «выходным». Сужение происходит из-за отложений, находящихся в скважинной воде. Почистите реле, и проблема пройдет сама собой.

Насос не включается

Насосная станция питается от электрической энергии, отсутствие или падение которого, безусловно, станет причиной прекращения работы устройства. Используя электрический тестер, проверьте уровень напряжения.

При отсутствии перебоев в работе электричества нужно искать причину неисправности в другом месте. В данном случае это – нарушение обмотки в электрическом двигателе. Наличие пробоев в обмотке сопровождается остановкой двигателя и появлением горелого запаха (начались плавиться изоляционные материалы). Решить такую неисправность поможет лишь полная замена электродвигателя.

Насос издает шум, но вал не вращается

С насосами, которые длительное время лежали без работы, может случиться такая проблема. Обусловлено это тем, что из-за простоя движущиеся детали со временем заклинились (например, прикипели или заржавели). Попытайтесь запустить заблокированную крыльчатку собственноручно. Если все получилось и вам удалось ее провернуть – замечательно, а если нет – проведите разборку насоса и решите проблему заклинивания.

Сгорание конденсатора может повлечь за собой аналогичные «симптомы». Устанавливается он в клеммной коробке агрегата. Для выявления и устранения данной неисправности понадобится тестер электрики.

Немного о регулировке реле

Не забывайте о всей серьезности регулировки реле – это деликатная процедура, относиться к которой нужно к крайней осторожностью. Одна незначительная ошибка в регулировке может привести к повреждению всей системы, а это – потерянное время и деньги на ремонт. К тому же гарантия не предусматривает поломки агрегата в таких случаях.

Regulirovka rele davlenija
Как производится регулировка реле давления

Изначально необходимо достичь оптимального давления в гидроаккумуляторе. Сделать это можно, отключив насосную станцию от питания и слив всю скопившуюся жидкость в баке. Теперь, используя специальный компрессор с датчиком, создайте в нем оптимальный уровень давления. Затем снимите крышку над реле, получив при этом полный доступ к маленькой и большой регулировочной пружине.

Установка минимального давления достигается путем поворота большой пружины: для увеличения показателя – по часовой стрелке, для его уменьшения – против.

Как вы смогли убедиться, с большей частью неисправностей вы сможете справиться собственными руками, не прибегая к помощи специалистов. Это поможет вам сэкономить деньги и, самое главное, даст вам новый опыт в работе с насосными станциями.

www.cozy-house.su

Как правильно подобрать насосное оборудование для скважин и колодцев

Чтобы обеспечить эффективную работу и предупредить выход из строя насосной станции, необходимо знать, как правильно подбирать такое оборудование. Сначала следует определиться с задачами, для решения которых оно будет использоваться. Насосные станции различных типов могут применять со следующими целями.

Обеспечение работы автономной системы водоснабжения

Если глубина источника, из которого будет откачиваться вода, не превышает 10 метров, то для его обслуживания устанавливают поверхностные насосные станции, оснащенные насосом и накопительным баком мембранного типа, который называется гидроаккумулятор. Наиболее распространенными типами насосов, используемых для комплектации таких станций, являются самовсасывающие устройства.

Оснащение насосной станции приборами контроля и механизмами управления позволяет поддерживать уровень давления жидкой среды в обслуживаемой системе в автоматическом режиме, а также обеспечивает бесперебойную и эффективную работу оборудования. Насосные станции вышеописанного типа отличаются сравнительно невысокой стоимостью, удобством в использовании и обслуживании, что и объясняет их высокую популярность.

Откачивание воды из неглубоких скважин или колодцев

С этой целью можно использовать простейший ручной насос или электрическое насосное устройство центробежного типа.

Полив растений

Чтобы обеспечить подачу воды, используемую для полива растений, из скважины, колодца, искусственного или естественного водоема, применяются простейшие поливочные насосы, хорошо справляющиеся с такой задачей.

Откачивание воды

Насосное оборудование используется и для того, чтобы откачивать воду, скапливающуюся в погребах и подвальных помещениях дома, осушать приусадебные участки, удалять скопившуюся жидкость из сточных ям и септиков. Для решения таких задач применяются гидромашины дренажного типа.

Организация работы автономных систем отопления

Чтобы запустить автономные системы отопления, используют циркуляционные насосы.

Неисправности и запчасти насосных станций

То, что насосная станция работает некорректно и, возможно, скоро выйдет из строя, можно определить по целому ряду признаков. Наиболее характерным из таких признаков является слишком сильный шум, исходящий от электронасоса, что может свидетельствовать о целом перечне неисправностей в работе насосной станции.

Перечислим наиболее распространенные неисправности любой насосной станции и причины, по которым они возникают.

Насос работает толчками

Насос, которым оснащена станция, работает толчками, часто выключается и снова включается. Это может происходить из-за того, что:

  • в гидроаккумуляторе станции слишком маленькое (или вообще отсутствует) давление воздуха, что можно определить, подсоединив к ниппелю такого бака манометр от автомобильного насоса;
  • в стенках гидроаккумулятора появилась трещина, что приводит к утечке воздуха из его внутренней полости и, соответственно, падению давления в системе (если такая трещина обнаружена, то заделать ее можно, используя клей «холодная сварка»);
  • повреждена мембрана или груша гидроаккумулятора, отделяющая в нем воздушную среду от жидкой (о повреждении данной детали говорит выходящая из ниппеля при нажатии на его золотник вода (если выходит воздух, значит, мембрана устройства целая); стоят такие комплектующие к насосной станции недорого, и заменить их самостоятельно не составляет больших проблем);
  • выход из строя реле давления насосной станции.

Насос работает, но нет воды

Насос станции включается, работает, но вода в трубопровод не поступает. Причин здесь может быть несколько:

  • выход из строя обратного клапана, который перестает закрываться потому, что в него попали твердые включения, содержащиеся в составе перекачиваемой жидкой среды;
  • отсутствие воды во внутренней камере, что легко исправить, наполнив камеру оборудования водой, используя для этого специальное отверстие на его корпусе;
  • сильная выработка в местах сопряжения крыльчатки и стенок рабочей камеры, что часто случается, если в составе перекачиваемой жидкой среды содержится большое количество песка, действующего как абразив (в большинстве подобных ситуаций для устранения такой неисправности достаточно заменить корпус насоса и крыльчатку на соответствующие запчасти; при наличии специальных навыков установить эти запчасти на водяной насос можно и самостоятельно, не привлекая сторонних специалистов);
  • отсутствие воды на том уровне шахты скважины или колодца, на котором располагается нижний конец заборного шланга (в данном случае достаточно опустить шланг насосной станции глубже, чтобы его конец находился в перекачиваемой жидкой среде).

Вода поступает с перебоями

Вода, откачиваемая из скважины или колодца, поступает в трубы с перебоями или подается рывками. Причинами подобного поведения насосной станции могут быть:

  • нарушение регулировки реле давления, что довольно легко исправить (для выполнения регулировки в конструкции реле давления предусмотрены две пружины – большая и маленькая, – степень сжатия которых изменяется при помощи специальных винтов; меньшая из таких пружин отвечает за регулировку разницы давления между верхним и нижним значениями, а большая – за значения давлений, при которых насос будет автоматически выключаться и включаться);
  • значительный износ движущихся деталей насоса, что происходит при длительной эксплуатации (изношенные детали электронасоса необходимо заменить соответствующими запчастями или заняться поиском нового насоса для насосной станции);
  • засор входного отверстия реле давления, что может произойти, если насосная станция используется для перекачивания слишком жесткой воды, в составе которой содержится много минеральных солей (чтобы исправить такую ситуацию, реле давления достаточно снять с насосной станции и тщательно почистить).

Насос не запускается

Насос, которым оснащена станция, не запускается при подаче на него электропитания. Причины такой неисправности насосной станции могут заключаться в следующем:

  • окислились или подгорели контакты реле давления, что можно проверить, осмотрев их и проверив тестером (если контакты действительно окислились или подгорели, их необходимо тщательно почистить);
  • сгорел приводной двигатель электронасоса, что проверяется путем прозвонки его обмоток (если произошла такая ситуация, то следует узнать, сколько будет стоить ремонт сгоревшего двигателя, так как в некоторых случаях целесообразнее приобрести новый движок и установить эту запчасть на насос; многие бытовые модели электронасосов оснащаются не слишком дорогими приводными двигателями, поэтому важно подобрать нужную модель движка, технические характеристики которого должны полностью соответствовать параметрам самого насоса).

Насос не запускается и гудит

Насос при включении издает гул, но крыльчатка не крутится. Чаще всего такая ситуация возникает из-за:

  • «склеивания» лопастей крыльчатки со стенками рабочей камеры из-за того, что насос длительное время не эксплуатировался и оставался без воды (в такой ситуации необходимо сначала прокрутить крыльчатку вручную, а только затем подключать гидромашину к электропитанию);
  • выхода из строя конденсатора, установленного в клеммной коробке насосной станции (причиной этому может стать пониженное значение напряжения в сети электропитания).

Как ясно из всего вышесказанного, главное при возникновении неисправностей в работе насосного оборудования – выявить причину их возникновения, что позволит приобрести нужные запчасти для насосной станции и оперативно восстановить ее работоспособность.

Насосные станции являются достаточно популярным оборудованием, используемым для откачивания воды из скважины и колодца и ее дальнейшей транспортировки по трубопроводу, поэтому приобрести на современном рынке запчасти и комплектующие к ним не представляет особых проблем.

met-all.org

1 Устройство мембраны и принцип ее работы

Мембрана для гидроаккумулятора внешне похожа на обычную медицинскую грелку или банку – в моделях небольших размеров (до 100 литров). У более крупного бака (от 100 литров и больше) ее форма скорее напоминает грушу или бутылку.

Суть, впрочем, не меняется – в любом случае это емкость, выполняемая из эластичных материалов. Она вставляется в металлический корпус бака, разделяя его на две части. В одной – внутри мембраны – содержится вода. Вторая – между стенкой мембраны и корпуса – закачанный внутрь воздух.

Такая конструкция предназначается для следующего: включенный насос закачивает воду внутрь бака (а точнее – внутрь мембраны). Ее наполнение производится до определенного уровня – пока давление внутри не достигнет до максимального давления (для бытовых систем водоснабжения этот параметр варьируется в диапазоне от 1.8 до 3 атмосфер), которое выставлено на реле давления насоса.

В этот момент сам насос отключится. Вода же будет оставаться под давлением, и сможет с нормальным напором идти из кранов – поскольку теперь на нее будет воздействовать сжатый воздух, находящийся внутри бака.

Таким образом будет экономиться и электричество, и увеличиваться срок службы оборудования – поскольку насос будет находиться в работе меньшее время. Вдобавок применение бака для систем водоснабжения полезно еще и тем, что сводятся к минимуму резкие скачки давления, создаваемые при включении насоса в работу.

Читайте также: как работает и для чего используется насосная станция водоснабжения?

к меню ↑

1.1 Виды мембран

Условно мембрана для гидроаккумулятора классифицируется по назначению:

  1. Для систем водоснабжения.
  2. Для систем отопления.

Разберемся подробнее с нюансами продукции каждой категории.

Мембрана для гидроаккумулятора, применяемого для систем водоснабжения, имеет следующие характеристики:

  • материал изготовления: каучук;
  • температура среды: от 0 до +70 градусов;
  • максимальное рабочее давление: 7 атмосфер.

Изделие такого типа нейтрально к бактериям.

Мембрана бака, который будет применяться для систем отопления, имеет отличия:

  • материал изготовления: резина EPDM (особый состав, являющий собой резину, производимую по особенной технологии);
  • температура среды: до +99 градусов;
  • максимальное рабочее давление: 8 атмосфер.

Как и любое другое резиновое изделие, мембрана для бака (не важно, для каких именно систем – отопления или водоснабжения) имеет ряд недостатков. В частности, она негативно воспринимает:

  • частые и/или резкие перепады температуры;
  • превышение температуры свыше установленного предела;
  • превышение давления свыше установленного предела (впрочем, для систем водоснабжения или отопления это малоактуально, поскольку бытовые насосные станции AL-KO обычно имеют меньшее рабочее давление);
  • частое и/или резкое сжатие.

Однако условия эксплуатации в системах водоснабжения и отопления обычно такие, что избежать негативного влияния попросту не удается. К примеру: по вечерам расход воды резко повышается – приходя домой с работы, человек хочет принять душ, приготовить еду, поесть, помыть посуду. Таким образом содержимое бака быстро сольется. Тоже самое – и утром, когда человек спешит на работу.

Так что несмотря на то, что срок эксплуатации мембраны бака водоснабжения обычно указывается до 5 лет – по факту ее замена требуется куда чаще. В целях профилактики рекомендуется периодически (не реже 1 раза в год) проверять целостность изделия (как именно – рассмотрим ниже).

Отдельно следует упомянуть и про объем емкости – ведь это, по сути, ее ключевой параметр. Современные баки выпускаются по типоразмерам объема, начинающимся с 8 литров.

Наиболее распространенный вариант для бытовых домашних устройств – это 24, 50, 60 и 80 литров (максимально модель может вмещать до 2 тысяч литров воды, однако для обычного жилого коттеджа или дачи это, само собой, не актуально).

Также пользуются популярностью и мембраны большей вместимости – на 100-200 литров, что актуально для коттеджей, в которых живет более 4-5 людей.
к меню ↑

2 Как понять, что нарушена целостность мембраны?

Если вода из крана начинает идти с перебоями (то нормальным напором, то тонкой струей с периодическим усилением), и стрелка манометра «скачет», показывая резкую перемену давления – это явный признак того, что мембрану требуется проверить.

Теперь следует разобраться с тем, как выполняется проверка целостности мембраны. Этапы следующие:

  1. Насос отключается.
  2. Подача воды в бак перекрывается.
  3. Вода из бака сливается.

Если во время дренирования жидкости из отверстия будет выходить воздух – значит, целостность изделия нарушена, и его требуется в обязательном порядке менять (или же вулканизировать – если будет такая возможность).

Как вариант – проверять целостность можно и другим способом: стравив воздух из бака. Если по завершению процедуры из ниппеля будет идти вода – значит, диагноз поставлен верно мембрана повреждена.
к меню ↑

2.1 Правила замены мембраны

Если Вы проделали вышеупомянутую процедуру и уверились в том, что целостность изделия нарушена – значит, требуется заменить износившуюся «грушу». Для этого выполняем следующие действия:

  1. Гидроаккумулятор отсоединяется от трубопровода.
  2. Сбрасывается давление воздуха (если до этого еще не выполнялось). Ниппель, который для этого предназначен, располагается на верхней части корпуса бака (независимо от того, какой он – вертикальный или горизонтальный).
  3. Шланг и крышка – откручиваются.

При этом будьте готовы к тому, что внутри емкости еще осталась вода, причем будет ее немало. По этой причине процедуру требуется проводить, держа рядом таз, или же в месте, где не страшно будет залить пол водой (на улице или в гараже, к примеру).

После того, как вода из гидроаккумулятора полностью слилась – можно продолжать процедуру:

  1. Демонтируется крышка с манометром.
  2. Через специально предназначенное отверстие (располагается внизу корпуса, независимо от конструкции бака) мембрана вытаскивается наружу.

На этом этапе требуется заодно и осмотреть сам корпус. Внимание следует обращать на ржавчину, трещины, грязь – само собой, что всего этого быть не должно. После проверки бак промывается изнутри и откладывается – для просушки.

Дальнейшие этапы:

  1. Новую (или старую, но отремонтированную) мембрану моют и устанавливают в гидроакумулятор.
  2. Монтируется на место фланец мембраны.

После того, как конструкция была собрана обратно – требуется закачать воздух внутрь бака – чтобы устройство могло нормально функционировать. Выполняется это с помощью обычного насоса, через золотник, который обычно располагается в нижней части корпуса.
к меню ↑

byreniepro.ru


Categories: Насос

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector