Недорогим погружным насосом “Ручеек” дачники пользуются более полувека. Из-за активной эксплуатации конструктивно простой прибор порой оказывается неисправным или работает неудовлетворительно. В ряде случаев без участия специалистов-ремонтников не обойтись, а чаще можно провести ремонт насоса Ручеек своими руками.

Для этого необходимо разобраться в устройстве и принципе работы насоса, запастись терпением и необходимым набором инструментов. Действенную помощь окажут рекомендации, представленные в статье, иллюстрации и видео-руководства.

Характеристики и сфера применения

Электронасос “Ручеек”, выпускаемый российской компанией ОАО “Ливгидромаш”, относятся к классу бытовых вибрационных приборов. Предназначен он для подачи воды из колодцев и водозаборных скважин, имеющих внутренний диаметр не менее 10 см. Может применяться для работы в открытых водоёмах, где способен транспортировать воду с глубины, относящейся к интервалу 1 – 40 м.

Максимальное расстояние, на которое насос может транспортировать воду по горизонтали составляет 100 м. Т.е. точка водозабора может быть существенно удалена от потребителя. Температура перекачиваемой воды – не более +35ºС. “Ручеек” не должен работать в агрессивной среде и в воде, включающей загрязнения больше 0,001%.

Технические характеристики вибрационного насоса “Ручеек”:


  • напряжение питающей электросети – 220В;
  • мощность – 3,4 Вт;
  • максимальная глубина погружения – 3 м (при малодебитной скважине допускается увеличение глубины погружения до 5 м);
  • диапазон рабочего напора – от 4- до 60 м;
  • размеры – 250х99 мм, масса – приблизительно 3,5 кг (в зависимости от модификации).

Насос комплектуется шнуром электропитания от 10 до 40 м и капроновым тросом для подвешивания агрегата при установке в скважину или колодец.

Конечно, такой небольшой насос не сможет обеспечить водоснабжение всего загородного дома с большим количеством водопотребителей.

“Ручеек” успешно служит для выполнения таких задач, как:

  • Водоснабжение небольшого дачного дома с 1-2 точками водопотребления.
  • Подача воды для бани, полива огорода.
  • Временная замена основного насоса в случае его поломки.
  • В медленно заполняемых водоисточниках с небольшим дебитом;
  • Первая или периодическая очистка скважины;
  • Заполнение системы отопления.

Производительность насоса напрямую зависит от глубины водоисточника: чем он глубже, тем выше производительность агрегата.

Устройство и принцип работы

Погружной насос “Ручеек” состоит из следующих частей: электропривод, вибратор и корпус, которые соединены между собой при помощи четырёх винтов. Электропривод агрегата включает в себя сердечник с двумя катушками и питающий шнур.

Вибратор состоит из амортизатора, диафрагмы, упора, муфты и штока. Внизу штока запрессован якорь, вверху к нему прикреплен поршень.

Корпус насоса представляет собой кожух, в верхнем отделе которого имеется стакан с отверстиями для поступления воды и патрубок, обеспечивающий выход воды. Имеющийся клапан служит для открытия/закрытия входных отверстий.

Насос качает воду благодаря колебаниям поршня и якоря. Их приводит в действие эластичный амортизатор, превращающий получаемый из сети переменный ток в равномерную механическую вибрацию.

Шток передает движение поршню, который при вибрации создает мини-гидравлический удар в стакане с отверстиями. Клапан в этот момент закрывается, а вода выталкивается в выходящий патрубок.

Благодаря тому, что забор воды происходит в верхней части агрегата, осуществляется охлаждение системы, и она не нагревается в процессе работы.

Ещё одно достоинство патрубка для забора воды, расположенного сверху – ил со дна не засасывается рабочим органом. Как следствие, агрегат гораздо реже вариантов с нижним забором забивается мутной взвесью, из-за которой насос следует периодически разбирать и прочищать.

Настройка погружного насоса “Ручеек”


Насос “Ручеек” считается надёжным оборудованием. При правильной эксплуатации и своевременном техническом обслуживании он ломается редко. В некоторых случаях устранить неполадки можно при помощи настройки насоса.

Для этого в первую очередь неработающий или нестабильно работающий насос необходимо извлечь из скважины (колодца) и подвесить его без шланга в емкости с водой. Далее необходимо включить прибор в сеть и проверить напряжение, оно должно быть не ниже 200В.

Если напряжение в сети соответствует норме, то выключаем насос, сливаем из него воду и продуваем выходное отверстие. Продувку можно осуществить ртом, не используя никаких специальных инструментов.

Правильно настроенный насос “Ручеек” без проблем продувается, а если дунуть сильнее, то чувствуется ход поршня внутри. Воздух также должен проходить в обратном направлении. Если этого не происходит, то необходимо произвести настройку двух параметров агрегата, предварительно разобрав его.

Разборка бытового насоса “Ручеек” производится при помощи тисков, которыми сжимаются уступы на корпусе, расположенные рядом с винтами. Ослаблять винты нужно постепенно, по очереди. При первой разборке будет не лишним заменить винты аналогичными винтами с головкой под удобный шестигранник, это значительно облегчит сборку и разборку при следующем ремонте.

Из описанного выше принципа работы насоса “Ручеек” следует, что настройка двух параметров производится в следующем порядке:


  1. Настройка положения поршня. Он должен быть параллелен относительно остальных частей агрегата. Контроль параллельности осуществляется при помощи штангенциркуля. Перекос тела поршня может возникнуть из-за зазора между его металлической втулкой и штоком. Чтобы его устранить, нужно подмотать шток фольгой до соблюдения полной параллельности.
  2. Проверка совпадения осей штока и поршня. При их смещении входной стакан обычно “ерзает” по прокладке. Для устранения необходимо разобрать и снова собрать узел, временно закрепив при сборке стакан к прокладке кусочками скотча.
  3. Настройка расстояния между поршнем и седлом. Оно должно составлять примерно 0,5 мм. Регулировка производится изменением количества шайб толщиной 0,5 мм, насаживаемых на шток. Этот отступ необходим, чтобы воздух при продувке, а впоследствии и вода, проходил в выходной патрубок без препятствий, а при усилении давления выходное отверстие перекрывалось поршнем.

При увеличении количества шайб поршень приближается к седлу, поэтому при продувке ртом воздух проходить не будет. Только при всасывании в обоих вариантах воздух должен свободно циркулировать.

Бывает, что погнутым оказывается шток поршня. Исправить его вряд ли получится. Однако если на работе агрегата это не сказывалось, можно слегка подкорректировать положение разворотом прокладки относительно штока на 180º.


Правильно настроенный и собранный вибрационный насос без шланга при погружении в емкость с водой должен давать напор 0,2-0,3 м и работать бесперебойно при нормальном напряжении в электросети 220В плюс/минус 10В. Если же после настройки оборудование не работает или работает не удовлетворительно, то необходимо установить причину поломки и устранить её.

Типичные неисправности и способы их устранения

При соблюдении правил эксплуатации рекомендованных производителем насос “Ручеек” ломается редко. Большинство неисправностей связано с нарушением правил эксплуатации оборудования, они возникают после 3-4-х лет работы без необходимого ухода.

Для того чтобы исключить засорение двигателя и заборного патрубка вибрационника, нужно скрупулезно следить за состоянием источника воды, своевременно удалять ил и песчаные отложения со стенок и дна. Обязательно требуется  прокачать новую скважину перед введением в эксплуатацию.

Обратите внимание: если ваш насос находится на гарантийном или сервисном обслуживании, то самостоятельно производить вскрытие корпуса и ремонтные работы нельзя! В этом случае необходимо обратиться в сервисный центр или к продавцу оборудования.

Желающим восстановить работоспособность прибора собственными руками поможет следующая фото-подборка:

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся поломки бытового насоса “Ручеек”, не связанные с заводским браком и возникающие в процессе эксплуатации.


#1: Замена истертого и прорванного клапана

Попадание мелких камней и прочих инородных тел часто бывает при использовании насоса для откачки дренажных вод из подвала, прочистки скважины и т.д. Чтобы этого избежать необходимо установить дополнительный мелкосетчатый фильтр, который натягивается на водоприёмную часть насоса, куда засасывается вода.

Если же инородное тело попало внутрь механизма, то, скорее всего, он пройдёт через встроенный фильтр и застрянет у клапана, а т.к. клапан выполнен из водостойкой резины, то через некоторое время он разрушиться.

Признаком разрушения или чрезмерного износа клапана является значительное и нарастающее снижение производительности. Гудение насоса при повреждении клапана, как правило, остается нормальным.

Ремонт насоса в этом случае произвести несложно, достаточно заменить резиновый клапан, предварительно разобрав насос. Некоторые пользователи уверяют, что вместо неисправного клапана можно использовать пробку от медицинского флакона.

Делать это не рекомендуется, т.к. подобная конструкция не прослужит долго, лучше всего использовать специальный ремкомплект для вибрационного насоса.

#2: Отслоение заливки электромагнита

Отделение электромагнита случается, когда работающий насос соприкасается со стенками скважины, колодца или резервуара с водой. Такие удары будут синхронными, а их количество превышает 100 ударов в минуту.

Корпус агрегата не выдерживает такой нагрузки и начинает нагреваться, что приводит к отслоению заливки от электромагнита (сердечника). То же самое происходит, если насос работает без воды “на сухую” более 5 секунд.

Признаком отслоения магнитной части является перегрев насоса и излишне интенсивная вибрация. Для устранения этой неисправности необходимо предпринять следующее:


  1. Отключить насос и поднять его на поверхность.
  2. Произвести разборку, отделяя электрическую часть и достать электромагнит с катушками. Для этого болгаркой надо  нарезать неглубокие 1-2 мм бороздки вокруг магнита
  3. Прорезать несколько аналогичных канавок на внутренней стороне корпуса.
  4. Смазать элемент сначала клеем, затем герметиком, который применяется для автостекол.
  5. Монтировать электромагнитную часть в корпус и подождать полного застывания.

К обратной сборке насоса разрешается приступать только после окончательного отвердевания клеящего состава.

#3: Профилактика разгерметизации корпуса

Разгерметизация корпуса приводит к ощутимым перебоям с подачей воды. Для ее предотвращения необходимо правильно подобрать габариты насоса для конкретной скважины или колодца. Агрегат в процессе работы не должен соприкасаться со стенками.

Диагностика неполадок по “симптомам”

Не допускайте работу насоса “на сухую”! Чтобы предупредить подобные ситуации систему дополняют блоком автоматики или датчиком сухого хода.


Также требуется регулярно производить профилактические осмотры скважины, при возникновении трения о стенки нужно немедленно поднять насос на поверхность и устранить причину трения путем перемещения насоса.

Причина №1: Насос гудит и не качает

Это наиболее часто встречающаяся жалоба владельцев насосов “Ручеек”: агрегат гудит, но воду не качает и при этом корпус не греется. Причин неисправности может быть несколько:

  1. Ослабление крепежа поршня. Это происходит из-за вибрации и в принципе неизбежно после 2-3-х лет эксплуатации. Применение дополнительных шайб поможет продлить срок службы крепления. Ремонт в этом случае заключается в завинчивании гайки поршня или её замене.
  2. Повреждение клапана. Для устранения неполадки необходимо разобрать насос и осмотреть клапан. Он может быть деформирован или прорван попадающим в насос мелким гравием или песчинками. В этом случае также поможет замена резинового клапана на новый, но производить эту замену придётся регулярно 1 раз в 1-2 года в зависимости от интенсивности работы насоса.
  3. Износ резинового поршня. Определить можно по снижению объема перекачиваемой воды в сопровождении усиленного гудения насоса. Лечится заменой поврежденной гибкой детали.
  4. Плохое крепление амортизатора. При этой поломке амортизатор не выполняет свою функцию, шток болтается и якорь стучит об электромагнит. Ремонт – закручивание и/или замена гаек амортизатора.
  5. Обрыв или разрушение штока. Происходит вследствие интенсивных механических воздействий. Это самый сложный случай поломки. Ремонт заключается в полной замене неработающей детали. В этом случае целесообразно будет рассмотреть вариант покупки нового бытового насоса.

Если вы обнаружили, что ваш “Ручеек” гудит, но не качает воду необходимо немедленно отключить его от электросети, поднять на поверхность и искать причину неисправности. Оставлять насос работающим в этом случае нельзя!

Причина №2: Насос греется и сильно гудит

Эта неисправность наиболее часто связана с тем, что оборудование работало без погружения в воду. Ручеек, как и любой другой вибрационный насос, имеет такую конструкцию, при которой охлаждение всех его элементов происходит за счёт перекачиваемой им же жидкости.

При падении уровня воды или её отсутствии агрегат перестаёт охлаждаться и перегревается. Чаще всего в таких условиях выходит из строя электромагнитная часть: перегорает обмотка электромагнита и он полностью теряет свои свойства, а значит, не обеспечивает вибрацию.

Самостоятельно отремонтировать электромагнит сложно, но возможно. Для ремонта вам потребуются следующие инструменты и материалы:

  • медный провод для обмотки диаметром 65 мкм;
  • трубка ПВХ диаметром 4 мм;
  • эпоксидная смола быстрого твердения;
  • паяльник и электроплитка;
  • намоточный станок;
  • молоток, плоская отвёртка;
  • средства защиты: маска сварщика и рукавицы.

Ремонтные работы, связанные с использованием паяльника и эпоксидной смолы лучше всего проводить на свежем воздухе. Ни в коем случае не вдыхайте пары смолы, они токсичны и крайне негативно действуют на лёгкие! Работу необходимо производить в перчатках, избегая попадания вещества на кожу.

Не лишним при ремонте электромагнитной части насоса будет помощник, который сможет держать насос в руках при извлечении электромагнита из катушек.

Пошаговая инструкция по ремонту электромагнита погружного насоса “Ручеек”:

  1. Разбираем насос и извлекаем электромагнит с катушками при помощи нагревания корпуса электроплиткой. Эпоксидная смола, окружающая электромагнит под воздействием температуры станет мягкой и элемент легко можно достать, аккуратно постукивая агрегат о деревянную колоду.
  2. Пока эпоксидная смола не застыла необходимо очистить от её остатков внутреннюю часть насоса.
  3. Снимаем электромагнит с катушек при помощи деревянного бруска и молотка. Помощник должен держать электромагнит в руках, а вы наставляете брусок на электромагнит и аккуратно выбивайте его, нанося удары молотком по бруску. Почему элемент необходимо обязательно держать? Это предотвратит раскол катушек, т.к. можно лучше регулировать силу удара.
  4. Разматываем сгоревшие обмотки катушек и очищаем уцелевшие части от остатков эпоксидного вещества.
  5. Используя намоточный станок, намотайте катушку, чтобы получилось 8-10 слоев, и закрепите последний слой при помощи х/б изоленты. На начало обмотки наденьте трубочку ПВХ, а каркасы катушки закрепите на сердечнике электромагнита.
  6. Концы обмоток, находящиеся снаружи зачистите и припаяйте паяльником для получения требуемого соединения. Откусите излишек обмотки.
  7. Проведите кабель в корпус насоса через уплотнитель к месту, где должен будет устанавливаться электромагнит. Конец кабеля разделайте на отдельные проводки и зачистите их концы.
  8. Скрутите концы кабеля с началом обмоток электромагнита и катушек и припаяйте. Опустите электромагнит с катушками на место, одновременно удаляя излишки кабеля. Для надёжной посадки электромагнита используйте молоток, нанося им аккуратные точечные удары через деревянный брусок.
  9. Зажимаем в тиски корпус агрегата и выравниваем его, используя строительный уровень. Размешиваем эпоксидную смолу и заливаем вокруг катушки до верхней кромки электромагнита. Ждём 10-15 минут, чтобы “эпоксидка” заполнила все пустоты.

Для затвердения смолы требуется не менее 24 часов. По истечении этого времени соберите насос и опробуйте его работу, погрузив в емкость с водой.

Учтите, что ремонт электромагнита – это трудоемкий процесс. В большинстве случаев целесообразней приобрести новый насос “Ручеек”, но если есть время и желание, то можно попробовать произвести ремонт своими руками в соответствии с пошаговой инструкцией.

Причина №3: Насос работает бесшумно

“Ручеек” – не тот насос, который в исправном состоянии работает бесшумно, поэтому отсутствие размеренного гудения должно вас насторожить не меньше, чем излишний шум.

При снижении уровня шума всегда ощутимо снижается напор подаваемой воды. Причина такой неисправности – упало напряжение в электросети ниже минимально допустимого предела, т.е. ниже 180В. При снижении напряжения на 10% производительности насоса уменьшается на 50%.

В этом случае насос необходимо отключить от электропитания и принять меры для установки нормального напряжения, например, использовать специальный стабилизатор.

При слишком большом напряжении в электросети насос “Ручеек” не включается, т.к. срабатывает защита.

Профилактика поломок насосного агрегата

Соблюдая правила эксплуатации, рекомендованные производителями, вы сведёте риск поломки насосного оборудования к минимуму, и оно прослужит вам долгие годы.

Основные правила эксплуатации:

  • Не допускать работу насоса без воды.
  • Не использовать насос при наличии нестабильного напряжения в электросети.
  • Не эксплуатировать насос с повреждённым питающим шнуром или корпусом.
  • Не перемещать агрегат за шнур электропитания.
  • Не пережимать шланг для повышения напора.
  • Не перекачивать воду с грязью, примесями, мусором.

При установке насоса в скважине на него необходимо надеть защитное кольцо из резины, которое предохранит оборудование от ударов о стенки.

Включать/выключать агрегат можно только при помощи штепсельной вилки или двухполюсного выключателя, врезанного в систему стационарной проводки.

В процессе эксплуатации вибрационного насоса “Ручеек” необходимо своевременно производить профилактический смотр и следить за качеством откачиваемой воды. Если вода поступает грязная, то насос необходимо отключить и проверить его положение относительно дна.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Ремонт насоса “Сверчок” – полного аналога “Ручейка”:

Видео #2. Наглядная демонстрация ремонта вибрационного насоса:

Электронасос “Ручеек” – простой и надёжный агрегат. В случае поломки его можно починить своими руками, существенно сэкономив на ремонте. Но наилучшим вариантом будет предотвращение выхода насоса из строя. Сделать это совсем несложно, необходимо внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и осуществлять своевременное обслуживание и контроль за работой оборудования.

Появились вопросы или желание поделиться опытом, полученным во время дачного вибрационного насоса? Пишите, пожалуйста, комментарии. Размещайте посты с вашим мнением и фото по теме.

Источник: sovet-ingenera.com

Основные неисправности насоса Ручеек

Для начала ознакомимся с составляющими деталями конструкции вибрационного механизма из устройства насоса Ручеек, заодно посмотрим возможный порядок разборки-сборки этой гидромашины, которая еще с времен развитого социализма помогала всем частникам в доставке воды:

Как прекрасно видно из приведенной схемы вибрационные насосы типа Ручеек состоят из нескольких основных механизмов:

  1. Электропривода с электромагнитом и катушкой проводов.
  2. Вибратора, состоящего из многочисленных и совершенно необходимых деталей.
  3. Фиксатора перепускного клапана.
  4. Самого перепускника.
  5. Двух половин корпусных крышек.
  6. 4-х крепежных винтов фурнитуры.

Самым сложным и насыщенным мелкими деталями в этой схеме является силовой набор вибратора, на который приходятся все основные ударные нагрузки, которые возникают за счет колебания штока в магнитном поле, создаваемом электромагнитной катушкой.

На шток, якорь, амортизатор, защитную муфту и упор приходятся все высокочастотные ударные силы.

Поршень постоянно находится под давлением сопротивляющейся и несжимаемой жидкости, к тому же через него осуществляется перемещение перепускного клапана в положение открытия и закрытия насосной полости на прием воды и вытеснение ее в выходную магистраль.

Для гашения частых силовых колебаний штока и всего механизма в конструкции вибрационного насоса предусмотрен резиновый амортизатор с ограничивающей втулкой.

Еще одним резиновым элементом насосного механизма является диафрагма, отстоящая от амортизатора на некоторое расстояние. Она является опорой для штока и направляет его в определенном направлении. Но главное, эта гибкая резиновая прокладка отделяет водяную часть насоса от электрической и при ее повреждении может возникнуть короткое замыкание со всеми понятными последствиями для самого насоса и для живых организмов, находящихся в водной среде рядом с гидронасосом погружного типа.

Электропитание магнитной катушки осуществляется через электрошнур, который обходит водную часть гидромашины сверху по боковой части корпуса. Поступление воды происходит через верхнюю часть насоса через решетчатые отверстия всасывающего устройства с эластичным кольцевым клапаном.

Как же определить, что ваш насос вибрационного типа перестал нормально функционировать, почему насос Ручеек не качает воду?

Насос Ручеек стал слабо подавать воду на поверхность, упало давление

Так почему насос Ручеек плохо качает воду? Назовем ряд причин:

Возможным фактором, стало уменьшение рабочего хода на штоке вибратора в месте его соединения с диафрагмой и поршнем. Уменьшилось расстояние свободного хода поршня, соответственно уменьшается рабочая зона хода диафрагмы с поршнем и по этой причине падает давление на выходе из насоса.

При извлечении насоса из воды, сразу поместите его в любую емкость с водой и проверьте подачу напряжения на обмотки катушки, подключив установку к сети 220 В,

Если при проверочной проверке работы насоса у вас выбило пробки и не работает насос, то нужно менять обмотку якоря. Убедившись, что электроцепь работает нормально, вытащите насос из емкости и продуйте входную часть ртом, чтобы выдуть из внутренней части корпуса остатки воды.

На стыковочном шве 2-х частей корпуса нанести контрольные метки с помощью влагостойкого фломастера или металлическим метчиком. Это ускорит последующую сборку изделия. Не разбирайте агрегат, который находится на гарантии, отнесите его в ближайший сервис.

Зажимаем уступ на корпусе насосов в районе стыковочного шва, где вывернуты крепежные винты, в слесарных тисках. Ослабляем постепенно винты из пазов. Винты имеют головки под отвертку, так что берегите шлицы. Лучше в последующем заменить винты на болты с головками под торцевой шестигранный ключ.

Разбираем соединения подвижной части насоса и опытным путем добавляем некоторое количество шайб на место стыковки штока и муфты. 

Насос при работе издает характерный звенящий или «гудящий» звук

При длительной и интенсивной эксплуатации бывает, что водяной насос Ручеек начинает издавать звуки, похожие на звон металлических деталей. Для выяснения причин, так же потребуется разборка гидроузла.

Нужно тщательное визуальное обследование агрегата. В случае обнаружения темных отпечатков якоря в виде темного пятна на магните обмотки, то это явно свидетельствует об ударении якоря по магниту во время работы электромеханизма. Это может привести к пробою обмотки и выходу двигателя из строя или механическому разрушению вибратора.

Штангенциркулем замерьте расстояние между крышкой заливки и поверхностью магнитного ложа. Стандартная высота у заливки 3.9 см («штангеле» будет цифра 4.9 см за счет прибавления толщины планки на ее поверхности в 1 см).

Разберем сам вибратор на составляющие детали и заменим регулировочную шайбу, чтобы общая длина конструкции составила стандартную величину 3.9 см.  Например: высота заливки 2.85 см, ставим шайбу-втулку толщиной 1.05 см, в сумме будет 3.9 см. Не забываем, место большой регулировочной шайбы-втулки внутри амортизатора, малой – в поршне. Стопорение контровочных винтов делаем при помощи кернения резьбы на болтах.

При стягивании конструкции вибратора нельзя допускать смещений и перекосов его составных частей, чтобы не было помех при работе электромотора.

Иногда насос Ручеек «гудит», но не качает, это может быть из-за ослабления гаек крепления или разрушением перепускного клапана. В этом случае его следует заменить и потуже закрутить винт крепления. Если вам не удается сорвать заржавевший винт крепления, то используйте болгарку и спилите его, а потом замените на новый – оцинкованный или из нержавейки.

Ремонт клапана или его замена и ремонт провода питания электромагнитного двигателя самые простые виды ремонтных работ, и но и они требуют частичной разборки насосной части и отделения верхнего корпуса от нижнего, электрического.

Насос разгерметизировался или стал плохо засасывать и выпускать воду

На стенках насоса начали появляться полосы ржавчины в виде отдельных потоков из корпуса насосной части. Это сигнализирует нам об ослабленной герметизации устройства, которое может наступить вследствие частых ударов корпуса насоса о стенки узкой скважины или колодца. Эти микро соприкосновения можно сравнить с очень частыми ударами молотка (сотни в секунду) по корпусу насоса. Это может привести к разрушению заливки магнита. Необходимо его извлечь, наметить на внутренней стороне корпуса борозды, залить все герметиком и установить магнит на свое место.

Эти работы мы выполняем на полностью обесточенном агрегате и после застывания герметика под прессом и сборки двух частей корпуса проверяем герметичность установки в емкости с водой, подключив электрошнур насоса к сети 220 В.

Видео про самодельные доработки вибрационного насоса Ручеек

Источник: nasosov.by

Конструкция и принцип работы погружного насоса

Для того, чтобы правильно произвести диагностику неисправности насоса и в последующем иметь возможность устранить неполадки самостоятельно, сначала следует изучить принцип работы и внутреннее устройство агрегата. Особенно актуально это для тех, кто впервые сталкивается с такой проблемой как поломка вибрационного насоса и понятия не имеет о том, каким образом его можно отремонтировать.

Подробно разберем эти вопросы, используя наглядную схему.

Работа погружного насоса основана на преобразовании переменной силы тока в механические колебания якоря и поршня, которые и способствуют перемещению воды. Вибрация поршня выталкивает воду из гидравлической камеры (пространства между поршнем и клапаном) в напорный патрубок. Основные узлы насоса: корпус, электромагнит и вибратор.

Электромагнит представляет собой сердечник и две катушки, намотанные медным проводом. Помещенный в корпус насоса, он заливается компаундом, который служит не только для фиксации магнитной системы в корпусе, но и в качестве изоляционного и теплоотводящего материала.

Вибратор состоит из: якоря, штока, амортизатора. Шток запрессован в якорь, амортизатор установлен на штоке и представляет собой резиновую мембрану, качество изготовления которой определяет некоторые параметры работы насоса.

Схема сборки погружного насоса Ручеек

Резиновая диафрагма, фиксируемая упором, разделяет гидравлическую и электрическую камеры насоса, служит также опорой штока, определяющей его направление. В верхней части штока находится резиновый поршень.

В корпусе насоса располагается резиновый клапан, который перекрывает выходные отверстия для воды, но при отсутствии давления в насосе обеспечивает свободное ее вытекание.

Ремонт насоса своими руками — реально!

Самые распространенные неисправности насосов и способы их устранения

1.  Гудит, но не качает (либо качает очень слабо)

Чтобы понять причину, обратимся к конструкции насоса (см. схему): на штоке 7 поверх амортизатора 12 накручиваются две гайки 14. Если их крепление ослабевает, смещается и амортизатор, насос начинает работать «впустую».

Чтобы вернуть насос к нормальному режиму работы, нужно его разобрать и до упора закрутить гайки, верхнюю законтрить. Последовательность разборки насоса можно посмотреть на представленной выше схеме. Могут возникнуть сложности со стяжными винтами (М8х40) на крышке, если они заржавели, и снять их обычным способом не получается.  Как вариант, можно срезать их болгаркой, а при сборке заменить  стяжными винтами с шестигранной головкой.

Другой причиной может быть повреждение клапана вследствие большого износа. Попадающий в насос песок ускоряет этот процесс, поэтому целостность резиновых деталей стоит проверить. В случае сильного износа или разрыва клапан подлежит замене.

Обрыв штока – также одна из возможных причин, поэтому стоит проверить и его целостность. Заменить шток при его неисправности или деформации практически нереально.

2. При включении насоса в сеть выбивает пробки, обугливается кабель

Причиной подобного явления может быть сгоревшая обмотка якоря, либо неисправность кабеля. В первом случае ремонт нецелесообразен: процесс перемотки якоря требует определенных знаний, а затраты по времени и силам не стоят результата, так как высока вероятность повторного замыкания. Изготовить обмотку для 36В теоретически возможно, перемотав катушки с соблюдением всех параметров: толщины и марки провода; количества витков, рассчитываемого для данного напряжения, чтобы мощность осталась прежней и т.д. Но легче просто заменить обмотку на новую.

Кабель проверяем с помощью тестера. Замена кабеля в случае его неисправности возможна в некоторых случаях, так как в «Малыше», к примеру, провод в корпусе залит компаундом, лишь при необходимости увеличить длину его можно нарастить методом скрутки.

3. Сильная вибрация и перегрев насоса

Даже непродолжительная работа насоса без воды становится причиной перегрева, который может привести к сгоранию насоса. Из-за перегрева корпус расширяется, от его поверхности отслаивается компаундная заливка, окружающая магнит, возникает вибрация. Работа без воды в течение более продолжительного времени приводит к полному отслоению магнита. Зазор между магнитом и поршнем исчезает, перемещение поршня становится невозможным.

Привести насос к обычному состоянию и снизить возможность подобного явления в перспективе можно описанным ниже способом (способ довольно сложный и не совсем точный в применении некоторых материалов и инструментов).

Насос следует разобрать, отделив электрическую часть. Постукиванием по корпусу определяем, что магнит не закреплен внутри. Освобождаем его из корпуса, после чего болгаркой прорезаем на нем канавки глубиной почти 2мм, в продольном и поперечном направлении. На внутренней стороне корпуса такие канавки можно прорезать в хаотическом порядке. После этого корпус покрыть герметиком или клеем и запрессовать внутрь магнит. Когда герметик застынет, можно собирать насос.

Однако существуют модели насосов с расположенными сверху всасывающими отверстиями («Ручеек», выпускаемый ОАО «Ливгидромаш», и «Малыш М» с завода «Электродвигатель»). Данная конструкция позволяет не только исключить забор примесей со дна скважины, но и улучшить охлаждение насоса, благодаря чему возможна безопасная работа насоса «всухую» до 7 часов.  Снабжение насоса термореле (модель «Малыш К») увеличивает его стоимость, но обеспечивает его отключение при перепадах напряжения или перегреве.

4. Низкое давление, насос плохо качает

Происходит это при недостаточной величине зазора в вибраторе.

Если клапана в порядке, гайки на штоке не раскрутились и нет обрыва тяги, исправить ситуацию можно, добавив шайбы 11 (по 1мм) на вибратор 2. Увеличив таким образом зазор, можно повысить давление и увеличить ход насоса. Стоит помнить, что во время проведения данной процедуры нужно настраивать и проверять насос, то есть, количество шайб определять опытным путем до достижения нужного результата.

Важные моменты при сборке и настройке насоса

Ремонт произведен, насос предстоит собрать, настроить и проверить. Данные действия требуют особого внимания и точности.

Итак, при сборке следует обращать внимание первым делом на зазор между поршнем и магнитной системой насоса, он должен быть примерно 4-5мм. Затем проверяем целостность клапана, продуваем со стороны входа воды – клапан при этом должен пропускать воздух. Поршень также должен пройти проверку на целостность, эластичность и отсутствие деформаций. Следующим этапом определяем зазор между корпусом и клапаном, прилегающим к всасывающим  отверстиям. Оптимальная величина составляет 0,6-0,8мм, зазор нужен для свободного вытекания воды при отсутствии в насосе давления. Собирая корпус, сопоставляем симметричные части, совмещая отверстие для протока воды в резиновой прокладке с отверстием в верхней части корпуса.

Источник: muzhik-v-dome.ru

Принцип действия и конструкция вибрационного насоса

Вибрационные насосы при небольшом весе около 3-х килограмм и потребляемой энергии до 300 ватт способны перекачивать объемы воды максимум 1,5 кубометра в час с напором до 60 м. Стандартная модель качающей воду помпы имеет номинальное значение напора около 40 м. и производительность перекачки жидкости 0,43 м.куб./ч.

На рынке представлен широкий ассортимент вибрационных насосов отечественного производства, китайских аналогов и стран СНГ, имеющих абсолютно одинаковую конструкцию.

Конструкция вибрационных насосов
Рис. 2 Конструкция вибрационных насосов

Основным элементом вибрационного насоса является п-образная электромагнитная катушка 10 с якорем 8, на штоке 3 которой закреплен эластичный поршень 2. Катушка отделена от рабочей камеры диафрагмой 5, посаженной в седло 6 — это препятствует проникновению воды в электрическую часть помпы с электромагнитом и кабелем 11. При возвратном движении якоря с поршнем жидкость втягивается электронасосом через входное отверстие с обратным клапаном 1 в одной половине корпуса 4. Поступательное движение поршня закрывает обратный клапан и выталкивает воду через выходной патрубок с присоединенным к нему шлангом 13. Во второй половине корпуса помпы 9 имеется скоба 12 для крепления к тросу, кабель питания обычно соединяется с отводным шлангом при помощи стяжки 14.

Помпа совершает при работе колебания с частотой 6000 раз в минуту, поэтому устройства получили названия вибрационных.

Вибрационный насос в разобранном виде - комплектующие насосов Малыш
Рис.3 Вибрационный насос в разобранном виде — комплектующие насосов Малыш

Почему гудящий вибрационный насос не качает воду

Часто причина выхода из строя работающего вибрационного насоса связана с его принципом действия — постоянной вибрацией, приводящей к раскручиванию и ослаблению крепежа корпуса и внутренних деталей механизма. Другие неисправности более серьезны и требуют других подходов к устранению.

Неисправности из-за нарушения крепления деталей

Корпус стандартной вибрационной помпы состоит из двух половин, которые обычно скрепляются четырьмя болтами. При их ослаблении происходит расслаивание двух частей, приводящее к изменению рабочих зазоров и попаданию в рабочую камеру воды — в результате двигатель будет гудеть и работать, но вода при этом подаваться не будет.

Иногда разбалтывание болтов может привести к полному раскручиванию крепления корпуса и безвозвратной потере второй половины насоса в глубоком водоеме или колодце. Один из способов избежать этой ситуации – опускание электронасоса в источник водозабора в ведре или иной емкости с отверстиями, также это уменьшает вредное влияние вибраций на стены источника.

Еще одной неисправностью может стать раскручивание крепежных деталей обратного клапана и поршня — при этом насос работает, но плохо качает воду.

Разборка насоса своими руками с установкой катушки
Рис 4. Разборка насоса своими руками с установкой катушки

Загрязнение

Модели вибрационных помп с нижним забором воды наиболее сильно подвержены опасности засорения рабочего механизма грязью, илом и мелкими камнями — все это может привести к отсутствию подачи воды при работающем электронасосе.

Повреждение деталей

Использование вибрационной помпы для грязной воды приводит к износу резиновых деталей клапана обратного хода и поршня. В этом случае поршень не сможет втягивать жидкость в корпус в нужном объеме, а обратный клапан будет выпускать ее обратно, это приведет к низкому напору или полному отсутствию подачи воды. Отремонтировать помпу можно простой заменой комплектующих.

Ремонт погружного насоса Малыш своими руками - типичные неисправности при разборке
Рис. 6 Ремонт погружного насоса Малыш своими руками — типичные неисправности при разборке:
  1. облом штока;
  2. разрушение клапана;
  3. потеря болта крепления обратного клапана;
  4. перегорание обмотки.

Отслоение катушки

Одной из неисправностей может стать отсутствие перемещения поршня из-за нарушения эпоксидной изоляции электромагнита, причины — разная линейная деформация металлического корпуса и заливки при нагреве. В этом случае катушка отслаивается и свободно перемещается внутри. Перед тем, как разобрать помпу, можно определить неисправность простукиванием молотком по корпусу – анализ звука расскажет о нарушении цельности конструкции. Ремонт вибрационного насоса «Малыш» своими руками заключается в извлечении катушки из помпы, нанесения на внутреннюю сторону корпуса насечки и установки электромагнита на место под давлением. Заполнение свободного пространства с приклеиванием катушки можно сделать при помощи эпоксидной смолы или особо прочного стекольного герметика.

Короткое замыкание

Вибрационные помпы в основном эксплуатируются без поплавковых выключателей, реле давления и сухого хода, многие модели не имеют защиты от перегрева и сконструированы с нижним забором воды — все это делает их наиболее подверженными перегоранию по сравнению с другими видами.

При работе без воды происходит перегрев обмотки, выгорание изоляции и межвитковое замыкание медного провода — вибрационный насос гудит но и не качает воду. При этом выбиваются пробки, сильно греется или обугливается электрический кабель. Устранить неисправность можно только перематыванием обмотки, что экономически невыгодно и малоэффективно с точки зрения качества.

Неисправности вибрационных насосов ввиду простоты их конструкции довольно просто устраняются своими руками в большинстве случаев. Перед тем, как разбирать насосы, следует обзавестись болгаркой для срезания ржавых наружных болтов крепления корпуса. Во избежание не ремонтируемого перегорания обмотки электронасосов лучше приобретать устройства с верхним забором воды и защитой от перегрева.

Советуем почитать: Насос Ручеек

Источник: oburenie.ru


Categories: Насос

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.