Ремонт канализационных насосов

Источник: 5masterov.ru

Устройство типового дренажного насоса

Способность перекачивать воду с мелким гравием, большим включением песка, органических остатков – весьма полезное качество, когда нужно откачать воду после затопления или осушить пруд. Дренажные агрегаты рассчитаны на работу в подобных условиях, но превышение нагрузки нередко приводит к поломкам.

Познакомиться с внутренним наполнением аппарата лучше сразу после покупки, чтобы представлять, какие детали могут выйти из строя в случае засорения или поломки. Для этого не обязательно вскрывать корпус или производить разборку – достаточно изучить схему, которая прилагается к инструкции по подключению и обслуживанию прибора.

Аппараты для частного использования на дачных участках не отличаются большой мощностью или сложной начинкой. В отличие от тяжелого промышленного оборудования, они компактные, относительно легкие (средний вес – 3-7 кг), состоят из стальных или пластиковых деталей, хотя для производства промышленных моделей и некоторых бытовых до сих пор используют чугун.

Главные составные части погружного механизма – насосный узел, качающий воду, и электродвигатель, вращающий вал с лопастями. Двигатель находится внутри прочного корпуса, который выполнен из нержавеющей стали или из усиленного полипропилена и является двойным. Между наружными и внутренними стенками циркулирует вода, препятствуя охлаждению.

Современные модели оснащены термозащитой, срабатывающей при перегрузке устройства. К осевому валу прикреплена крыльчатка – винтовое устройство, подающее жидкость внутрь корпуса. При включении агрегата крыльчатка начинает вращаться, забирать снаружи воду и проталкивать ее вдоль стенок к выпускному отверстию. На смену первой порции воды приходит следующая – и так до остановки механизма.

Регулирует периодичность работы поплавковый выключатель. Он следит за уровнем жидкости в резервуаре или естественном водоеме, при его резком снижении выключает аппарат в автоматическом режиме.

Как видите, устройство дренажного насоса достаточно простое, и если вы когда-нибудь разбирали и чистили погружной колодезный насос, то справитесь и с этой категорией оборудования. Немного отличается фекальный агрегат, имеющий дополнительный узел для размельчения слишком крупных частиц.

Различия погружных и поверхностных моделей

Погружной аппарат пригодится для очистки глубоких резервуаров, например, только что введенного в эксплуатацию колодца. Первую жидкость, скопившуюся в нем, нельзя назвать питьевой, так как имеется много крупных включений песка и глины. На протяжении суток необходимо откачивать загрязненную жидкость, чтобы на ее место пришла чистая, пригодная для употребления вода.

В отличие от погружного, поверхностный насос не используют для глубоких резервуаров, он больше подходит для откачки воды из бассейна или подвала – при его затоплении. На дно емкости помещают шланг для приема грязной воды, второй шланг служит для отвода стоков.

Если насос используют в аварийной ситуации, уместно использовать поплавковое устройство, которое будет контролировать критический уровень подъема воды. Плюс в том, что конструкция механизма позволяет перекачивать жидкость с крупными кусками грязи – до 5 см (реже – 10 см).

Понятно, что агрегат поверхностного типа отличается по своему строению. Внутри металлического корпуса закреплены рабочий вал и колесо, а двигатель может быть разным: у центробежных изделий – однофазный с внешней вентиляцией, у самовсасывающих – асинхронный двухполюсный.

Несмотря на загрязненность среды для перекачки, не стоит допускать работы насоса с жидкостью, в которой растворен бензин, керосин или другие нефтепродукты и химические вещества.

Причины поломки дренажных насосов

Сломаться может как новое оборудование, так и прослужившее не один год. Только что купленный аппарат может выйти из строя из-за производственного дефекта, допущенного при сборке: поврежденного поршня или неправильно подсоединенного клапана.

Часто поломки случаются по причине неумелого монтажа, если:

• опустили агрегат на недостаточную глубину;
• допустили попадание воздуха в отсек для забора воды;
• водозаборное отверстие находится над водой и не покрыто жидкостью.

Эти недочеты легко исправить простой проверкой, но лучше их не допускать.

Чаще всего проблемы возникают в процессе эксплуатации оборудования. Производителем задаются контрольные параметры, в рамках которых необходимо действовать (они заявлены в техническом паспорте изделия). Если оборудование использовать неправильно, не по назначению, оно просто не выдержит нагрузки.

Например, для дренажного аппарата является нормой перекачка грязной воды. Это значит, что проблемы могут возникнуть, если начать перемещать чистую питьевую воду (для которой предназначены скважинные и колодезные модели). Напротив, слишком крупные загрязнения забивают фильтры, вследствие чего работа насоса приостанавливается.

Также неприятности ожидают, если оборудование работает вхолостую, в «сухом» режиме – обязательно случится перегрев, который не всегда можно исправить самостоятельно. В результате оплошности дело может закончиться дорогим сервисным ремонтом.

Отсутствие профилактики, редкие технические осмотры также могут стать причиной поломки. Многих неприятностей можно избежать, предупредив их заменой одной из деталей или элементарной чисткой.

Неисправности и способы их устранения

Существует ряд возможностей отремонтировать оборудование своими руками при условии, если сломанную деталь можно заменить новой или произвести несложную техническую процедуру (например, очистку). Для этого придется разобрать корпус, произвести диагностику, выявить неполадку и подобрать идентичную деталь.

К доступным действиям относится замена конденсатора, крыльчатки или поплавка, ремонт электрокабеля, фиксация амортизатора, удаление крупных кусков глины и песка, застрявших внутри корпуса.

Если треснул чугунный корпус, вышел из строя клапан или перестала функционировать обмотка, следует обратиться в сервисный центр или задуматься о покупке нового насоса. Недорогие дренажные устройства китайского производства стоят недорого, поэтому заказывать серьезный профессиональный ремонт нецелесообразно.

Поломка #1 – вышел из строя шнур питания

Гибкий элемент – кабель – всегда находится в зоне риска, так как из-за регулярных перекручиваний и перегибов (что часто случается при транспортировке и переустановке оборудования) провода под слоем пластиковой или прорезиненной защиты разрываются, в результате чего прекращается питание насоса.

Необходимо найти место разрыва и выполнить соединение. Эту операцию легко провести, если обрыв произошел около вилки – нужно просто зачистить и соединить провода, напоследок тщательно изолировав место работы.

Обрыв кабеля в зоне подключения к насосу требует больше времени на починку. Сначала необходимо вынуть оборудование из воды, обтереть и просушить его, затем разобрать, чтобы добраться до внутреннего блока подключения. Приготовьтесь к тому, что вместо шестиугольных отверстий столкнетесь с тройными, из-за чего и возникнет сложность с подбором отвертки.

Крышку следует снимать аккуратно, без рывков и усилий. Отвинтив болты, придерживающие натяжной элемент, вы сможете рассмотреть кабель и определить участок разрыва. Изношенный кусок удаляем, монтируем кабель на прежнее место, крепим натяжной элемент, фиксируем болты.

Поломка #2 – прекратилась подача воды

Двигатель работает исправно, однако жидкость или вообще прекратила течь, или поступает мелкими неравномерными рывками.

Причин странного явления может быть несколько:

• Засорена часть подающей магистрали. Это отводящий патрубок или труба подачи. Возник своего рода засор из пучков водорослей и кусков глины. Необходимо отсоединить трубы и прочистить их. Возможно, длина трубы больше, чем рекомендовано производителем, и поэтому недостаточно давления для напора нужной мощности.
• Износилось рабочее колесо. Изогнуты или повреждены лопасти. Следует разобрать устройство, заменить детали, для начала визуально (насколько это возможно) определив причину неисправности.
• Жидкость перенасыщена грязью и мусором. Поэтому вода имеет густую консистенцию и с трудом перекачивается. Проблему решаем подъемом всасывающего отверстия на некоторое расстояние от дна, где скапливается осадок.
• Заметно снизилась мощность двигателя. Что можно определить даже по звуку. Возможны неполадки в подаче электричества, выход из строя подшипников, разгерметизация масляного отсека. Необходима разборка корпуса, чтобы уточнить причину поломки и заменить изношенные детали.

Наиболее часто встречающейся проблемой является засорение фильтра. Чтобы прочистить сетку и всасывающее отверстие, можно попробовать пропустить через насос некоторое количество чистой воды. Если эта процедура не поможет, следует разобрать корпус и прочистить все камеры, удалив камушки, водоросли и щепки.

Разбирая агрегат, обязательно пользуйтесь схемами или инструкциями производителя. Они помогут последовательно снимать части, быстро находить места крепления болтов. В некоторых случаях износ крепежа или ослабление гаек вызывает смещение деталей, что также влияет на производительность аппарата.

Поломка #3 – не запускается двигатель

Вы подключаете электропитание – а насос не работает, не издает шум и не качает воду. Приготовьтесь к тому, что придется обследовать все оборудование.

Вот наиболее распространенные причины отказа двигателя:

• Нарушение подачи электричества из-за обрыва проводов. Проверяем кабель на ощупь и находим место разрыва. Если аварийный участок в зоне подключения к насосу – действуем, как описано выше.
• Вышла из строя обмотка статора. Случается по причине работы «всухую». Если самостоятельно заменить не сможете, обратитесь к специалистам.
• Заклинило подшипник. Проверяем деталь на пригодность, по результатам диагностики чистим или меняем.
• Всасывающее устройство забило мусором. Производим очистку лопастей и решетки, проверяем целостность действующих элементов и сетки.
• Сломался поплавковый выключатель. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо замкнуть реле. Возможно, проблема в проводе, соединяющем поплавок с насосом.

Если вышел из строя конденсатор – требуется замена. В некоторых моделях к нему предусмотрен специальный доступ, представляющий собой отдельное отверстие в корпусе.

Поломка #4 – насос самостоятельно отключается

При включении насоса в сеть он начинает работать, однако, спустя некоторое время, самопроизвольно останавливается. Скорее всего, срабатывает защитный механизм из-за перегрева двигателя.

Возможно, причиной является нагревающийся кабель. Стоит проверить соответствие напряжения сети и параметров, заданных производителем. При несовпадении данных нужно приобрести стабилизатор.

Отключение может происходить и по причине забивки лопастей мусором. В данном случае рекомендуем произвести полную процедуру очистки, то есть раскрыть корпус, прочистить внутренние камеры и рабочее колесо, проверить фильтр.

Если засоры происходят довольно часто, перечитайте инструкцию к изделию, чтобы уточнить размер фракций. Возможно, насос не рассчитан на перекачку жидкости с крупными частицами мусора – для измельчения подойдет только фекальный насос

Поломка #5 – включение насоса выбивает электрику

При включении насоса в сеть вылетают пробки или сгорают провода. Причину стоит искать в деталях, непосредственно отвечающих за проводку электроэнергии – кабеле или обмотке статора. Исправность проводов можно проверить с помощью тестера, при обнаружении изношенного участка следует заменить весь кабель или (если разрыв около конца) укоротить его.

Ремонт обмотки – занятие трудоемкое и требующее специальных знаний. Даже при аккуратно проведенной вторичной обмотке не исключено короткое замыкание. Если вам некогда возиться с перегоревшей деталью, отнесите устройство в сервисный центр – возможно, после диагностики посоветуют купить новый насос.

Профилактические меры и регулярное обслуживание

Как видите, причиной износа деталей может стать и неминуемый износ, и нарушение правил эксплуатации оборудования. Чтобы аппарат служил дольше, старайтесь следовать рекомендациям производителя. Например, располагайте корпус так, чтобы всасывающее устройство находилось на определенном расстоянии от основания резервуара и не захватывало частички крупной фракции.

Хотя бы раз в году проверяйте исправность кабеля и внутренних частей, разобрав корпус насколько это возможно. Производите профилактическую чистку, которая увеличит срок службы деталей в несколько раз. Не путайте дренажное устройство с фекальным – оно не имеет специального измельчителя и не справляется с перемещением крупных включений.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролики от народных умельцев помогут вам правильно организовать разборку насосов различных марок и самостоятельно устранить неисправности.

Перегрев статора из-за нарушения интервального режима эксплуатации:

Особенности ремонта насоса Pedrollo:

Как починить дренажный насос Вихрь:

Разборка насоса Praktika DNG-400:

Ремонт дренажного насоса своими руками вполне возможен и желателен, если для починки достаточно произвести чистку или сменить запчасть. Сложные аварийные случаи – разрыв корпуса или вращающегося вала – самостоятельному ремонту не подлежат. Устранение серьезных проблем нужно доверить специалистам, а если замена нецелесообразна, то купить новый насос.

Если после изучения нашего материала остались вопросы, или вы сталкивались с поломкой дренажного насоса и знаете как выйти из подобной ситуации, пожалуйста, оставляйте комментарии. Нам очень интересно узнать ваше мнение.

Источник: sovet-ingenera.com

Ремонт канализационного насоса

Производим ремонт канализационных насосов всех известных производителей:

Ремонт канализационных насосов Grundfos

1. SOLOLIFT 2 WC-1
2. SOLOLIFT 2 WC-3
3. SOLOLIFT 2 CWC-3
4. SOLOLIFT 2 C-3
5. SOLOLIFT 2 D-2

Ремонт адаптируемых насосов-измельчителей SFA

1. SANIPACK Pro UP
2. Sanipack
3. Saniaccess 1
4. Saniaccess 2
5. Saniaccess 3
6. Sanibest Pro
7. Sanibroyeur
8. Saniplus Silence
9. Sanipro XR Silence
10. Sanitop

Ремонт насосных станций SFA

1. Sanicom
2. Sanicubic 1
3. Sanicubic 1 – NM
4. Sanicubic 1 WP
5. Sanicubic 1 WP – NM
6. Sanicubic 2 Classic – NM
7. Sanicubic 2 Classic R4
8. Sanicubic 2 Pro – NM
9. Sanicubic 2 Pro R4
10. Sanicubic 2 XL

Что может сломаться в канализационном насосе?

1. Мембрана — теряет свою эластичность и перестает срабатывать.
2. Микровыключатель — перегорает или замыкает.
3. Конденсатор – перегорает.
4. Обратный клапан – мембрана внутри клапана перестает удерживать.
5. Крыльчатка – разрушается или деформируется.
6. Двигатель – перегорает.

Причины поломки канализационного насоса.

1. Неправильный монтаж – зауженный диаметр или неправильный уклон.
2. Несоответствие устройства по мощности и пропускной способности с объемами в эксплуатации – слишком большая нагрузка на насос.
3. Попадание в насос неорганических материалов не предназначенных для его эксплуатации – тряпки, влажные салфетки, пластиковые или металлические детали, жирная или вязкая консистенция жидкости.

Признаки указывающие на неисправность насоса.

1. При смывании воды в канализацию уровень повышается, а насос при этом не срабатывает.
2. Постоянно работает, не выключается.
3. Издает посторонний звук.

Действия, которые нужно предпринять при поломке канализационного насоса.

1. Отключить от сети питания.
2. Не лить и не спускать воду в канализацию.
3. Обратиться в квалифицированный сервисный центр для консультации и дальнейшего устранения неисправности.

Почему стоит отремонтировать канализационный насос, а не покупать новый?

1. Потому, что в девяносто девяти процентах случаев они ремонтопригодны.
2. Потому, что отремонтировать канализационный насос гораздо дешевле, чем покупать новый.
3. При ремонте насоса не придется производить глобальных манипуляций, которые могут потребоваться при монтаже нового насоса. Например таких как переделка канализации, демонтаж санитарно-технических приборов, демонтаж плитки при скрытом монтаже канализационного насоса.

Источник: profit-spb.pro

1 Определение вида погружного насоса

Для ремонта любого насоса нужно знать его устройство. Выяснив как работает погружной насос, можно правильно определить причины неисправности. В широком применении используют насосы следующих видов:

• центробежные – способны поднимать жидкость на большую высоту. Поэтому рекомендованы для работы в скважинах. Могут набираться из секций – секционные. Представителем этого вида является глубинный насос;
• вибрационные – слабее центробежных, но имеют свои плюсы. Рекомендованы к применению для перекачивания воды из колодцев на небольшие расстояния.

Центробежные насосы состоят из:

1. Крыльчатки – рабочего инструмента, создающего центробежную силу для всасывания и выталкивания воды в подающий патрубок.
2. Электромотора, приводящего в движение вал с крыльчаткой.
3. Вспомогающих элементов конструкции – подшипников, уплотнений, необходимых устройств охлаждения электродвигателя.
4. Корпуса, который вмещает все элементы и сохраняет от возможных повреждений во время монтажа и работы.

Электрический двигатель приводит в движение крыльчатку, которая, вращаясь, перемещает жидкость между ее лопастями к краям насоса. Далее жидкость под действием центробежной силы поступает в патрубок, что соединяет насос и общую систему водоснабжения. Для центробежного насоса рекомендуется работа в чистой воде без примесей песка и других частичек, что плохо влияют на продолжительность и качество его работы.

Вибрационные насосы комплектуются:

1. Рабочим поршнем.
2. Сильным электромагнитом.
3. Электродвигателем, что приводит рабочий поршень в движение.
4. Дополнительных вспомогательных частей – диафрагмы, уплотнений, амортизатора и других.
5. Металлического литого корпуса.

Электромагнитное поле приводит поршень в движение, а тот – диафрагму. Создается разность давлений, из-за которой вода поступает в камеру и с силой передается в водопроводный патрубок. Насосы такого типа не прихотливы к качественному составу воды, поэтому их применяют в колодцах и при других бытовых потребностях. Характерны меньшей стоимостью.
к меню ↑

1.1 Возможные неисправности оборудования

Возникающие неисправности в погружных насосах делят на две группы:

• дефекты, связанные с механическими повреждениями;
• неполадки в управлении.

В процентном соотношении перевешивают те случаи сбоев в работе, которые связаны с собственной халатностью пользователей, не читающих инструкции поставляемые с техникой и основ безопасности. Кроме того, большее количество владельцев никогда не вынимали насосы из водоемов до их поломки.

Механические поломки – это дефекты сборки или проблемы работы при временном износе составляющих конструкции приспособления.

Дефектацию оборудования можно обнаружить при первом запуске. Ремонт погружного насоса в таком случае самостоятельно проводить не стоит, так как его попросту можно заменить новым по гарантийным обязательствам фирмы-продавца. Когда электронасос имеет изношенные части, то чаще проявляются следующие симптомы:

1. Гудит, но не качает или дает слабый напор. В центробежных экземплярах насосов такой симптом характерен для изношенной или смещенной с оси крыльчатки. А в вибрационных – это ослабление креплений амортизатора и его смещение, что приводит к работе вхолостую.

Когда поврежден клапан в вибрационном электронасосе симптоматика та же. Воздействие на состояние оказывает всасывающийся песок, что ускоряет процесс износа. Для возвращения оборудования в рабочий режим, необходима разборка и ремкомплект, включающий как минимум сработанные части. Как максимум можно сразу заменить уплотнения, пребывающие в работе и контакте со средой перекачивания.

В виброэкземпляре нужно по новой закрутить крепящие гайки амортизатора. Разбирать изделие нужно аккуратно и желательно в вертикальном положении для уменьшения вероятности потери составных частей и утечки масло-смазочных материалов. Но как разобрать, если проржавевшее стяжное крепление не поддается? – Сначала желательно попробовать применить специальные спреи для удаления ржавчины и смазки. Но если эти действия не произвели нужного эффекта, нужно срезать крепление и при сборке заменить новым.

Насос не будет качать, но может гудеть при серьёзнейшей поломке – обрыве штока вибронасоса. Починить или произвести замену штока при деформациях или неисправности практически не представляется возможным. Если при проверке обнаружится причина именно в штоке, то ремонт погружных насосов с таким диагнозом в дальнейшем не целесообразен. Необходимо покупать новый экземпляр.

2. Повышенная вибрация и перегрев. Скорее вибрация в центробежном насосе обусловлена сильным износом подшипниковых узлов или послаблением в креплении элементов конструкции насоса. Для устранения этой симптоматики нужно заменить подшипники, их уплотнения и укрепить вибрирующие конструктивные элементы.

Но вибрация в комбинации с перегревом характерна для всех видов погружных насосов. Даже кратковременная работа насоса без воды чревата кавитационными процессами, сильным перегревом и выгоранием устройства. Нагреваясь корпус устройства перегревается и все термозаливки утрачивают свои изолирующие и крепящие функции. Насос не отключается, поэтому незакрепленные части начинают вибрировать и при дальнейших дифформационных процессах заклинивают.

Сложнейшая поломка позволяет отремонтировать неисправный электронасос своими руками даже в этом случае. Внимательно и аккуратно нужно разобрать корпус, очистить и отделить электрочасть. Постукивая, определить закреплен ли магнит. Уже разобранный насос вынуть из корпуса и, с помощью болгарки, на внутренней корпусной части сделать надпилы до 2 мм. Надпилы можно делать в хаотичном порядке – они создаются для крепления клеевой массы.

После проделанного, внутрекорпусную часть вскрывают клеем или герметиком, а далее запресовывают магнит или статорную обмотку. Лишние выдавленные остатки крепежа удаляют, а корпус очищают. С высыханием клея можно доукомплектовывать насос.

В некоторых моделях типа «Ручеек», «Малыш М» и других, отверстия для всасывания располагают сверху. Такой конструктив исключает попадание примесей со дна водозабора и много улучшает охлаждение устройства. Особенность размещения отверстий позволяет работать без уровня воды долгое время – до 7 часов. А если насос снабжен термореле, то при сильном перегреве или перепаде напряжения он попросту отключится, чем сбережет работоспособность. Отключаться электродвигатель сможет после каждой временной задержки термического предохранителя до полного выхода его из строя. Стоимость с такой защитой погружного устройства дороже.

3. Заклинивание. Масса случаев с остановкой оборудования по этой причине заключается в попадании в водозаборник частичек или превышение температурного режима работы насоса. При этом, разобрав корпус и добравшись до заборной части, очищают сетку забора, крыльчатку и другие элементы, стоящие на пути свободного протока. Если необходимо, заменяют изношенные приклинившие составляющие устройства.
4. Течь. Это явление возникает в местах износа уплотнительных материалов, которые подлежат немедленной замене. Места подтекания в средине насоса можно обнаружить по коррозийной ржавчине или потекам. Если проблему не устранить, то скоро возникнет необходимость в покупке новой модели устройства.

к меню ↑

2 Поломки в системе управления

Характерны для таких поломок следующие причины:

• работа насоса вне воды;
• проблемы с электропитанием;
• не рабочий приводной электромотор.

Для безопасной работы рекомендуют устанавливать в систему управления специальный датчик для контроля за уровнем жидкости, который помогает выключатся погружному устройству при достижении минимального уровня. Работа вхолостую без воды приведет к невозвратной поломке.

Перебои с питанием приводят к нарушениям изоляционного слоя кабеля электропитания и невозможностью дальнейшей эксплуатации. Если кабель не вмонтирован в корпус напрямую, то возможна его замена, в обратном случае необходима установка нового насоса. Постоянное выбивание электропробок свидетельствует о неисправности кабеля или нарушении якорной обмотки. При повреждениях обмотки самостоятельный ремонт невозможен и требуется помощь сервисного центра.

Нерабочий двигатель означает полную замену старого насоса новым, поскольку ремонт в домашних условиях слишком сложен, а в ремонтных мастерских цена близка к покупке нового заводского исполнения.Все разборочные работы нужно проводить соблюдая меры безопасности – только после отключения от электропитания и извлечения из воды.

Источник: nasosovnet.ru

Ремонт дренажных и фекальных насосов

Ремонт дренажного или фекального насоса в большинстве случаев связан с ограничениями в его работе. Производители задают ограниченный диапазон, в котором может работать насос, например величина примесей в перекачиваемой среде. Рассмотрим самые частые варианты поломок.

Пропало питание насоса.

Причина: одним из вариантов является обрыв кабеля питания. Такое может происходить из-за перегибов и перекручивания кабеля.

Решение: Необходимо вынуть насос из воды. Отключите питание насоса, внимательно осмотрите кабель. Необходимо найти обрыв и заменить провод. Чуть сложнее обстоит дело, если обрыв произошел в области подключения к насосу. В этом случае ремонт дренажных насосов необходимо снять крышку, найти участок разрыва и удалив изношенный участок кабеля собрать всё в обратном порядке.

Насос не качает воду

Причина 1: Если есть питание и двигатель агрегата работает, то одной из причин потери подачи является засорение всасывающего патрубка.

Решение: Очистить сетку на всасе от грязи.

Причина 2: Возможно износилось рабочее колесо – повреждены лопасти лопатки. Вышли из строя подшипники.

Решение: Ремонт фекальных насосов в этом случае заключается в следующем: отключите питание, необходимо разобрать корпус насосного агрегата руководствуясь схемой и руководством к насосу, и почистить его от грязи и других засорений, найдите изношенный элемент и замените его новым.

Выключается насос

Проблема: после включения агрегат работает в штатном режиме, но через некоторое время самопроизвольно выключается.

Решение: самой очевидной проблемой в этом случае является перегрев двигателя и в этом случае необходимо проверить соответствие напряжения в сети и заводских параметров, указанных производителем. Необходимо проверить не забиты ли мусором лопасти насоса. Возможно вы перекачивается жидкость, в которой размер твердых частиц больше допустимого производителем и вам нужен насос с измельчителем.

Ремонт вакуумного насоса

Несмотря на высокую надежность и долговечность этого оборудования, в некоторых случаях приходится прибегать к такой процедуре как ремонт вакуумных насосов. Рассмотрим основные проблемы.

Механический износ

К этой категории относится всё, что возникает в результате слишком интенсивной работы оборудования при длительной эксплуатации или работы на пределе возможностей.

Решение: необходимо приобрести комплект запасных частей от производителя этого оборудования изаменить изношенные узлы.

Не включается

К этой категории относится целый ряд причин ремонта вакуумных насосов:
   повреждена резиновая мембрана;
   недостаточный уровень давления внутри бака;
   поломка реле давления;
   потеря герметичности и как следствие захват воздуха при работе насоса;
   неисправности при работе двигателя.

Причиной поломки в этом случае могут быть примеси, находящиеся в перекачиваемой среде. Если вы не решаетесь выполнить ремонтные работы собственными силами необходимо обратиться в сервисный центр.

Ремонт канализационных насосов

Для того, чтобы как можно дольше не сталкиваться с такой проблемой как ремонт канализационных насосов стоит периодически промывать агрегат чистой водой, а затем прокачивать его. Но если ремонт всё же неизбежен, то вот основные причины поломок.

Механические повреждения

Причинами таких повреждений являются износ и поломки каких либо элементов, например, лопастей крыльчатки в результате засорения(заиливания) перекачиваемой средой.

Решение: отключите питание, попробуйте провернуть вал насоса. Если Вал не вращается, причиной выхода из строя могут являться подшипники. Необходимо разобрать агретат согласно руководству по эксплуатации и заменить изношенные детали.

Электрика

Проблемы с электрической частью выражаются в нарастающем гудении двигателя насоса и/или нагреве (оплавке) кабеля.

Сюда же относится вариант, когда агрегат не имеет защиты от сухого хода и проработал без жидкости – ремонт канализационного насоса следует начать с проверки обмотки двигателя и в случае выгорания заменить её.

Ремонт поршневых и плунжерных насосов

Ремонт поршневых и плунжерных насосов является очень ответственным мероприятием, рассмотрим основные причины поломок.

Проблема: повышенная вибрация насосной установки

Причина 1: Ослабло крепление насоса к установочному кронштейну.

Решение: подтянуть винты крепления

Причина 2. Износ/разрушение подшипников

Решение: проверить люфт вала. При наличие большого люфта заменить подшипники

Проблема: Снижение подачи

Причина 1: поломка клапана или заклинивание/износ поршней.

Решение: Проверить пульсации давления, при пульсациях больше 10% от номинала – разобрать насос и проверить клапана, поршни и пружины.

Причина 2: негерметичность всасывающего патрубка

Решение: проверить крепление всасывающего патрубка

Проблема: Отсутствие подачи

Причина: разрушение узла ведение поршней

Решение: разобрать насос и проверить целостность узла ведения поршней.

Ремонт погружных насосов своими руками

Поскольку эта категория чаще всего подвергается поломкам, то с нее и стоит начать. В данном случае ремонт водяных насосов требует небольшого инженерного понимания, соответствующего инструмента и прямых рук. Чаще всего пользователь данного девайса сталкивается со следующими проблемами:
   Насос не реагирует на включение/выключение;
   Насос работает, но вода не поступает;
   Слабое давление воды;
   Посторонние шумы при работе;

   Необходим    Посторонние шумы при работе;

ремонт насосной станции.

В первом случае необходимо проверить все электрические узлы и источник питания. Если электричество в розетке есть и кабель насоса цел, то необходимо приступить к детальному осмотру самого пациента. Чтобы проверить, не сгорел ли насос, понюхайте, не пахнет ли он горелым, что чаще всего и бывает. Если нет, необходимо приступить к разборке. всего Пару винтов и насос разобран. Далее необходимо осмотреть электродвигатель. В нем изнашиваются обмотка якоря и электрические щетки. Щетки легко можно найти в продаже и заменить.

А вот с обмоткой дела обстоят похуже. Перемотать ее может только специалист. Если же в двигателе будет обнаружена вода, то произошло короткое замыкание, из-за которого он просто сгорел. Здесь целесообразна замена данной детали. Помимо этого нужно разобраться, где находиться источник течи. Виновниками этого явления могут быть уплотнительные кольца и сальники, которые так же годятся под замену, иначе сгорит новый двигатель.

Разобрав насос, можно увидеть много песка. И здесь нет ничего удивительного. Он просто всасывается с потоками воды, оседая во всех нишах. Песок здесь выступает в роли наждачной бумаги. А это уже причина слабого напора воды или ее отсутствия. Дело в том, что мелкие частички песка стирают на нет водяную крыльчатку, выполненную из резины, пластика или чугуна.

Здесь проблему поможет решить только замена этой детали. Конечно стоит сразу же вычистить корпус насоса от все этого безобразия, чтобы не усугубить его работу.

Постепенно возникающие шумы – это гул подшипников. Тут нужно просто их заменить и хорошенько смазать какой-нибудь силиконовой смазкой.

Не будет лишним еще раз напомнить, что вода является источником охлаждения. При недостаточном уровне погружения мало того, что она будет слабо поступать, или не поступать вообще, так еще и сгорит насос.

Вот в принципе и все основные моменты в ремонте этого устройства. Таким образом можно подвести маленький итог, что ремонт погружных насосов своими руками не так уж и трудоемок.

Гидрофоры

Стоит упомянуть об этой категории насосов. Подкупают они тем, что не погружаются в воду, а находятся на поверхности земли. А так это все тот же электрический двигатель, вращающийся вал с крыльчаткой.

Проблемное место – это сальник вала двигателя. Для его замены нужно снять двигатель, предварительно открутив крыльчатку. Сальник находится в металлическом корпусе. Вынимается он легко, а вот установка требует аккуратности.

Ремонт циркуляционного насоса

Эти насосы повсеместно используют владельцы частных домов и дач. Ни одна система отопления не обходится без него. Принцип работы в чем-то напоминает автомобильную помпу. Главный движущий воду элемент – та же крыльчатка. Поскольку насос включается в систему отопления, то нужно быть предельно внимательным, сначала спустить воду, а потом снимать насос.

Если случилось так, что насос вышел из строя, то необходимо произвести диагностику, разобрав его. Ремонт бытовых насосов не представляет из себя ничего сложного. Несколько болтиков и крышка отделена от корпуса. Если насос не качает воду, начинать нужно с электродвигателя.

Здесь обычный принцип электродвигателя с медной обмоткой и щеткой. Учитывая разновидности насоса, некоторые модели исполнены с «сухим» двигателем, т.е. его корпус не находиться в воде. Здесь можно сразу исключать замыкание. Так что или замена магнитных щеток, или проблема в источнике питания с электропроводом.

Крыльчатка насоса подвержена меньшему износу, чем в погружном, потому что в системе отопления меньше песка, по сравнению с грунтом. Поэтому она может изготовляться из резины или пластмассы. Но если батареи чугунные, то возможен отрыв ржавчины и заклинивание вала.

Шум и вибрация также характерны для данного вида насосов. Причиной являются все те же подшипники, которые легко меняются. Вибрация появляется из-за сломанной напополам крыльчатки. Ее замена все исправит.

Когда дом длительное время не отапливается, то после включения возможен громкий стук и отсутствие работы насоса. Это происходит из-за того, что вал под влиянием ржавчины переламывается. Его нужно заменить.

В некоторых домах подведено трехфазное напряжение, и здесь главное не ошибиться в подключении фаз. Если что-то сделано неправильно, насос проработает максимум одну минуту и выключится. Нужно все перепроверить.

После сборки насоса вода не всегда закачивается в трубы отопления. Нужно залить ее в сам насос, чтобы создался вакуум, и началась закачка. Так же рекомендуется все уплотнения обрабатывать специальным силиконом, но не автомобильным герметиком, так как он вызывает окисление металла.

На входном и выходном патрубках находятся специальные фильтры, которые задерживают мелкие частицы. Со временем они конечно же забиваются и циркуляция воды становиться слабой. Чтобы каждый раз не прибегать к разборке всего насоса, нужно начать с этого узла, но же конечно не забывать про воду, которая может залить все пол.

Иногда шумит не сам насос, а процесс циркуляции воды в трубах. Причиной этому служит наличие воздуха. В насосе предусмотрен специальный винт, который служит для стравливания его излишков.

Иногда при работе насос начинает греться. Это значит, что нагрузка на него сильно возрастает. Здесь необходима полная разборка с последующей проверкой всех вращающихся деталей, т.е. подшипников, валов и т.д. Если никаких замечаний не обнаружено, повторно нанести смазку на все элементы и запустить насос. Если ситуация не исправилась, возможно потребуются услуги специалиста.

Источник: www.nektonnasos.ru

Другие статьи по теме:

Ремонт гидрофора Ручной насос для перекачки воды Замена гидроаккумулятора в насосной станции Насосы для колодцев с автоматикой Реле защиты от сухого хода насоса Реле давления для гидроаккумулятора настройка