У владельцев частных домов и дачников пользуются огромным спросом погружные насосы, которые основываются на вибрационном принципе работы. Одним из самых распространенных является насос «Малыш». Такая популярность вызвана низкой ценой и, в то же время, отличными характеристиками и прокачкой воды на довольно большие дистанции. В этой статье вы многое узнаете о том, как правильно починить погружное вибрационное устройство «Малыш» своими руками. В статье подробно описывается разбор погружного насосного устройства шаг за шагом, так же, как и сборка. Описание некоторых требований и рассмотрение наиболее частых поломок насосного оборудования «Малыш». Так же, мы перечислим модели данного устройства, подходящие для разных условий использования. Схемы, фото и видео помогут вам разобраться в ремонте погружных вибрационных насосных устройств «Малыш» более подробно.ремонт насоса «Малыш» своими руками

Но, как и любое сложное оборудование, данные насосы требуют периодического обслуживания. Владельцы насосов «Малыш» вполне могут проводить ремонт своими руками. Имея минимальные технические способности, большинство ремонтных операций можно сделать в домашних условиях.

Как устроен бытовой погружной насос «Малыш»


Вибрационные насосы, работающие в погруженном состоянии, как правило, работают по инерционному принципу. То есть, узлы устройства придают массе жидкости колебательные движения, которые передаются на значительные дистанции.Размещение погружного насосного оборудования

Чтобы придать это колебательное движение жидкости, в насосе имеется вибратор, который работает от электромагнитного оборудования. Все узлы насоса находятся в корпусе.

Электромагнитное оборудование «Малыша» представляет собой сердечник в виде буквы «П» и катушек с медной обмоткой. Две катушки и сердечник находятся в корпусе, где зафиксированы пластиковой смолой (компаундом). Данная смола, помимо фиксации устройства, изолирует катушки и отводит от них излишнее тепло. В состав компаунда, помимо смолы, входит и песок с кварцевым составом, обеспечивающий хорошую теплопроводность.

Вибратор представляет собой форму якоря и перемещается с помощью действия электромагнитных сил с прикрепленным к нему штоком. Чтобы вибратор возвращался в исходное положение, к нему прикреплена пружина из вулканизированной резины.
Составные части погружного вибрационного насосного устройства фото

Все основные узлы погружного вибрационного насосного устройства «Малыш» размещаются в металлическом корпусе. В верхней части насоса расположен клапан, изготовленный из резиновой отливки. Именно резиновый клапан является узлом насоса, наиболее часто выходящим из строя.



Как работает насос

Чтобы понять, как самостоятельно ремонтировать и обслуживать погружные вибрационные насосные устройства, необходимо разобраться в принципе их работы.



При подключении оборудования к электрической сети, якорь под воздействием электромагнитного поля приближается к магниту. Через некоторое время, электромагнитная сила притяжения исчезает и пружина амортизатора, изготовленная из очень упругой резины, возвращает якорь на место. Такие колебания происходят 50 раз в секунду. Размещенный совместно с якорем поршень, с такой же частотой меняет своё положение.

Между крайними положениями поршневого элемента образуется «гидравлическая камера», в которую поступает двухкомпонентная смесь (вода и растворенный в ней воздух). Данная смесь, в отличии от чистой жидкости, обладает большей упругостью. Новые порции смеси поступают через входной клапан и выталкиваются через выпускную трубку, создавая давление внутри трубы или шланга, тем самым вызывая движение воды.
Составные части вибрационных погружных насосных устройств

Погружные насосы «Малыш»

Данные устройства выпускаются несколькими моделями.

  1. «Малыш» и «Малыш-К» — характеризуются всасывающими трубками в нижней части. Модель «К» имеет дополнительное термореле. Из-за того, что трубки расположены в нижней части насоса, устройство чувствительно к загрязненной воде, а «сухой ход» может вывести его из строя. Потому дополнительное термореле поможет избежать неприятностей.
  2. «Малыш-М» — оборудован всасывающими трубками в верхней части. Если в водоеме неглубоко, его можно расположить в горизонтальном положении.
  3. «Малыш-З» — обладает компактным сечение, что позволяет ставить данное устройство в трубах с диаметром в 8 сантиметров.

Насос в стандартной комплектации


Для размещения вибрационных насосных устройств в колодцах и скважинах, они комплектуются тросом из капрона. Синтетический трос позволяет избежать удара пользователя током при нарушении герметичности металлической оболочки насосного устройства.

При подключении насоса минимальная величина внутреннего сечения шланга или трубопровода не должна быть менее 19 миллиметров. При несоблюдении этих требований, Вибрационное насосное устройство может перегреться и выйти из строя.геометрические размеры насоса

  1. Как разобрать и собрать насос.
  2. До начала разборки, стоит сделать насечки на корпусе, отметив взаимное положение частей насоса.
  3. Винты, соединяющие части корпуса насоса, снимаются последовательно. Винты по очереди ослабляются на несколько оборотов. Чтобы облегчить демонтаж, уступы под фиксирующие винты на части корпуса можно временно сжать тисками. Для упрощения последующих обслуживающих работ с насосом, можно поменять винты на аналогичные (под внутренний шестигранный ключ) или болты с прорезями на головках.
  4. Установите поршневой диск строго параллельно его седлу, соблюдая соосность этих узлов. Контролируется параллельность постоянным измерением штангенциркуля дистанции от края поршня до прокладки. Отсутствие параллельности вызывает гровер на гайке. Чтобы отрегулировать правильное положение гровера, под него можно подмотать кусок тонкой фольги. Нарушения параллельности может быть вызвано наклоном штока, это можно исправить разворотом прокладки.

  5. Во время сборки насоса «Малыш», обратите внимание на то, совпадают ли отверстия на резиновой прокладке, которые расположены по центру и в верхней части корпуса устройства. Их взаимное положение можно легко перепутать, так как данные узлы устройства симметричны.
  6. Проверяется исправная работа насоса, опусканием его в ведро с водой. При отсутствии шланга, из выпускной трубки подаётся струя до 30 см в высоту.
  7. Заливаем новый компаунд.

Отслоение эпоксидной пластиковой смолы от корпуса устройства – является одной из самых частых поломок вибрационного насосного устройства модели «Малыш». Это происходит из-за неравномерного расширения алюминиевого корпуса и пластика компаунда (пластиковой смолы) при нагревании.

  1. Обесточьте насос и изымите его из рабочей среды.
  2. Разберите устройство.
  3. Простучите корпус молоточком, чтобы найти место отслоения компаунда – в этих участках звук будет звонким.
  4. Извлеките узел с пластиковой смолой из корпуса.

  5. Нанесите болгаркой насечки на внутренней поверхности корпуса, такие же наносятся на узле с компаундом. Насечки должны быть не более 2 миллиметров.
  6. Нанесите герметик на внутреннюю поверхность насоса и узел с компаундом. Лучшим вариантом будет вещество для соединения стеклянных поверхностей.
  7. Поместите узел с компаундом внутрь корпуса и приложите усилие около 300 килограмм.
  8. Когда герметик застынет, насос собирается в обратном порядке.мембрана на втулочном узле
  1. Проверка правильного положения составных частей насоса.
  2. Убедитесь, что зазор между поршнем и электромагнитными катушками равен 5 миллиметрам.
  3. Проверьте состояние клапана. Он должен беспрепятственно продуваться в обоих направления и не должен иметь видимых повреждений. Для надежности фиксации можно закрепить его гайку дополнительной.
  4. Убедитесь, что на поршневом узле нет механических повреждений. Несмотря на свою прочную фиксацию, поршень должен оставлять некоторую гибкость. Чтобы обеспечить прочное крепление на втулочном узле, расклепайте гайку на конце. Для надежности гайку можно закрепить дополнительной.
  5. Можно разобрать втулочный блок. Снимите поршневой узел, демонтируйте шайбу, которая регулирует расстояние между втулкой и мембраной (шайб может быть несколько). Затем снимите кольцо упора и со стороны поршневого узла извлеките мембрану из прочной резины. Вы увидите алюминиевый цилиндр. Прижмите втулочный узел к пружине и демонтируйте цилиндр. При обратной сборке, вы сможете отрегулировать зазор и сделать его равным 5 миллиметрам. Зазор изменяется добавлением или снятием шайб с обеих сторон.

  6. Отсоединяем шланг от устройства и вывешиваем его в ведре, наполненном водой. Включаем электропитание и проверяем напряжение в сети – оно должно быть в пределах от 220 до 240 вольт.
  7. Выключаем устройства и сливаем из него воду.
  8. Проверяем проходимость клапана (продуваем его ртом). Воздух должен проходить в клапан свободно, но при повышении напора, отверстие должно запираться, при этом вы должны ощущать, что поршневой узел переместился. При продувании в обратном направлении воздушный поток должен проходить без видимых препятствий.
  9. Схема настройки насосного устройства «Малыш».

насос в разобранном виде

Если насос не продувается в прямом направлении, то исправить этот недостаток можно понижением рабочего напряжения оборудования до 170-200 вольт. Понизить напряжение можно с помощью трансформатора.

  1. «Малыш» работает, но не перекачивает воду.
  2. Ослабление контргайки в регулировочном винте, расположенном в месте забора воды. Покрутите винт, изменяя эффективность работы насоса.

  3. Повреждение качающей манжеты из резины. Увидеть эту неисправность можно только после разборки устройства. Внешне узел выглядит как пара блюдец, расположенных донцами друг к другу. Диаметр около 4 сантиметров. Стоят манжеты-копейки, которые можно купить в любом специализированном магазине.
  4. Поломка качающего штока. Это довольно серьезная неисправность. Он запрессован в соседний узел, и поменять его без спецоборудования крайне сложно. Отремонтировать эту поломку можно, если есть второй неисправный насос – донор.

Чтобы более подробно ознакомиться с процедурой разборки, ремонта и настройки погружных вибрационных устройств «Малыш», вы можете посмотреть обучающий видеоурок.

Видео Особенности использования вибрационного насоса

Видео Доработка вибрационного насоса «Малыш»

Видео Как увеличить напор вибрационного насоса


Заключение

Следуя всему вышесказанному, починить погружное вибрационное насосное устройство «Малыш» и всех его модификаций – будет легче простого, за исключением случаев, когда нужно насосное устройство – донор. Но если следовать всем требование и предписаниям, указанным в техпаспорте и инструкции устройства, то количество поломок вашего погружного вибрационного насосного оборудования будет сведено к нулю. Не забывайте про регулярное обслуживание насосного устройства, оно необходимо, чтобы избежать серьезных поломок погружного насоса. Не используйте насос, не погружая в воду, это приведет к быстрому перегреванию и поломке насоса, которую нельзя будет починить. Старайтесь избегать ударов корпуса насоса об стенки колодца, это приведет к его поломке, и вам придется разбирать устройство и выявлять неполадки, в худшем случае, вам придется искать устройство-донор.

www.allremont59.ru

У огородников и дачников очень популярны  погружные  вибрационные  насосы типа «Малыш»,  и другие модификации, работающие по такому-же принципу. Они недорого стоят,  производительны,  создают  достаточно большое давление и обладают большой прокачиваемостью (т.е. могут подавать воду на достаточно большое расстояние). Но, к сожалению, эти насосы не очень надежны.
ичем их поломки весьма разнообразны. Где клапана прохудятся, где тяга оборвется,  проблемы с обмоткой насоса, силовым магнитом,  короткое замыкание или обрыв. Встречается довольно много и простых неисправностей, которые легко устраняются, но после ремонта, например замене резиновых клапанов, насос не качает или качает очень слабо. Здесь нужно еще правильно отрегулировать и собрать насос. Чтобы понять, как правильно отрегулировать насос — рассмотроим принцип работы и важные моменты правильной регулировки.

Принцип работы и конструкция

Вибрационные погружные  насосы относятся к насосам инерционного типа. Работа инерционных насосов основана на возбуждении в жидкости колебательных процессов, способствующих ее движению.

Конструкция всех вибрационных насосов однотипна. Насос состоит из электромагнита, вибратора и корпуса насоса.

Электромагнит состоит из П-образного сердечника, собранного из листовой электротехнической стали и двух катушек, намотанных эмалированным медным проводом.

Сердечник с катушками устанавливается в корпус и заливается эпоксидным компаундом. Компаунд служит для закрепления сердечника с катушками в корпусе, служит изоляционным материалом и обеспечивает отвод тепла от катушек к корпусу, через который происходит их охлаждение.

Компаунд готовится из эпоксидной смолы, пластификатора, отвердителя и кварцевого песка, улучшающего теплопроводность.

Вибратор состоит из якоря с запрессованным в нем штоком. На штоке установлена резиновая пружина, называемая амортизатором. От качества изготовления амортизатора зависят параметры насоса, его экономичность.

В конструкции  «Ручейка» и  «Малыша» применяются амортизаторы только из натурального каучука, который подвергается вулканизации в течение длительного времени. Это обеспечивает стабильные параметры насоса.

Резиновая диафрагма, установленная на соответствующем расстоянии от амортизатора через дистанционную муфту, служит дополнительной опорой штоку и обеспечивает его направление. Диафрагма также разделяет электрическую и гидравлическую камеру, находящуюся под давлением. Упор обеспечивает сжатие и фиксацию диафрагмы в корпусе насоса.
На конце штока закреплен резиновый поршень.

И наконец, последний узел – это корпус насоса с установленным в нем клапаном, перекрывающим входные отверстия. Между клапаном и корпусом также имеется зазор 0,6-0,8 мм, что обеспечивает свободное вытекание жидкости при отсутствии давления.

Клапан также изготавливается из высококачественной резины. Он является самым уязвимым элементом в насосе и в первую очередь выходит из строя.

Вибрационный насос отлично подходит для систем полива, построение которых рассматривалось ранее. 

Как же работает вибрационный насос?

При включении насоса в электрическую сеть с частотой тока 50 Гц якорь притягивается к магниту. При перемагничивании полюсов каждые полпериода амортизатор откидывает якорь обратно. Т е., за один период токовой волны, для тех, кто знает электротехнику, якорь притягивается 2 раза. Соответственно в секунду при частоте 50 Гц якорь притягивается 100 раз. С такой же частотой вибрирует поршень, расположенный на одном штоке с якорем.

Объем в корпусе насоса, ограниченный поршнем и клапаном, образует гидравлическую камеру. Так как вода, перекачиваемая насосами, является двухкомпонентной смесью, содержащей растворенный и нерастворенный воздух, то она обладает некоторой упругостью – пружинит при механическом воздействии, что и происходит в гидравлической камере при колебании поршня.

Вода как пружина сжимается и разжимается и ее излишки выталкиваются в напорный патрубок – таким образом насос перекачивает воду. При этом клапан обеспечивает впуск воды и ограничивает выход воды через всасывающие отверстия. 

nasos-2

Модификации насосов

Насос «Ручеек» производства ОАО «Ливгидромаш» имеет классическую компоновку, т.е. всасывающие отверстия расположены сверху, а электропривод расположен снизу. Такая конструкция имеет лучшее охлаждение, исключает захват примесей со дна. Насос может длительное время работать в погруженном состоянии с открытыми на воздух всасывающими отверстиями.

В таком состоянии согласно международных стандартов насос должен отработать 7 часов. Насосы с верхним расположением всасывающих отверстий выдерживают такие испытания.

В критических случаях все же стоит приобретать насосы с термореле, которое будет отключать насос при перегреве. Перегрев может произойти в ограниченном объеме или когда напряжение повышается сверх допустимого. Насос с термореле будет стоить дороже.

Бавленский завод «Электродвигатель» удовлетворяя спрос разборчивых потребителей, освоил выпуск насосов «Малыш» в нескольких исполнениях:
-«Малыш» и «Малыш К» — с нижним расположением всасывающих отверстий (К- с термореле);
-«Малыш М» — с верхним расположением всасывающих отверстий;
-«Малыш-3» — допускает использование в 3-х дюймовых скважинах, т.е. скважинах, оборудованных обсадной трубы с внутренним диаметром 80 мм.
Насосы с нижним расположением всасывающих отверстий желательно приобретать с термореле. В противном случае их нельзя оставлять без присмотра. Бытующее мнение о преимуществе насосов с нижним забором воды в том, что они могут качать воду из более мелкого водоема – спорное. Насос с верхним забором воды можно расположить горизонтально и он будет прекрасно работать.

Насосы в обязательном порядке комплектуются капроновым тросом для монтажа и закрепления насоса. Капроновый трос не является токопроводящим и исключает поражение током в случае пробоя изоляции. Применение стального троса для закрепления приводит к перетиранию проушин в корпусе насоса.

Хотя отечественные насосы и выпускаются по II классу защиты от поражения электрическим током ( — знак II класса) и прочность изоляции проверяется напряжением 3750 В – лучше не касаться включенного в сеть электронасоса и не испытывать судьбу.

Если проводка оборудована заземлением, то лучше приобретать насосы по 1 классу защиты, т.е. с евровилкой. Но такие насосы также стоят дороже.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на подделки, когда насос укомплектован евровилкой, а провод двухжильный, да еще сечением 2х0,5мм, вместо минимально допустимого по международному стандарту 2х0,75 мм.

Не стоит комплектовать насосы шлангами с внутренним проходом менее 19 мм (3/4). Это приводит к перегрузке насоса и потере производительности.

Информация по параметрам вибрационных насосов разных производителей, указанная на табличках и в рекламе, очень противоречива.

На большинстве отечественных насосов маркируется номинальный напор 40 м при номинальной подаче -0,12 л/с (или 0,43 м3/ч ).

На импортных (китайских) насосах маркируется максимальный напор от 60 до 80 м. Это напор при полностью перекрытой подаче. Фактически все эти насосы при напоре 40 м качают гораздо меньше, чем насосы «Ручеек» или «Малыш».

Максимальная подача, определяемая при работе вибрационных насосов без напора, в зависимости от регулировки колеблется от 1 до 1,5 м3/ч.

Мощность, потребляемая насосами, указана в пределах от 180 до 300 Вт. Фактически насосы, отрегулированные на номинальные параметры, потребляют мощность от 190 до 220 Вт в диапазоне по напору от 1 до 40 м. При повышении напряжения увеличивается производительность, ток и мощность. При снижении напряжения до 200 В производительность снижается на 25%. Таким образом, вибрационные насосы могут работать при колебаниях напряжения, свойственных сельской местности и загородным территориям.

Глубина погружения, указанная в маркировке , означает на какой уровень под слой воды может погружаться насос, в данном случае – 3 м.

Хотя оболочка насоса выдерживает значительно большее давление, остановились на 3-х метрах. Для бавленских «Малышей» и ливенских «Ручейков» этого достаточно. Если насос утопить глубже (до 5-7 метров) – проблем не будет.

Ремонт и настройка бытовой насосной станции своими руками — подробно

Наиболее частые поломки и способы их устранения 

Во время не долгой работы без погружения в воду насос нагревается и алюминиевый корпус расширяется не пропорционально компаунду (эпоксидной заливке магнита) и в виду отсутствия пластичности у последнего происходит отслоение заливки от корпуса насоса… ситуацию сильно усугубляет повышение вибрации при работе без воды вообще ( во время откачки досуха.. как результат полное отслоение магнита и отсутствие зазора между вибро поршнем и магнитом-отсутствие перемещения поршня…

Лечение просто до нельзя… его исполнили в условиях автосервиса по случаю нахождения там 

— первым делом отделяем электрическую часть (разбираем вибрационный насос) постукиванием молоточком по корпусу убеждаемся в отсутствии крепления(по звуку сразу чувствуется не монолитность содержимого) магнита.. вынимаем его из корпуса, делаем на нем продольные и поперечные канавки маленькой болгаркой( глубиной менее 2-х миллиметров) такие канавки делаем внутри корпуса в хаотическом порядке далее обмазываем тонким слоем «стекольного» герметика ( тот которым вклеивают стекла в иномарки) -он очень прочный и сильный -обычным герметикам до него как до луны !! и запресовываем в корпус магнит с помощью пресса с усилием около 250-300 кило-(с меньшим не втолкнуть из за вязкости герметика) допускаю что вместо герметика можно использовать какой нибудь клеевой состав но я был на сервисе авто

выдерживаем до застывания и собираем в обратном порядке..

— Первое, самое главное, при исправном клапане и поршне, это зазор между электромагнитами катушек и поршнем, зазор должен составлять 4-5 мм. Если зазор меньше, катушки будут разбиваться, если больше мотор будет перегреваться. Его вычисляют, как разницу между глубиной утопления железа катушек в корпусе и величиной выступа железа поршня над прорезиненным фланцем-пружиной.

— Второе клапан должен свободно играть на стойке, если попробовать подуть со стороны забора воды, воздух должен беспрепятственно проходить в обе стороны. На клапане не должно быть повреждений! Желательно снаружи расконтрогаить стойку двумя гайками. На этом с клапаном закончим.

— Третье, это поршень. Он также должен быть без механических повреждений, и искажений формы, и быть довольно эластичным. Гайку которой он фиксируется на втулке, расклепать.

Все это у нас оказалось вери гуд, и затаился вопрос, почему гудит, а не качает? Оказалось — внутри блока поршня, его втулка (на которой сидит и поршень, и часть железа электромагнита) прикручивается гайкой к прорезиненному фланцу (типа мембране-пружине), и расконтрагаивается другой гайкой. Так вот эти обе гайки полностью раскрутились (((. Для того чтобы это увидеть надо было всего навсего разобрать этот блок, сняв поршень, сняв шайбы регулировки зазора, снять упорное кольцо и стащить резиновую мембрану ( со стороны поршня!). Под ней открывался вид на это безобразие. Сняв алюминиевый цилиндр, намертво зажимаем втулку поршня к прорезиненному фланцу-пружине, расконтрагаиваем, и собираем все назад. Меряем зазор, если выходит за пределы 4-5 мм, то на этой втулке есть шайбы, толщиной 0.5 мм, добавляя или удаляя их с одной из сторон, мы можем менять зазор в любую сторону…

Собираем наше счастье, особое внимание следует обратить на правильность установки крышки — трубка по которой из мотора выходит вода должна быть с той же стороны что и отверстие на прорезиненном фланце-пружине ))). Стягиваем, точнее скручиваем (собираем) наше чудо, и проверяем. Если струя бьет не менее метра (погрузив мотор в полное ведро с водой, и включив в сеть) — то все ок! Если нет — разбираем, проверяем все по новой..

Немного из большого личного опыта: о настройке магнитной системы товарищ сверху сказал правильно, зазор 4-5 мм. проверяется штангелем, шток глубиномера в торец катушек, и на привалочную поверхность. затем то же самое на подвижной системе, шток глубиномера на резину, но не давить, и на торец ярма якоря. по поршню: выставлять его нужно так, шток глубиномера к кромке касания поршня, торец на одно из четырех плеч. собираем подвижную систему, стакан, резину, кольцо с четырьмя ушками, это кольцо держим максимально ровно без перекосов и нажимов, шток глубиномера в него, торец к краю поршня, данные должны сойтись с корпусом.

И в конце концов, заключительный узел – это корпус насоса с установленным в нем клапаном, перекрывающим входные отверстия. Меж клапаном и корпусом также имеется зазор 0,6-0,8 мм, что обеспечивает свободное вытекание воды при неимении давления.



 Количество витков на 36 вольт должно быть пропорционально по железу…. щас посчитал на калькуляторе, получается 72-73 витка на катушку. сгорают они от трёх причин, плохая сборка, плохой провод намотали, и качал без воды (охлаждение) бывали такие случаи. плохой провод, это когда он долго где-то провалялся, а потом им стали мотать, у него эмаль трескается, и иногда отслаивается, отсюда межвитковое.

А что скажете стоит ли делать обмотку на 36В или это уже через чур. И не подскажете ли вы(если такой информацией владеете) что добавляют в эпоксидку при залитии катушек, а то я спрашивал у перемотчиков, а они молчат как будто я американский шпион

36 вольт думаю не стоит. в эпоксидку ничего не добавляют, кроме отвердителя, в пропорции 1 часть отвердителя на 10 частей смолы (зависит от марки смолы) много отвердителя-смола начинает сразу схватываться, качество хреновое, мало отвердителя-смола очень долго схватывается, но при этом она становится немного пластичная (не колется как стекло) качество наилучшее. рассчитывать методом тыка никто не отменял, можно попробовать развести несколько растворов, и сравнить.


 Работает но воду не качает. Собираюсь ехать на дачу ремонтировать. Думаю производить ремонт или новый купить.

1 неисправность- в торце забора воды есть регулировочный винт-попробуй,возможно ослабла контрогайка и сбилась регулировка. Попробуй покрутить винт. Регулировкой его добиваются максимальной производительности.
 2 прорыв резиновой манжеты, той самой которая качает. Выясняется при разборе. Выглядит внешне как два блюдца приложенных друг к другу донцами наружу. Всё это из резины,диаметр примерно милиметров35-40. Стоимость несоизмеримая с насосом. Самое неприятное обрыв штока, двиг эту шайбу. Замена штока занятие трудоемкое, а внекоторых случаях и нереально.


 Как из двух неисправных сделать один рабочий

1. Так и в моем распоряжении оказалась пара поломанных насосов. Один из них сломался достаточно давно (обрыв тяги), и он лежал и дожидался своего часа — насоса донора, поставщика органов. И таки дождался!

В одном из насосов перегорела обмотка, короткое замыкание. Теперь можно из двух сделать хотя бы один.

2. У старого насоса самое трудное — это его разобрать. Обе половинки насоса стянуты 4-мя болтами. За время эксплуатации, находящиеся практически постоянно в воде, болты закисают практически намертво. Не помогают ни всякие смазки, но силовые отвертки. Кстати, при разборке неплохо изготовить из обрезков доски кондуктор-держатель насоса в вертикальном положении. Можно также «закопать» насос в плотную землю, предварительно обернув его полиэтиленом, что бы он не забился землей. Возможно вам удастся открутить болты, а может и нет. Мне удалось открутить 2, а другие 2 пришлось аккуратно срезать болгаркой.

 Другой насос был разобран еще давно, во время его поломки и хранился с едва наживленными болтами. 

3. Итак, насос разобран. Мне потребуется нижняя часть с клапаном от синего насоса и верхняя с исправной силовым магнитом от белого. Можно, конечно, использовать и нижнюю часть от белого, она в полном порядке, использовав только начинку от синего. Но я подумал, что эта самая часть уже как то сроднилась с «синими» клапанами, притерлись друг к другу. Зачем от добра добра искать.

4. Почистив подвижную часть (поршень) от сажи сгоревшей обмотки, я вновь собрал насос. Кстати, при сборке весьма важно отследить совпадение отверстий для протока воды в центральной резиновой прокладке и в верхней части насоса. Части насоса абсолютно симметричны и ошибиться очень легко.

Ну и естественно, испытал его. Насос фонтанирует! А то, что он стал разноцветным — так на глубине 20 метров это не видно…

Силовая катушка насоса залита водостойким компаундом, типа эпоксидной смолы, только более хрупким. Поэтому достаточно легко выколачивается из корпуса. При желании этот компаунд можно оббить с П-образного сердечника, а катушки — перемотать. Можно также попробовать изготовить обмотку рассчитанную не на 220 вольт, а на другое напряжение. При этом важно сохранить т.н. «ампер-витки», т.е. мощность насоса, что бы сохранить тяговое усилие. Ну и напряжение питания должно быть, естественно не постоянным, а переменным, с частотой 50 герц.


 Краткая общая инструкция по ремонту вибрационного насоса

1 Начинайте ремонт насоса с его разборки. Отвинтите четыре болта, которыми стянуты обе половинки насоса. Не исключено, что за время эксплуатации болты могли подвергнуться коррозии, а поэтому не будут отвинчиваться достаточно легко. В крайнем случае, особо неподатливые болты срежьте «болгаркой».

2 Очистите подвижные части насоса (поршень) и остальные детали внутреннего устройства от наслоений и возможных загрязнений. Если причиной неисправности стала сгоревшая обмотка, замените ее новой или перемотайте катушку. Силовая катушка насоса залита водостойким составом, напоминающим эпоксидную смолу. Она достаточно легко выбивается из корпуса насоса.

3 Отбейте состав (компаунд) с сердечника и перемотайте катушку. При отсутствии провода подходящего сечения можете изготовить катушку, рассчитанную не на 220 В, а на другое напряжение. При этом важно лишь сохранить мощность насоса, чтобы он мог развивать необходимое тяговое усилие.

4 При помощи тестера проверьте исправность электрического шнура. При наличии обрыва укоротите шнур или полностью замените его на новый.

5 После ремонта катушки соберите насос. При сборке важно верно совместить отверстия для протока воды в центральной прокладке (она выполнена из резины) и в верхней части насоса. При сборке можно легко ошибиться, поскольку части насоса симметричны.

6 Осуществив сборку насоса, опробуйте его в действии. При наличии излишней вибрации или изменении шума насоса затяните крепежные болты более основательно.

Такие насосы отлично используются для полива  простых теплиц, построенных своими руками. 

bazila.net

Характеристики и сфера применения

Электронасос «Ручеек», выпускаемый российской компанией ОАО «Ливгидромаш», относятся к классу бытовых вибрационных приборов. Предназначен он для подачи воды из колодцев и водозаборных скважин, имеющих внутренний диаметр не менее 10 см. Может применяться для работы в открытых водоёмах, где способен транспортировать воду с глубины, относящейся к интервалу 1 — 40 м.

Максимальное расстояние, на которое насос может транспортировать воду по горизонтали составляет 100 м. Т.е. точка водозабора может быть существенно удалена от потребителя. Температура перекачиваемой воды — не более +35ºС. «Ручеек» не должен работать в агрессивной среде и в воде, включающей загрязнения больше 0,001%.

Технические характеристики вибрационного насоса «Ручеек»:

  • напряжение питающей электросети — 220В;
  • мощность — 3,4 Вт;
  • максимальная глубина погружения — 3 м (при малодебитной скважине допускается увеличение глубины погружения до 5 м);
  • диапазон рабочего напора — от 4- до 60 м;
  • размеры — 250х99 мм, масса — приблизительно 3,5 кг (в зависимости от модификации).

Насос комплектуется шнуром электропитания от 10 до 40 м и капроновым тросом для подвешивания агрегата при установке в колодец или скважину.

Конечно, такой небольшой насос не сможет обеспечить водоснабжение всего загородного дома с большим количеством водопотребителей. «Ручеек» успешно служит для выполнения таких задач, как:

  • Водоснабжение небольшого дачного дома с 1-2 точками водопотребления.
  • Подача воды для бани, полива огорода.
  • Временная замена основного насоса в случае его поломки.
  • В медленно заполняемых водоисточниках с небольшим дебитом;
  • Первая или периодическая очистка скважины;
  • Заполнение системы отопления.

Производительность насоса напрямую зависит от глубины водоисточника: чем он глубже, тем выше производительность агрегата.

Устройство и принцип работы

Погружной насос «Ручеек» состоит из следующих частей: электропривод, вибратор и корпус, которые соединены между собой при помощи четырёх винтов. Электропривод агрегата включает в себя сердечник с двумя катушками и питающий шнур. Вибратор состоит из амортизатора, диафрагмы, упора, муфты и штока. Внизу штока запрессован якорь, вверху к нему прикреплен поршень.

Корпус насоса представляет собой кожух, в верхнем отделе которого имеется стакан с отверстиями для поступления воды и патрубок, обеспечивающий выход воды. Имеющийся клапан служит для открытия/закрытия входных отверстий.

Насос качает воду благодаря колебаниям поршня и якоря. Их приводит в действие эластичный амортизатор, превращающий получаемый из сети переменный ток в равномерную механическую вибрацию. Шток передает движение поршню, который при вибрации создает мини-гидравлический удар в стакане с отверстиями. Клапан в этот момент закрывается, а вода выталкивается в выходящий патрубок.

Благодаря тому, что забор воды происходит в верхней части агрегата, осуществляется охлаждение системы, и она не нагревается в процессе работы. Ещё одно достоинство водозабора, расположенного сверху — ил со дна не засасывается рабочим органом. Как следствие, агрегат гораздо реже вариантов с нижним забором забивается мутной взвесью, из-за которой насос следует периодически разбирать и прочищать.

Настройка погружного насоса «Ручеек»

Насос «Ручеек» считается надёжным оборудованием. При правильной эксплуатации и своевременном техническом обслуживании он ломается редко. В некоторых случаях устранить неполадки можно при помощи настройки насоса.

Для этого в первую очередь неработающий или нестабильно работающий насос необходимо извлечь из скважины (колодца) и подвесить его без шланга в емкости с водой. Далее необходимо включить прибор в сеть и проверить напряжение, оно должно быть не ниже 200В.

Если напряжение в сети соответствует норме, то выключаем насос, сливаем из него воду и продуваем выходное отверстие. Продувку можно осуществить ртом, не используя никаких специальных инструментов.

Правильно настроенный насос «Ручеек» без проблем продувается, а если дунуть сильнее, то чувствуется ход поршня внутри. Воздух также должен проходить в обратном направлении. Если этого не происходит, то необходимо произвести настройку двух параметров агрегата, предварительно разобрав его.

Разборка бытового насоса «Ручеек» производится при помощи тисков, которыми сжимаются уступы на корпусе, расположенные рядом с винтами. Ослаблять винты нужно постепенно, по очереди. При первой разборке будет не лишним заменить винты аналогичными винтами с головкой под удобный шестигранник, это значительно облегчит сборку и разборку при следующем ремонте.

Из описанного выше принципа работы насоса «Ручеек» следует, что настройка двух параметров производится в следующем порядке:

  1. Настройка положения поршня. Он должен быть параллелен относительно остальных частей агрегата. Контроль параллельности осуществляется при помощи штангенциркуля. Перекос тела поршня может возникнуть из-за зазора между его металлической втулкой и штоком. Чтобы его устранить, нужно подмотать шток фольгой до соблюдения полной параллельности.
  2. Проверка совпадения осей штока и поршня. При их смещении входной стакан обычно «ерзает» по прокладке. Для устранения необходимо разобрать и снова собрать узел, временно закрепив при сборке стакан к прокладке кусочками скотча.
  3. Настройка расстояния между поршнем и седлом. Оно должно составлять примерно 0,5 мм. Регулировка производится изменением количества шайб толщиной 0,5 мм, насаживаемых на шток. Этот отступ необходим, чтобы воздух при продувке, а впоследствии и вода, проходил в выходной патрубок без препятствий, а при усилении давления выходное отверстие перекрывалось поршнем.

При увеличении количества шайб поршень приближается к седлу, поэтому при продувке ртом воздух проходить не будет. Только при всасывании в обоих вариантах воздух должен свободно циркулировать.

Бывает, что погнутым оказывается шток поршня. Исправить его вряд ли получится. Однако если на работе агрегата это не сказывалось, можно слегка подкорректировать положение разворотом прокладки относительно штока на 180º.

Правильно настроенный и собранный вибрационный насос без шланга при погружении в емкость с водой должен давать напор 0,2-0,3 м и работать бесперебойно при нормальном напряжении в электросети 220В плюс/минус 10В. Если же после настройки оборудование не работает или работает не удовлетворительно, то необходимо установить причину поломки и устранить её.

Типичные неисправности и способы их устранения

При соблюдении правил эксплуатации рекомендованных производителем насос «Ручеек» ломается редко. Большинство неисправностей связано с нарушением правил работы оборудования и возникают после 3-4-х лет работы без необходимого ухода.

Обратите внимание: если ваш насос находится на гарантийном или сервисном обслуживании, то самостоятельно производить вскрытие корпуса и ремонтные работы нельзя! В этом случае необходимо обратиться в сервисный центр или к продавцу оборудования.

Желающим восстановить работоспособность прибора собственными руками поможет следующая фото-подборка:

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся поломки бытового насоса «Ручеек», не связанные с заводским браком и возникающие в процессе эксплуатации.

#1: Замена истертого и прорванного клапана

Попадание мелких камней и прочих инородных тел часто бывает при использовании насоса для откачки дренажных вод из подвала, прочистки скважины и т.д. Чтобы этого избежать необходимо установить дополнительный мелкосетчатый фильтр, который натягивается на водоприёмную часть насоса, куда засасывается вода.

Если же инородное тело попало внутрь механизма, то, скорее всего, он пройдёт через встроенный фильтр и застрянет у клапана, а т.к. клапан выполнен из водостойкой резины, то через некоторое время он разрушиться. Признаком разрушения или чрезмерного износа клапана является значительное и нарастающее снижение производительности. Гудение насоса при повреждении клапана, как правило, остается нормальным.

Ремонт насоса в этом случае произвести несложно, достаточно заменить резиновый клапан, предварительно разобрав насос. Некоторые пользователи уверяют, что вместо неисправного клапана можно использовать пробку от медицинского флакона. Делать это не рекомендуется, т.к. подобная конструкция не прослужит долго, лучше всего использовать специальный ремкомплект для вибрационного насоса.

#2: Отслоение заливки электромагнита

Отделение электромагнита случается, когда работающий насос соприкасается со стенками скважины, колодца или резервуара с водой. Такие удары будут синхронными, а их количество превышает 100 ударов в минуту. Корпус агрегата не выдерживает такой нагрузки и начинает нагреваться, что приводит к отслоению заливки от электромагнита (сердечника). То же самое происходит, если насос работает без воды «на сухую» более 5 секунд.

Признаком отслоения магнитной части является перегрев насоса и излишне интенсивная вибрация. Для устранения этой неисправности необходимо предпринять следующее:

  1. Отключить насос и поднять его на поверхность.
  2. Произвести разборку, отделяя электрическую часть и достать электромагнит с катушками. Для этого болгаркой надо  нарезать неглубокие 1-2 мм бороздки вокруг магнита
  3. Прорезать несколько аналогичных канавок на внутренней стороне корпуса.
  4. Смазать элемент сначала клеем, затем герметиком, который применяется для автостекол.
  5. Монтировать электромагнитную часть в корпус и подождать полного застывания.

К обратной сборке насоса разрешается приступать только после окончательного отвердевания клеящего состава.

#3: Профилактика разгерметизации корпуса

Разгерметизация корпуса приводит к ощутимым перебоям с подачей воды. Для ее предотвращения необходимо правильно подобрать габариты насоса для конкретной скважины или колодца. Агрегат в процессе работы не должен соприкасаться со стенками.

Диагностика неполадок по «симптомам»

Не допускайте работу насоса «на сухую»! Также требуется регулярно производить профилактические осмотры скважины, при возникновении трения о стенки нужно немедленно поднять насос на поверхность и устранить причину трения путем перемещения насоса.

Причина №1: Насос гудит и не качает

Это наиболее часто встречающаяся жалоба владельцев насосов «Ручеек»: агрегат гудит, но воду не качает и при этом корпус не греется. Причин неисправности может быть несколько:

  1. Ослабление крепежа поршня. Это происходит из-за вибрации и в принципе неизбежно после 2-3-х лет эксплуатации. Применение дополнительных шайб поможет продлить срок службы крепления. Ремонт в этом случае заключается в завинчивании гайки поршня или её замене.
  2. Повреждение клапана. Для устранения неполадки необходимо разобрать насос и осмотреть клапан. Он может быть деформирован или прорван попадающим в насос мелким гравием или песчинками. В этом случае также поможет замена резинового клапана на новый, но производить эту замену придётся регулярно 1 раз в 1-2 года в зависимости от интенсивности работы насоса.
  3. Износ резинового поршня. Определить можно по снижению объема перекачиваемой воды в сопровождении усиленного гудения насоса. Лечится заменой поврежденной гибкой детали.
  4. Плохое крепление амортизатора. При этой поломке амортизатор не выполняет свою функцию, шток болтается и якорь стучит об электромагнит. Ремонт — закручивание и/или замена гаек амортизатора.
  5. Обрыв или разрушение штока. Происходит вследствие интенсивных механических воздействий. Это самый сложный случай поломки. Ремонт заключается в полной замене неработающей детали. В этом случае целесообразно будет рассмотреть вариант покупки нового бытового насоса.

Если вы обнаружили, что ваш «Ручеек» гудит, но не качает воду необходимо немедленно отключить его от электросети, поднять на поверхность и искать причину неисправности. Оставлять насос работающим в этом случае нельзя!

Причина №2: Насос греется и сильно гудит

Эта неисправность наиболее часто связана с тем, что оборудование работало без погружения в воду. Вибрационный насос имеет такую конструкцию, при которой охлаждение всех его элементов происходит за счёт перекачиваемой им же жидкости.

При падении уровня воды или её отсутствии агрегат перестаёт охлаждаться и перегревается. Чаще всего в таких условиях выходит из строя электромагнитная часть: перегорает обмотка электромагнита и он полностью теряет свои свойства, а значит, не обеспечивает вибрацию.

Самостоятельно отремонтировать электромагнит сложно, но возможно. Для ремонта вам потребуются следующие инструменты и материалы:

  • медный провод для обмотки диаметром 65 мкм;
  • трубка ПВХ диаметром 4 мм;
  • эпоксидная смола быстрого твердения;
  • паяльник и электроплитка;
  • намоточный станок;
  • молоток, плоская отвёртка;
  • средства защиты: маска сварщика и рукавицы.

Ремонтные работы, связанные с использованием паяльника и эпоксидной смолы лучше всего проводить на свежем воздухе. Ни в коем случае не вдыхайте пары смолы, они токсичны и крайне негативно действуют на лёгкие! Работу необходимо производить в перчатках, избегая попадания вещества на кожу. Не лишним при ремонте электромагнитной части насоса будет помощник, который сможет держать насос в руках при извлечении электромагнита из катушек.

Пошаговая инструкция по ремонту электромагнита погружного насоса «Ручеек»:

  1. Разбираем насос и извлекаем электромагнит с катушками при помощи нагревания корпуса электроплиткой. Эпоксидная смола, окружающая электромагнит под воздействием температуры станет мягкой и элемент легко можно достать, аккуратно постукивая агрегат о деревянную колоду.
  2. Пока эпоксидная смола не застыла необходимо очистить от её остатков внутреннюю часть насоса.
  3. Снимаем электромагнит с катушек при помощи деревянного бруска и молотка. Помощник должен держать электромагнит в руках, а вы наставляете брусок на электромагнит и аккуратно выбивайте его, нанося удары молотком по бруску. Почему элемент необходимо обязательно держать? Это предотвратит раскол катушек, т.к. можно лучше регулировать силу удара.
  4. Разматываем сгоревшие обмотки катушек и очищаем уцелевшие части от остатков эпоксидного вещества.
  5. Используя намоточный станок, намотайте катушку, чтобы получилось 8-10 слоев, и закрепите последний слой при помощи х/б изоленты. На начало обмотки наденьте трубочку ПВХ, а каркасы катушки закрепите на сердечнике электромагнита. Концы обмоток, находящиеся снаружи зачистите и припаяйте паяльником для получения требуемого соединения. Откусите излишек обмотки.
  6. Проведите кабель в корпус насоса через уплотнитель к месту, где должен будет устанавливаться электромагнит. Конец кабеля разделайте на отдельные проводки и зачистите их концы. Скрутите концы кабеля с началом обмоток электромагнита и катушек и припаяйте. Опустите электромагнит с катушками на место, одновременно удаляя излишки кабеля. Для надёжной посадки электромагнита используйте молоток, нанося им аккуратные точечные удары через деревянный брусок.
  7. Зажимаем в тиски корпус агрегата и выравниваем его, используя строительный уровень. Размешиваем эпоксидную смолу и заливаем вокруг катушки до верхней кромки электромагнита. Ждём 10-15 минут, чтобы «эпоксидка» заполнила все пустоты. Для затвердения смолы требуется не менее 24 часов. По истечении этого времени соберите насос и опробуйте его работу, погрузив в емкость с водой.

Учтите, что ремонт электромагнита — это трудоемкий процесс. В большинстве случаев целесообразней приобрести новый насос «Ручеек», но если есть время и желание, то можно попробовать произвести ремонт своими руками в соответствии с пошаговой инструкцией.

Причина №3: Насос работает бесшумно

«Ручеек» — не тот насос, который в исправном состоянии работает бесшумно, поэтому отсутствие размеренного гудения должно вас насторожить не меньше, чем излишний шум. При снижении уровня шума всегда ощутимо снижается напор подаваемой воды. Причина такой неисправности – упало напряжение в электросети ниже минимально допустимого предела, т.е. ниже 180В. При снижении напряжения на 10% производительности насоса уменьшается на 50%.

В этом случае насос необходимо отключить от электропитания и принять меры для установки нормального напряжения, например, использовать специальный стабилизатор.

При слишком большом напряжении в электросети насос «Ручеек» не включается, т.к. срабатывает защита.

Профилактика поломок насосного агрегата

Соблюдая правила эксплуатации, рекомендованные производителями, вы сведёте риск поломки насосного оборудования к минимуму, и оно прослужит вам долгие годы. Основные правила эксплуатации:

  • Не допускать работу насоса без воды.
  • Не использовать насос при наличии нестабильного напряжения в электросети.
  • Не эксплуатировать насос с повреждённым питающим шнуром или корпусом.
  • Не перемещать агрегат за шнур электропитания.
  • Не пережимать шланг для повышения напора.
  • Не перекачивать воду с грязью, примесями, мусором.

При установке насоса в скважине на него необходимо надеть защитное кольцо из резины, которое предохранит оборудование от ударов о стенки.

Включать/выключать агрегат можно только при помощи штепсельной вилки или двухполюсного выключателя, врезанного в систему стационарной проводки.

В процессе эксплуатации вибрационного насоса «Ручеек» необходимо своевременно производить профилактический смотр и следить за качеством откачиваемой воды. Если вода поступает грязная, то насос необходимо отключить и проверить его положение относительно дна.

Полезное видео по теме

Ремонт насоса «Сверчок» — полного аналога «Ручейка»:

Особенности ремонта и использования:

Электронасос «Ручеек» — простой и надёжный агрегат. В случае поломки его можно починить своими руками, существенно сэкономив на ремонте. Но наилучшим вариантом будет предотвращение выхода насоса из строя. Сделать это совсем несложно, необходимо внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и осуществлять своевременное обслуживание и контроль за работой оборудования.

sovet-ingenera.com


Categories: Насос

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector