Сальник для насосной станции

Как только насосные станции появились на рынке, их популярность стала сразу же высокой. Все дело в том, что с помощью данного оборудования можно забыть о проблемах водопроводной сети загородных участков, связанных с ручным управлением процесса. То есть, с помощью станций появилась возможность автоматизировать процесс подачи воды в дом. Но, как и любое другое оборудование, насосные станции для дома требуют ремонта. И, как показывает практика, неисправностей у них не так мало, как может показаться на первый взгляд, ведь чисто конструктивно это насос и накопительный бак. Поэтому их и придется периодически ремонтировать. Итак, будем разбираться в теме – ремонт насосной станции своими руками.

Причины неисправностей и их устранение

Кроме насоса и гидроаккумулятора в насосную станцию входят и другие узлы и изделия. В первую очередь необходимо сказать о системе автоматики, за счет которой процесс подачи воды в дом становится автоматизированным. Обычно это реле давления, которое отслеживает давление воздуха внутри гидробака. Сегодня нередко в агрегаты данного типа устанавливают датчик, отслеживающий температуру электродвигателя, при увеличении которой происходит автоматическое отключение мотора. И третий элемент системы автоматики – это датчик сухого хода. Он реагирует на отсутствие воды в рабочей камере насоса, отключая его от питания.

Еще одно дополнительное устройство – это обратный клапан, который может быть установлен или на конце шланга, опущенного в воду, или на входном патрубке насоса. В некоторых марках насосных станция устанавливается эжектор, который увеличивает глубину всасывания воды. Он, как и обратный клапан, может быть установлен в воде или быть неотъемлемой частью насосной установки.

Итак, все эти узлы и детали могут стать причиной неисправностей насосных станций. Поэтому стоит разобраться с каждым по отдельности.

Ремонт насоса

К сожалению, отремонтировать насос своими руками не так просто. Это все-таки электроприбор. После длительной эксплуатации и, если насосная станция долго не работала, к примеру, была законсервирована на зимний период, то иногда при включении насос начинает гудеть, а его ротор при этом не вращается. Основная причина данной неисправности – заклинило подшипники электродвигателя, потому что в них проникла влага. При длительном хранении на поверхностях подшипников образовалась коррозия. Она-то и мешает крутиться им.

Самый простой способ запустить насос – это сдвинуть с места его ротор. Что для этого можно сделать.

• Необходимо снять заднюю крышку агрегата, где установлена крыльчатка для охлаждения прибора.
• Можно попробовать от руки крутануть крыльчатку. Если она поддалась, то также от руки надо раскрутить вал электродвигателя, а затем включить сам насос, нажав на кнопку «Пуск».
• Если от руки крутануть не получилось, тогда придется снять крыльчатку с вала мотора и попробовать крутануть его при помощи разводного, но лучше газового ключа.

Конечно, лучше бы вскрыть мотор насоса и смазать подшипники. Но своими руками, если вы никогда это не делали, лучше ничего не открывать и не разбирать конструкцию прибора. А тем более заниматься заменой подшипника водяного насоса.

Замена крыльчатки

Точно такая же ситуация, то есть, мотор гудит и не вращается, может возникнуть по причине заклинивания рабочего колеса, которое также называют крыльчаткой. Оно располагается внутри рабочей камеры, и между ним и корпусом насоса очень маленький зазор. Именно после долгого хранения рабочего агрегата в этом зазоре образуются наросты ржавчины, которые и становятся причиной заклинивания ротора.

Можно проблему решить, раскрутив вал, как и в случае с подшипниками. Но если это не помогло, то значит, рабочее колесо крепко прикипело к корпусу. И лучше всего его заменить на новое. Как провести замену крыльчатки насосной станции?

• Рабочая камера насоса состоит из двух частей, которые соединяются между собой четырьмя болтами. Поэтому их надо открутить и отсоединить одну часть от другой.
  
  

  



• Крыльчатка насажена на вал электродвигателя. Чтобы ее снять, необходимо открутить прижимную гайку, которая ее держит.
• Так как вал вращается в подшипниках, то болт просто так не открутить. Необходимо зафиксировать сам ротор.
• Поэтому надо снять заднюю крышку и крыльчатку вентилятора.
• Затем зажать задний конец вала, к примеру, все тем же газовым ключом, а с другой стороны разводным ключом открутить гайку.
• Постучав слегка молотком по крыльчатке, надо поддеть ее отверткой и стащить с вала.
• На ее место устанавливается новая крыльчатка, и все операции производятся с обратной последовательности.

Вот так можно ответить на вопрос, как снять крыльчатку с насосной станции. Скажем прямо, что сложность данной операции заключается в том, что при длительной эксплуатации рабочее колесо может прикипеть к валу. Поэтому перед тем как его демонтировать, необходимо смазать место соединения, к примеру, техническим маслом или обычной водой.

Внимание! Между двумя частями рабочей камеры насоса располагается резиновая прокладка. Ее необходимо уложить точно в канавку. Ее назначение – герметизация соединения.

Ремонт сальника

Кстати, при произведении замены крыльчатки, надо обязательно провести ремонт сальника насосной станции. Если уж рабочая камера открыта, то стоит все проверить в ней досконально. Уязвимым место в этой части является сальник, который отделяет рабочую камеру от отсека, где расположены электрические части мотора насоса. Он состоит из двух частей: один располагается внутри рабочей камеры, второй в электрическом отсеке.

• Поэтому сначала снимается первая часть, для чего надо снять стопорное кольцо, которое сальник подпирает. Сам резиновый элемент снимается от руки.
• Со второй частью сложнее. Придется вытащить из статора ротор электродвигателя. Для этого надо открутить четыре болта с задней стороны мотора, снять крышку вместе с ротором. Просто вытягиваете его на себя, держась за крышку.
• Далее снимается вторая часть сальника.
• Сборка производится с обратной последовательность. Здесь очень важно при вытаскивании и вставлении ротора в статор не повредить медную обмотку.

Как видите, ремонт насосной станции своими руками (замена сальника, крыльчатки) – процесс не самый простой. Но если в нем разобраться, то можно обойтись и без мастера. Кстати, если уж вскрыли электродвигатель, то тут же смажьте его подшипники. Но чаще всего в данных конструкциях подшипники имеют закрытую конструкцию, поэтому при плохой их работе лучше детали поменять.

Ремонт гидроаккумулятора

К неисправностям насосной станции для дома относится и нерабочее состояние гидробака. Начнем с того, что это стальной бак, внутрь которого установлена резиновая мембрана в виде груши. Именно в нее и попадает вода. Между грушей и стенками корпуса гидроаккумулятора находится воздух под давлением 1,5 атм. При увеличении объема груши увеличивается и давление воздуха, которое выталкивает воду, создавая напор в водопроводе при выключенном насосе.

Итак, о возможных неисправностях гидробака насосной станции.

• Самое простое – это может произойти утечка воздуха. От этого насос будет часто включаться и выключаться. Проверить можно так: снимается задняя крышка из пластмассы, на ниппель устанавливается манометр, которым определяется давление. Эту процедуру надо делать при пустом баке. Если давление намного ниже 1,5 атм, то надо воздух накачать в мембрану. Это можно сделать обычным насосом через ниппель.
  
  

  



• Самое сложное – это порвалась мембрана для насосной станции. Поэтому ее придется заменить. Кстати, определить, что она порвалась, очень легко. Нужно открыть ниппель, и если из него полилась вода, то причина ясна.

В ремкомплект для насосных станций мембрана не всегда входит. Поэтому ее надо выбирать по паспортному объему гидроаккумулятора. После чего можно переходить к замене.

Для этого надо открутить шесть болтов передней крышки гидробака. Она легко снимается, а под ней и располагается груша. Она просто вытаскивается из емкости, после чего надо просто установить на ее место новую. Крышка устанавливается на место и прикручивается все теми же болтами. После чего необходимо закачать воздух внутрь бака. Это делается с задней стороны через ниппель. Давление отслеживается манометром, установленным у передней крышки.

Внимание! Заменяя мембрану, необходимо проверить, в каком состоянии находится внутренняя полость гидроаккумулятора. При длительной работе в таком состоянии в баке может собраться грязь, песок и так далее. Поэтому рекомендуется его перед установкой новой груши промыть и просушить.

Ремонт других узлов

Конечно, перед тем как отремонтировать насосную станцию, надо понять, в чем причина неисправности. Может оказаться и так, что ни насос, ни гидроаккумулятор здесь ни при чем. К примеру, насос включается и отключается очень часто. Причина может оказаться банальной – сбилась настройка реле давления.

Поэтому надо проверить настройку по манометру, то есть, при каких его показаниях агрегат включается и отключается. Если, к примеру, он включается при давлении 1,0 атм, а по паспорту это должно быть 1,5 атм, то значит, нижняя критическая точка сбилась. Ее надо просто восстановить. Современные насосные станции снабжаются новыми реле давления, на крышке которых есть головка винта. Вращая ее по часовой или против часовой стрелке, можно поднять или опустить критические величины давления воздуха внутри гидробака. Если ничего не изменилось в работе установки, то реле придется заменить новым.

Заключение по теме

Вообще, обнаружить в насосной станции причины неисправностей очень легко. Сам агрегат подскажет, где и что не так работает или вообще не работает. Надо просто постоянно обслуживать прибор, вслушиваться в его работу. Итак, были разобраны некоторые неисправности насосной станции и способы их устранения. Но, как показывает практика, от покупки до ремонта срок длинный. Даже не самые брендовые установки отработают верой и правдой не менее трех лет. Так что можно несколько лет наслаждаться домашним водопроводом, который работает от насосной станции.

otepleivode.ru

Устройство и особенности эксплуатации

С помощью насосной станции можно решить несколько задач, относящихся к водоснабжению:

• организовать автоматическое поступление воды из источника к водопроводной системе дома;
• отрегулировать напор воды в водопроводе, доведя его до приемлемого уровня;
• предохранить водопроводную систему от гидроударов;
• создать некоторый запас воды на случай проблем с водоснабжением.

Можно приобрести насосную станцию в уже готовом виде, что немного облегчит ее монтаж, или собрать самостоятельно, подобрав отдельные элементы в зависимости от собственной ситуации.

Например, если в качестве источника воды используется глубокая скважина, имеет смысл заменить поверхностный насос подходящей погружной моделью.

Понимание принципов работы насосной станции поможет понять особенности ремонта этого прибора. Ее центральная часть — гидробак — емкость со встроенным резиновым вкладышем. С помощью насоса в мембранную часть этой емкости поступает вода. По другую сторону от мембраны находится воздух (иногда в гидробаки подают чистый азот, но это бывает редко).

Такое сочетание создает определенное давление внутри емкости. С одной стороны емкости установлен обычный автомобильный ниппель, через который можно стравить избыточный воздух или подкачать недостающий. С другой стороны установлен патрубок. К нему через специальный штуцер на пять выходов присоединяют остальные элементы насосной станции и системы: манометр, реле давления, шланг насоса, водопроводную трубу и т.п.

Гидробак соединяют с водопроводом дома. Когда открывают воду, бак опустошается, и давление внутри емкости уменьшается. Когда оно достигает установленного значения, насос автоматически включается, и вода поступает в гидроаккумулятор до тех пор, пока он не заполнится, и значение давления не дойдет до установленного максимального уровня.

Включением и отключением насоса управляет реле давления. Это небольшое устройство, соединенное и с гидроаккумулятором, и с насосом. И на состоянии водопроводной системы, и на работе насоса наличие такой станции сказывается исключительно благоприятно. Гидробак служит буфером, который защищает водопровод от внезапных гидроударов. Реле давления сводит количество включений и отключений насоса до нужного минимума, что продлевает срок работы техники.

Хотя небольшое количество воды внутри гидробака находится постоянно, не стоит рассматривать его как основное место для хранения большого запаса воды. Чем больше объем гидробака, тем выше его цена. Если нужно запастись солидным объемом воды, лучше дополнить систему недорогой пластиковой емкостью подходящего объема. А с защитой от гидроударов и небольшой гидробак справится вполне удовлетворительно.

Пример замены запчастей

Для начала разберем пример замены рабочих колец и уплотнителей насоса-автомата. Агрегат работал в формате насосной станции, перекачивающей воду из накопителя к потребителям. После нескольких минут «сухого хода», случившегося из-за поломки погружного насоса, снизилась производительность, система отключалась даже при открытых в точках водоразбора кранах.

Покупка запчастей для автоматических насосов, выпускаемых в странах СНГ, не составила труда. В российских денежных единицах потрачено было около 900 р.

Если при осмотре не разобранной части помпы выявлены очаги ржавчины, их следует удалить, все, что доступно, надо очистить от загрязнений.

Если новые детали насоса-автомата установлены неправильно, агрегат не будет работать, придется переделать снова. Поэтому лучше сразу внимательно запоминать или помечать последовательность расположения и сторону установки.

Распространенные проблемы и поломки

Поскольку насосная станция состоит из нескольких узлов, поломка может быть связана с одним или несколькими из них, например:

• насос забился грязью;
• сломался двигатель насоса;
• сбились настройки реле давления;
• нарушена целостность резиновой мембраны в гидробаке;
• имеются трещины в корпусе гидробака и т.п.

В результате насосная станция либо работает неудовлетворительно, либо вообще прекращает функционировать. Иногда дело и вовсе не в станции, а в поломке, скажем, водопроводных труб. Чтобы определить причину проблем, следует рассмотреть, как проявляются при функционировании оборудования самые частые поломки. Например, выясняя, почему оборудование включается, но не отключается, нужно учесть особенности работы реле давления.

При устранении неисправностей насосной станции нужно помнить, что практически всем моделям поверхностных насосов работа в режиме сухого хода категорически не рекомендована. Перед тем, как включить насос для проверки его работы, следует убедиться, что он заполнен водой. Если это не так, в устройство нужно наполнить через специальное заливочное отверстие.

#1: Насос работает, вода не идет

Если насос включается, и видно (слышно), что он работает, но вода в емкость не поступает, следует разобраться, куда же именно девается эта вода. Первое, что стоит проверить — обратный клапан. Если он испортился, вода просто вылилась обратно. Если в заборном шланге вода есть, значит, обратный клапан ни в чем не виноват, нужно искать другую причину.

Если же шланг пуст, его следует вынуть и осмотреть обратный клапан. Может случиться, что насосная станция вообще не качает воду из-за простого засорения отверстий клапана. Устройство достаточно промыть, чтобы оно снова начало корректно работать.

Порой нужно заменить пружину или весь клапан целиком. Конечно, после замены детали или ремонта следует проверить работу отдельных узлов насосной станции, и лишь затем выполнять окончательную сборку и пуск прибора.

Если вода в заборном шланге есть, нужно проверить все стыки и трубы между насосом и баком на предмет протечек. Возможно, вода просто вытекает через трещину или дыру. Испорченную трубу нужно заменить, а прохудившееся соединение — очистить, уплотнить и загерметизировать заново.

Есть и третья причина, по которой вода не идет в гидробак: низкий дебет источника воды. Такое случается, если по какой-то причине вода “ушла” из скважины или колодца, например, в результате заиливания или запесочивания. Или же насос для источника подобран неправильно, он слишком быстро выкачивает воду, ее запасы не успевают восстанавливаться.

Насос, скорее всего, придется заменить, существуют специальные модели для источников с низким дебетом. Чтобы повысить дебет скважины, имеет смысл ее прокачать, т.е. вымыть накопившиеся загрязнения. Для промывки скважины следует использовать отдельный насос, а не тот, которым укомплектована насосная станция.

В качестве срочной меры иногда советуют выполнять забор воды с большей глубины, но эту рекомендацию следует применять с осторожностью. Если источник запесочен, слишком глубокое погружение водозабора или погружного насоса может привести к загрязнению насосного оборудования и его серьезным поломкам.

Еще одна возможная причина, по которой насос перестал качать воду — износ крыльчатки. В этом случае она будет вращаться вхолостую. Придется снять насос, разобрать его, промыть, заменить крыльчатку, а возможно, и корпус насоса. Иногда проще поставить новый насос.

Если указанные выше “диагнозы” не подтвердились, имеет смысл просто проверить напряжение в электрической сети. Если оно слишком низкое, насос включится, однако подавать воду не сможет. Остается наладить нормальное электропитание, чтобы насосное оборудование снова функционировало в нужном режиме.

#2: Прибор включается, но не работает

Это бывает с насосами, которые длительное время не использовались (например, в зимний период). Поскольку просвет между крыльчаткой и корпусом невелик, эти элементы, находясь в неподвижном виде, могут просто “прикипеть” друг к другу. При включении насос будет исправно гудеть, но крыльчатка останется неподвижной. Устройство в такой ситуации следует сразу же выключить.

Справиться с этой проблемой не сложно, достаточно просто руками пару раз крутнуть крыльчатку. Если после включения работа насоса возобновилась, значит, препятствие устранено. Конечно, перед началом эксплуатации насос, не работавший какое-то время, не помешает промыть. Иногда крыльчатка ни при чем, просто вышел из строя конденсатор. Испорченный элемент нужно заменить.

#3: Насосная станция работает рывками

Такое поведение техники чаще всего характерно для ситуаций, когда возникают проблемы с давлением внутри гидробака. Прежде всего, нужно проверить поведение манометра. Если при поступлении воды насос отключается, как и ожидалось, но вскоре наблюдается резкое падение внутреннего давления, проблемы следует искать внутри.

Скорее всего, порвалась мембрана в гидроаккумуляторе. Убедиться в этом просто: если открыть ниппель, расположенный на “воздушной” стороне емкости, из него потечет вода, а не воздух. Гидробак следует демонтировать, аккуратно разобрать, снять испорченную мембрану и поменять ее на новую, точно такую же. Пытаться как-то ремонтировать испорченный вкладыш обычно бесполезно, он быстро испортится опять.

Последовательность работ по замене мембраны гидробака продемонстрирована в фото-подборке:

Есть и другие причины для того, чтобы насосная станция работала с рывками. Если вкладыш не испорчен, то через ниппель будет выходить воздух. В этом случае нужно проверить его давление. Если оно заметно ниже, чем 1,5-1,8 атм, рекомендованных изготовителем, нужно просто подкачать некоторое количество воздуха подходящим насосом.

Однако сначала лучше выяснить, куда же именно девается воздух. Вполне вероятно, что в корпусе гидробака имеется трещина, вызванная коррозией, механическим повреждением или подобными причинами. Нужно заделать место утечки воздуха или заменить гидробак. Наконец, следует убедиться, что реле давления функционирует без сбоев. Если это не так, реле необходимо перенастроить или поменять.

Бывает, что реле давления просто засорилось, особенно, если по каким-то причинам в станцию поступала вода с большим количеством загрязнений. Наблюдается засорение реле и при отложении солей, если вода обладает повышенной жесткостью. Реле нужно снять и осмотреть входное отверстие. После промывки и устранения загрязнений прибор обычно работает корректно.

Если реле нуждается в замене, стоит обдумать приобретение более современной модели этого прибора. Такие устройства регулируются с помощью стрелок и винтов, а не пружин, как в моделях типа РДМ-5. Если верить отзывам, настройка такого реле значительно проще, а стоимость вполне приемлемая.

#4: Агрегат не реагирует на отключение

Эта картина характерна для ситуаций, когда настройки реле давления сбились, поэтому насосная станция не набирает необходимое давление. Не всегда причина в поломке реле давления. Бывает, что износ крыльчатки насоса не позволяет обеспечить нужное рабочее давление. В этом случае нужно немного подкрутить большую пружину на реле давления в сторону, где обозначен “-”.

В результате настройки верхнего давления будут немного снижены, насос начнет выключаться. Регулировку реле следует выполнять очень осторожно, чтобы не сбить настройки полностью и не испортить прибор. Кроме того, нужно задуматься о ремонте насоса, чтобы восстановить его рабочий ресурс, или о замене его на новое устройство. Некорректная работа одного элемента может вызвать разбалансировку всей системы.

#5: Вода поступает неравномерно

Бывает так, что насос гудит и работает стабильно, а вот вода поступает неравномерными порциями, она то есть, то ее нет. Скорее всего, в трубопровод каким-то образом попадает не только вода, но и воздух.

Нужно проверить, на правильной ли глубине находится водозаборное оборудование и не изменился ли уровень воды в источнике. Скорректировав положение водозаборного шланга, проблему обычно удается решить.

#6: Насосное оборудование не включается

Если насос перестал включаться, значит, либо устройство сломано, либо оно не получает электропитание. Для начала стоит проверить устройство тестером и осмотреть контакты реле давления. Очень часто бывает, что они нуждаются в очистке. Вполне возможно, что после очистки контактов насос включится без проблем.

Гораздо хуже, если насос сломался из-за того, что сгорела обмотка двигателя. Если это действительно так, можно почувствовать характерный запах горелой резины. Двигатель, конечно, можно перемотать, но правильно выполнить эту операцию может только опытный электрик.

Перемотку электродвигателя лучше заказывать у специалистов на профильных промышленных предприятиях. В большинстве же случаев проще заменить двигатель новым, чем перематывать его.

Рекомендации по монтажу и эксплуатации

Чтобы уменьшить количество проблем в работе насосной станции, важно правильно выполнить монтаж оборудования, а также соблюдать рекомендации по эксплуатации и техническому обслуживанию устройства.

Вот несколько важных моментов:

1. Чтобы предотвратить вакуумное сжатие водоподающей магистрали, рекомендуется использовать либо металлические трубы, либо достаточно жесткие трубы ПВХ, либо армированный на разрежение шланг.
2. Все шланги и трубы следует монтировать ровно, избегая деформации и перекручивания.
3. Все соединения необходимо уплотнить и загерметизировать, а также регулярно проверять их состояние во время профилактических осмотров.
4. Не стоит пренебрегать установкой обратного клапана на водоподающий шланг.
5. Насос следует защитить от загрязнения с помощью фильтра.
6. Глубина погружения шланга, ведущего к насосу, должна точно соответствовать рекомендациям специалистов.
7. Насосную станцию следует устанавливать на ровном и прочном основании, с использованием резиновых прокладок, чтобы погасить влияние вибрации при работе насоса.
8. Чтобы предотвратить работу насоса без воды необходимо установить специальный автоматический выключатель.
9. В помещении, где установлена насосная станция, следует поддерживать правильный режим температуры (5-40 градусов) и влажности (не более 80 %).

Проверку состояния насосной станции рекомендуется выполнять не реже раза в три месяца. Отдельно следует проверять показания и настройки реле давления.

Еще один важный профилактический шаг — стравливание воздуха, который выделяется из воды и заполняет часть объема вкладыша в гидробаке. На крупных емкостях для этого имеется отдельный краник. Чтобы удалить ненужный воздух из мембраны маленького бака, придется несколько раз подряд наполнить его и полностью слить воду.

Полезное видео по теме

Интересный практический опыт ремонта насосной станции Pedrollo:

На этом видео наглядно продемонстрирована разборка насоса станции и процесс замены сальника:

Однако перед выполнением этой процедуры опытные мастера рекомендуют осмотреть расположенный под ним вал. Если металл чрезмерно изношен, новый сальник быстро испортится. Нужно либо восстановить вал (если есть такая возможность), либо полностью заменить двигатель.

Как видите, целый ряд проблем с насосной станцией можно устранить самостоятельно. При возникновении сложных поломок придется обратиться к специалистам. При правильном уходе количество поломок можно существенно уменьшить.

sovet-ingenera.com

Причины поломок и способы их устранения

Рассмотрим варианты поломок и способы их устранения на примере очень популярной насосной станции «Джамбо» производителя Джилекс, хотя эти поломки можно отнести к большинству существующих насосных станций. Особенность данной станции заключается в наличии встроенного эжектора, что позволяет поднимать воду из глубины до 9 м. Насосная станция Джамбо состоит из следующих узлов:

• центробежного насоса со встроенным эжектором;
• гидроаккумулятора;
• реле давления с манометром.

Замена сальника, подшипника

Частой причиной серьезных поломок насосной станции становится неправильная эксплуатация, а именно:

• насос эксплуатируется в помещении с повышенной влажностью, что приводит к окислению контактов или заклиниванию одного из подшипников насосной станции;
• работа насоса без воды больше 3 мин приводит к выходу из строя сальника, что, в свою очередь, может привести к замыканию витков статора, вследствие попадания воды вовнутрь двигателя.

Заранее догадаться о том, что нужна замена сальника, можно по посторонним шумам, которые издает насос, а также по протеканию насоса. Для замены сальника нужно снять переднюю крышку насоса, задний защитный кожух и крыльчатку охлаждения двигателя, зафиксировать вал с помощью газового ключа или тисков и открутить гайку, что крепит рабочее колесо. Снять рабочее колесо, под ним на валу находится сальник. Для извлечения сальника снимаем стопорное кольцо и первую часть сальника, с помощью отвертки «выковыриваем» вторую часть, производим замену сальника, смазав перед этим сальник и вал жидким мылом. Если сальник вышел из строя, вследствие работы насоса всухую, нужно проверить, не деформированы ли патрубки подачи воды и крышка крыльчатки, если деформация присутствует, то эти детали подлежат замене.

Заклинивание подшипника чревато сгоранием самого двигателя, так как блокируется вал ротора.

Неисправность подшипника можно обнаружить, покрутив сзади вентилятор обдува двигателя (он не будет проворачиваться), или по люфту вала, также насос с изношенными подшипниками вовремя работы очень шумит. Разборка насоса для замены подшипника производится по принципу замены сальника. Могут возникнуть трудности со снятием пластиковой крыльчатки и подшипников, для этого понадобится специальный съемник. После замены подшипника нужно провести их обкатку, дать поработать двигателю, включив его 2–3 раза по несколько минут. Перед установкой крыльчатки нужно очистить вал от ржавчины и солевых отложений.

Также рекомендуем прочитать статьи:

• Регулировка реле давления воды для насоса.
• Подключение насосной станции к колодцу.
• Как выбрать насосную станцию.

infoaqua.ru

Описание процедуры

Для замены сальника в насосе следует выполнить несколько достаточно простых действий:

• отключить устройство от электропитания;
• разобрать корпус оборудования;
• снять поврежденный сальник;
• осмотреть его, а также посадочное место;
• поверхность вала требуется обработать, чтобы исключить наличие загрязнений;
• новый сальник нужно взять руками из коробки и аккуратно установить, проверив центровку;
• выполнить сборку элементов насосной станции в обратном порядке.

В насосах чаще всего используется два типа уплотнений:

• стандартные;
• пружинные.

Замена каждого варианта не имеет принципиальных отличий. Нужно действовать внимательно и осторожно, чтобы не повредить элементы насоса и сальниковые уплотнения.

Дельные советы

Также следует учесть:

• перед тем, как поменять сальник в насосе, необходимо убедиться, что новое изделие подходит по параметрам;
• направление прорезей, поскольку этот показатель зависит от движения вала;
• поставить сальник нужно точно так же, как был размещен старый;
• перед монтажом уплотнение или поверхность вала обязательно нужно смазать;
• установка выполняется без применения тяжелых предметов, деформация не допускается;
• уже использованное изделие нельзя применять повторно. 

Если учесть эти простые рекомендации, система будет работать стабильно и без сбоев. Приобрести сальники любого вида в Барнауле можно у компании «РТИ-Промэкспорт». Специалисты помогут правильно выбрать изделие, а также проконсультировать касательно его замены и установки.

www.rti-prom.ru

Уплотнение сальников насосов

Современное насосное оборудование комплектуется большим количеством элементов. При этом специфика работы требует уделять повышенное внимание нормальному и бесперебойному функционированию изделий в целом. Уплотнение сальников насосов ввиду простоты своей конструкции и легкости применения используется намного чаще остальных уплотнительных устройств.

Эксплуатационные требования

Рабочее колесо всех разновидностей насосного оснащения работает благодаря мотору. Чаще всего он электрический. Через механическую муфту передается энергия от вала двигателя на рабочее колесо, что и приводит его в движение. Сам же вал выходит за пределы корпуса оборудования, что делает оболочку негерметичной. Потому неизбежны потери рабочей жидкости.

Если же использовать уплотнение сальников насосов, то утечки перекачиваемой жидкости можно избежать. Используются следующие технологии:

1. Набивное (сальниковое) уплотнение. Представляет собой кольцо из волокнистого материала.

2. Манжетное. Для такого уплотнения применяются эластичные материалы, которые могут быть армированы для увеличения жесткости. Используется для монтажа в насосном оборудовании с малой скоростью вращения вала.

3. Торцевое. Состоит из двух колец, плотно расположенных друг к другу на валу. Одно из них вращается вместе с валом, а другое остается полностью неподвижным.

4. Щелевое. Второе название – лабиринтное. Считается самым надежным современным видом уплотнения. Представлено в виде кольца из мягкого сплава. Применяется в многоступенчатых насосах, где использование других технологий может существенно повлиять на КПД.

Помимо этого, существуют приборы, не требующие уплотнений, такие как насосы с магнитной муфтой и мокрым ротором.

Описание сальниковых уплотнителей

Щелевые материалы наиболее часто применяются для обеспечения герметичности погружных насосов. К ним не предъявляются особые требования по утечке жидкостей. Здесь большую роль играет длительность эксплуатации.

Уплотнение сальников насосов появилось практически в одно время с самим оборудованием для перекачки жидкостей. Это своеобразные кольца из волокнистого материала, которые находятся в сальниковой основе, откуда и пошло их название. Набивка должна смачиваться транспортируемой по трубопроводам жидкостью. Это необходимо для охлаждения и смазки сальника. Само же смачивание чревато потерями жидкости. Час работы насоса предполагает потерю 1-15 л воды. Если же набивка не будет смачиваться, то материал потеряет целесообразность использования, быстро «выгорит».

Необходимо постоянно обслуживать сальники. Компрессоры и насосы при этом можно не разбирать, что и является одним из существенных преимуществ уплотнителей. Самообслуживание представляет собой периодическое «подтягивание» манжета.

Типичные вариации уплотнений для насосного оснащения

Современный рынок предлагает различные уплотнения для насосов; типичные сальники представлены двумя основными видами:

1. Набивка армированная с одной кромкой. Основное назначение – предотвращение потерь перекачиваемой жидкости.

2. Манжеты армированные пыльником и одной кромкой. Используются для защиты самого соединения от пыли и грязи. Также не позволяют жидкости покидать систему транспортировки.

Если рассматривать способ производства, то можно выделить сальники:

• с формованной кромкой;

• с кромкой, прошедшей механическую обработку.

В зависимости от типа используемой резины бывают такие манжеты:

1. На основе бутадиен-нитрильного каучука. Изделия производятся из 1, 2 и 3 класса резины. Характеризуются относительно высоким порогом отрицательной температуры эксплуатации (-30, -45, и -60 °C соответственно).

2. На базе фторкаучука. Сырье – резина групп 1 и 2. При перекачке минерального или трансмиссионного масла выдерживают температуру до 170 °C.

3. Из силиконового каучука. При изготовлении используется резина исключительно 1 группы. Нижняя граница рабочей температуры набивки -55 °C.

Как правило, современные манжеты идут в комплекте с пружинами. Они пригодны для уплотнения на валах разного диаметра.

Пружина может поставляться отдельно от сальника, если предполагается работа с валом до 20 мм или более 120 мм.

Набивка сальниковая: эксплуатационные свойства, для каких насосов лучше использовать

Как правило, манжеты отличаются от других уплотнителей своей гибкостью, пластичностью. Высокая износостойкость также является существенным преимуществом изделий. Незначительное воздействие на вал расширяет сегмент применения.

Эксплуатационные характеристики напрямую зависят от структуры уплотнителя и состава, который применялся на производстве. В зависимости от плетения бывают диагональные (сквозные и комбинированные) сальники и одно- многослойные (имеется в виду структура сердечника). По составу манжеты бывают:

• асбестовые и безасбестовые;

• сухие и пропитанные (в качестве пропитки используются жировые, графитные и клеевые смеси);

• армированные и неармированные.

Используются сальники для уплотнения соединения центробежных, поршневых насосов и гидравлических прессов. Набивка может применяться и в плунжерном оснащении для перекачки жидкой среды. При монтаже изделия стоит не забывать, что насосы с сальниковыми уплотнениями будут пропускать определенное количество жидкости, упомянутое выше.

Графито-керамические уплотнители

Это один из видов манжетов для насосного оборудования. Применение такого типа уплотнения полностью исключает попадание рабочей жидкости в мотор оснащения. Где же применяются сальники уплотнения графито-керамические? Насосов воды, к которым подходит торцевое уплотнение, не так много. Как правило, сегмент применения ограничивается лишь поверхностными механизмами.

Срок службы может достигать 10 лет. При этом стоит придерживаться правильной эксплуатации насосной станции. Основные требования, выдвигающиеся в момент работы оборудования:

1. Отсутствие «сухого хода». Категорически запрещено держать насос в режиме «вкл», если в системе нет жидкости.

2. Лучше всего перекачивать максимально очищенную субстанцию. Присутствие примесей сокращает срок службы манжета.

3. Обязательно нужно придерживаться температурного режима.

Преимущества сальников для насосов с водяным уплотнением

Манжет оборудования для перекачки воды выглядит, как плетеная шнуровка квадратного сечения. Асбестовая (хлопковая или лубяная) нить может иметь включения из медной или латунной проволоки. Сальники насосов с водяным уплотнением имеют сердечник, изготовленный из свинца. Размер ленты 5*0,5. Вместо нее может использоваться плетение из 4 свинцовых проволок.

Применяются сальники с водяным уплотнением, как правило, со стороны всасывания. Но не исключено их использование и с противоположного бока. Размер набивки напрямую связан с диаметром вала. Максимальное число колец уплотнителя – 5.

Как выбрать сальник

Подбор уплотнителей ведется по ряду характеристик. Без сомнений, наиболее важным остается вопрос надежности. Среди прочих, немаловажных критериев рассматривается стоимость. Дополнительные параметры, учитывающиеся при выборе устройств:

• количество часов эксплуатации;

• потери жидкости;

• срок годности;

• затраты, которые возникнут в случае ремонта.

Кроме того, подбор уплотнений для насосов осуществляется с учетом типоразмеров. К ним относятся внешний и внутренний диаметры, высота и толщина основы.

Что говорят потребители

Многие уже сталкивались с монтажом сальника для одноступенчатого насоса. Зачастую отмечается универсальность набивки. Использование уплотнителей не ограничивается высокоскоростными валами.

Отмечается, что уплотнение сальников насосов со смазкой на основе силикона проявляет большую термическую устойчивость.

Вариации с высоким содержанием углерода существенно уменьшают степень расширения при увеличении температуры перекачиваемой жидкости. А арамидные волокна со специальной пропиткой из PTFE позволяют сальнику работать в агрессивной среде на химическом производстве, ТЭЦ и в бумажной индустрии.

fb.ru

Другие статьи по теме:

Подключение реле сухого хода Насос инжекторный Пзу для скважинного насоса Осушительный насос Погружной насос 12 вольт для воды Подкачивающий насос для воды в квартире