Циркуляционные насосы для воды

Зачем это нужно

Первое и главное: циркуляционные насосы для систем водоснабжения используются только на горячей воде.

Почему?

Суть проблемы

Дело в том, что контуры ХВС обычно делаются тупиковыми. Вода в них движется по трубам только при водоразборе.

Уточним: исключением являются хозяйственно-пожарные водопроводы общественных и промышленных строений, для которых СНиП 2.04.02-84 рекомендует проектировать кольцевые контуры для обеспечения пикового расхода воды при пожаре. Однако и в них отсутствует непрерывная циркуляция.

Долгое время системы горячего водоснабжения жилых домов тоже проектировались как тупиковые. Именно так устроено ГВС в абсолютном большинстве зданий, построенных до конца 70-х годов прошлого века.

В конце 70-х, компактные и невысокие хрущевки в крупных городах начали вытесняться многоэтажной застройкой. Инженерные системы зданий с 10 и более этажами, по понятным причинам характеризуются большой протяженностью.

В частности, в них серьезной проблемой стало обеспечить быструю подачу горячей воды к потребителю: после долгого отсутствия водоразбора (прежде всего по утрам) владельцу жилья приходилось (и приходится по сей день, так как в провинции старые дома никуда не исчезли) сливать воду до ее нагрева.

Обратите внимание: при наличии водосчетчика тупиковая схема горячего водоснабжения невыгодна вдвойне. Владелец жилья длительное время сливает холодную воду, но оплачивает ее по куда более высоким тарифам ГВС.

Тупиковая подача горячей воды создает еще две проблемы:

1. Падение ее температуры за счет теплопотерь на длинных розливах и стояках. Владельцы дальних от теплового пункта квартир получают заметно остывшую воду, зачастую не укладывающуюся в требования нормативных документов (согласно действующему СП 31.13330.2012, температура горячей воды у потребителя должна укладываться в диапазон 60-75°С);
2. Фактическое отсутствие отопления ванных и санузлов. В хрущевках за их обогрев отвечают полотенцесушители, размыкающие собой подводку горячего водоснабжения. Как несложно догадаться, они нагреваются только при разборе горячей воды на одном из смесителей в квартире и сохраняют высокую температуру не больше часа-двух в день.

Последствия сочетания характерной для ванной сырости с низкой температурой общеизвестны: затхлый воздух, отслаивающееся покрытие стен и появление грибка.

Решение

Именно поэтому с начала 80-х новые здания начали проектироваться преимущественно с циркуляционными системами ГВС, что было закреплено в том же СНиП 2.04.02-84.

В открытой схеме теплоснабжения циркуляция реализуется за счет разницы давлений между нитками теплотрассы:

• ГВС врезается в подачу и в обратку до водоструйного элеватора, в двух точках на каждой нитке;
• Между врезками устанавливаются подпорные шайбы — стальные блины с отверстиями на миллиметр больше диаметра сопла элеватора;

Капитан Очевидность подсказывает: в этом случае шайба создает перепад давлений при движении через отверстие в ней потока воды, но не препятствует штатной работе элеватора.

• По дому разводится два розлива ГВС. Стояки подключаются к ним поочередно, и соединяются перемычками на верхнем этаже, образуя замкнутый контур;

• Горячая вода в зависимости от сезона (и, соответственно, температуры подачи) включается по схемам «подача-подача», «обратка-обратка» или (вне отопительного сезона) «подача-обратка».

Насосы для циркуляции горячего водоснабжения выполняют ту же функцию: они обеспечивают круглосуточное движение горячей воды в замкнутом контуре.

Насосы циркуляционные для систем водоснабжения применяются:

1. В закрытой схеме теплоснабжения, с приготовлением горячей воды в теплообменниках с использованием энергии теплоносителя. Такая система подпитывается от тупикового ХВС, поэтому в ней по определению отсутствуют необходимые для циркуляции перепады давления в отсутствие водоразбора;

2. На внутриквартирных розливах и подводках ГВС (при значительном расстоянии от стояка до точек водоразбора и полотенцесушителей);
3. В частных домах с автономным приготовлением горячей воды (опять-таки при значительном расстоянии от бойлера, водогрейной колонки или двухконтурного котла (см. Газовый котел для отопления и горячего водоснабжения: разновидности и особенности, на которые нужно обратить внимание при выборе) до смесителей или при использовании для обогрева ванных полотенцесушителей).

Схемы подключения

Как может выглядеть система горячего водоснабжения с циркуляционным насосом? Давайте познакомимся с ней на примере автономного ГВС с приготовлением воды в бойлере (электрическом или косвенного нагрева).

Узнать больше о системах ГВС с рециркуляцией вам поможет видео в этой статье.

Бойлер с тремя выходами

Перед нами простейшая схема: подводка ГВС образует замкнутый контур с непрерывной циркуляцией. Подпитка, компенсирующая расход воды, обеспечивается подключением системы ХВС непосредственно к бойлеру.

Капитан Очевидность подсказывает: в этом случае бойлер должен иметь выход для подключения циркуляционного контура, имеющийся далеко не у всех водонагревателей.

Бойлер с двумя выходами

Для получения стабильной температуры в циркуляционном контуре ГВС здесь применен трехходовой термостатический смеситель. Для понижения температуры воды из  первичного контура (на выходе бойлера), он подмешивает в нее воду из подводки ХВС; она же подпитывает бойлер, компенсируя расход горячей воды.

Любопытно: высокая температура в баке бойлера полезна тем, что обеззараживает его, предотвращая размножение бактерий и появление у воды специфического неприятного запаха.

Выбор насоса

Как выбрать интересующий нас прибор?

Чтоб ответить на этот вопрос, вначале нужно понять, как работает циркуляционный насос в системе водоснабжения.

Ему предстоит выполнять две функции:

1. Заставить воду двигаться, преодолевая гидравлическое сопротивление замкнутого контура. Это сопротивление линейно зависит от длины контура и обратно — от его диаметра (чем меньше сечение трубы, тем больше она тормозит воду). Кроме того, на гидравлическое сопротивление сильно влияет коэффициент шероховатости труб: чем более гладкие стенки у розлива или подводки, тем меньшее сопротивление она оказывает движению воды;

Справка: у всех видов полимерных и металлополимерных труб коэффициент шероховатости минимален и не меняется весь период их эксплуатации. У стальных труб он не только высок изначально, но и растет со временем из-за коррозии стенок и их зарастания известковыми отложениями.

2. Кроме того, насос циркуляционный горячего водоснабжения должен обеспечить определенную скорость движения воды и, соответственно, минимальный перепад температур между началом и концом контура ГВС.

Подсказка: из технических характеристик прибора за первую функцию отвечает напор, за вторую — производительность.

В общем-то, при монтаже ГВС в частном доме своими руками можно обойтись без сложных расчетов в силу двух причин:

1. Напор, приводящий в движение горячую воду в циркуляционной системе ГВС или теплоноситель в системе отопления многоквартирного дома, равен всего 1-2 метрам. Самые маломощные насосы циркуляционные для водоснабжения имеют напор 1,2 метра — при заведомо меньшем гидравлическом сопротивлении контура;

2. Объем водопровода невелик, а, стало быть, невелика и необходимая производительность. Например, труба с типичным для водоснабжения коттеджа внутренним диаметром 15 мм при длине 100 метров будет иметь внутренний объем всего 3,14 (число «пи») * 0,0075² (радиус внутреннего сечения трубы в метрах в квадрате) *100 (длина трубы в метрах) = 0,0176625 м³, или 17 литров.

Минимальная производительность циркуляционных насосов для ГВС исчисляется кубометрами в час и будет заведомо избыточной.

Практический вывод: для контура горячего водоснабжения частного дома можно смело покупать младший в модельном ряду выбранного вами производителя  циркуляционный насос.

Нюанс: для ГВС предпочтителен насос с латунным, а не с чугунным корпусом. Инструкция связана с куда большим количеством кислорода в воде системы ГВС по сравнению с отоплением: коррозионная стойкость чугуна не абсолютна, и длительный контакт с насыщенной кислородом горячей водой ощутимо снижает ресурс прибора.

Схема расчета

Как выполнить расчет циркуляционного насоса для горячего водоснабжения в том случае, если вы хотите удостовериться в соответствии его параметров вашим потребностям?

Вот сравнительно простая схема расчета производительности насоса, подходящая для трубопроводов диаметром до 20 мм (3/4 дюйма):

1. Рассчитываем теплопотери на трубопроводе. В отапливаемых помещениях при указанном диаметре их можно принять равными 7 ваттам на метр, в неотапливаемых (при условии теплоизоляции трубы) — 11 Вт/м. Для нашего примера со 100-метровым водопроводом ГВС, проложенным по неотапливаемому подвалу, общие потери составят 1100 ватт;
2. Нормой разности температур для начала и конца контура длиной до 200 метров считаются 2 градуса, свыше 200 метров — 5-7  градусов;

3. Расход при известных теплопотерях и допустимой разности температур, рассчитывается по формуле V=Q/(p*c*Dt).

Где:

• Q — теплопотери,
• p — плотность воды (1 кг/л);
• с — удельная теплоемкость воды (1,2 Вт*ч/(кг*К);
• Dt — допустимый перепад температур.

Для нашего случая, расчетный расход в литрах в час равен 1100/(1*1,2*2)=458.

Заключение

Надеемся, что наш материал поможет вам подобрать и установить циркуляционный насос для горячего водоснабжения. Успехов!

moikolodets.ru

Сфера применения циркуляционных насосов

Оборудование предназначено для обеспечения циркуляции воды и теплоносителя в замкнутых системах. Чаще всего, с помощью таких насосов решаются следующие задачи:

• Принудительная прокачка теплоносителя в системах отопления. Если конфигурация системы не обеспечивает самотёка (что бывает в большинстве современных систем), требуется насос, который будет прокачивать перекачивать воду.
• Быстрый доступ к горячей воде. За счет циркуляции воды в системе ГВС обеспечивается немедленная подача теплой воды на точке потребления, без необходимости ожидания, пока стечёт содержащаяся в трубах холодная вода.
• Повышение давления на точках потребления. Решение актуально как для частных домов, так и для квартир, когда напора системы водоснабжения не хватает.

Цена на циркуляционный насос зависит от таких факторов:

• Мощность и производительность. У нас представлены устройства мощностью от 22 Вт до 1300 Вт и производительностью от 25 до 533 л/мин, что позволяет обеспечить необходимые показатели функционирования системы.
• Материал корпуса: у нас представлены модели с чугунным и латунным корпусом, латунные модели стоят дороже.
• Материалы крыльчатки: имеются латунные и полимерные решения, дороже – современные технополимеры.

Оптимальные устройства по выгодным ценам

У нас вы можете купить бытовые циркуляционные насосы для отопления частных домов по приятным ценам, а наши специалисты помогут подобрать оптимальное оборудование. Сообщите нам ключевые параметры вашей системы ГВС или отопления (протяженность трубопровода, количество этажей, объем воды), и мы поможем подобрать оптимальный прибор. Звоните прямо сейчас, чтобы получить консультацию и оформить заказ!

www.vod-dom.ru

Открываешь кран – а вода из него вытекает вялой струей. Помыть руки или сполоснуть посуду, с горем пополам, еще хватает, но вот принять полноценный душ – уже не получается. Еще хуже дело обстоит со сложной бытовой техникой – газовый водонагреватель просто не запускается, а на дисплеях стиральной или посудомоечной машины высвечивается пресловутый «Error».

Ситуация весьма печальная, но, увы, достаточно распространенная. В большей степени с ней сталкиваются жильцы квартир городских многоэтажек – в пиковые часы водоразбора давление в водопроводе на верхних этажах резко падает. Но ничуть не застрахованы от подобного и владельцы домов «на земле», подключенных к городским сетям водоснабжения – приходится признать, что качество услуг коммунальных служб нередко еще очень далеко от приемлемых показателей. Значит, необходимо принимать какие-либо меры.

Казалось бы – выход очевиден. Необходимо установить насос для повышения давления воды, и проблема уйдет сама по себе. Однако, подобная мера нередко становится «половинчатым решением», то есть не снимает вопрос полностью. А в ряде случаев установка только лишь подобного насоса и вовсе становится бесполезной тратой денег, так как требуется более глубокий, системный подход.

Главное – разобраться в причинах слабого напора воды

В технической документации насосного оборудования, в статьях т описаниях на эту тему, на шкалах приборов могут применяться различные единицы давления в водопроводе. Чтобы сразу внести в это вопрос ясность, приведем небольшую табличку, которая поможет ориентироваться в дальнейшем:

Слишком высокая точность на бытовом уровне нам не потребуется, поэтому для оценки своих условий, с вполне допустимым уровнем погрешности, можно обойтись и приблизительным соотношением:

1 бар ≈ 1 ат ≈ 10 м вод. ст. ≈ 100 кПа ≈ 0,1 МПа

Итак, какое давление считается нормальных для водопроводной домашней сети?

В соответствии с действующими нормами, конечному потребителю вода должна подаваться под давлением около 4 бар. При таком напоре будет обеспечена работа практически всех существующих сантехнических и бытовых приборов – от обычных кранов и сливных бачков до гидромассажных душевых кабинок или ванн.

Однако, на практике столь ровное давление встречается крайне редко. Причем, отклонения в меньшую или большую сторону бывают весьма значительны. И то, и другое явления могут серьезно повлиять на корректную работу домашней системы водоснабжения. Так, при превышении порога в 6÷7 бар возможны появления разгерметизации на соединениях труб, на запорно-регулирующей арматуре. При скачках до 10 бар появляется высокая вероятность более серьезных аварий.

Но с повышенным давлением бороться, в принципе, несложно – достаточно установить на входе в дом или квартиру специальный прибор, редуктор, который будет выравнивать напор во внутренней разводке водопровода, и исключит явления гидроударов. При правильных выборе или настройке редуктора во всех точках водоразбора будет поддерживаться оптимальное значение давления воды.

Гораздо острее проблема стоит, если отмечается систематическая недостаточность давления воды в системе. И вот здесь для начала стоит попробовать разобраться, что же является причиной такого явления. Ну а для этого необходимо, прежде всего иметь ясное представление, какое давление в вашем локальном домашнем водопроводе, изменяется ли оно в зависимости от времени суток или точки водоразбора, как обстоят дела, например, у соседей по лестничной площадке и по стояку – сверху и снизу. Такая информация во многом сможет прояснить картину.

Проще всего, конечно, давление замерять с помощью обычного манометра. Стоит такой прибор не столь дорого, и есть смысл установить его стационарно на входе в квартиру или в дом. Еще лучше – смонтировать на входе сетчатый промывной фильтр грубой очистки воды со встроенным манометром – решается сразу две проблемы. Останется лишь в течение определенного периода регулярно снимать и записывать показания примерно четыре раза в стуки – в пиковые часы потребления вечером и утром, в «нормальном» дневном и в ночном режиме. Затем можно будет провести предварительный анализ ситуации.

Можно иметь в хозяйстве или арендовать у знакомых переносной манометр. Его несложно временно подключить, например, с помощью гибкой подводки, к водяным розеткам смесителей или даже непосредственно к изливам, если позволяет резьбовое соединение.

Можно изготовить и самодельный простейший манометр, который несмотря на примитивность конструкции, тем не менее способен дать весьма точные результаты.

Для изготовления такого прибора потребуется прозрачная пластиковая трубка длиной порядка 2000 мм. Диаметр ее большого значения не имеет – главное, чтобы было удобно выполнить герметичное с=ее соединение со штуцером, который будет накручиваться, например, на излив крана вместо насадки-рассекателя.

Трубка перед началом замера присоединяется к крану (в принципе, это может быть и любая другая водяная розетка) и располагается вертикально. Производится кратковременный пуск воды, а затем добиваются такого положения, чтобы уровень жидкости примерно находился на одной горизонтальной линии с точкой подсоединения, чтобы со стороны крана не было воздушной прослойки (показано на схеме – левый фрагмент). В этом положении замеряется высота воздушного участка трубки (ho).

Затем верхнее отверстие рубки плотно закрывается пробкой, чтобы не допустить выпуска воздуха. Кран открывают на полную. Вода, сжимая воздушный столб, поднимется. Когда положение стабилизируется, через минуту-другую, останется замерить высоту воздушного столба экспериментальную (hэ).

Имея эти два значения, несложно вычислить давление по следующей формуле:

Рв = Ро × (ho / hэ)

Рв – давление в водопроводе в данной точке.

Ро – исходное давление в трубке. Не будет большой ошибкой принять его за атмосферное, то есть 1.0332 ат.

ho и hэ – значения высоты воздушного столба, полученные экспериментальным путем

Калькулятор экспериментального определения давления в водопроводе

Перейти к расчётам

Если проводятся замеры в нескольких точках, и показания получаются разными, то это верный признак того, что возможная причина недостаточности давления на том или ином сантехническом или бытовом приборе кроется в дефектах самой внутренней разводки водопровода. Не исключено, что старые трубы капитально заросли ржавчиной или известковым налетом, и никакое дополнительное оборудование ситуацию не изменит – придется менять трубную разводку.

Причиной падения давления могут стать давно не менявшиеся или не прочищавшиеся фильтры – и проведение соответствующей профилактики разом становит все на места.

Следует сравнить показания с аналогичными параметрами в соседних квартирах, расположенных на том же уровне – они должны быть примерно равными. Иногда это помогает выявить проблему, которая кроется в водопроводном стояке.

Было бы неплохо выяснить положение дел в соседних квартирах по вертикали – насколько проблема пониженного давления затрагивает их. С возрастанием высоты этажа давление (в метрах водяного столба) должно снижаться примерно на величину превышения.

И, наконец, если, конечно, удастся, желательно узнать давление на «лежаках» дома, то есть на коллекторах в подвале, к которым подключены стояки по подъездам. Не исключено, что коммунальщики выполняют свои обязательства, и напор воды к стоякам подается нормальный.

Значит, область проблемы будет локализована – нередко «застрельщиком» всех неприятностей становится проживающий ниже по этому же стояку хозяин квартиры, который при проведении ремонта в своей ванной заузил диаметр трубы по тем или иным соображением – «так дешевле», «так удобней и красивее», «так подсказал опытный сантехник» или даже «у меня все нормально, а остальные меня не волнуют». Здесь придется или договариваться по хорошему, или же принимать меры административного воздействия через коммунальные службы.

Если и на домовом коллекторе давление слабое – следует «добиваться правды» у коммунальщиков, так как качество предоставляемой ими услуги не соответствует требованиям. Удастся ли чего-нибудь добиться – еще большой вопрос, так как можно услышать массу причин: от требующих замены магистральных трубопроводов до невозможности в настоящее время установить новое насосное оборудование взамен устаревшего.

Что можно предпринять?

Если все предпринятые шаги «административного плана» не дали результата, и для обеспечения корректно работы сантехники и бытовых приборов давления недостаточно, придётся принимать меры технологической направленности. Вот здесь уже потребуется установка того или иного дополнительного оборудования. Но, опять же, говорить о том, что насос для повышения давления воды станет панацеей – было бы наивно.

Такая мера станет действенной только в том случае, когда вода поступает всегда практически бесперебойно, но ее давления недостаточно для срабатывания бытовой техники. Например, владелец частного дома, подключённого к магистрали, в которой постоянно наблюдается напор не выше 1 – 1,5 бар, вполне сможет установкой насоса на входе в дом или даже перед точкой водоразбора, требующей более высоких показателей. В какой-то мере это допустимо и в городской многоэтажной застройке, но опять же – при стабильной подаче воды, но с «дефицитом» давления.

Если же «провалы» напора доходят до того, что на верхних этажах нередко отмечается полное пропадание воды из кранов, повышающий насос себя никак не оправдает. Во-первых, ему нужно «опереться» на минимально допустимое для данной модели давление в трубе, чтобы выдать на выходе нужное значение, а из пустоты он ничего создать не сможет. Во-вторых, повышая давление, насос обязательно создает определенное разрежение позади. При недостаточности напора открытый на каком-либо нижнем этаже кран превращается в «дырку» через которую может подсасываться воздух. Насос начнет пытаться перекачивать воздух, и в лучшем случае, если он оснащен системой защитой от сухого хода, то просто будет постоянно выключаться, ну а если нет – то и вовсе быстро перегорит. И в-третьих, каким-то образом улучшая положение у себя в квартире, владелец насоса невольно ухудшает ситуацию в соседних.

Какой же выход? Их несколько, но далеко не всё осуществить будет легко.

1. Установить насосную станцию, работающую в автоматическом режиме, желательно — с гидроаккумулирующим мембранным баком максимально возможного объема. Основной элемент такой станции – это центробежный насос самовсасывающего типа, то есть способный самостоятельно, даже при «нулевом» давлении на входе поднять воду с определённой глубины (например, от подвального коллектора или автономного источника) и создать весьма значительный напор на выходе.

Входящее обычно в комплект станции реле давления обеспечит включение электродвигателя насоса только при понижении напора в домашнем (квартирном) водопроводе ниже установленного уровня. Аккумулирующий бак создаст резервный запас воды, которая также будет находиться под давлением и расходоваться в тех случаях, когда водоснабжение в магистрали временно прервано.

Таким образом, насосная станция и поднимает воду наверх, и создает необходимое давление в системе, и обеспечивает определенный запас воды. Чем больше объем аккумулирующего бака, тем реже будет включаться насос.

Решение отличное, можно сказать — оптимальное для частных домовладений, но в многоэтажной застройке с ним может возникнуть масса сложностей. Если давление в стояках слабое, то от этого страдают многие жильцы верхних этажей. Если они станут выходить из положения указанным способом, то в доме разгорится настоящее соперничество «за струю», так как общее количество поступающей воды все равно на всех будет недостаточным. Опять та же ситуация, о которой говорилось выше – высасывание воды из труб приведет к завоздушиванию со всеми вытекающими последствиями. Неизбежны на этом воне скандалы и разбирательства, «доносы» друг на друга в эксплуатационную организацию или в «водоканал». А установка такой станции без ведома коммунальщиков вполне может закончиться приличным штрафом, так как оборудование вносит дисбаланс в общую работу водопроводной системы дома.

Есть еще одно ограничение: самовсасывающие насосы обычно ограничены по глубине (в случае с многоэтажкой – высоте) подъема воды – порядка 7 ÷ 8 метров. То есть для первого-второго этажа – подойдет, третий – уже с натяжкой, а выше – уже вряд ли справится.

2. Установить в своем жилище объёмный безнапорный резервуар, чтобы он постоянно пополнялся в часы нормальной подачи воды, пусть даже и с недостаточным напором. Простейший поплавковый клапан не допустит переполнения бака.

Если такую емкость на хотя бы на 200 ÷ 500 литров удастся установить на высоте потолка, то из нее вода будет или самотеком поступать к точкам водоразбора, перед которыми уже можно установить обычные компактные насосы повышения давления, или появится возможность смонтировать на общем выходе из емкости повышающий насос, мощности и производительности которого будет достаточно на все приборы потребления. Как вариант – компактная насосная станция с гидроаккумулятором небольшого объема, которая уже будет запитываться из накопительного бака. В этом случае резервуар можно и не поднимать наверх, а подыскать для него наиболее удобное для имеющихся условий место.

Главное препятствие на пути реализации подобного проекта – теснота стандартных городских квартир: установить даже не самую большую емкость бывает попросту негде. Опять же, такой выход видится оптимальным для частного застройщика.

Однако, вполне возможно, что удастся скооперироваться с соседями, у которых также имеется подобная проблема, чтобы установить коллективный накопительный бак большой емкости, например, в чердачном помещении дома. Схема будет та же — к каждой квартире вода поступает самотеком, а далее хозяева сами решают, на каких точках им требуется установка повышающего насоса.

3. Третий вариант также подразумевает кооперацию – это установка на собранные средства мощной насосной станции с внушительным накопительным резервуаром и гидроаккумулятором, чтобы мощности и производительности оборудования хватило на весь стояк. Так, в подвале можно будет иметь значительный безнапорный и находящийся под давлением запас воды, и все жильцы в равной степени будут ее получать в нужном количестве и с требуемым напором.

Понятно, что это – легко говориться, но очень тяжело исполняется, так как уговорить людей бывает чрезвычайно сложно. Тем не менее, примеров такого коллективного взаимодействия жильцов дома – предостаточно.

Теперь, когда рассмотрены основные возможные случаи применения насосов, повышающих давление воды, можно обратиться к обзору оборудования.

Выбор насоса для повышения давления воды

Итак, если ситуация может быть полностью исправлена только лишь установкой насоса для повышения напора воды, то необходимо знать, как правильно выбрать подобный прибор.

Все насосы подобного класса можно разделить на две больших группы – это приборы с сухим и мокрым ротором.

• Насосы с мокрым ротором – более компактные, менее шумные, не требуют каких-либо профилактических работ, так как смазка всех трущихся частей обеспечивается перекачиваемой жидкостью. Устанавливаются они непосредственно врезкой в трубу, например, перед бытовым прибором или точкой водоразбора, и не требуют никаких дополнительных креплений.

Недостаток у них – невысокие показатели производительности и создаваемого дополнительного напора воды. Кроме того, есть ограничения по способу установки – ось ротора электропривода насоса обязательно должна располагаться в горизонтальном положении.

• Насосы с сухим ротором можно сразу отличить даже внешне из-за выраженной ассиметричной формы — вынесенного в сторону силового блока, который имеет собственную систему воздушного охлаждения – расположенную на оси крыльчатку вентилятора. Такая компоновка чаще всего предполагает дополнительное консольное крепление прибора к поверхности стены.

Такие приборы обычно обладают более высокими эксплуатационными характеристиками, и при правильном выборе и установке порой способны «обслужить» сразу несколько точек водоразбора.

Насосы с сухим ротором требуют регулярной смазки узлов трения, а при работе могут создавать хоть и небольшой, но все же ощутимый шум – это тоже необходимо учитывать при выборе места их установки.

В целом же приборы такого класса обоих типов и по устройству, и по принципу действия и по правилам монтажа очень схожи с циркуляционными насосами, которые встраиваются в контур автономной системы отопления. Чтобы не повторяться, читателя, которого интересует данные вопросы, можно направить к соответствующей публикации.

Что необходимо знать о циркуляционных насосах?

Эти компактные приборы обеспечивают стабильное движение теплоносителя по контурам системы отопления. Об устройстве, расчете требуемых эксплуатационных параметров, выборе и монтаже циркуляционных насосов читайте в специальной публикации нашего портала.

Коренное же отличие заключается в том, что циркуляционные насосы, как правило, работают в постоянно режиме, пока задействована система отопления. Приборам же, предназначенным для повышения давления в водопроводе, такой режим не требуется – они должны работать только при необходимости, когда нужно обеспечить напор.

Существует два подхода к решению этого вопроса.

• Некоторые недорогие насосы имеют только лишь ручное управление – то есть пользователь включает их самостоятельно по мере необходимости. Это, безусловно, не самый удачный подход, учитывая забывчивость некоторых людей. Кроме того, если прибор, например, обеспечивает работу стиральной машины, то забор воды для стирки и полоскания производится периодически, в соответствии с программой, то есть большую часть цикла усилий насосного оборудования не требуется.
• Оптимальное решение – установка прибора, оснащенного датчиком потока. Запуск насоса будет производиться только при открытии крана и, естественно, при наличии воды в трубопроводе. Это и разгрузит прибор от ненужной работы, и предотвратит его перегрев или перегорание от «сухого хода».

Датчик потока может входить в комплект насоса или приобретаться дополнительно. Устанавливается всегда после насоса по ходу движения воды.

Если напор воды в водопроводе нестабилен, то есть может быть нормальным, но в определённые периоды становится недостаточным, то необязательным, но очень полезным дополнением может стать реле давления, которое устанавливается на входе, перед насосом.

Цепь питания насоса в этом случае коммутируется через реле, которое можно настроить таким образом, чтобы оно срабатывало и включало питание прибора только в случае недостаточности давления в системе. При нормальных показателях напора насос не включится даже после срабатывания датчика потока.

При выборе насоса обязательно учитывается та необходимая разница, на которую следует поднять давление для корректной работы сантехники или бытовых приборов. Не стоит ждать «запредельных» значений – обычно этот параметр лежит в пределах 0,8 ÷ 1,5 бар (8 ÷ 15 метров водяного столба).

Если приобретается насос для установки на трубу горячего водоснабжения (бывают и такие ситуации) то его характеристики должны соответствовать условиям эксплуатации при повышенных температурах перекачиваемой жидкости. Обычно такая информация указывается в паспортах изделий.

Важным параметром является и производительность прибора – количество воды, перекачиваемой в единицу времени. Производительность должна быть выше среднего расхода на точке потребления, перед которой устанавливается оборудование.

При выборе модели, безусловно, стоит отдать предпочтение «авторитетным» брендам, уточнив при этом, насколько доступно в вашем регионе сервисное обслуживание, и какие гарантийные обязательства распространяются на данный прибор.

Несколько популярных качественных моделей приведено в таблице:

Наименование модели	Иллюстрация	Краткое описание	Создаваемый дополнительный напор воды
«Grundfos UPA 15-90 » и «UPA 15-90N»		Одна из наиболее популярных моделей известного датского производителя. Насос «мокрого типа». Встроенный датчик потока. Бесшумная работа, небольшие габариты. Обычно устанавливается перед конкретной точкой потребления (стиральной машиной, газовой колонкой и т.п.). Модель UPA 15-90 – чугунный корпус, UPA 15-90 – нержавейка. Минимальное давление на входе — 0,2 бар. Мощность – 110 Вт. Производительность максимальная – до 25 л./мин.	8 м вод. ст.
«Wilo-PB-201 EA»		Насос с мокрым ротором. Мощность привода – 200 Вт. Имеется воздушное охлаждение двигателя. Встроенный датчик потока – срабатывание при расходе не менее 2 л/мин. Присоединительные патрубки – 1″. Повышенная производительность – до 55 л/мин. Бесшумная работа. Консоль для крепления к поверхности. Способен обеспечить давление на нескольких точках потребления.	15 м вод. ст.
«Jemix W15GR-15 A»		Насос с «сухим ротором» и воздушным охлаждением привода». Мощность -120 Вт. Рассчитан на использование в холодном и горячем водопроводе – допустимая температуры воды – до 110 °С. Производительность – номинальная 10 л/мин, максимальная – 25 л/ми. Патрубки для врезки в трубу – 15 мм. Датчик потока входит в комплект поставки. Блок управления позволяет выбирать ручной или автоматический режим работы.	10 ÷ 15 м вод. ст.
«Aquatica 774715»		Недорогой насос, рассчитанный обычно на одну точку потребления. «Сухой ротор». Латунный корпус. Асинхронный, практически бесшумный двигатель. Невысокое потребление электроэнергии – мощность всего 80 Вт. Присоединительные патрубки – ¾». Три режима работы. Производительность – 10 л/мин. Только для холодной воды.	до 10 м вод. ст.

Видео: установка в квартире насоса для повышения напора воды

Выбор насосной станции

Итак, вторым вариантом кардинального решения проблемы обеспечения нормального напора воды является установка насосной станции.

Этот прибор представляет из себя поверхностный центробежный самовсасывающий насос. Он может быть обычным или оснащённым инжектором – это технологические дополнение существенно повышает возможности насоса по подъему воды со значительной глубина, но, правда, делает его работу более шумной.

Насосная станция может иметь уже встроенный гидроаккумулятор мембранного типа, или же этот элемент необходимого объема приобретается отдельно. Обязательное условие – наличие реле давления, но в данном случае оно уже устанавливается после самого насоса – при достижении в гидроаккумуляторе установленного порога давления, питание силового агрегата отключается.

Рабочее давление в гидроаккумуляторе всегда несколько избыточное — оно рассчитывается таким образом, чтобы обеспечивалась корректная работа всех сантехнических и бытовых устройств, и при этом сохранялся еще и определенный резерв. По мере расхода воды давление падает, и когда оно доходит до определенной нижней границы, заранее установленной производителем или самим пользователем, реле замыкается – и насос вновь отрабатывает цикл пополнения водяного запаса до верхнего порога.

По сути, насосная станция не просто повышает напор воды – он его сама создает в замкнутой домашней системе водопровода и постоянно поддерживает на заданном уровне. А наличие гидроаккумулятора дает возможность надеяться на резервный запас воды в случае, если вдруг прекратится подача из внешнего источника (магистральной сети).

Датчика потока в данном случае не требуется – насос реагирует не на текущий расход воды, а на уровень давления в аккумулирующем резервуаре.

Как правило, насосные станции оснащаются манометрами – чтобы удобнее было вести визуальный контроль за работой.

Установка насосной станции – значительно сложнее, чем обычная врезка повышающего насоса. Лучше этим вопросом не заниматься самостоятельно, а пригласить соответствующего специалиста.

При установке следует учесть, что совершенно бесшумных насосных станций практически не бывает. Значит, для нее необходимо предусмотреть место, которое бы, во-первых, находилось на входе водопровода в дом или в квартиру, а во-вторых – обеспечивало бы необходимую шумоизоляцию для жилых помещений.

Гидроаккумулятор, входящий в комплект насосной станции, может быть и совсем небольшим, буквально на несколько литров. Однако, следует помнить, что выигрывая в компактности, можно проиграть в длительности эксплуатации прибора и в расходе электроэнергии – чем меньше объем бака, тем чаще будет включаться и выключаться насосная установка, тем быстрее расходуется ее «моторесурс».

Ничто не мешает приобрести гидроаккумулятор нужного объема – они продаются и отдельно. Для двух человек обычно достаточно бака на 24 литра. Для семьи из 3-5 человек уже потребуется гидроаккумулятор емкостью 50 литров.

Ну а если позволяет свободное пространство, а в подаче воды из городских сетей случаются перебои, то не помешает и безнапорный накопительный резервуар с поплавковым клапаном – насосная станция будет забирать воду именно из него. Об этой схеме уже упоминалось выше.

Так как насосная станция обычно устанавливается для обеспечения работы всей водопроводной сети частого дома или квартиры, при выборе модели необходимо обращать особое внимание на создаваемый ею напор и на производительность. Мало будет проку, если с учетом высоты и удаленности точек водоразбора на самом дальнем участке давление будет недостаточным. В практике частного домовладения это может быть, к примеру садовый кран, через который производится полив приусадебного участка. Поэтому ориентироваться при выборе следует именно на самые удаленные по высоте и длине точки. Если это просто смесители, то на них будет достаточно напора в 10÷15 метров (1÷1,5 бар). В случае установки техники, требующей особых параметров давления, за основу берутся они.

Быстро подсчитать требуемые напор насосной станции поможет размещенный ниже калькулятор:

Калькулятор расчета необходимого напора домашней насосной станции

Следующий важный критерий – это вопрос производительности насосной станции. Ее возможностей должно хватать для обеспечения достаточного расхода даже в пик домашнего потребления, в той практически невероятной ситуации, когда одновременно включены все точки водоразбора.

Существует специальная методика расчета, которая основывается на том, что у каждой точки водопотребления имеется свой средний расход воды, измеряемый, например, в литрах в секунду.

Есть специальная формула, которая не просто дает суммарное значение потребления, но и учитывает вероятностные параметры – вносит поправку на количество точек водоразбора.

Приводить полностью всю формулу, наверное, нет смысла, так как ниже размещен калькулятор, в котором все соотношения уже заложены, и расчет не составит никакого труда.

Калькулятор расчета требуемой производительности насосной станции

Перейти к расчётам

И, наконец, краткий обзор популярных моделей компактных насосных станций для домашней водопроводной системы.

Наименование модели	Иллюстрация	Краткое описание модели	Создаваемы напор / производительность
«Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 Н»		Насосная станция от известного российского производителя. Мощность – 1.1 кВт. Материал изготовления – нержавеющая сталь. Мембранный гидроаккумулятор на 50 л. Манометр, реле давления, защита от перегрева и «сухого хода». Масса – 19,3 кг.	50 метров (5 bar) 4,2 м³/час
«Grundfos Hydrojet JP 6 24»		Автоматическая насосная станция компании «Grundfos» (Дания). Мощность – 1,4 кВт. Нержавеющая сталь. Гидроаккумулятор на 24 л. Комплектация – манометр, реле давления, обратный клапан,защиты от перегрева и «сухого хода». Масса – 20,7 кг.	48 метров (4,8 bar) 4,5 м³/час
«HAMMER NST1000A»		Качественная насосная станция китайского производства. Мощность – 900 Вт. Стальной корпус с антикоррозийным покрытием. Материал рабочей камеры насоса – нержавейка. Гидроаккумулятор на 24 л. Манометр, автоматика с реле давления, встроенный фильтр грубой очистки воды. Системы зашиты. Масса – 16 кг.	42 метра (4,2 bar) 3,6 м³/час
«GARDENA 5000/5 eco inox»		Современная автоматическая насосная станция оригинальной компоновки. 1,2 кВт. «эко-режим» обеспечивающий минимальное потребление энергии. Встроенный манометр, обратный клапан, фильтр грубой очистки воды. Все степени защиты. Аккумулирующий бак на24 литра. Масса – 17 кг.	50 метров (5 bar) 4,5 м³/час

stroyday.ru

Другие статьи по теме:

Поплавковое реле уровня воды для насоса Схема подключения насосной станции Какой вибрационный насос лучше Правильная установка циркуляционного насоса в систему отопления Как устроен гидроаккумулятор Бытовые центробежные насосы для воды