Замена глубинного насоса в скважине

Насосы погружного типа, используемые в автономных системах водоснабжения, рано или поздно даже при правильной эксплуатации приходится извлекать из источника для профилактического осмотра или ремонта. Иногда агрегат полностью выходит из строя и требуется замена насоса в скважине. Но следует знать, что проделать данную операцию в некоторых случаях бывает довольно затруднительно.

Когда требуется замена скважинного насоса

Самые часто встречающиеся ситуации, при которых требуется извлекать насос из скважины, чтобы его заменить или произвести ремонт, следующие:

• перегорел двигатель агрегата, приводящий его лопасти в движение (в случае с мембранным погружным аппаратом, может выйти из строя электромагнитная катушка);
• неправильно подобранный по мощности и производительности насос для конкретной скважины;
• повреждение или перегорание питающего оборудование кабеля;
• заиливание или запесочивание скважины;
• обрыв троса, удерживающего насос в скважине;
• выход из строя напорной трубы, подсоединенной к патрубку агрегата;
• поломка аппарата по причине неправильного монтажа;
• снизилась производительность оборудования;
• заклинивание агрегата в скважине по причине обкручивания вокруг него электрокабеля и т.д.

Демонтаж старого насоса

Замена скважинного насоса, а именно, извлечение его из скважины – это довольно сложная процедура, несмотря на кажущуюся простоту процесса. На сложность демонтажа оборудования влияет глубина, на которой оно установлено. Специалистами принято разделять 3 уровня сложности поднятия насосного оборудования.

1. Поднятие аппарата с глубины до 30 м. Это самый простой вариант демонтажа насоса. В таком случае вес агрегата с трубой, подсоединенной к нему, является незначительным. Справиться с извлечением такого оборудования из скважины сможет и 1 человек.
2. Демонтаж агрегата, находящегося на глубине от 30 до 100 м. На таких глубинах работают уже артезианские насосы, например, марки ЭЦВ. Поднять агрегат с такой глубины сложнее, поскольку длина трубы, подсоединенной к нему, больше, чем в первом случае, и соответственно, вся конструкция является более тяжелой. Кроме всего, следует учитывать массу воды, находящейся в напорной трубе. Поэтому извлечь оборудование в одиночку не получится. Придется прибегнуть к помощи нескольких человек. Также для подъема всей конструкции потребуется использовать подъемные приспособления, например, лебедку или манипулятор.


3. Извлечение оборудования из глубины более 100 м. Как правило, к глубинному агрегату подсоединяют оцинкованные или нержавеющие трубы. Иногда вместо металлических труб используют трубы из ПНД, выдерживающие давление в 16 атмосфер. В конечном счете, вес всего оборудования очень велик. Чтобы его извлечь из артезианской скважины, без подъемного крана или лебедки не обойтись.

Сама процедура извлечения достаточно проста теоретически:

• отключите оборудование от электросети;
• отсоедините напорную трубу от системы водоснабжения дома;
• вытаскивайте насос (за трос) медленно и осторожно, отсоединяя участки извлеченной трубы (если она металлическая).

Проблемы при демонтаже

Но иногда извлечение оборудования становится невозможным в силу возникновения различных проблем.

Насос заилился

Заиливание корпуса агрегата в обсадной трубе – это достаточно распространенная проблема при извлечении аппарата. Заиливание происходит, если аппарат для подачи воды из источника редко используется. Именно слой ила, скопившийся в обсадной трубе, мешает при извлечении устройства из скважины.

В данном случае, чтобы достать оборудование из обсадной трубы, применяется метод раскачивания. Суть метода – принудительные движения насоса вверх-вниз, благодаря которым пространство вокруг агрегата будет промываться водой и освобождаться от накопившегося ила.

Очень важно производить процесс раскачивания не торопясь, чтобы промывка происходила равномерно. Тянуть трос также следует без чрезмерных усилий. В противном случае аппарат заклинит в трубе еще сильнее, или трос просто оборвется.

Если раскачиванием не получается освободить оборудование, придется прибегнуть к помощи пожарников. Они, опустив пожарный рукав в скважину поближе к насосу, сильным напором воды размывают скопившийся слой ила.

Если скважина, в которой застрял агрегат, пробурена в известняке, то возможной причиной заклинивания оборудования может быть известковый налет на обсадной трубе.

Агрегат застрял в скважине при подъеме

Часто при подъеме оборудования из скважины из-за провисания электрического кабеля или провисания троса, оно прочно застревает в обсадной трубе. В данном случае кабель (трос) обвивает корпус агрегата и не дает ему свободно продвигаться. “Освобождается” насос по следующему алгоритму.

1. Попробуйте опустить аппарат на дно. После этого следует размотать петлю, образовавшуюся вокруг аппарата, медленными раскачиваниями троса в разные стороны с одновременным подтягиванием кабеля (троса).
2. Во время подъема агрегата не забывайте синхронно подтягивать все элементы, подсоединенные к насосу: шланг, кабель и трос.
3. Фиксируйте все элементы с помощью хомутов через каждый метр.
4. Оборудование поднимайте медленно и с максимальной аккуратностью.

Насос упал в скважину

Если при извлечении агрегата он упал в скважину, то его не всегда удается достать. Но попытаться, конечно же, стоит.

1. Изготовьте из стальной проволоки крюк “кошку”.
2. Приварите к крюку стальную проволоку. Длина ее должна равняться глубине скважины плюс еще 50 см.
3. Опустите крюк в скважину и, когда он достигнет упавшего насоса, начинайте вращать проволоку, чтобы попробовать зацепить шланг.
4. Если зацепить шланг получилось, то постарайтесь медленно и аккуратно вытянуть аппарат из скважины. Для его извлечения можно использовать лебедку или другое подъемное оборудование.

Когда извлечь насос не получается, его можно оставить в скважине при условии, что он не мешает ее заполнению водой. Иногда неизвлекаемый агрегат разрушают с помощью желонки (см. рисунок ниже)

Агрегат разбивается на мелкие куски и, либо извлекается по частям, либо оставляется в скважине.

Также можно вызвать бурильщиков, которые с помощью специального бура сделают скважину снова пригодной для использования. Следует знать, что данная операция не из дешевых, но она обойдется намного дешевле, чем стоимость бурения и обустройства новой скважины. К тому же, после прочистки скважины потребуется замена глубинного насоса на новый.

Правила установки нового насоса

Перед установкой насоса в скважину своими руками необходимо подготовить обсадную трубу.

1. Обрежьте верхнюю часть обсадной трубы с помощью болгарки. Труба должна выступать над поверхностью земли около 20 см.
   
2. Оденьте на обсадную трубу нижнюю часть оголовка, после чего набейте на нее уплотнительное кольцо.

   

   

Далее, необходимо подготовить сам агрегат. Проверьте насос на работоспособность, опустив его в емкость с водой.

Важно знать, что проверять оборудование “на сухую”, то есть без погружения в воду, запрещается. Даже при кратковременном включении оно выйдет из строя.

Затем подсоедините к агрегату трос. Он нужен для того, чтобы опустить устройство в скважину или, при необходимости, достать насос из нее. Обычно используют трос из нержавеющей стали или покрытый пластиком. Также в качестве страховочного троса, можно использовать капроновый шнур. Прочность троса на разрыв должна превышать массу оборудования как минимум в 5 раз. Трос продевается в специальные отверстия, расположенные в верхней части агрегата, после чего, петля фиксируется металлическими зажимами.

Подсоедините напорную трубу к аппарату с помощью фитинга.

Подвяжите к напорной трубе кабель питания и трос (без натяга) с помощью пластиковых хомутов. Далее, начинайте опускать агрегат в скважину, удерживая его за страховочный трос. Для этой операции понадобится помощь как минимум 1 человека.

После погружения оборудования на необходимую глубину (рассчитывается заранее), на обсадную трубу следует одеть верхнюю часть оголовка, предварительно подсоединив к нему страховочный трос.

Подсоедините к электрическому кабелю, идущему от агрегата, конденсаторную коробку.

Включите агрегат и проверьте его работу в течение 30 мин. В самом начале пуска аппарата вода может быть мутной. Но через короткий промежуток времени она должна пойти чистой. Если при тестировании насоса неполадки не обнаружились, то можно продолжить монтаж агрегата.

Обрежьте напорную трубу, выходящую из оголовка скважины, до необходимых размеров (с небольшим запасом), оденьте на нее фитинг и соедините с системой наземного (подземного) трубопровода. Завершающим этапом установки аппарата является уплотнение силового кабеля в гермовводе.

На этом установка глубинного агрегата завершается. Далее, можно подсоединить к трубопроводу накопительную емкость или гидроаккумулятор с реле давления. В последнем случае у вас получится полноценная насосная станция, которая сможет бесперебойно обеспечивать подачу воды в систему водопровода частного домостроения.

tehnika.expert

Причины замены скважинного насоса

Не секрет, что по окончанию бурения скважины правильная буровая организация выдает документы на построенное водозаборное сооружение – паспорт на скважину (часть 1 и часть 2), в котором указывают все параметры источника и рекомендации по его эксплуатации, при соблюдении которых гарантируют его работоспособность на несколько лет. И по факту, соблюдая эти рекомендации, можно эксплуатировать источник несколько десятилетий.

Но, к сожалению, многие изучают документацию после того, как что-то пошло не так!

Пропала вода, запахло «горелым», не включается, не выключается, лопнуло, потекло и т.д.

Иногда люди решаются на замену насоса по причине отсутствия воды, не разобравшись в проблеме.

Для наглядного примера приведем несколько неполадок, при которых вода не поступает из скважины или поступает с проблемами, при которых НЕ НУЖНО менять насос:

• обрыв кабеля;
• обрыв трубопровода;
• замерзание трубопровода;
• выход из строя реле давления или станции управления насосом;
• неисправен или спущен гидроаккумулятор;
• не правильно подобран насос, объем извлекаемой воды из скважины больше дебита скважины;
• понижение дебита скважины, понижение уровня воды в скважине.

Большинство этих проблем довольно легко диагностируются и устраняются специалистом.

В случае подтверждения специалистом факта выхода из строя скважинного насоса необходимо выполнить демонтаж, замену насоса и обратный монтаж его в скважину.

Какие осложнения возникают при замене скважинных насосов:

• обрыв кабеля – оборванный «хвост» падает на насос и фиксирует (заклинивает) его в скважине как пробка;
• обрыв страховочного троса. При использовании троса малого диаметра или троса подверженного коррозии (оцинкованный трос или трос в пластиковой оплетке). Аналогично, может стать пробкой;
• провис электрического кабеля и при подъеме расклинивание его между эксплуатационной колонной и насосом;
• заклинивание насоса в скважине. Встречается при непрофессиональном обустройстве скважины, при монтаже насосов диаметром на несколько миллиметров меньше, чем внутренний диаметр обсадной (эксплуатационной) колонны или при падении посторонних предметов (камней, ключей и т.п.) в скважину при опущенном насосе.

Есть случаи, когда выполнить работы без использования специальной техники не возможно. В редких случаях приходится выставлять буровую технику для демонтажных работ, после которых выполняются ремонтные работы по скважине.

Замена насоса в скважине на воду (до 30 метров)

Условно, сложность замены насоса можно разделить на несколько уровней. Здесь мы имеем в виду не столько глубину скважины, сколько положение уровня воды в ней (статический и динамический уровень). Есть скважины глубиной 120 со статическим уровнем 10 метров и в такой скважине насос может быть смонтирован на глубине 20 метров.

Самый простой случай – замена насоса в неглубокой (до 30 м) скважине на воду или более глубокой, но со статическим уровнем до 30 м. Небольшой вес собранной конструкции из труб и насоса, позволяет выполнить данные работы 1-2 человекам без применения специальных устройств. При желании, такие работы можно выполнить своими руками.

Порядок действий:

• токовыми клещами проверяем потребление тока двигателем насоса;
• для 3-х фазных насосов можно проверить мегаомметром сопротивление (целостность) обмоток и изоляции относительно корпуса («земли»);
• убедившись в неисправности насоса, выполняем демонтаж;
• если известны все параметры насоса и скважины, новый насос приобретается заранее. При отсутствии этих данных, сначала выполняется демонтаж насоса с последующей проверкой глубины его погружения, статического уровня воды и глубины скважины. И только после этого покупается такой же или аналогичный насос.
• выполняется монтаж насоса, при котором используется новая термоусадочная или заливная муфта для герметичного соединения кабеля насоса с имеющимся кабелем. Зачастую меняется страховочный трос с зажимами и монтажный оголовок. Важно выполнять сборку трубы и кабеля в единый жгут, чтобы исключить провисание кабеля и заклинивание насоса при последующем демонтаже.
• выполняются пуско-наладочные работы с тарировкой насоса.

Замена глубинного насоса в скважине (свыше 30 метров)

Чем глубже погружается насос, тем больше используется водоподъемной трубы, больше кабеля и троса, мощнее и тяжелее насос. Помимо веса всей конструкции, еще необходимо помнить про вес воды, которой заполнена водоподъемная труба. И общая масса становится не подъемной для одного человека.

При подъеме насоса с глубин до 100 метров используется сила 2-3 человек, часто применяется лебедка, манипулятор или кран.

Процесс замены насоса тот же самый. На увеличенных глубинах часто встречаются некоторые сложности при обратном монтаже насоса — переходы эксплуатационной колонны на меньший диаметр. Их нужно проходить с осторожностью, чтобы не разбить двигатель насоса, а иногда ставить центраторы, без которых насос может упереться в переход и дальнейшее погружение будет невозможно.

Если случилось, что насос уперся во что-то, не паниковать, а поддернуть и прокрутить по часовой стрелке, если эта процедура не помогает, то без центратора не обойтись.

Замена глубинного насоса в скважине с погружением более 100 метров

Здесь насосы часто опускаются на трубах ПНД с давлением 16атм или металлических трубах (оцинковка или нержавейка). Используется увеличенный по диаметру страховочный трос и усиленные оголовки (чугун или сталь).

При замене таких насосов применяется только лебедка или автокран.

Замена промышленных скважинных насосов ЭЦВ, GRUNDFOS, SPERONI и прочих.

Причина замены насоса — выход из строя насосной части или отказ двигателя.

Обычно это происходит вследствие не правильного подбора насоса для скважины, не квалифицированного монтажа и настройки, проблем со скважиной (снижение дебита, разгерметизация обсадных колонн) или естественного износа элементов насоса (крыльчаток, подшипников, уплотнителей, а на насосах ЭЦВ корпуса ступеней насосной части). В основном, такие насосы опускаются на стальных трубах НКТ (насосно-компрессорная труба) с муфтовыми или фланцевыми соединениями. Иногда, особенно на больших диаметрах (более 100 мм) применяются трубы из стекловолокна производства фирмы Сафит Инжениринг.

При замене промышленных насосов, в связи с большими диаметрами труб и насосов, глубин погружения и большого веса, в работах применяются только лебедки или автокран.

Для замены насоса ЭЦВ, применяется специальный инструмент — трубные зажимы, шарнирные ключи КШС, цепные ключи, элеваторы, сварочные аппараты и шлифовальные машины (болгарки).

Для замены насоса установленного на стеклопластиковых трубах, потребуется дополнительно специальный инструмент – серьга, опорная плита, наружный и внутренний ключ.

При замене промышленного насоса на трубе НКТ, нужно быть готовым к ремонту (перенарезке, сварке) или замене некоторых участков водоподъемных труб или всей колонны в целом, из-за выхода ее из строя (ржавления, разрушения и т.п.) или невозможности раскручивания муфтового соединения (закисание и заклинивание скрутки).

При замене насоса потребуются заливные или термоусадочные муфты для кабеля, кабельные стяжки, графитовая смазка для муфтовых труб НКТ и паронитовые прокладки для фланцевых труб.

Работы выполняются бригадой монтажников в количестве от 2 до 6 человек.

Цены на работы по замене насосов

Замена глубинного насоса для частного сектора

www.water-help.ru

Когда нужна замена насоса для скважин

Существует ряд причин, которые указывают, что требуется замена оборудования для работы в скважине.
Это может быть:

• Основная. Много лет проработал скважинный насос и со временем его производительность стала намного хуже. Агрегат перестает подавать воду из скважины. Если после прозвона насоса и обмотки его электромотора показывают обрыв цепи или короткое замыкание, то здесь без замены устройства не обойтись.
• Износилась крыльчатка, что привело к отказу части насоса, подающей воду.
• Произошло заиливание скважины или запескование, в этом случае понадобится очистка источника воды от песка или прочистка его от ила.
• Перепад напряжения мог привести к выходу насоса из стоя.

Совет: Для предохранения оборудования от этого явления, необходимо в процессе его монтажа установить защиту.

• К быстрому выходу электродвигателя насоса из строя приводит его частое включение и выключение, что связано с неисправностью реле и поломкой гидроаккумулятора.

• Неправильная подборка и монтаж насоса по соответствующим параметрам скважины.

Совет: Необходимо, чтобы динамический уровень воды постоянно оставался выше части насоса, где расположена его всасывающая полость.

• Были допущены ошибки в процессе эксплуатации разных марок насосов.

Как правильно выполнить монтаж и произвести наладку оборудования

Прежде чем установить в скважину насос, необходимо:

• Проверить наличие в обсадной трубе неровностей, искривлений или сужений, что может существенно усложнить монтаж, сократить срок эксплуатации оборудования.
• Убедиться, что разница в диаметрах насоса и трубы соответствует тем характеристикам, что указывает инструкция к устройству, которая определяет его минимально допустимое значение. При очень маленькой разнице все дефекты поверхности будут оказывать негативное влияние на его работу, при слишком большой — агрегат может сгореть из-за того, что не обеспечится скорость движения воды, необходимая для охлаждения мотора.
• Насос подвесить на капроновом шнуре, который способен выдержать нагрузку на разрыв, в пять раз превышающей его вес.
• Для избегания всасывания узла, где закреплен подвес, его необходимо завязать от входных отверстий на расстоянии не менее, чем 10 сантиметров, а кончики оплавить.
• При опускании насоса на глубину меньше десяти метров, необходимо к концу шнура присоединить дополнительно пружинящую подвеску, для погашения вибрации. В этом случае можно использовать медицинский жгут или ленту гибкой резины.

Совет: В качестве подвески нельзя использовать трос или железную проволоку. Они могут во время работы разбивать крепления, расположенные на алюминиевом корпусе агрегата.

• Скрепить капроновый подвес, шнур для питания и металлопластиковую трубу изолентой с шагом от 70 до 130 сантиметров. Первую связку нужно выполнить на 30 сантиметров дальше от патрубка насоса.
• Для подключения насоса к скважине не следует использовать резьбовые соединения. Они существенно снижают прочность соединения труб, сильно подвергаются коррозии.
• Фланцевые соединения обеспечат более длительный срок службы.

Совет: При использовании для фиксации болта его необходимо вставлять сверху, а снизу — гайку, иначе болт, который может упасть в скважину приведет к серьёзной аварии.

• К опорной плите крепится верх нагнетательного трубопровода.
• На ней же ставится обратный клапан, при отсутствии его на насосе, задвижка, колено, манометр и подключается к системе водоснабжения оборудование.
• Подвеска фиксируется к перекладине.
• Насос можно опускать в скважину. При этом он не должен прикасаться к стенкам. Если это избежать нельзя, корпус необходимо защитить резиновым кольцом.
• Для проведения замеров уровня воды в скважине нужно в отверстие опорной трубы установить колонну газовых труб, которая погружается ниже динамического уровня.
• Манометром определяется сопротивление изоляции обмотки мотора с опущенным кабелем.
• Станция управления присоединяется к насосу.
• Проверяется погружение агрегата в воду.
• Оценивается работа электродвигателя под нагрузкой.

Насос в скважине необходимо опускать на два метра ниже динамического уровня жидкости, но не менее одного метра должно оставаться до дна скважины. Пример погружения насоса показан на фото.

Статический уровень – это длина отрезка от поверхности земли до зеркала жидкости в естественном состоянии. Вода из скважины начинает откачиваться. Уровень, на котором остановится жидкость, называется динамическим.
Для хорошего охлаждения двигателя насос нужно опускать на отметку не ниже 30 сантиметров от динамического уровня, оптимальное значение – от двух до трех метров ниже этой отметки. Расстояние до дна источника должно быть не меньше одного метра.

Замена насоса в случае аварии

Чаще всего замена насоса выполняется из-за неправильного проведения монтажных работ. Причиной аварии может быть и неправильно выбранная автоматика питания, или малая мощность самого насоса.
Например, он рассчитан на погружение до 50-ти метров, а по настоящему установлен на глубину более 80 метров. В этом случае ремонт может понадобиться уже через несколько месяцев.
Настройка автоматики питания на рабочее давление воды выполнено на одни характеристики, и с большей глубины слабый насос поднять воду просто не может. Как результат, при постоянной работе без отключения, агрегат быстро ломается.

Есть два выхода из этой ситуации:

• Все сделать самостоятельно.
• Вызвать специалистов по ремонту, тогда цена работ будет значительно выше. Такой вариант подходит тому, кто не разбирается в насосном оборудовании.
  Специалисты смогут объективно оценить ситуацию, определить причины, приведшие к сбою в работе оборудования. Если причина только в неправильной работе автоматике питания, а сам агрегат в рабочем состоянии, достаточно выполнить ее настройку.

К тому же подрядчик, после окончания работ, дает гарантию, что также немаловажно. Профессионалы помимо основной работы выполняют настройку всей системы обеспечения водой.
Самостоятельная замена выполняется в случае, если владелец уверен в неисправности насоса. Выполнять одному такую работу не под силу. Обязательно должны быть помощники. Порядок проведения работ заключается в следующем:

• Подготавливаются:

1. слесарный инструмент;
2. строительный фен;
3. паяльник электрический;
4. термоусадочная муфта;
5. ножницы;
6. другие расходные материалы.

• Отключается кабель питания насоса и трубопровод оголовка скважины от, идущей в дом, магистрали.
• Откручивается затяжной элемент.

Совет: Подъем насоса необходимо проводить с использованием страховочного троса. Поднять агрегат, после того как он сорвется, будет невозможно, что станет причиной повреждения скважины, которую в дальнейшем использовать будет нельзя.

• Насос, поднятый на поверхность, отключается от магистрали.
• Выполняется осмотр насоса, если он в рабочем состоянии, меняются соединительный элемент, муфта и обратный клапан. Старые детали, скорее всего, свои рабочие свойства уже потеряли, поэтому их лучше заменить новыми.
• Если, ранее установленный насос, не подлежит ремонту, необходимо установить новый.
• Магистраль трубопровода соединяется с насосом, припаиваются силовой кабель питания, при этом необходимо обеспечить герметичность соединения, и термоусадочная муфта.
• Крепится страховочный трос, проверяется его натяжка.

Совет: Устанавливать глубинный насос в скважину необходимо выполнять предельно аккуратно. Нежелательно, чтобы агрегат соприкасался со стенками обсадной трубы.

• Затягивается скважинный оголовок, присоединяются фитинги на обвязку и выполняется настройка автоматики в соответствии с необходимыми параметрами.

Использование скважины для организации водоснабжения в частном доме является самым удобным вариантом. Работа глубинного насоса не сопровождается большим шумом, а при правильном монтаже и наладке скважина будет долго находиться в исправном состоянии.
Как правильно организовать устройство скважины, выполнить ремонт оборудования или его замену хорошо подскажет видео в этой статье.

moikolodets.ru

Почему и как ломаются ЭЦВ насосы?

Этапы работ при замене скважного насоса

Почему нас выбирают?

Галерея: извлечение и замена скважинного ЭЦВ насоса

Бригады наших мастеров обладают большим опытом в сфере монтажа/демонтажа насосов ЭЦВ, поэтому работа по замене насоса в скважине будет выполнена быстро, качественно, а главное надежно и с гарантией от 1-го года.

Для того, чтобы заменить насос в скважине — просто позвоните Нам или оставьте заявку онлайн.  Мы перезвоним Вам в кратчайшее время для уточнения ситуации и принятию оперативных мер для решения Вашей проблемы по замене насоса в скважине.

Стоимость работ по замене скважинных насосов

Стоимость работ по замене глубинного насоса полностью зависит от диаметра и конструкции водоподъёмной колонны, особенностей построения и ландшафта на объекте и от глубины погружения насоса в скважину.

ooo-rodnik.ru

Цена вопроса

Стоимость на такие услуги всегда индивидуальна, ведь в расчёт идёт множество факторов. Первоначальный осмотр и консультация, вам обойдётся в 2000 руб. Цена на установку насоса зависит от его марки и глубины, но в среднем это 15000 руб. Если вы подписали комплексный договор с компанией, то стоимость может быть ещё ниже.

Примерная стоимость работ:

• Установка насоса в скважину с обсадной трубой в 130 мм на глубину не больше 100 м — 15000 руб.
• Установка насоса в скважину с обсадной трубой в 160 мм на глубину не больше 150 м — до 25000 руб.
• Замена насоса — 8000 руб.
• Монтаж оголовка скважины — 3000 руб.
• Диагностика работы насоса — 3000 руб.

Факторы влияющие на стоимость работ

При установке насоса, на конечную стоимость работ влияет большое количество факторов, из которых можно выделить:

• глубину установки;
• модель насоса;
• материалы и диаметр водоподъёмной трубы;
• спецоборудование, необходимое для работы (подъёмный кран, бурава установка, таль).

Можно сэкономить и не производить некоторые этапы (диагностику и очистку скважины), но так вы получите гарантии, что насос будет нормально работать через несколько месяцев. А стоимость ремонта может обойтись в гораздо большую сумму. Обратившись к специалисту, вы не только сэкономите время, но и деньги. Самостоятельно выполняя монтаж оборудования в первый раз, не обойдётся без ошибок, за которые придётся платить.

Выбор оборудования

Критерии выбора насоса:

• Глубина скважины и уровень воды — ключевые характеристики при выборе устройства. В паспорте указывается оптимальная глубина для работы оборудования.
• Нужное вам количество воды, в зависимости от конкретной модели — от 15 до 200 литров в минуту. Считайте исходя их количества проживающих людей в доме, один человек расходует 210 л воды в сутки. Для семьи из 4 человек, достаточно насоса мощностью 40 литров в минуту. Брать устройство с запасом невыгодно, они сильно отличаются в цене. Если планируется ещё и полив участка, то добавьте ещё 40 литров в минуту на мощность устройства.
• Дебет скважины — количество воды, которую можно получить. Этот параметр оценивается приблизительно. Берётся время, за которое вода из скважины будет вычерпана и заново наполнится водой — это и будет дебет.
• Напор, выбрать оборудование без учёта этой величины невозможно. Берётся глубина скважины, прибавляется 30. Для скважины 45 м, величина водного столба 75 м. Исходя из этой цифры и ищем оборудование.
• Диаметр, необходимо учитывать для определения нужной мощности оборудования. Если скважину вам бурила специальная компания, то эти данные указаны в паспорте. Но можно промерять и самому, только учитывайте, что 1 дюйм = 2,54 см. Большинство моделей выпускаются под диаметр в 4 дюйма. При выборе диаметра при бурении, учитывайте этот момент.

Подробная стоимость работ, осуществляемых при монтаже:

• Монтаж на трубопроводе узла рециркуляции (грязевик, насос, обратный клапан, отсечные краны) — 4200 р.
• Установка насоса повышенного давления — 1600 р.
• Установка циркуляционной модели — 1600 р.
• Установка насосной станции — 2900 р.
• Установка дренажной модели — 1600 р.
• Установка станции опорожнения — 2900 р.
• Монтаж аппарата на глубину до 20 м — 5800 р.
• Монтаж аппарата на глубину до 50 м — 8500 р.
• Монтаж аппарата на глубину до 90 м — 12000 р.
• Монтаж аппарата на глубину до 150 м — 23000 р.
• Промывка скважины до 40 м — 16000 р.
• Промывка скважины до 120 м — 24000 р.
• Извлечение посторонних предметов из скважины (кроме гравия, камней) — 1500 р.
• Извлечение утонувшего аппарата (вибрационного) — 5600 р.
• Извлечение утонувшего аппарата (центробежного)- 7600 р.
• Извлечение застрявшего аппарата — 16000 руб.
• Монтаж дополнительного фильтра- 2600 руб.
• Монтаж ограничителя расхода на трубопроводе — 500 руб.
• Диагностика с помощь видеокамеры (без извлечения аппарата, выезд только для этого) — 7700 руб.
• Замена старого аппарата (насосная станция, циркуляционный) на такую же модель — 1600 руб.
• Замена старого аппарата (центробежного) на такую же модель — 2700 руб.
• Замена старого аппарата (вибрационного) на такую же модель — 1000 руб.
• Монтаж герметичного оголовка на скважину — 3000 руб.
• Монтаж фильтров для сырой воды (механическая очистка, арматура, манометры) — 7600 руб.

При монтаже насоса рекомендуется обратиться к специалисту. Не экономьте на этапе диагностики скважины и тестирования оборудования. Может получиться так, что через несколько месяцев оно перестанет работать и придётся вызывать профессионалов. Понизить стоимость, можно заказав у одной компании целый перечень работ.

stoki.guru

В каких случаях может потребоваться замена погружного насоса в скважине ↑

Правильно подобранное и установленное оборудование для водоснабжения прослужит верой и правдой много лет. Когда замена насоса в скважине требуется из-за естественного износа помпы, проработавшей несколько десятилетий, это нормально. Но если поломка оборудования происходит преждевременно, необходимо найти её причину, чтобы казус не повторился.

» />

Заводской брак встречается довольно редко, чаще в неприятностях виновны мы сами. Ошибки, допущенные при обустройстве скважины, приводят к ускоренному износу оборудования и преждевременному выходу его из строя. Рассмотрим наиболее распространённые из них:

• Несоответствие параметров насоса дебиту скважины при отсутствии либо неправильной установке датчика сухого хода. Если производительность оборудования выше, чем возможности источника, при длительном водоразборе уровень воды может упасть ниже всасывающего отверстия насоса. Если помпа оснащена защитой от сухого хода либо датчик смонтирован отдельно, автоматика отключит электропитание до того момента, пока уровень воды не восстановится. При отсутствии защиты насос будет работать всухую, без воды, которая выполняет функции охлаждающей и смазочной жидкости. Произойдёт очень быстрый износ крыльчатки, подшипников, возможен перегрев электродвигателя. В результате — замена скважинного насоса или его дорогостоящий ремонт.
• Неправильный подбор глубинного насоса по напору. Если высота, на которую требуется поднять воду, больше указанной в паспорте, помпа, вполне возможно, закачает жидкость в гидроаккумулятор, но будет работать почти непрерывно. Из-за перегрузки через несколько месяцев насос выйдет из строя.
• Значительное превышение производительности насоса (по подаче и напору) относительно реальных эксплуатационных требований. В данном случае принцип «чем больше, тем лучше» не действует. Слишком мощная для конкретного уровня потребления помпа будет излишне часто включаться, что приведёт к преждевременному износу рабочих колёс, обмоток статора, а, возможно, и перегреву двигателя. Превышение производительности не столь критично, как описанные выше ошибки, не «убивает» помпу за короткое время, но всё же снижает её потенциальный срок службы.

» />

Замена насоса в скважине на воду может потребоваться, если допущены ошибки при его монтаже. Наиболее часто встречающиеся:

• Неправильное определение высоты подвеса насоса: при слишком высоком он может «хватануть» воздух, а низком — засосать песок и мелкие камешки, если они находятся на дне скважины.
• Недостаточное сечение питающего электрического кабеля сокращает срок службы двигателя.
• Отсутствие электрической защиты при нестабильных характеристиках питающего напряжения, чем нередко грешат сельские электросети. Дорогостоящее и сложное электрооборудование рекомендуется подключать через стабилизирующие устройства, оборудование для водоснабжения желательно через специальную станцию управления и защиты.
• Слишком малый диаметр подающей воду трубы незначительно влияет на срок службы помпы, но заметно снижает её производительность.
• Отсутствие обратного клапана приводит к тому, что после каждого запуска насос вынужден работать на заполнение вертикальной трубы, а после остановки подвергается гидроудару. Чем больше высота подъёма, тем значительнее урон, который наносится помпе. Тем быстрее понадобится замена насоса в скважине на воду.
• Отсутствие, неправильный подбор или установка контрольно-измерительных приборов и автоматики управления. Если речь идёт о полноценной системе водоснабжения частного дома, включающей в себя помпу и накопительный резервуар, она, как минимум, должна быть оснащена реле и датчиком сухого хода (если он не встроен в насос), манометром, автоматическим устройством, включающим/выключающим помпу.

» />

Ошибки при эксплуатации оборудования для водоснабжения ↑

Оборудование для водоснабжения нуждается в периодическом обслуживании. Так, в пневматическом элементе гидроаккумулятора (мембранного бака) необходимо поддерживать постоянное давление, указанное в паспорте. Проверять наполненность пневмоэлемента и подкачивать его рекомендуется не реже, чем раз в месяц. Если этого не делать, включение/выключение помпы будет происходить слишком часто, следствием может быть преждевременная замена скважинного насоса. Также отметим важность адекватного регулирования автоматики управления системой водоснабжения при установке, контроль за правильностью настроек, ведь в процессе эксплуатации они могут сбиться.

» />

Отнюдь не всегда, когда перестал заполняться гидроаккумулятор или открытый накопительный бак, виновата помпа. Могла выйти их строя автоматика или сбиться её настройки, «прохудиться» подающая воду труба, оборваны электрические контакты. Проблемы могут скрываться и в самой скважине, она не вечна и рано или поздно может заилиться, что потребует промывки или даже бурения новой.

Если проверка автоматики и гидроаккумулятора показывает их исправность, насос придётся поднимать из скважины. Сделав это, его следует проверить, опустив в любую ёмкость с водой. Конечно, адекватную диагностику оборудования смогут сделать только специалисты, но вы хотя бы увидите, работает ли двигатель, подаётся ли вода. Вибрационные насосы, кстати, частенько забиваются песком, если подвешены близко ко дну. Бывает достаточно раскрутить корпус и вытряхнуть подбившиеся под резиновый клапан камешки, чтобы он снова заработал. Возможно, придётся заменить и сам клапан, сделать это просто, стоит он дёшево.

» />

Менять ли насос либо ремонтировать — придётся решать вам после того, как работники сервис-центра озвучат стоимость ремонта помпы. Если она проработала с достаточной нагрузкой более 10-15 лет, есть смысл задуматься о приобретении новой, ведь износ всех деталей уже будет достаточно велик.

В общем-то, мы на этот вопрос уже ответили. Аккуратно поднять старый насос и опустить новый, не повредив трубу и электрокабель — дело техники. Надёжно подвесить помпу, тщательно закрепив трос — тоже. Чтобы не иметь проблем в водоснабжении собственного дома в дальнейшем, важно не допустить тех ошибок, о которых мы упоминали выше. То есть необходимо адекватно подобрать оборудование, чтобы его технические характеристики соответствовали потребностям дома и возможностям источника. Правильно собрать схему, не забыв установить обратный клапан, надёжно герметизировав трубы и соединив кабель. И, конечно, следить за оборудованием в процессе эксплуатации, для начала внимательно изучив инструкции.

myvestaforum.ru

Другие статьи по теме:

Подключение станции водоснабжения Расчет насоса для теплого пола Насос или насосная станция Типы насосов по принципу действия Гидробак для воды Насосное оборудование