Давление воды в водопроводе

Для бесперебойного функционирования сантехнических приборов необходимо, чтобы давление воды в водопроводе соответствовало определенному показателю, который обычно рассчитывается индивидуально.

Но верные вычисления не гарантируют, что на практике напор воды будет оптимальным. Владельцы загородных домов чаще всего сталкиваются с проблемой малого напора воды в трубах. Решить ее возможно путем внедрения оборудования.

Предлагаем разобраться, каковы нормы давления в водопроводе частного дома и по каким причинам происходит снижение напора. Предложим действенные методы повышения эффективности водоснабжения. Материал мы дополнили подробными фото инструкциями и видео.

Нормы давления в трубопроводе

Водопроводное давление измеряется в барах. Величина имеет альтернативное название – атмосферная единица. Под напором в 1 бар вода может подняться на высоту 10 м.

В городских сетях обычно давление составляет 4-4,5 бара, чего хватает для обслуживания многоэтажных домов.

По нормативным документам, в частности указаниям сборника СНиП 2.0401-85, допустимое давление для холодной воды варьируется в пределах от 0.3 до 6 бар, для горячей – от 0.3 до 4.5. Но из этого не следует, что давление в 0.3 атмосферы будет оптимальным. Здесь приведены лишь допустимые границы напора.

Жители частных домов вынуждены рассчитывать давление в водопроводе индивидуально. В случае, если система автономная, напор может превышать допустимые по нормативным документам границы. Он может колебаться в районе 2.5-7.5 бар, а иногда достигать и 10 бар.

Стандартными значениями для нормальной работы системы с насосной станцией считается интервал 1,4 – 2,8 бар, соответствующие заводской установке показателей реле давления.

Если обеспечить чрезмерно высокое давление в системе, то некоторые чувствительные приборы могут выходить из строя или некорректно работать. Поэтому в трубопроводе давление не должно превышать 6.5 бар.

Фонтанирующие артезианские скважины способны выдать напор в 10 бар. Такое давление способны выдержать исключительно приваренные соединения, большинство же фитингов, запорно-регулирующих узлов под его действием разрушаются, в результате чего возникают течи на участках.

Определять, какое необходимо давление воды для нормального функционала водопровода загородного дома, необходимо с учетом используемых бытовых приборов. Некоторые виды сантехнических устройств не работают при низком давлении.

Например, для джакузи необходимо давление 4 бара,  для душа, системы пожаротушения – 1.5 бара, для стиральной машинки – 2 бара. Если предусматривать возможность полива газона, то здесь должен быть сильный напор в 4, иногда – в 6 бар.

Оптимальным показателем давления для загородного дома будет отметка в 4 бар. Такого напора хватит для исправной работы всех сантехнических устройств. При этом большинство фитингов, узлов запорно-регулирующей арматуры способны его выдерживать.

Давление в 4 бар может обеспечить далеко не каждая система. Обычно для загородных домов давление в водопроводе составляет 1-1.5 бар, что соответствует самотеку.

Причины низкого напора в водоснабжении

В загородные дома вода в водопроводную сеть поступает из колодцев или скважин.

Если система полностью автономна, то для создания нужного напора нужно учитывать два момента:

• необходимость обеспечения подъема воды;
• важно производить верно гидравлический расчет и правильно его реализовать на практике – обеспечить необходимое давление в удаленных от водосбора точках и точках, располагающихся на разной высоте.

Из этого вытекает две основные проблемы индивидуальных водопроводов:

1. Не хватает ресурсов скважины – дебит отверстия не позволяет поддерживать нормальное давление, а , следовательно, повысить напор.
2. Воды в скважине достаточно много, поэтому насосы могут нагнетать высокое давление (до 6 бар), что может привести к разрывам соединений, протечкам, быстрому износу оборудования.

В первом случае насосы качают жидкость, создавая ее циркуляцию до возникновения определенного давления, однако со временем оно ослабевает. Во втором случае нужно подобрать насос с  производительностью, которая равна суточной норме потребления воды.

Тем не менее, большинство владельцев частных домов волнует вопрос, как грамотно повысить давление в собственном водопроводе, а не понизить его, ведь необходимым дебитом для создания высокого давления обладают лишь некоторые артезианские скважины.

Большинство же отверстий генерируют слабый напор воды, а то и вовсе не способны производить какое-либо давление.

Если в доме используются стандартные бытовые приборы, то достаточно поднять давление до 2.3-2.5 бар – этого волне хватит для их бесперебойного одновременного функционирования с хорошим напором. Если предусмотрена джакузи или система полива, то здесь необходимо более высокое давление.

Для измерения давление используется прибор манометр. Его покупают отдельно и встраивают на точке входа воды в дом. Также туда же устанавливают счетчик воды. Некоторое оборудование идет в комплектации с манометром. Например, обогревательный котел, если предусматривается ГСВ.

Простой манометр имеет шкалу от 0 до 7, что позволяет установить его в квартире, частном доме.

Методы повышения давления в системе

Если давление в водопроводе низкое, то причина может заключаться в следующем:

1. Вода в трубопроводе есть, но отсутствует напор.
2. Вода в трубопроводе отсутствует на верхних этажах.

Для решения первой проблемы необходимо внедрить в систему повышающий давление насос, для решения второй – установить накопительную станцию.

Прежде чем внедрять технические средства в систему водоснабжения, следует сначала проверить сеть на предмет засорения:

#1: Внедрение насоса для повышения давления

Если вода в трубопроводе присутствует, но нет напора, то устанавливают нагнетательный насос. Также устройство можно внедрить в случае, если нет напора в квартире с централизованным отоплением.

Причина отсутствия давления может заключаться в следующем:

• скважина располагается отдаленно дома;
• мощности базового насоса не хватает, чтобы обеспечить подачу воды на верхние этажи.

Насос обычно монтируют на входе в домашнюю трубопроводную сеть перед коллектором или первым тройником.

Существует один недостаток центральных насосов – они создают разряжение, то есть могут качать насыщенную воздухом воду. Обычный нагнетательный центробежным насос чувствителен к содержанию воздуха в жидкости, поэтому стоит отдать предпочтение вибрационным модификациям.

Для установки прибора в многоквартирном доме важно выбрать модификацию верной мощности, иначе владелец “прокачанного” водопровода будет понижать давление в соседних квартирах. Рекомендуется ставить насос на трубу, ведущую к конкретному бытовому прибору.

В общем случае насос врезают в общую трубу, которая отвечает за подачу воды в квартиру или дом. Сам прибор довольно компактный и стоит недорого.

#2: Основные виды нагнетательных насосов

Существуют модели с сухим и мокрым ротором (проточные). Элементы насоса с мокрым ротором смазывает проходящая жидкость. Устройства этого класса не требуют дополнительного обслуживания, если изначально их подключить правильно.

Хорошей мощностью обладает насос с сухим ротором, но он нуждается в регулярном обслуживании, выдает негромкие звуки при работе, напоминающие писк комара. Детали его ограждены водостойкой заслонкой, поэтому придется раз в месяц чистить прибор.

По типу работы насосы делятся на следующие виды:

• насос, повышающий давление в ручном режиме и имеющий ручное управление. Модель постоянно работает, автоматических переключателей не имеет. У прибора несложная понятная для простых обывателей конструкция; чаще всего устройство используется в системах “теплый пол”;
• автоматический насос – запускается лишь при включении крана или бытовых приборов. После их закрытия отключается.

Автоматический насос стоит дороже ручного, потребляет немного энергии, оперативно реагирует на изменения в давлении и сегодня является наиболее востребованным.

Выбрать нагнетательный насос довольно просто.

Важно определить следующее:

• на горячую или холодную воду будет устанавливаться прибор;
• необходимый уровень напора – чем выше показатель, тем большим будет давление в системе.

Соответственно, чем выше напор, тем больше необходимо мощности и пропускной способности оборудования.

Не менее важно выбрать нагнетательный насос с учетом бренда, поскольку в случае поломки не каждая ремонтная служба возьмется приводить в порядок модель производства неизвестной фирмы. Самые известные и всеми признанные производители – Грундфос, Wilo, Sprut. Каждая фирма специализируется на выпуске разных модификаций прибора.

Например, Грундфос выпускает циркуляционные насосы небольшого объема, Wilo разрабатывают модели со встроенным гидроаккумулятором.

Чтобы подключить циркуляционный нагнетательный насос нужно:

1. Перекрыть воду на участке.
2. Выпустить воду из трубопровода и системы в целом.
3. Отрезать часть трубы, в которой будет производиться установка.
4. Прикрепить фитинги и насадки на места стыков.
5. Врезать оборудование в водопровод.

Также допустимо использовать полипропиленовый или резиновый шланг для упрощения монтажа. В современных циркуляционных насосах такие трубы идут в комплекте.

#3: Повышение давления накопительным баком

Когда в доме трубопроводы стоят без воды или в случае, если на нижнем этаже вода присутствует, а до верхних не доходит, необходимо приобретать накопительную насосную станцию. Также ее внедряют в систему тогда, когда сетевое давление меньше 0.2 бара, а расход меньше 2 л/м.

Принцип ее работы следующий. Насос закачивает жидкость в станцию (бак или гидроаккумулятор), который работает под давлением 1.5-2 бара. Вода поступает до момента, когда в баке появится напор в 1.5 или 2 бара. Если станция оборудована гидроаккумулятором, то создаваемое давление может быть на порядок выше.

После генерации необходимого давления, насосная станция отключается автоматически.

В конструкцию накопительной станции внедрены специальные датчики давления. При падении напора до 1.5 бар главный насос включается, при возрастании до определенной отметки отключается.

Насос в станции может быть одного из двух видов – центробежным или вибрационным.

По типу всасывания различают:

• конструкции со съемным эжектором – способны генерировать давление в 5 бар. Эжектор погружают в скважину, а сам бак может располагаться дома, поскольку при работе практически не шумит. Преимущественно используется станция в случаях, если источник воды располагается глубоко, а ее недостатком является чувствительность к механическим элементам – песку, грязи и др.
• оборудование со встроенным эжектором – подходит для неглубоких (до 8 метров) скважин и колодцев, эффективно работает в грязной воде, не чувствительно к попаданию воздуха, но отличается высоким уровнем шума, поэтому обычно его устанавливают в специальных пристройках.

Модели с накопительным баком отличаются экономичностью (запуск происходит при опустошении бака), но имеют множество недостатков: генерируют малый напор, обладают большими габаритами, есть вероятность разрыва, в результате чего помещение может затопить.

Станции с накопительным баком сегодня практически не используют. На замену им пришли модели с гидроаккумулятором. Они обладают небольшими размерами, не шумят при работе.

Установить прибор можно в подвале, подсобке, отдельной пристройке. При этом минимизирован риск протечек. Но гидроаккумулятор имеет небольшой запас емкости (около 25 л) и его не используют для скважин с малым дебитом.

Также разделяют станции на поверхностные (когда насос располагается на земле) и погружные (устройство погружается в воду), последние условно делятся на колодезные и скважинные.

Для повышения уровня напора воды в квартирном трубопроводе насосные станции не используют в силу особенностей конструкции и шума при работе.

Несмотря на свою внушительную стоимость, насосная станция имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• возможно установить любое желаемое давление в доме, что позволит использовать любые сантехнические приборы, в том числе и те, которые требуют для функционирования высокого давления;
• подача воды будет бесперебойной даже в случае, если она отсутствует в центральной магистрали (благодаря наличию накопительного бака).

Существуют у системы недостатки — она громоздкая, занимает много места.

Важно верно определить объем накопительной емкости. Берут эту величину с учетом среднесуточной нормы расхода воды. Если семья состоит из 3-4 человек, то в сутки хватит примерно 500 л воды.

При расчетах также важно учитывать, что воду время от времени нужно обновлять, чтобы избежать появления бактерий.

Важно своевременно и регулярно производить очистку накопительной емкости, поскольку в ней скапливаются болезнетворные бактерии. Препятствуют их размножению небольшие мешочки с техническим серебром, помещенные вовнутрь бака.

Следует помнить, что на переливной трубе не должно быть запорной арматуры. Если поплавковый клапан выйдет из строя, то через нее будет происходить отвод воды.

Также необходимо установить байпас, чтоб в случае поломки станции была возможность отключить систему без полного отключения водоснабжения.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик №1. Как подобрать электрическую станцию. В видеоролике можно узнать об особенностях выбора электрической станции с гидроаккумулятором:

Ролик №2. Видео описывает основные моменты при установке нагнетательного насоса:

Как видим, поднять давление в водопроводе несложно. Для решения задачи используется нагнетательный насос или специальная насосная станция. Если монтаж насоса возможно осуществить своими силами, то доверить установку станции следует профессионалам.

У вас есть личный опыт по улучшению давления в водопроводе? Хотите поделиться действенными методами или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии – форма для отзывов расположена ниже.

Источник: sovet-ingenera.com

Какое давление воды считается нормальным

Давление воды в водопроводной сети измеряется в атмосферах или барах.

1 бар равен 10,19 м водяного столба или 1,0197 атмосфер. Насос, поставляющий воду на тридцатиметровую высоту, развивает на выходе давление 3 атмосферы или 3 бара. Если 1 бар нужен для откачки воды из колодца 10 м глубиной, то 2 бара (20 м водяного столба) останется для доставки воды до точек водопотребления.

Согласно нормативам ГОСТ в централизованной городской водопроводной сети нормальным считается давление 4 атмосферы. В реальности оно может колебаться в пределах 2,5-7 атмосфер, а в периоды проведения сезонных проверочных водопроводных работ скачки могут достигать 10 атмосфер.

↑ вернуться к содержанию

Какого давления достаточно для полноценного потребления?

Давление в 2 атмосферы достаточно для:

• принятия душа,
• умывания,
• мытья посуды
• других ежедневных нужд
• нормального функционирования стиральной машины

Минимальное давление в 4 атм требуется:

• для использования джакузи или массажного душа
• полива загородного участка

В загородных коттеджах напор должен обеспечить одновременное потребление воды несколькими точками, чтобы возможно было в одно время принимать душ, мыть посуду и поливать клумбу во дворе. Поэтому в каждой из точек давление должно быть минимум 1,5 атм.

Важно! Повышение давления в водопроводе свыше 6 бар приводит к стремительному износу и разрушению чувствительного сантехнического оборудования и керамических вентилей.

При покупке сантехники, подключаемой к городской водопроводной сети, рекомендуется выбирать оборудование, имеющее определенный запас прочности, рассчитанный на возможные резкие скачки давления и гидроудары.

↑ вернуться к содержанию

Как повысить водопроводное давление

С проблемой недостаточного напора воды чаще всего сталкиваются:

• жители городских квартир на верхних этажах многоэтажных домов;
• владельцы загородных домов в летний период, когда значительно увеличивается разбор воды.

Владельцам городских квартир, прежде, чем принимать решение о приобретении оборудования для увеличения напора воды, необходимо выяснить причину проблемы. Недостаточный напор может быть связан с засорением труб механическими частицами и известковыми отложениями, в результате чего диаметр труб со временем уменьшился. В этом случае поможет только замена водопровода.

Если проблема не связана с засорением труб, стабилизировать водяное давление возможно следующими путями:

1. Приобрести и установить циркуляционный насос, увеличивающий давление и способствующий вытягиванию большего объема воды из труб;
2. Установить насосную станцию с гидроаккумулятором;
3. Оборудовать автономную систему водоснабжения.

Для выбора нужного варианта конкретизируйте проблему:

• вода есть постоянно, но напор недостаточен для комфортного потребления и работы бытовой техники;
• вода есть только на нижних этажах здания, а на верхних — нет.

В первом случае, когда напор, хоть и слабый, имеется постоянно, усилить его поможет циркуляционный насос. Это небольшое по размеру и мощности устройство врезается в существующую водопроводную систему непосредственно перед точками водопотребления.

↑ вернуться к содержанию

Классификация насосов, повышающих давление в водопроводе

Насосы делятся на работающие в одном из режимов:

• ручном — обеспечивается непрерывная работа оборудования. За таким насосом нужно следить и вовремя его отключать, чтобы избежать его перегрева и выхода из строя.
• автоматическом, когда работа насоса регулируется датчиком потока. При включении воды начинает работать насос. Такой режим предпочтительнее ручного, так как насос защищен от работы при отсутствии воды (в сухом режиме). Он экономичнее и служит дольше.

Конструкция насосного оборудования отличается по способам охлаждения корпуса:

1. сухой ротор: в них корпус охлаждается лопастями, установленными на валу. Особенности этих моделей: высокий КПД, наличие небольшого шума во время работы;
2. мокрый ротор: охлаждается перекачиваемой жидкостью. Для таких насосов характерна бесшумная работа.

Есть насосы:

• универсальные — можно использовать для горячего и холодного водоснабжения;
• используемые только для горячей или холодной воды.

Насосы повышенного давления отличаются:

• компактными размерами, их можно устанавливать в небольших помещениях;
• невысокой стоимостью.

Внимание! Насосы для повышения давления могут увеличит напор воды не более. чем на 30%. Их установка себя оправдает, если существующее давление в сети — не меньше 1,5 бар.

↑ вернуться к содержанию

Насосные станции

В случае необходимости обеспечения постоянного высокого напора и если вода часто вообще отсутствует, рекомендуется модернизировать систему, установив самовсасывающую насосную станцию, состоящую из:

• центробежного насоса увеличения давления воды
• гидроаккумулятора (бака) объемом 1-3 кубометра
• реле давления, управляющего всей системой.

При нормальном давлении установка не будет включаться, реле включит ее при снижении давления ниже установленной нормы. Как правило, бак наполняется ночью, когда давление в системе высокое. Чем больше объем бака, тем реже насос будет включаться, тем дольше он прослужит. Такая система может поддерживать оптимальный уровень давления в 3-4 атм.

Важно знать! Насосная станция требует более сложного обслуживания, чем насос, вмонтированный в водопровод.

• Станция требует большого пространства для установки;
• Бак необходимо регулярно чистить, нельзя допускать застаивания в баке боды более 2-х суток;
• Гидроаккумулятор можно монтировать на крыше, в подвале или в земле.

↑ вернуться к содержанию

Источник: delai-remont.com

Причины снижения напора

Главный показатель того, что давления воды в системе водоснабжения недостаточно – это жидкость, тонкой струйкой вытекающая из крана даже при условии поворота кран-буксы на весь оборот. Это доставляет определенные неудобства – сложности с мытьем посуды, стиркой, недостаток воды в одном месте при включении других кранов и так далее. Из-за чего же может снижаться напор воды в водопроводных трубах?

Главная причина – это понижение напора в самой водопроводной системе, что может быть обусловлено следующими факторами:

• засорение труб водоснабжения (ржавчина, соли, осадки внутри трубы и другое);
• протечка, прорыв водопровода – вода из-за этого где-то вытекает из всей системы;
• целенаправленное снижение давления обслуживающей компанией вследствие неуплаты коммунальных платежей, проведения профилактических работ, аварийной ситуации.

Первым делом при возникновении проблем с напором воды следует позвонить в управляющую компанию, которая занимается обслуживанием сетей водоснабжения, и попытаться выяснить причины. Специалисты предприятия должны устроить проверку и выяснить ситуацию. Однако может быть и такое, что проблемы с напором воды наблюдаются только у вас, а у ваших соседей все в порядке. В таком случае виновата, скорее всего, сантехника.

Возможно, Вас заинтересует информация-ремонт трубопровода

Поговорив с соседями и выяснив, что у них такой проблемы нет, стоит проверить запорный вентиль, перекрывающий воду – может быть, он открыт не до конца? Также внимание следует уделить и состоянию наконечников гусаков в кранах – они могли засориться и нуждаются в банальной чистке.

Внимание! Если в жилом доме имеется и фильтр грубой очистки для воды, то он также может стать причиной слабого напора. Очень может быть, что фильтр засорился – в этом случае его чистят либо меняют на новый.

Нормативы давления воды

Также, прежде чем звонить в управляющую компанию с претензиями, следует выяснить, по каким нормативам считается давление в водопроводных трубах и каким оно должно быть. Главный документ, на основе которого и ведется организация центральной системы водоснабжения – это СНиП 2.04.2-84.

СНиП 2.04.2-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

СНиП 2.04.2-84

Давление воды принято измерять в так называемых барах; 1 бар либо 1 атмосфера (атмосферная единица) – это напор, который создается десятиметровым столбом воды.

На заметку! По нормам, средний показатель давления в обычной квартире должен быть около 4 атм. Но на деле часто оказывается, что напор гораздо ниже. В частных домах давление в трубах должно быть примерно таким же.

Интересно, что вышеприведенные данные относятся к одноэтажным постройкам. Но при увеличении количества этажей в доме на каждый новый подъем следует прибавлять дополнительно 4 м – таким образом, можно получить и показатель необходимого давления для, например, типовой девятиэтажки: 10м + (4м х 9 этажей) = 46 м. Таким образом, величина напора входного потока воды в трубах дома высотой 9 этажей получается равной 4,6 атм. Чем выше дом, тем больше давление. А вот если для получения воды в частном доме используется скважина, то обязательно будет учитываться ее глубина для произведения расчетов.

Возможно, Вас заинтересует информация-трубы для водопровода

Согласно нормативам, давление в трубах холодного водоснабжения должно варьироваться в пределах от 0,3 до 6 бар, горячего – от 0,3 до 4,5. В целом, для правильной работы всех основных элементов сантехники и бытовых приборов, например, в частном доме будет достаточно давления в трубах в пределах 2,3-3,5 атм, а в квартире – не менее 2,5 атм. Идеальной и общепринятой нормой считается давление 4 бара.

На заметку! Измеряется давление воды в трубах при помощи специального прибора – манометра.

Кстати, слишком большое давление воды может также принести немало проблем. Некоторые виды техники могут поломаться, а смесители будут очень быстро изнашиваться. Высокий напор может спровоцировать течи. Именно поэтому важно выбирать качественную сантехнику, способную выдержать сильные гидроудары и резкие перепады давления.

Условия работы бытовой техники

Работа бытовой техники, связанной с водой, также зависит от того, какое давление в трубах. Например, в квартире или доме могут быть установлены стиральная и посудомоечная машины, ванна с гидромассажем, котел отопительный и многое другое. И каждое из этих устройств нуждается в определенных показателях давления, чтобы правильно работать. Например, минимальный напор для смесителя в ванной, а также в душевой кабине не должен быть ниже 0,3 атм, а для умывальника и бачка унитаза – не менее 0,2 атм. Стиральная машина не будет работать с давлением ниже 2 бара, а вот для джакузи понадобится напор не менее 4 атм.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как выбрать циркуляционный насос

Также важно помнить, что напора воды в системе водоснабжения должно хватать при одновременном включении всех сантехнических приборов и устройств дома. В коттедже, например, в котором проживает семья из 4 человек и расходует в час примерно 2 кубометра воды, напор должен быть не менее 1,5 атм.

Внимание! Недостаток давления в водопроводе не позволит многим приборам нормально функционировать. При низком напоре стиральная машинка не запустится.

Особенности автономного водопровода

Часто жители частного сектора проектируют в доме водопроводную систему автономного типа. Обычно напор воды в ней получается меньше, чем нужно, и возникают вопросы о том, как повысить его. В большинстве случаев источники воды в частном секторе являются слабонапорными или вовсе не имеют напора, так как водопроводная система работает от скважин или колодцев. Чтобы решить эту проблему, следует озаботиться приобретением специального насоса.

Как повысить давление воды

К счастью, повысить давление воды вполне реально как в обычной квартире многоквартирного дома, так и в огромном коттедже, расположенном в частном секторе. Это получается при помощи обустройства так называемого накопительной емкости либо установки специального насоса, который и будет накачивать воду принудительно. Ознакомимся с каждым из этих способов поближе.

Используем насос

Это устройство подойдет для использования как в частном доме, так и в квартире. При этом насос устанавливается в автономную систему только в случае, если действительно она в этом нуждается: например, скважина-источник воды находится слишком далеко либо мощности основного насоса просто не хватает для создания нормального давления, чтобы жидкость могла попасть, к примеру, на второй этаж.

Возможно, Вас заинтересует информация-мембранный бак для водоснабжения

Насос в этом случае обычно устанавливается на входе труб водоснабжения в дом, то есть перед крестовиной или главным коллектором. Главное — всегда помнить, что за устройством создается сильное разряжение, так что модель насоса должна не сильно реагировать на большое количество воздуха в жидкости. А вот в квартирах такой насос часто становится прибором, оказывающим «медвежью услугу» соседям – вода-то в квартиру идет из «общего котла», и давления может не хватить другим жильцам дома.

Таблица. Классификация насосов.

Также насосы могут отличаться и способом охлаждения. Например, в случае так называемого сухого ротора корпус устройства будет охлаждаться за счет вентилятора. Такой насос будет создавать некоторый шум. Второй вариант – это мокрый ротор, где охлаждение корпуса производится за счет непосредственно самой жидкости, перекачиваемой прибором. Работает такой насос обычно тихо.

Также при выборе насоса следует учитывать, что есть приборы, которые используются и для систем горячего водоснабжения, и для холодных водопроводных труб. Они называются универсальными. А есть насосы, которые могут быть использованы только для одного из видов систем.

К счастью, практически все насосы, предназначенные для повышения давления в трубах, стоят относительно недорого. Да и размеры у них небольшие, что позволяет монтировать их практически в любом месте помещения. А монтаж их довольно прост.

Обратите внимание! Насос для создания большего давления воды в целом сможет поднять его не более чем на 30%. И устанавливать их имеет смысл лишь если настоящее давление в системе труб – не менее 1,5 атм.

Приобретаем насосную станцию

Это – более серьезная установка для создания оптимального давления. Насосная станция, помимо прибора, перекачивающего жидкость, оборудована и специальной емкостью, которая предназначена для аккумуляции воды. Такие установки используются в том случае, если вода в трубах отсутствует либо давление совсем низкое. Накопительный бак обычно содержит в себе столько воды, сколько необходимо жильцам дома в сутки, то есть суточную норму потребления.

Работает насосная станция следующим образом: насос качает воду в течение некоторого времени, наполняя гидроаккумулятор. И жидкость будет наполнять бак, пока на выходе из него не будет создано давление 2 бара либо больше. Только тогда насос автоматически отключается. Система водопровода в доме подключается к самому гидроаккумулятору. Запасами воды можно пользоваться. За давлением на выходе из емкости следит специальный датчик, он же и запускает насос при падении напора.Как происходит расчет насосной станции, Вы можете прочитать в нашей статье.

Установить насосную станцию уже не так просто, как обычный насос. Для накопителя жидкости необходимо много места, да и сам агрегат нуждается в регулярной чистке, так как в нем будет появляться налет и осадок от воды. В целом же, накопительный бак может быть установлен на крыше, в подвале дома либо вовсе закопан в землю на участке рядом с коттеджем.

Подобные станции с насосами обычно применяются в «своих» домах для создания давления в автономных системах водопровода. В квартире их не используют, так как они создают слишком много шума и занимают немало места.

Обратите внимание! Вода в емкости не должна застаиваться более двух суток подряд.

Цены на насосную станцию

Источник: kanalizaciyaseptik.ru

Какое давление в водопроводе является нормой?

За единицу измерения давления в водопроводной сети принято считать 1 бар или 1 атмосферу, которые из-за незначительных расхождений приравниваются друг к другу.

Один бар равен 1,0197 атмосфер (тех. параметр) или примерно 10 м водяного столба. Давление в городских водопроводных сетях регулируется требованиями строительных норм и правил, составляя на данный момент 4 атмосферы. Понять, какое давление в водопроводе существует на самом деле, можно лишь по измерительным приборам, которые устанавливаются для учета потребления воды. Согласно их показаниям, величина давления в водопроводе может находиться в диапазоне от 2,5-7,5 атмосфер.

При достижении уровня давления в 6-7 атмосфер возможны сбои в работе сверхчувствительной сантехники, а также повреждения керамических вентилей и соединений в трубопроводе. Поэтому при покупке оборудования для последующего подключения к городской водопроводной сети необходимо выбирать модели с запасом прочности, позволяющим приборам выдержать гидроудары, то есть резкие скачки давления. Установленные смесители, краны, насосы, трубы должны выдерживать напор в 6 атмосфер, а в период ежегодной опрессовки системы – 10 атмосфер.

При каких значениях работает бытовая техника?

При покупке оборудования, необходимо поинтересоваться, какое давление воды в водопроводе будет достаточным для его нормальной работы. При поступлении воды под давлением в 2 атмосферы обеспечивается нормальная эксплуатация автоматической стиральной  машины, а для ванны-джакузи этого будет маловато, так как данная сантехника требует напора в 4 атмосферы. При таких же показателях будет корректно работать оборудование, используемое для полива приусадебного участка со всеми насаждениями.

Важно заметить, что в частном доме необходимо обеспечить такой напор воды, чтобы можно было без проблем включать одновременно несколько точек водопотребления. Это обеспечивается при минимальном давлении, равном 1,5 бар.

Владельцам загородных коттеджей также важно решить вопрос обеспечения объектов водой  для организации пожаротушения. Для таких строений достаточным будет напор, составляющий хотя бы 1,5 л/с.

Специфические особенности автономного водопровода

Главной особенностью автономно-эксплуатируемой системы водопровода, работающей от источника забора воды, независимого от центральных систем водоснабжения, является:

• необходимость подъема жидкости из шахтного колодца или из скважины;
• обеспечение хорошего напора в точках водоразбора, находящихся на любом этаже частного загородного дома, и на участке, в самых удаленных его точках.

Пользователи децентрализованной водопроводной сети напрямую зависят и от существующего напора, и от суточного расхода воды.

В процессе эксплуатации частной системы водопровода возможны два варианта стандартного развития ситуации, которые зависят от производительности (дебита) шахтного колодца или артезианской скважины:

• дебит шахтных колодцев и артезианских скважин, имеющих слабый напор, а также безнапорных скважин не способен покрыть суточную потребность в воде семьи, состоящей из трех-четырех человек. Напор падает по причине периодического опустошения источника. Как поднять давление в водопроводе в этом случае? Какие технические средства задействовать при этом? Вопросы не праздные для обитателей загородного дома.
• дебит напорной (артезианской) скважины значительно превышает необходимый расход воды в сутки, примерно составляющий 500 л. Насос, обладающий высокой производительностью, в таких условиях может создать предельно допустимый уровень давления, равный 6 атмосферам. Превышения давления способствует возникновению протечек в местах соединения, а также преждевременному износу сантехники.

При выборе насосного оборудования необходимо обращать внимание на его производительность, которая должна наиболее точно соответствовать дебиту скважины и планируемому расходу воды. Причем для ориентира берут суточный расход воды, характерный для летнего периода, являющегося самым напряженным интервалом по водопотреблению.

Варианты повышения давления в водопроводе

Насос, врезку которого проводят прямо в трубу системы холодного водоснабжения непосредственно на входе общего водопровода в отдельную квартиру. Автономную сеть можно оборудовать  дополнительными насосами, повышающими давление, произведя их установку перед точками разбора. Работа компактных насосов регулируется вручную или автоматически с помощью системы контроля, которой оснащены большинство моделей. Однако подобные насосы подходят лишь тем жильцам, которые думают над тем, как увеличить давление в водопроводе до минимального значения, составляющего 1,5 атм.

Более глобальные проблемы способна решить насосная станция, оборудованная накопительной емкостью, которая необходима в случае чередования низкого давления воды в сети с полным ее отсутствием в трубах. Накопительный бак или гидроаккумулятор обеспечивает наличие водных запасов, покрывающих суточную потребность в воде.

Обслуживать насосную станцию тяжелее, чем насос, врезанный в систему. Ей необходимо больше пространства. Бак нуждается в регулярной очистке. Монтаж большого гидроаккумулятора можно выполнить в подвале, на крыше или, вообще, зарыть в землю.

Профессиональную консультацию по поводу того, как произвести повышение давления воды в водопроводе, обоснованную наличием точных расчетов производительности оборудования, внедряемого в систему, способны дать проектировщики фирм, занимающихся разработкой и монтажом автономных коммуникаций. Модернизировать сеть по готовому проекту могут и сантехники из ЖЭУ. При наличии опыта подобную работу способен выполнить и собственник квартиры или дома.

Источник: aqua-rmnt.com

Что такое напор воды и каким он должен быть?

Итак, давление воды в водопроводе должно достигать определённого значения. Иначе можно говорить попросту, что «в кране воды нет».

Давайте начнем с единиц измерения – одна из них носит довольно наглядный характер, и  помогает проще представить складывающуюся ситуацию.

В разных источниках встречаются и несколько различающихся единиц измерения водяного напора в трубопроводах. Оперируют барами (bar), техническими атмосферами (ат), метрами водяного столба (м вод. ст.), паскалями (точнее, мега- или килопаскалями, МПа или кПа, так как просто паскали – единица в данном случае слишком уж мелкая).

В таблице ниже приведены точные соотношения между упомянутыми единицами измерения давления.

Впрочем, идеальная точность нам на бытовом уровне особо и не нужна. Так что вполне можно принять следующие, несколько округленные соотношения:

1 ат ≈ 1 bar ≈ 100 кПа ≈ 0,1 МПа ≈ 10 м вод. ст.

Как уже понятно из сказанного в первых абзацах этой публикации, давление в должно не только обеспечивать, так сказать, «доставку» воды до точки ее потребления – этого мало. Напор должен обеспечивать корректную работу сантехнического оборудования и бытовой техники.

Нормативы давления в водопроводных сетях бытового предназначения утверждены действующими строительными нормами:

— СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

— СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.

Несмотря на то что эти руководящие документы приняты уже более 30 лет назад, они, после внесения некоторых поправок и изменений, остаются действующими и поныне. Что, кстати, сказывается на установленных нормах давления – они порой не выдерживают критики. Причина проста — во времена разработки этих документов еще не было такого разнообразия многофункциональных сантехнических и бытовых приборов.

Итак, по действующим нормам давление на уровне первого этажа (или на входе в одноэтажный жилой дом) должно составлять не менее 10 м вод. ст. или 1 ат, или 1 bar, или 0,1 МПа.

Для каждого последующего этажа добавляется по 4 метра водяного столба или по 0,4 ат (bаr).

Иначе это можно выразить формулой (справедливой для домов любой этажности)

Pв = 10 + 4 × (n – 1) — в метрах водяного столба, или

Pв = 1 + 0,4 × (n – 1) – а технических атмосферах.

где:

Pв — давление воды на уровне первого этажа;

n — количество этажей в доме.

Например, четырёхэтажный жилой дом. Для соответствия нормам требуется 10 метров водяного столба для первого этажа, и еще плюс 4 метра – на каждый последующей этаж, начиная со второго:

Рв = 10 + 4 × (4 – 1) = 10 + 12 = 22 м вод. ст. ≈ 2,2 ат ≈ 2,2 bar

Оговорены в СНиП и диапазоны давления подачи воды конечному потребителю, то есть на точках водозабора.

— Для холодной воды этот диапазон составляет 0.3 ÷ 6 bar (ат) или 3 ÷ 60 метров водяного столба

— Для горячей воды – верхний предел снижен до 4,5 bar (ат) или 45 метров водяного столба.

Надо сказать, что границы этого диапазона являются критичными. То есть в том случае, если реальное давление выскакивает за них – следует обращаться в управляющую компанию. Да-да, и в случае превышения тоже. Дело в том, что слишком высокое давление (удобное, конечно, для потребителя) может стать причиной аварии. То есть принцип «чем больше – тем лучше» — здесь совершенно исключается!

Теперь давайте попробуем оценить нижнюю границу этого диапазона — 0,3 атмосферы: достаточна ли она по нынешним меркам? Увы, здесь не все обстоит благополучно.

• Для большинства привычных сантехнических приборов, действительно, вполне достаточно давления в 0,3 атмосфер (даже, если верить заявляемым техническим характеристикам некоторых приборов, — и 0,2 ат) Так, не должно возникнуть проблем с кухонным смесителем, с умывальником, сливным бачком унитаза.

• Для смесителя с душем или душевой кабинки 0,2 уже явно недостаточно, а 0,3 – сажем так, под вопросом. Желательно побольше, если мы хотим, чтобы из душевой лейки действительно били тугие струи.

• Проточные водонагреватели (газовые колонки) могут потребовать уже более высоких показателей напора воды. В противном случае у многих моделей просто не будет срабатывать автоматика розжига и открытия газового клапана.

• Могут иметь ограничения по нижнему порогу давления воды стиральные и посудомоечные машины. В обязательном порядке это вопрос учитывается при выборе подходящего варианта. Некоторым моделям порой требуется напор в одну атмосферу и даже более.

• Самых больших показателей давления в воды могут потребовать некоторые модели душевых кабинок или ванн с функцией гидромассажа. Иногда там необходимы и все 4 атмосферы. А если в квартире такой напор видится недостижимым, то следует подумать, стоит ли приобретать дорогостоящее оборудование, которое, по сути, будет простаивать, то есть его функциональный потенциал останется невостребованным.

Кстати, нельзя забывать и о еще одном обстоятельстве. Потери давления идут не только с ростом высоты над точкой ввода водопровода в здание. Напор может растрачиваться ни на горизонтальных участках, особенно если они выполнены из трубы малого диаметра и имеют большую протяженность с немалым количеством отводов (поворотов). Для квартир в многоэтажках это не столь актуально – обычно вся сантехника располагается неподалёку от стояка. А вот в частных домах бывают и весьма протяженные горизонтальные участки – все зависит от планировки и расположения точек водозабора. То есть при проектировании домашней системы приходится подбирать насосное оборудование с учетом и высоты, и удаленности точек потребления.

Принято считать, что оптимальным давлением воды, подаваемой потребителю, будет 4 атмосферы – в таких условиях работает вся без исключения бытовая техника, и имеется еще и неплохой эксплуатационный запас. То есть работа одной точки водозабора (например, кем-то из членов семьи принимается душ) не окажет влияния на любую другую, задействованную одновременно с ней (мойка на кухне, стиральная или посудомоечная машина и т.п.).

Давление выше 4 атмосфер – уже не особо желательно. Так, при напоре в 6÷7 атмосфер значительно возрастает вероятность появления протечек в узлах соединения или на запорной арматуре. А если давление еще выше – недалеко и до более серьезных проблем.

Как контролировать уровень давления воды в трубах?

Для того чтобы современно предпринимать необходимые меры по оптимизации работы домашней системы водопровода, нужно, как говорится, знать, от чего лечить. То есть владеть информацией о давлении в системе. Причем, не только, скажем, на точке входа или на каком-то определённом приборе – а желательно на всех участках. В том числе никогда не помешает ознакомиться с картиной у соседей — это тоже может сказать о многом.  Чем больше информации – тем проще становится процесс поиска и устранения проблем.

На входе в своё «хозяйство» рачительный владелец дома или квартиры обязательно поставит манометр. А еще лучше – фильтр грубой очистки подаваемой воды, оснащённый манометром. Сразу решается две задачи – «заграничный» мусор отсеивается, а у хозяина — реальная картина по значению напора на входе в его «сеть».

Некоторые модели оснащены даже двумя манометрами – один показывает, что творится на входе, второй – на выходе. То есть если источник воды «славится» своей загрязненностью, то по разнице давления на двух манометрах можно очень наглядно судить о засоренности сетки фильтра и необходимости ее срочной промывки.

Но иметь информацию о давлении только на входе – это мало. Да, конечно, регулярно снимаемые показания в разное время суток, особенно – в пиковые часы потребления, позволяют предъявлять мотивированные претензии к коммунальщикам, если давление недостаточное.  Но «водоканал» отвечает только за точку входа – все, что располагается дальше, вплоть до точек потребления воды — исключительно на совести владельцев.

А вот здесь проблемы случаются, и весьма серьёзные. И это даже если не принимать в расчет падение напора на горизонтальных участках водопровода по пути к удалённым точкам потребления. Высокая разница давления воды говорит о засорённости, плохой проходимости внутренней водопроводной сети. И сравнение показаний позволяет сразу же безошибочно локализовать участки,

Для проверки давления в других точках своей системы можно сделать полезное приобретение – манометр на гибкой подводке, который несложно быстро подключить к любой водяной розетке.

Если и такого прибора под рукой нет, отсутствует возможность взять его на часок в аренду, то можно с достаточной степенью точности провести замер давления воды в водопроводе и с помощью подручных средств.

Для проведения замера потребуется гибкая прозрачная полимерная трубка, длиной около 1,5 – 2 метров. Кроме того, надо придумать какой-то способ закрепить эту трубку к точке, в которой будет проводиться замер. Как вариант – трубка надевается на штуцер и затягивается хомутом. А сам штуцер имеет возможность резьбового подсоединения к изливу смесителя вместо рассекателя. Могут быть и иные варианты, например, штуцер с накидной шайкой, позволяющей подсоединить его в любой имеющейся водяной розетке. Важно, чтобы подсоединение было герметичным! Диаметр же трубки никакого значения не имеет.

После подсоединения к «исследуемой точке» водопровода трубку располагают вертикально. Затем кран приоткрывается, так, чтобы в трубку попало небольшое количество воды. Достигают исходного положения – оно показано на иллюстрации ниже левым фрагментом. Важно, чтобы между водяной «петлей! И источником (краном) не было воздушного просвета. А высота воды в этой «петле» была примерно на уровне источника.

В таком положении трубку желательно точно зафиксировать, а затем замерить высоту «воздушного столба» hо – от водяной «петли» до открытого конца.

После проведения первого замера открытый край трубки необходимо герметично заглушить, например, вставив в него плотную пробку (на схеме показана желтой стрелкой). И следующим шагом – вода в кране (водяной розетке) открывается на полный напор. Под давлением воды воздух в трубке сожмется, то есть водяная «петля» потеряет свою симметричность, и один ее край значительно поднимется вверх. Дается небольшая пауза, чтобы положение стабилизировалось, а затем проводится вторичный замер высоты воздушного столба, которая будет уже существенно меньше. Назовем эту величину высотой экспериментальной – hэ.

Вот теперь в нашем распоряжении есть все данные, чтобы точно определить давление воды на этой точке забора. Для расчета применяется следующая формула:

Рв = Ро × (ho / hэ)

Рв – искомое давление воды в данной точке водопровода.

Ро — исходное давление в открытой трубке. Несложно догадаться, что речь идет об атмосферном давлении, то есть об одной атмосфере (если быть точнее, то эталонное значение нормального атмосферного давления — 1.0332 ат.)

Чтобы расчет быт еще проще, можно воспользоваться предлагаемым онлайн-калькулятором. Достаточно ввести результаты замеров воздушного столба – и сразу получить готовое значение давления воды.

Цены на фильтры грубой очистки воды с манометром

Калькулятор расчета давления воды экспериментальным путем

Перейти к расчётам

Где искать причину недостаточности давления?

Если давление в системе избыточное, то это решается довольно просто – установкой на входе редуктора. Его можно настроить на нужный напор, и потом только время от времени контролировать работу.

 Гораздо больше неприятностей доставляет недостаточность напора. И чтобы бороться с этим явлением, прежде всего следует разобраться с его «природой».

Все зависит от результатов проведенных измерений. Ситуация может складываться по-разному.

• Если давление недостаточное на входе в частный дом – винить, по сути, некого. То есть проблема может крыться, например, в неправильно подобранном насосном оборудовании, которое не обеспечивает создания необходимого напора. Или, если ранее все было нормально, и падение давления произошло внезапно, загвоздку стоит искать в неисправности насоса или других приборов и узлов его обвязки.

• Неважно, в частном ли доме с автономным источником воды, или в квартире, подключенной к водопроводу: если на входе давление нормальное, а на какой-то точке водозабора — резко падает, то причина кроется во внутренней разводке. Бывают «косяки» сантехников, допущенные при монтаже тех или иных участков трубы или арматуры. Если водопровод старый, то не исключается зарастание труб ржавчиной или накипью с сильным сужением просвета. Встречаются краны или отводы, плотно забитые частицами окалины и грязи.

Наконец, иногда причина и вовсе банальна – в системе стоит фильтр, про который хозяева по каким-то причинам забыли, и он давно не обслуживался. То есть достаточно промыть сетку какого-то, например, «косого» фильтра грубой механической очистки или, скажем, поменять полипропиленовый картридж – и все становится на свои места, проблема с низким давлением исчезает сама по себе.

Бывают и совсем «смешные» ситуации – просто пережатый или заломленный шланг гибкой подводки, неправильно установленная прокладка, перекрывающая канал, и другие «мелочи», которые исправляются в считаные минуты. Проблема лишь – проявить сообразительность и отыскать причину.

• Хуже, если давление недостаточное уже на входе в квартиру. Вот здесь приходится несколько расширять область поиска возможных причин.

— Наверное, при такой ситуации имеет смысл поговорить с соседями по этажу (площадке). Раз квартиры находятся на одном уровне, то и давление воды на входе в них должно быть примерно одинаковым. Если картина у всех одинаковая, то и проблема, скорее всего, общая, то есть недостаточность давления на общем коллекторе, от которого идет «раздача» по стоякам.

— Ну а в том случае, когда в соседей – норма, а у вас – явная недостаточность напора, проблема локализуется уже стояком. Надо попытаться получить информацию от соседей по вертикали – какая картина у них. Разница, безусловно, будет, но она должна быть примерно равна «геометрическому» превышению, то есть тенденцию отследить можно.

Очень часто подобные поиски как раз и приводят к «первоисточнику», то есть к самой проблеме.  А заключается она нередко в том, что при проведении ремонта кто-то из соседей ниже просто врезал трубу меньшего, чем положено, диаметра. Побудительными причинами такого подхода эти горе-мастера называют разное: мол, «мне делал опытный сантехник, и он все знает», «так было дешевле», или же «такая труба намного симпатичнее смотрится». Кстати, у самого виновника, понятное дело, напор от этого не страдает. Но все, кто расположен по стояку выше, уже не получают воду так, как положено.

Какой здесь может быть совет? Конечно, лучше все решить миром, убеждением. Но если человек упорствует, не признавая свою неправоту – остается обратиться с жалобой в управляющую компанию. Пусть она принимает меры – в конце концов, это ее обязанность, подавать воду под нужным давлением на вход к потребителю.

— Наконец, недостаточность давления может быть выявлена уже на общем коллекторе. Это обычно первыми ощущают на себе жильцы верхних этажей. Кстати, такая проблема нередко разделяет хозяев квартир на два «лагеря». У одних (живущих на нижних этажах) все нормально и потому они не собираются ничего предпринимать, особенно если это требует каких-то дополнительных материальных затрат. Другие — живущие с хронически слабым напором воды и добивающиеся нормализации ситуации.

Вопрос лишь в том, сумеют ли они этого добиться. У многих управляющих компаний в «домашних заготовках» есть множество причин, по которым быстро и к общему удовлетворению решить вопрос невозможно. И, бывает, судебные разбирательства длятся годами, но жильцам от этого ничуть не легче.

Цены на водопроводные трубы

А что можно предпринять самостоятельно?

Если правды добиться пока не удалось, и напор в квартире явно недостаточный для нормальной работы сантехники и бытовых приборов, надо что-то решать самостоятельно.

Казалось бы, что сложного – если давления не хватает, то его необходимо поднять! Есть же специальное оборудование для этих целей. Даже называние у него подходящее – насосы для повышения давления…

Так-то оно так, но, к сожалению, помогают такие насосы далеко не всегда. Давайте разбираться.

Повышающий насос действительно может поднять напор, например, на какой-то точке потребления, если там для корректной работы ощущается дефицит давления. Но это должно базироваться на безусловной стабильной подаче воды с достаточной производительностью трубы.

Скажем, частный дом подключен к городскому водопроводу. И на входе дается постоянное, стабильное и вполне нормативное давление в 15 метров водяного столба (1.5 ат). Все вроде нормально, но вот душевая кабинка «шалит» — для нее такого напора все же маловато.

Учитывая то, что установкой дополнительного насоса владелец частного дома не окажет никакого негативного влияния на общую водопроводную систему, ничто не мешает к этому прибегнуть. То есть установить повышающий насос или на входе в дом, если это требуется, или непосредственно перед той точкой, где ощущается недостаток давления.

В какой-то мере такие способы приемлемы и в квартирах. Но опять же, с условием, что на входе всегда наблюдается ровная подача с достаточным расходом, без «провалов». Можно ли это гарантировать в многоэтажке – большой вопрос…

Беда в том, что в вертикальном стояке при большой этажности дома и явной недостаточности давления в системе, такой насос становится не просто неэффективным, но даже и чрезвычайно вредным. Поясним, почему:

Прежде всего, любой повышающий насос должен, так сказать, иметь под собой основу, то есть какое-то минимально необходимое (узнанное в паспортных характеристиках) давление воды. То есть если на входе нет давления, то ниоткуда на выходе оно тоже не возьмётся.

Сам принцип работы насоса базируется на том, что при создании повышенного давления на выходе – на входе образуется зона некоторого разрежения. Если напор стабильный и производительность стояка высокая, то ничего страшного может и не случиться. Но вот если с этим проблемы, то при включении насоса на каком-то этаже, отрытый ниже по стояку кран способен стать своеобразным «свищем» , через который в систему может поступать подсасываемый этим разрежением воздух. Ну а воздух в стояке — это уже никуда не годится… Кроме того, этот воздушный «пузырь» рано или поздно достигнет насоса, что  вызовет или выключение прибора, или его перегрев и выход из строя.

И в завершение – картина уже и так становится отчетливой: работа даже одного такого насоса в стояке негативно скажется на других потребителях воды. А если к такой мере прибегнут сразу несколько человек по стояку?

Какие же возможны решения? Их, кстати, не так уж и много. Но по степени возможности реализации они очень серьезно отличаются.

А. Напрашивается установка насосной станции. И это, наверное, является идеальным вариантом для частного дома.

Под станцией понимается совокупность самовсасывающего поверхностного насоса и бака-гидроаккумулятора, в котором не только будет содержаться определенный резерв воды, но и создаваться давление, обеспечивающее корректную работу всех сантехнических приборов и подключенной бытовой техники. Самовсасывающий насос в этом плане хорош тем, что ему не требуется «подпорки» — он сам способен поднимать воду с определённой глубины.

Такие станции оснащаются автоматикой – реле давления включит привод насоса, если давление в системе снизится до установленного пользователем минимума, и выключит при полном наполнении бака и достижении в нем (а значит – и во всей домашней системе) верхнего безопасного уровня. Даже при полном временном отсутствии воды (давления) в подающей магистрали насосная станция позволит какое-то время пользоваться сантехническими приборами.

Понятно, что чем больше объем гидроаккумулирующего бака, тем реже и на меньший срок будет включаться насос.

Но то, что хорошо для частных домовладений – вряд ли применимо в многоэтажном городской доме. О причинах уже, в принципе, говорилось. Таких «умников»,  страдающих от недостаточности давления, может оказаться несколько в одном стояке. А если несколько насосных станций в одном стояке начнут буквально высасывать воду из коллектора – на всех ее не хватит, и «завоздушивание» будет обеспечено. А на этой почве – неизбежные конфликты, взаимные жалобы и прочие «удовольствия». Ну а когда про такие «вольности» с насосами узнают в управляющей компании — не исключены и серьезные штрафные санкции.

Кстати, насосная станция может быть непригодна еще по одной важной причине. Дело в том, что самовсасывающие насосы – весьма ограничены по глубине всасывания: обычно она лежит в пределах 7÷10 метров. Для второго этажа (если учесть, что подъем идет от коллектора из подвального уровня) — еще туда-сюда. А выше – уже никак…

Б. Гораздо более продуктивным решением будет установка в своих владениях вместительного безнапорного бака для воды. Пока в системе давление нормальное – оп пополняется до определённого уровня, за чем «следит» поплавковый клапан.

А вот от этого бака раздача может идти как самотёком (если есть возможность его разместить на какой-то высоте, под потолком), или же с применением уже упоминавшегося ранее в статье насоса для повышения давления. То есть будет создаваться напор, достаточный для всех имеющихся точек потребления. Можно и иначе поступить – безнапорный резервуар, стоящий просто на полу, становится «источником» для подключенной к нему насосной станции.  Так намного проще – не придется искать возможность подвешивать ёмкость на какой-то высоте.

Правда, насосная станция – это довольно шумная «машинка» для установки ее в квартире. А второе препятствие – попробуйте-ка найти в квартире свободное пространство, чтобы разместить на нем хотя бы 200 литров воды…

Решение, конечно, есть. Но только если жильцам удается найти взаимопонимание, скооперироваться, чтобы раз и навсегда решить проблему с недостаточностью давления в водопроводе. И оптимальным видится такой вариант.

В самой высокой тоске дома монтируется вместительный гидрант, объема которого будет достаточно для обслуживания всех квартир в стояке. Этот бак – безнапорный, и постоянно пополняется водой— для этого слишком высокого давления может и не потребоваться. В крайнем случае – устанавливается насос, обеспечивающий подъем воды на эту высоту.

А уже из гидранта вода распределяется по потребителям, как говорится, самотеком. И там, где это действительно необходимо, можно установить повышающие насосы. Такое оборудование работает обычно тихо, и не должно стать раздражающим фактором в квартире. Ну а во многих точках, наверняка, будет вполне достаточно давления, обусловленного просто высотой водяного столба.

В. Еще одни вариантом может стать коллективная насосная станция, оборудованная, например, в подвальном этаже дома. Там располагается очень вместительный гидрант безнапорного типа, и для его наполнения и вовсе не требуется какого-то высокого давления во входящей водопроводной магистрали.

К этому гидранту подключён мощный насосный комплекс, имеющий в своём составе еще и вместительный напорный бак. Понятно, что с автоматической системой его наполнения и создания требуемого давления в общей системе – так, чтобы насос все же не срабатывал на каждое открытие крана в квартирах. И насосы, и расширительный бак настраиваются так, чтобы давления воды было достаточно для полноценного обслуживания самой удаленной и высоко расположенной точки водозабора.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, были рассмотрены основные проблемы, касающиеся напора воды в системе водопровода. Очевидно, что в условиях частного дома устранение этих проблем не представляет особого труда. А вот если хроническая недостаточность давления отмечается в стояках многоэтажки, придётся «помозговать», как выйти из этого положения. И лучшим вариантом становятся коллективные решения.

Цены на популярные модели насосных станций

Источник: remont-book.com

Другие статьи по теме:

Очистные сооружения принцип работы Водоочистительные сооружения Слив для бани Корпорация технониколь Клей для плитки для теплого пола Гидрозатвор для бани