Как построить колодец

Наличие источника водоснабжения на земельном участке – одно из главных условий для комфортной жизни. Так, как на загородных участках пользоваться централизованной магистралью нет возможности (а иногда и желания), остается только обустроить собственный колодец. Причем, привлекать для строительства специалистов нет необходимости. Достаточно знать, как построить колодец своими руками, а также иметь для этого все необходимое. Конечно, построить колодец достаточно сложно, но совсем не значит, что невозможно.

Поиск воды

Процесс строительства колодца начинается с поиска подземных водных ресурсов и определения глубины, на которую залегают водоносные слои. Очень важно на этом этапе узнать качество и количество воды, уточнить состав пород, которые отделяют от поверхности слой воды. Эти данные можно уточнить у соседей, чьи участки расположены рядом, поскольку водоносный слой на них обычно залегает почти на одном уровне.

Что немаловажно, на качество и количество воды влияют не только породы, отделяющие от поверхности водоносные слои. Имеют значение и те, пласты, которые расположены ниже. Они не пропускают влагу и не отдают.

В зависимости от места расположения, подземные воды бывают следующих видов:

1. Верховодка. Характеризуется неглубоким залеганием, из-за чего плохо очищается естественным способом. Ее можно использовать для полива, но вот для приготовления еды не рекомендуется. Количество воды в таком слое всегда небольшое. Если нет осадков, количество воды обязательно уменьшается. Если при строительстве колодца своими руками встретился слой с верховодкой, его нужно изолировать, чтобы влага не просачивалась внутрь колодезной шахты.
2. Грунтовые воды. Отличаются неизменными запасами и расположением в водоносном горизонте на не слишком большой глубине. Такая вода обычно имеет приятный вкус. Она всегда чистая и прохладная.
3. Артезианская вода. Благодаря расположению на значительной глубине и сдавливанию водных масс водоупорными слоями сверху и снизу, изливается фонтаном. Это хорошо видно на видео.

Так же необходимо правильно определить расположение будущего колодца.

Он должен находиться:

1. Как можно ближе к тому месту, где используется вода.
2. Как можно дальше (минимум 20-30 м) от туалета, компостной кучи. При этом, необходимо следить за размещением названных объектов не только на своем участке, но и на соседних.
3. Подальше от водоемов, овражных склонов. Это нужно чтобы грунтовые воды не разрушили конструкцию.

Найти воду можно с помощью геологических инструментов – барометра-анероида или ватерпаса (на фото). Помогут определить место источника и народные приметы. Например, березе, осоке, мать-и-мачехе требуется для роста много влаги. Если эти растения на участке чувствуют себя хорошо, значит там, где они растут как раз и есть источник. Определиться с выбором места поможет и видео.

Составные элементы колодезной конструкции

Колодец состоит из:

1. Надземной части – оголовка.
2. Шахты.
3. Водоприемника.

Какой будет скважина – круглой или квадратной, решает сам хозяин исходя из того, какой материал будет использован для оформления колодезного ствола – камень, дерево, кирпич или бетонные кольца.

Самые распространенные сегодня – колодцы из бетонных колец, изображенные на фото, поскольку их выкопать значительно проще и легче.

Есть два типа колодцев:

• шахтный. Его можно выкопать при помощи лопаты. Применяют тогда, когда вода залегает не слишком глубоко;
• трубчатый. Скважины этого типа пробивают. Используется при глубоком залегании водоносных пластов или если почва из твердой породы, когда рытье вручную невозможно или затруднительно.

Техника безопасности

Как гласит статистика, если не обратить внимание на безопасность, копка колодцев своими руками может закончиться совсем не так, как планировалось: несчастные случаи далеко не единичны при выполнении подобных работ. Вот несколько главных требований, которые обязательно нужно соблюдать:

1. Вокруг колодезной шахты площадка радиусом 2,5-3 м должна быть освобождена от всего ненужного.
2. Канат, которым поднимают бадью, необходимо проверять каждый раз после его поднятия наверх.
3. Оградить горловину скважины барьером из досок. Их нужно поставить на ребро.
4. Когда глубина шахты превысит показатель в 6 м, необходимо дополнительное использование страховочного фала.
5. Каждый день перед началом работы  проверять, исправно ли подъемное приспособление.
6. Механический подъемник необходимо оборудовать механизмом самоторможения.
7. Если в забой опускается что-то, нужно оповестить об этом человека, который там находится.
8. Периодически проверять в колодезной шахте качество воздух. Для этого можно применить горящую свечу. Если она горит плохо, необходимо провентилировать колодезную шахту пылесосом или зонтом. При использовании зонта, его необходимо энергично поднимать и опускать в скважине.

Инструменты

Для работы необходимо подготовить

1. Веревочную лестницу.
2. Подъемный механизм для вынимания земли. Один из вариантов изображен на фото.
3. Ведра. Причем, необходимо проверить, настолько крепко держится ручка на каждом ведре. Лучше всего ее дополнительно укрепить.
4. Цепь либо прочную веревку.
5. Лопаты.

Формирование шахты

Если строится колодец своими руками, лучше всего шахту копать круглой формы и затем использовать для ее укрепления бетонные кольца.

После определения места размещения колодезной конструкции необходимо сделать разметку с таким расчетом, чтобы диаметр ствола на 10-12 см превышал диаметр бетонных колец.

Теперь необходимо выкопать яму. Она должна быть на 10 см меньше по глубине, чем высота кольца. В яму устанавливается бетонное кольцо, проверяется, правильно ли оно размещено, не имеют ли место перекосы. Теперь на кольцо нужно установить второе и скрепить оба элемента четырьмя металлическими скобами. Стык герметизируется песчано-цементной смесью или просмоленной пенькой.

Теперь необходимо углублять колодезный ствол. Для этого в центре скважины нужно выкопать почву на глубину 75-85 см. Далее углубление обкапывается по кругу. Это хорошо показано в видео или на фото. Под своим весом кольцо будет погружаться вниз.

Каждый раз, когда кольцо оседает, нужно проверять, не сместилось ли оно, не перекосилось ли. Пространство межу краем ямы и внешней стороной бетонной конструкции нужно засыпать, подготовленной заранее гравийно-бетонной смесью.

Нанизывание и погружение колец продолжается до достижения водного порога. Об этом будет свидетельствовать выступающая на дне вода. При наличии в ней песка первую воду необходимо удалить.

Кольца желательно вкопать так, чтобы последнее на 50% находилось на поверхности (на фото). Пространство вокруг него нужно утрамбовать глиной. Это защитит колодец от попадания внутрь дождевых и талых вод.

Спустя 12-15 часов после того, как работа по рытью ствола будет закончена, проводят вторичное удаление воды, чтобы очистить дно от песка. Так поступают до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

Изготовление водоприемника

Но выкопать скважину – это только полдела. В нижней части ствола — водоприемнике, где будут собираться водные массы, необходимо установить донный фильтр. Это нужно чтобы вода была прозрачной, а не мутной.

Для изготовления фильтра используют гравий разной фракции. Фильтр состоит из следующих слоев:

1. Нижний. Толщина 10-12 см. Для создания используется мелкий гравий.
2. Средний. Толщина 15-17 см. Применяется гравий средней фракции.
3. Верхний. Толщина около 15 см. Для засыпки используется крупный гравий.

Если дно состоит из вязкой почвы, предварительно устанавливается настил из дерева, а затем уже изготавливается фильтр.

Строительство наземной части

Для формирования оголовка – наземной части колодца, не существуют никаких ограничений.

Его можно создать не только безопасным и удобным, но и таким, чтобы радовал глаз и был настоящим украшением участка. Многочисленные способы оформления представлены на видео и фото в Сети, поэтому есть возможность подобрать наиболее понравившийся вариант.

Самый распространенный вариант – бетонное кольцо с крышкой, которые защитят водоем от мусора и осадков. Деревянный оголовок – более гигиеничный и эстетичный вариант. Например, можно построить деревянный домик, как на фото. Для поднятия воды можно установить не только ручной механизм: внутрь колодца можно поместить электронасос. Как это сделать, подскажет видео.

Таким образом, если знать, как сделать колодец своими руками, можно самому, основательно подготовившись, провести все работы и изготовить конструкцию, чем значительно сэкономить средства и приобрести драгоценный опыт.

vodavdome.info

Скважина или колодец: что лучше?

Однозначного ответа на данный вопрос нет. Все рассматривается строго индивидуально, исходя из особенностей почвы, местности и такие факторы, как:

• насколько глубоко залегает водоносный слой;
• какое количество (среднее) потребляется в сутки;
• степень каменистости грунта;
• возможные технические средства;
• перебои с электричеством.

А теперь каждый пункт подробнее. Из существующих трех водоносных слоев, чаще всего забор происходит из среднего, грунтового. Первый (верховодка) – слишком близко к поверхности, поэтому влага там низкого качества, наличествует только в сезонные паводки, во время таяния снежного покрова. Самый последний – артезианский слой, считается лучшим. Но чего стоит докопаться до этой глубины, обустроить колодец, знает каждый, кто хоть раз пытался пробить скважину. Это дорого, непомерно по физическим силам и временным затратам. Грунтовый же слой – оптимальный вариант, но только в случае, когда глубина не превышает 15-18 метров. Если же воды залегают ниже, стоит подумать о скважине.

Преимущества колодца перед бурением скважины и в том, что технологически процесс намного проще. А также позволяет избежать некоторых проблем при обустройстве и эксплуатации. Например:

1. Если на пути бура попадется камень, справиться с ним достаточно сложно, а вот диаметр колодца не препятствует изыманию каких угодно валунов, при этом можно обойтись без специальной техники.


2. Чтобы вырыть колодец, нужны лопата штыковая, совковая, хороший лом, 2-3 ведра, прочная веревка, пара крепких рук.
3. В процессе эксплуатации, колодец и скважина будут заиливаться и если скважину прочистить без спецоборудования невозможно, то с колодцем дело обстоит намного проще.
4. Уронив вещи в скважину, вы распрощаетесь с ними навсегда, из колодца же можно достать даже золотое кольцо.
5. При перебоях в электроснабжении любой интенсивности, пользоваться скважиной затруднительно, а для колодца достаточно помимо насоса установить «журавель» любой конструкции и никаких проблем с водоснабжением не возникнет.

При этом добыча воды посредством колодца имеет и свои недостатки:

• большие трудозатраты физического свойства;
• утилизация объема вынутой земли.

Где и как рыть колодец?

Правильное определение залегания водоносного слоя – одна из задач, которую придется решить прежде, чем приступать к работам. Проведение подобных исследований самостоятельно невозможно, полагаться на легенды и приметы тоже не следует. Единственно верный способ – спросить соседей, в случае примерно одинаковой глубины колодцев на нескольких участках, можно смело полагать, что и на вашей территории дело обстоит примерно так же. В случае наличия только централизованного водопровода, следует обратиться к специалистам.

Важно! Расположение колодца должно быть на хорошем удалении от уличных туалетов, септиков, компостных/выгребных ям. Нормативные документы четко регламентируют: это расстояние не может быть менее 20 метров.

Выбирать конструкцию и материал несложно. Несмотря на большое количество предложений и способов рытья колодцев для воды, оптимальным считается вариант шахтный. Устройство простое:

• оголовок – верхний видимый сруб, не допускающий замерзания воды, предотвращающий попадание пыли, дождевых капель;
• шахта для транспортирования;
• водоприемник, зумпф – части, накапливающие грунтовые воды.

Конструктивно водоприемник также может отличаться:

1. неполной считается конструкция, где крепь основного ствола не соприкасается с водоупорным слоем (снизу). Грунтовые накопления в этом случае поступают через стены и дно,
2. полная конструкция – это упор крепи в водный пласт, пополнение уровня происходит через шахтные стены.

Важно! Полный водоприемник с зумпфом или значительным расширением размера шахты книзу обязателен для хозяйств с активным водопотреблением.

Зумпф – углубление в грунтовом или водоносном слое, в котором непосредственно накапливается запас. Для того же служит расширенная конструкция ствола. Предполагать, что большая емкость колодца – это правильно, неверно в корне. В случае малого водопотребления, застой жидкости приведет к появлению неприятного запаха. Поэтому в малых частных хозяйствах лучшим оказывается неполный водоприемник.

Совет! По техническим, финансовым и практическим характеристикам, оптимальным считается неполный колодец, оснащенный железобетонными кольцами.

Приступаем к рытью колодца

Приступать к рытью колодца самостоятельно, без помощников возможно, но лучше иметь подсобника. Начало положит рытье шахты, которое возможно двумя способами:

1. до начала работ на земле установить одно кольцо и постепенно выбирать грунт изнутри. А вот чтобы не перебрасывать землю через высоту кольца, стоит предварительно вырыть траншею в полметра, куда и уложить кольцо. Рыхлые грунты вынимаются от центральной точки к краю кольцевого ограждения. Каменистые или глинистые пласты лучше подкапывать от стенок к центру. Удаление грунта гарантирует усадку кольца, поэтому, как только уложенное кольцо опустится ниже поверхности почвы, монтируйте следующее, скрепляя с нижним. Обеспечить герметичность стыкового шва позволит пеньковая веревка, укладываемая по специально сделанным желобам. Соединительные швы выше уровня водоносного слоя заделываются цементом. Не нужно использовать химические соединения и вещества, они оказывают пагубное влияние на качество воды.

Важно! Рыхлый грунт часто создает проблему зажима верхнего кольца, что приводит к опусканию нижних колец, но верхние остаются на месте,  получается разрыв. Предотвратить подобное можно пластинами из металла (4-6 шт.). Ими необходимо скрепить кольца друг с другом сразу после укладки. Расположение пластин рассчитывается равномерно. Закрепление пластин производится скобами или болтами в отверстия, приготовленные заранее.

2. Твердый грунт позволяет построить колодец своими руками намного проще. Почему твердый? Потому что только такая почва минимизирует риск осыпания стенок шахты. Вариант с выкапыванием ямы и опусканием колец возможен, но при этом необходимо увеличение диаметра для правильной укладки колец и последующее подсыпание и утрамбовывание грунта. Прекращается рытье после активного поступления в яму грунтовой воды, появления на дне 2-3 бьющих ключей. Осталось выкачать всю воду, вынуть еще 6-8 ведер грунта и выключить насос. Оставить колодец накрытым на 12-14 часов, снова выкачать накопленную жидкость, включить насос и вычистить дно до тех пор, пока водоносные жилы не проявятся со всей четкостью.

Совет! Чистка колодца при вынутом грунте из-под колец невозможна! В этом случае кольца быстро опустятся намного ниже водоносного слоя.

После очистки грунта, необходимо оставить колодец на сутки, еще раз откачать объем воды и обустроить донный фильтр.

Не нужно забывать о технике безопасности. Чтобы вам самому или напарнику уберечься от недостатка кислорода, попав в «газовый карман», берите с собой длинную тонкую лучину. Ее нужно зажечь, если пламя ровное – опасности нет, потух огонь, необходимо подняться на поверхность и проветрить шахту.

Донный фильтр и оголовок: как сделать правильно?

Общие требования к донному фильтру зависят от рыхлости и состава грунта, скорости наполнения объема водой. В случае обильного образования грязевого донного слоя, необходимо построить деревянный настил, оставляя между досками зазоры. Неплохо сделать несколько отверстий в самих лагах, чтобы уходила грязь и ил, засоряющие грунтовые воды. На пол укладывается 2 слоя мелко или среднефракционного щебня/гравия, а на него – 2 слоя крупногравийной смеси общей толщиной в 10 см. Третий уровень будет из крупного камня, толщина остается прежней – 100 мм. В случае, когда грунт плотный, деревянный настил не нужен.

Оголовок – завершающая часть колодца, придающая эстетичность и имеющая практические качества. Поэтому лучше заложить функциональную часть оголовка еще на самых первых этапах рытья: оставить выступ верхнего кольца над уровнем почвы примерно на 800 мм. После чего остается сделать крышку из любого материала, смонтировать глиняную отмостку не менее 200 мм толщины – все готово для доставания вкусной и чистой воды. А для придания эстетики, декоративно украсить кольцо.

Совет! Заниматься декорированием в первый год функционирования колодца не совсем правильно – кольцо обязательно даст усадку.

В заключение

Вырыть на участке колодец самому достаточно просто. Важно лишь сделать все правильно. Приступать к работам следует не раньше полного схода талых вод и очистки грунтового водоносного слоя. Что касается оформления оголовка, то нет никаких препятствий для фантазии: срубы, журавели, поворотные подъемники или декоративные насосы дают полный простор стилистическим особенностям декора. Неплохо смотрится отделка выступающей части кольца камнем, деревом. Но помните, что высадка растений в приколодезной зоне невозможна: многие травы и цветы имеют яд в корневых слоях, а сами зеленые насаждения часто служат убежищем для грызунов и насекомых.

Если очень хочется озеленить участок, правильно будет высадить растения в горшках или кюветах, которые не пропускают наружу корни и поливочную влагу.

vodakanazer.ru

Этап первый. Выбираем место для колодца

Вначале рассмотрим основные требования к месторасположению колодца.

1. Он должен находиться как можно ближе к дому, но не вплотную к стенам.
2. Также важна предельная удаленность ото всех возможных источников загрязнения – выгребных ям, свалок и т.д.
3. В выбранном месте не должно быть верховых вод (они встречаются в болотистой местности), способных загрязнить воду в колодце.

Несмотря на упомянутую низкую стоимость строительства колодца, определенные затраты и усилия все же требуются. Поэтому так важно грамотно подобрать место, чтобы этот колодец обеспечивал постоянное водоснабжение в требуемых объемах.

Есть немало методов поиска места для колодца – с помощью алюминиевых рамок, ивовой лозы, стеклянных банок, путем наблюдения за природными явлениями или поведением животных. Но одним из самых эффективных и в то же время доступных способов считается изучение особенностей ландшафта. Мы точно не найдем воды (или найдем, но в незначительном объеме) на тех участках, которые:

• имеют существенные возвышения рельефа;
• расположены неподалеку от скважин или иных водозаборных точек;
• находятся у крутого берега водоема;
• густо засажены акацией либо сосной.

Обратите внимание! Есть также места, где колодец будет давать низкокачественную воду. К таким местам можно отнести невысокие береговые линии и высушенные болота – вода здесь зачастую содержит большое количество марганца и железа.

Различные углубления и впадины – вот наши сферы поиска. Своего рода индикаторами наличия подземных водоносных слоев являются такие растения как ива, брусника, береза и проч. Конкретное место для рытья следует подбирать там, куда наклоняются кроны этих растений. Наконец, если плоды недавно высаженной яблони гниют, а сама она болеет, значит, неподалеку залегают грунтовые воды, т. к. это садовое дерево восприимчиво к насыщенной влагой почвы.

Из приведенной ниже схемы можно ознакомиться с видами растений, а также с глубиной пролегания соответствующих им подземных вод.

Обратите внимание! Еще одним эффективным индикатором может быть туман. Жарким летом в вечернее или утреннее время там, где вода очень близко к поверхности, стелется туман. Густота последнего напрямую связана с близостью водоносного горизонта. Характерно, что наблюдение за туманом дает возможность рассчитать место для строительства колодца с точностью до 75%.

Откуда появляется вода?

На дне построенного колодца начинает скапливаться вода (она поступает из водоносного слоя, который еще называют горизонтом) площадью от нескольких десятков метров до нескольких километров квадратных. Горизонт, «мощности» которого достаточно для заполнения колодца, обычно пролегает на глубине от 4 до 20 м. Если на отметке 20 м водоносный слой все еще не обнаружен, то дальнейшее рытье колодца невыгодно – легче обустроить скважину.

Этап второй. Подготавливаем все необходимое

Процедура строительства колодцев не нормируется никакими государственными положениями и стандартами. Классическое устройство формировалось не одно столетие, пока не обрело современный вид.

Чтобы сделать колодец своими руками, нужно подготовить:

• треногу из металлических уголков либо деревянных жердей;
• лебедку;
• лестницу веревочную;
• лопату;
• лом;
• материал для укрепления шахты.

Что касается последнего пункта, то самым перспективным материалом являются бетонные кольца. Они прочны (армируются стальными прутьям ø1 см и больше), долговечны (эксплуатационный срок составляет 50 лет), морозостойки и водонепроницаемы.

Бетонные кольца могут быть:

• стеновыми (аббревиатура – КС), которые используются для обустройства горловины и подходят для всех типов колодцев;
• доборными – применяются в тех случаях, когда стандартные варианты не подходят, т. к. у этих нестандартные размеры;
• Ж/Б кольцами – используются для дренажных и канализационных колодцев, коммуникационных систем, газо- и водопровода.

Есть и другие виды – с перекрывающей плитой, с дном, сборные и проч. Во избежание смещения колец после монтажа их оборудуют специальными пазами, которые предотвращают момент смещения.

Обратите внимание! Для колодца на загородном участке лучше всего использовать стеновые изделия КС-10 или КС-15 (цифры – это внутренний диаметр в дециметрах).

После выбора места и подготовки всего необходимого можем приступать к строительству.

Этап третий. Строительство колодца

Сразу оговоримся, что справиться в одиночку не выйдет – нужен хотя бы еще один человек.

1. Один из рабочих (назовем его «забойщиком») приступает к копанию земли в выбранном месте по диаметру кольца. Для разрушения тяжелого грунта он использует лом, попадающиеся на пути камни также извлекаются.
2. Второй человек в это время находится рядом с устьем шахты и поднимает на поверхность выбранные камни и почву с помощью треноги, лебедки и ведра.
3. Рекомендуется обзавестись и третьим помощником, которые будет подменять «забойщика», скажем, через каждые полчаса.
4. Важно, чтобы для «забойщика» обеспечивалась максимально комфортная рабочая обстановка. Для этого шахту нужно вентилировать – механизированным насосным приспособлением или же обычным зонтиком.

Все действия выполняем в такой последовательности.

Шаг 1. Укладываем первое бетонное кольцо на место будущей шахты. «Забойщик» подкапывает стенки кольца, по мере углубления оно опускается все глубже. Желательно использовать для первого кольца изделие со штырями или конусообразными заострениями, чтобы облегчить продвижение вниз.

Шаг 2. После того как верхний край кольца достигнет одного уровня с землей, ставим сверху еще одно и продолжаем работу. Вес каждого кольца составляет примерно 600-700 кг.

Шаг 3. Двух человек вполне достаточно, чтобы прикатить кольцо к месту работы. Но если есть возможность использовать кран, то ею лучше не пренебрегать, т. к. с помощью такой спецтехники можно более точно опустить кольцо на посадочное место.

Если почва сухая и прочная, то можно углубиться на 2-3 метра, а уже после этого при помощи крана установить несколько колец подряд.

Шаг 4. Аналогичным образом продолжаем процедуру до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой. Как показывает практика, за стандартную рабочую смену (8 часов) можно уложить 3 бетонных кольца.

Обратите внимание! Близость водоносного горизонта можно заметить по небольшим родникам, бьющим со стенок, и быстро снижающейся температуре.

После появления родничков углубляемся еще на несколько метров, после чего укрываем дно «подушкой» из щебня (она послужит водным фильтром).

Шаг 5. Шахта прокачивается дренажным погружным насосом. Чем больше воды будет откачано из колодца, тем большим будет его дебет.

Этап четвертый. Защищаем конструкцию от поверхностных вод

Для поддержки чистоты колодца его необходимо должным образом защитить. Вода должна поступать в шахту только снизу, в связи с чем стенки должны быть надежно изолированы. Для этого прочно соединяем кольца друг с другом, прибегнув к одному из двух возможных способов.

1. Сверлим стенки колец и фиксируем их при помощи металлических скоб, посаженных на болты.
2. Скручиваем кольца стальной проволокой, цепляя ее за погрузочные проушины. Для закручивания проволоки используем металлический стержень, к примеру, лом.

Обратите внимание на гидроизоляцию швов между кольцами! Если вода будет просачиваться через швы, то это приведет к загрязнению колодца. Для закрытия швов следует воспользоваться таким веществом, которое не повлияет на качество воды.

Швы укрепляем по следующей схеме.

Шаг 1. Укладываем в пустоты между кольцами куски льняного каната (отличный материал – натуральный и экологически безопасный).

Шаг 2. Канаты замазываем раствором из песка, цемента и жидкого стекла. Этим мы добьемся надежной гидроизоляции, которая к тому же будет совершенно нейтральной при контакте с водой.

Шаг 3. Поверх верхних колец роем котлован метровой глубины.

Шаг 4. Гидроизолируем внешнюю поверхность колец, используя жидкую битумную мастику.

Шаг 5. Укладываем вокруг верхних колец термоизоляционный слой (можем использовать любой вспененный полимер, например, пенопласт).

Шаг 6. Засыпаем котлован вокруг колодца глиной. Это называется «глиняный замок».

Видео – Глиняный замок

Этап пятый. Обустраиваем колодец

Но бурением шахты и ее укреплением строительство колодца не ограничивается. Для этого обустраиваем верхнюю часть конструкции – оголовок.

Вокруг колодца оборудуем отмосток – небольшую площадку из бетона или тщательно утрамбованного щебня. Отмосток должен уходить минимум на 1 м от шахты с каждой стороны и, что важно, сооружается через определенное время после окончания строительства, когда почва осядет.

Также над конструкцией сооружаем навес во избежание попадания в шахту атмосферных осадков. Если для подачи воды используется насос, то шахту лучше закрыть полностью, оставив небольшое отверстие под шланг и кабель.

В качестве заключения. Защищаем колодец от морозов

Если водоносный горизонт располагается слишком близко к поверхности, то зимой вода может замерзнуть. В таких случаях над конструкцией строится «домик», а для утепления можно использовать любой доступный материал (например, пенопласт или минвату). Более того, труба водоснабжения должна вводиться в шахту ниже уровня промерзания почвы.

В схеме, которая приведена ниже, для системы использованы сразу два колодца – один непосредственно для водоснабжения, другой – для подачи воды в промежуточный резервуар.

stroyday.ru

Питьевая вода это богатство

Трудно себе представить личное подворье, без какого либо источника водоснабжения. Отсутствие воды – это суровая необходимость, проблема с которой владелец участка начинает бороться прежде всего. Но даже если она и решёна предварительно, то строительство колодца переходит в разряд ландшафтного дизайна и дополнительного чувства гордости домовладельца.

Претворять свои замыслы в жизнь необходимо, прежде всего, с поиска воды. При этом существуют 3-и различных направления поиска:

• земельный участок ещё не освоен и препятствий для поиска оптимальных условий расположения колодца нет. Это наиболее оптимальный случай воплощения в действительность задуманной задачи. Но это только относится к созданию места расположения источника воды. Все территориальные привязки будущих застроек будут зависеть именно от него. Простота выполнения работ в настоящем, будет препятствием при большом строительстве в будущем;
• территория уже распланирована и частично застроена, но задача по его созданию существует. При таком развитии событий возможно разумное совмещение проблем большой стройки с задачами оптимального размещения источника собственного водоснабжения. Недостатком этого направления будет излишнее отвлечение финансовых потоков. Строить всё сразу – достаточно обременительно;
• усадьба полностью застроена, но работы по ландшафтному дизайну предусматривают наличие функционирующего колодезного сруба;
  • при таком раскладе может больше всего пострадать экономическая сторона вопроса;
  • скорее всего, будет сложно найти оптимальное место прохождения водоносного слоя;
  • возникнут проблемы с доставкой к месту проведения работ строительных материалов – прежде всего, бетонных колец колодезного ствола;
  • будет затруднено применение строительных механизмов;
  • потребуются восстановительные работы нарушенного ландшафта. Но нет ничего не возможного – было бы на высоте финансовое благополучие.

Где расположить колодец

В любом из вышеперечисленных вариантов развития событий, поиск места расположения колодезного сруба будет основополагающим моментом. Именно от оптимального его расположения будет зависить не только финансовая сторона вопроса, но и оптимальные условия эксплуатации водозабора – как количественные, так и качественные. Не будет при этом лишним и планирование будущих эксплуатационных расходов.

Источники воды – их доступность и качество

Водоносные подземные источники расположены на различной глубине. В соответствии с принципом кругооборота воды в природе, просачиваясь сквозь различную толщину грунта, она проходит и разную степень очистки. Именно от этого зависит её качество, которое будет в источнике водоснабжения:

• если вода просачивается к такому источнику не более 2-х или 3-х лет для питья категорически не подходит. Такая вода требует полного цикла очистки, поскольку содержит полный букет различных микробов и результатов экологического безобразия на близлежащей территории. За такой короткий срок вода сможет проникнуть лишь в верхние горизонты почвы. Отсюда и её название – верховодка. Формируется она из двух различных источников;
  • атмосферная – как следует из названия, образуется из атмосферных осадков. Сроки её попадания в водонасыщеные грунты колеблются от 1-го года до 5-и лет. Всё зависит от влажности текущего сезона и состава грунта. На качество такой воды в большой степени влияет место расположения колодца;
  • интерстициальная – она образуется за счёт просачивания из местных водоёмов. Насыщенные ею грунты залегают очень неглубоко. Вода из этих грунтов носит технический характер и для питья мало пригодна. На её состав чрезвычайно сильно влияют местные экологические факторы;
• при длительности её миграционной истории превышающей 5 лет содержание болезнетворных организмов минимально. Однако экологические факторы в сиде различных вредоносных солей всё ещё существуют. Такая вода уже пригодна для применения человеком, но при регулярном подтверждении её безопасности лабораторным путём. Подразделяются такие источники на 2-а вида;
  • те, которые находятся в трещиноватых слоях грунта образованных над суглинками. Такие воды носят название инфильтрационных или вадозных. Они чаще всего полностью пригодны для бытового применения и зависят от места расположения места её забора;
  • конденсационная – образуется в тех же самых водоносных слоях из сконденсировавшихся паров влаги. Это самая высококачественная вода близкая по качеству к артезианской. В отличие от последней залегает очень неглубоко – иногда не глубже 5 м;
• если же вода фильтруется сквозь грунтовые толщи десятилетиями, то она полностью пригодна для использования в любом виде. Достаточно лишь изредка убеждаться в её качестве. Для самоуспокоения – хотя бы один раз в десятилетие. Водоносные слои с такой водой расположены достаточно глубоко и зажаты между водонепроницаемыми грунтами. Естественный оборот такой воды происходит благодаря её диффузии и проходит в течение столетий. Качество её является образцовым. Её использование для личных нужд запрещено законодательно.

Как и по каким приметам можно найти воду на участке

Искать воду на собственном участке, без помощи профессионалов, дело хлопотное и порой загадочное. Неполные знания геологии могут привести к серьёзным ошибкам. Хотя водоносные пласты есть везде вот только глубина их залегания и их дебет различны. Вся загадка в том, что бы найти самый верхний водоносный слой с максимальным дебетом. Ведь каждый метр проходки к такому слою это значительный объём тяжёлого и опасного труда.

Искать самый простой и лёгкий путь можно по-разному:

• используя опыт древних ведунов и колодезников в 3-ем поколении;
  • по методу древних китайцев выпускающих коров, которых мучает жажда, на участок где должен находиться колодец;
  • по растительности и густоте утреннего тумана;
  • по интенсивности толкотни мошек и комаров;
  • с помощью приёмов биолокации. Медные рамки и лоза могут оказать посильную помощь. Как утверждают профессионалы – способностями парапациента (биолокации) может овладеть каждый. При этом методе важно пройти с рамкой перспективный участок несколько раз. Необходимо отмечать начало и конец её реакции. Найдя, таким образом, центр такого участка, можно определить и глубину залегания водоносного слоя. Для этого надо всего лишь разделить диаметр этого участка на 1,4;

• ориентируясь по рельефу местности и наличию воды на соседских участках. Водоносные пласты повторяют поверхностный рельеф. И если у соседа вода в колодце стоит на уровне 8-ми метров, а на вашем участке есть понижение по отношению к его колодцу на 1 м, то в этом месте вода стоит на отметке 7-и метров;
• любую точку понижения рельефа очень просто найти по водяному уровню или с помощью нивелира;
• используя возможности современного бизнеса – взять напрокат компактный газоанализатор. Им лучше воспользоваться в самый пик засушливого периода;
• в это же самое время можно выполнить поиск водоносных слоёв используя разведочное, ручное бурение. Пусть дороже, зато значительно точнее.

Какой из колодцев лучше строить

Каким образом можно добраться до водоносного слоя и получить долгожданную воду. Причём сделать это как можно быстрее, безопаснее и дешевле. Тут следует определиться с приоритетами самого строительства. Прежде всего, следует ответить на вопрос о цели использования полученной воды. Затем определить бюджет строительства. После этого можно выбирать модель колодца:

• модель №1 – абиссинкая. Подобную модель колодца будет лучше назвать мелко залегающей скважиной. Газовые или водопроводные трубы бытового применения с наконечником и фильтром в начальном участке забиваются в грунт до водоносного слоя. Итог работы часто непредсказуем, поскольку примитивный поиск места колодца, ручная работа при выполнении проходки приводит к различным проблемам. Это может быть как изгиб трубной штанги, так и её излом. Срок службы может быть от 1-го года до нескольких лет. Глубина проходки не может быть больше 8-ми м. С большей глубины воду будет просто нечем поднять.
• модель №2 – трубчатая. Это уже полноценная скважина со всей её атрибутикой. Трубы большого диаметра позволяют поднимать воду с большой глубины различными насосами. Глубина проходки может достигать 100 м. Обычно же это от 30 до 40 м. Самостоятельное бурение такой скважины трудновыполнимо.
• модель №3 – шахтная. Наиболее популярными являются шахтные колодцы следующих видов;
  • а – несовершенный (неполный) колодец. Шахта такого колодца, дойдя до водоносного горизонта, как бы повисает в нём, ни на что не опираясь. Производительность ствола в этом случае максимальная. Вода поступает как сбоку, так и снизу ствола. Однако подвисшее его состояние чревато просадкой или обрывом шахты. Строить колодцы такого типа можно лишь на прочных трещиноватых слоях, где есть на что опереться стволу шахты;
  • б – совершенный вид колодца. В этом случае ствол шахты проходит свозь водоносный слой и упирается в его подстилающую опору. Производительность в этом случае значительно ниже из-за отсутствия притока снизу. Однако надёжность и срок службы расчитаны на многие десятилетия. Вот только сложность его строительства чрезвычайно велика. Такая работа под силу только профессионалам;
  • в  – колодец с зумпфом. Аналогичен совершенному варианту, но в водоносном слое дополнительно монтируется нечто напоминающее аккумулятор. Таким образом, исключён случай обезвоживания шахты при залповом заборе воды.

Строим колодец своими руками

Прежде чем приступить к строительству стоит очень внимательно ознакомиться с конструкций наиболее популярного из колодцев – несовершенного. В общих чертах этот колодец состоит из следующих основных частей:

• ствол. Его задача обеспечить свободный доступ к зеркалу воды. Он обязан быть прочным и надёжно сидеть в грунте не допуская ни малейших смещений или перекосов. Ствол должен быть полностью безопасным при непосредственной эксплуатации и возможных обслуживаниях;
• глиняный замок. Расположен на поверхности вокруг ствола. Его задача – обеспечить непроницаемость для любых стоков вдоль ствола. Это предотвратит возможность не только загрязнения колодезной воды, но и вероятность проседания самого ствола. Будет неплохо, если он будет выполнен от водоносного слоя до самого верха. Верхняя часть замка у поверхности земли должна быть по ширине близкой к 1-му метру по периметру ствола и до 1,5 м. по его глубине. Необходимо предусмотреть и 10% уклон в сторону от него. Хорошая бетонная отмостка будет достойным завершением всей конструкции замка;
• оголовок колодца. Это специальное приспособление, позволяющее легко и безопасно поднимать воду из ствола различными ёмкостями;
  • А – барабан с выносной рукоятью для вращения. Конструкция травмоопасна, хотя и очень проста;
  • Б – ворот. Менее травмоопасный вариант;
  • В – блок. Применим при большой глубине залегания водоносного слоя;
  • Г – журавль. Применим только для неглубоких колодцев;

• шатёр колодезного ствола. Необходим при небольшой мощности водоносного слоя. Опускать ствол ниже нельзя из-за опасности просто-напросто пройти слой насквозь. Но вот расширить его можно, используя специальное расширение – шатёр.

Строительство колодца и охрана труда

Нет смысла рассматривать давно изжившие себя варианты строительства колодцев из круглого леса, бруса или бута с кирпичом. Наиболее популярным материалом для этих целей является бетон. Конкретнее – железобетонные, колодезные кольца из него. От колец с другим предназначением они отличаются специальным клиновым замком. Однако если воспользоваться скользящей оснасткой, то ствол можно изготовить монолитным.

Строительство начинается с организации монтажной площадки, на которой не должно быть ничего лишнего. Бригада строителей должна состоять не менее чем из 3-х человек. Двое из них работают, а один отдыхает. Сам процесс выглядит следующим образом:

• на месте будущего колодца выкапывается приямок по размерам большим, чем размер первого кольца. Высота его должна быть на 250 мм. меньше высоты первого кольца;
• готовое кольцо, с предварительно зацементированными окнами под фильтры, такелажным способом размещают в приямке;
• самым тщательным образом выставляют кольцо по вертикали. От этого будет зависеть дальнейшее положение всего ствола и, следовательно, трудоёмкость всей дальнейшей работы;
• приямок вокруг кольца засыпают выбранным грунтом и тщательно трамбуют;
• устанавливают следующее кольцо, если оно с замком. В противном случае монтируют опалубку и заливают торец раствором, а затем уже устанавливают кольцо. Шов должен схватиться в течение 3 – 4 дней;
• начинают выбирать грунт вокруг первого кольца до его проседания. Таким образом, осуществляют выборку грунта до тех пор, пока на поверхности не останется порядка 250 мм. от верхнего кольца;
• устанавливают следующее кольцо или вновь делают опалубку под шов для него. Весь процесс повторяется заново.

  на видео подробно поясняется процесс самостоятельного монтажа железнобетонных колец при строительстве колодцев любой, разумной глубины;

• по мере увеличения количества колец, их проседание может быть очень резким и неожиданным. В этом случае начинают применять специальные подкладки, которые затем выбивают;
• при появлении воды работы приостанавливают примерно на 2-е суток;
• после этого набравшуюся воду откачивают и убирают подплывший с водой грунт, углубляясь, каждый раз, на 200 – 250 мм. и устанавливают боковые фильтры;
• последнюю операцию следует повторить 3 – 4 раза. Главной приметой прекращения работ является появления 3-х ключей;

guru-remonta.ru