Как правильно сделать колодец

Как поступить, если вам достался участок, находящийся вдалеке от водопровода, к которому можно было бы подключиться? Или вас поставили перед другой ситуацией: водопровод есть, но воду в него подают раз в неделю и этого недостаточно даже для полива, не то, что для питья или стирки. Не спешите продавать или каким-то образом избавляться от «неудачного» участка!  Давайте попробуем построить колодец своими руками и тогда на вашем участке появится постоянный источник чистой питьевой воды. Как же правильно и грамотно вырыть, а затем  оборудовать колодец? Об этом мы сейчас и поговорим.

Содержание

Какая вода нам нужна?

Для чего нам нужен колодец?  Естественно, для получения чистой воды. Если вы думаете, что вся вода, которая протекает в грунте, одинаковой чистоты, то вы ошибаетесь. Существует три типа подземных вод:

 1. Верховодка

Эта вода залегает близко к поверхности земли и использовать ее для питья нельзя – она практически не очищена. Поэтому уже при строительстве колодца необходимо предусмотреть, чтобы данный тип подземных вод не просачивался в колодезную шахту. Верховодка не отличается большими объемами, и не находится под давлением, так как состоит, в основном, из атмосферных осадков.

2. Грунтовые воды

Именно эту воду мы будем искать при строительстве нашего колодца. Она находится в самом ближнем от поверхности земли водоносном слое. Как и верховодка, грунтовые воды не подаются под давлением, поэтому их уровень в шахте колодца будет совпадать с расположением в водоносном слое. Грунтовые воды в естественной природе иногда выходят на поверхность, вместе со своими водоносными горизонтами, и тогда появляются родники, для которых характерна всегда прохладная, вкусная и кристально чистая вода. Именно такая будет и в вашем колодце!

3. Артезианская вода

Артезианские воды отличаются особой чистотой и минеральным составом, потому что залегают значительно глубже, чем грунтовые. Этот водоносный слой находится под давлением водоупорных пород, поэтому, когда скважина доходит до него, артезианская вода изливается под высоким давлением, часто в виде фонтана.

Время строительства колодца

Если вы думаете, что копка колодцев своими руками можете производиться в любое время года, то вы очень заблуждаетесь. Если вы решите сделать это весной, когда тают снега и уровень грунтовых вод находится на максимальной высоте, то существует большая вероятность, что летом вода в вашем колодце пропадет. Вода уйдет в более нижние слои. Поэтому лучшим временем для строительства шахты колодца является осень и зима – в это время водоносный слой находится максимально низко.

Выбор места для колодца – поиск воды

Прежде, чем начать копание колодца своими руками, необходимо знать о глубине залегания на участке грунтовых вод, а также характер пород, отделяющих водоносный слой от поверхности. Если у соседей тоже есть колодцы, то проще всего эту информацию выведать у них. Если же никто колодцем не обзавелся или вы осваиваете новые земли, то  для обнаружения водоносного слоя придется бурить разведочную скважину – это достаточно затратный и трудоемкий способ, но он является наиболее точным.

Кроме глубины расположения водоносного слоя, для самостоятельного рытья колодца, важным является состав грунта. Если это песчаный грунт – замечательно, рыть его будет проще всего, глина поддается сложнее, если же в земле много крупных камней, то могут возникнуть проблемы, вплоть до отказа от всего мероприятия.

[include id=»5″ title=»РСЯ — в тексте»]

Важно также расположить колодец подальше от источников загрязнения – скотных дворов, уборных, помойных и компостных ям, бань. Плохим местом для колодца являются берега рек, склоны балок и оврагов, которые будут дренировать грунтовые воды.

Какой колодец лучше: шахтный или трубчатый?

Колодцы бывают двух типов – шахтные  и трубчатые. Каждый из этих типов по-своему хорош, однако, если мы решили копать колодец своими руками, то нам важно знать, какой из этих вариантов легче построить самостоятельно. Так как нам предстоит работа только своими силами, то лучше выбрать шахтный колодец. Он достаточно широкий и глубокий, но его не сложно будет вырыть обычной лопатой – будет, где развернуться. Именно это сооружение выглядит так, как большинство людей представляют себе традиционный колодец.

Ну а трубчатый тип – это другое дело. Вспомните когда-то очень популярную в сельской местности «колонку» — это и есть трубчатый колодец. Он устанавливается там, где водоносный горизонт находится близко от земли, он имеет маленький диаметр, а для подачи в него воды используется насос.

 Трубчатый колодец делается намного быстрее и проще, чем шахтный, однако для того, чтобы пробурить скважину нужно специальное оборудование. А мы решили обойтись только собственными руками и лопатой, поэтому нам такой вариант не подходит. Будем копать шахтный колодец!

Конструкция шахтного колодца

Перед тем, как построить колодец своими руками, необходимо разобраться с его конструктивными особенностями. Итак, составляющими элементами колодца являются:

1. Оголовок – надземная часть колодца, которая служит не только для декоративных целей, но и для защиты воды от попадания в нее пыли и мусора, а также от промерзания зимой. Оголовок может быть выполнен из дерева, кирпича, камня, бетона.

2. Ствол – подземная, самая длинная часть колодца, которая препятствует обрушению грунта в водоносный слой, а также смешиванию грунтовой воды и верховодки. Ствол может быть укреплен штучными бетонными кольцами, плитами или окружностью из монолитного бетона, деревянными бревнами, каменной или кирпичной кладкой. При самостоятельном строительстве колодца проще всего применить бетонные кольца.

3. Водоприемник – часть, служащая для сбора чистой воды.

4. Крышка, ворот, цепь – дополнительные элементы, облегчающие эксплуатацию колодца.

Техника безопасности при строительстве колодца

Несоблюдение простейших правил может поставить жизнь копателя колодца под угрозу. Поэтому, прежде чем начинать работу ознакомьтесь с небольшим сводом правил.

1. Копать шахту колодца необходимо только в защитной каске.

2. Все веревки и канаты, используемые для подъема тяжелого ведра с грунтом и бетонных колец, должны быть проверены на прочность.

3. Крепко привязывать канат или веревку к ведру, так как падение его на человека может привести к многочисленным травмам. Если шахта колодца достигает более 6 м, требуется привязывать к ведру 2 каната – один будет основным, а второй – страховочным.

4. Следует помнить, что на значительной глубине под землей накапливается вредный газ. Определить, есть ли загазованность в шахте просто: зажгите там свечу. Если она погаснет, значит загазованность есть. Устранить эту проблему можно, прибегнув к проветриванию. Проще всего это сделать при помощи плотного одеяла, которое привязывают к веревке и несколько раз опускают в шахту и поднимают наверх. Если после этих манипуляций загазованность не исчезла, можно применять вентиляторы или печи с длинным поддувалом.

Как выкопать колодец своими руками?

Так как мы уже определились, что проще всего строить колодец из бетонных колец, то будем придерживаться именно этого варианта. Строительство колодца своими руками всегда начинается с рытья шахты – подземной части колодца. Делать это необходимо вдвоем: один напарник будет копать яму, а другой останется на поверхности и будет поднимать ведро с грунтом. Сразу стоит заметить, что для подъема ведра с землей на поверхность, а также для выставления бетонных колец, необходимо обязательно обзавестись треногой с талью или лебедкой. Иногда для этих целей применяют самостоятельно изготовленный ворот с веревкой или цепью.

Диаметр копаемой шахты будет зависеть от диаметра выбранных бетонных колец. Лучше всего выбрать такие размеры этих изделий: внутренний диаметр – 1 м, наружный -1.1 м. Если вы выберете кольца меньшего диаметра, то внутри них будет неудобно работать, если же взять кольца побольше, то они будут совсем неподъемными и придется использовать подъемный кран. Что касается высоты колец, то они также выпускаются различных размеров. Выбирайте кольца небольшой высоты, например, 0,25 м. При высоте 0,5 м поднять кольца для колодца своими руками будет сложнее, а при размерах 1-1,5 м затея вообще может не удастся.

 После того, как глубина выкопанной ямы достигнет 0.5 – 1 м, устанавливают внутрь кольцо. Оно оседает под собственным весом, самостоятельно углубляясь в почву. Замечательно, если установить это первое кольцо на башмак с резцом – такое решение облегчит углубление бетонного изделия в грунт. После этого продолжают подкапывать дно шахты, постепенно выставляя сверху кольца, которые постепенно сами будут проседать все ниже и ниже. Это делается до тех пор, пока не откроется водоносный пласт.

[include id=»6″ title=»РСЯ — в тексте»]

Кольца устанавливают друг на друга впритык, а чтобы предотвратить возможный сдвиг в разные стороны, дополнительно скрепляют их металлическими скобами. Рытье колодцев своими руками – дело неспешное, поэтому, прежде, чем вы докопаете до водоносного горизонта, пройдет не менее 4-5 дней.

 Вариант с постепенным оседанием бетонных колец является наиболее безопасным. Можно поступить и по-другому: вначале вырыть полностью шахту колодца, а уже после опустить внутрь кольца. Однако в этом случае велика вероятность обрушения грунта на того, кто будет находиться внутри шахты. А это уже чревато опасными последствиями, поэтому лучше не рисковать!

Установка донного фильтра

После того, как на дне выкопанной шахты наконец-то появится вода, вы увидите, что она мутная, грязная.
пугайтесь – после установки фильтра она станет чистой! Для устройства фильтра вначале откачивают из колодца всю воду, углубляются в грунт еще на 10-15 см, выравнивают дно и удаляют всю грязь. Далее на дно насыпают слой чистого крупнозернистого речного песка толщиной 20-25 см, сверху него – слой мелкого щебня или гравия толщиной 15-20 см, еще выше – 15-20 см крупного щебня. Перед использованием щебня (гравия), его следует промыть в слабом растворе хлорной извести, а затем – в воде. В том случае, если дно шахты слишком разжижено, а приток воды достаточно сильный, вначале возводится пол из досок с отверстиями, на который уже после укладывается фильтр.

Когда можно пить воду?

 После того, как фильтр уложен, воду из колодца несколько раз выкачивают и в течение следующих двух недель используют только в технических целях – для полива, стирки. Только после этого, когда вы увидите, что вода стала чистой, можно сдавать ее на анализ в лабораторию. Это делается для того, чтобы быть полностью уверенным в ее безопасности. Конечно, если у всех соседей есть колодцы, откуда воду берут десятилетиями, анализ воды в своем колодце делать необязательно.

Устройство глиняного замка

Для того, чтобы в воду колодца не попала верховодка, несущая с собой различные нечистоты, вокруг него обязательно устраивают глиняный замок. Для этого шахта колодца окапывается на глубину около метра, а в получившееся углубление укладывается и хорошо утрамбовывается глина. После этого сверху делается небольшой глиняный бугорок, который способствует оттоку дождевой воды от сруба колодца. Сверху глиняного замка желательно сделать отмостку из бетона.

landscape-project.com

Выбираем место для колодца

При выборе на участке места для колодца определяющим фактором является качество и количество подземных вод. О том, как найти места с лучшей водой, мы уже писали, поэтому рассмотрим еще несколько моментов, которые стоит учитывать.

1. Разрешается копать колодец только вдали от разных источников бытовых загрязнений, поступающих в почву. Т.е. от туалета, мест выгула животных и навозных куч должно быть не менее 30 метров.
2. Если у вас автономная канализация, которая не имеет дна, то либо придется ее переделать, сделав полностью герметичной (а лучше поставить заводскую пластиковую емкость!), либо отказаться от строительства любых колодцев своими руками. Грунтовые воды обязательно донесут в источник бытовые стоки, и ваша вода станет не просто невкусной, но еще и вонючей, и небезопасной.
3. Чтобы избежать появления стоков от соседей, лучше расположить колодец на высоком месте, куда по физическим законам жидкость просто не потечет.
4. Если вы держите животных (корову, свиней и пр.), которых надо ежедневно поить, то располагайте колодец примерно на равном расстоянии между домом и сараями. Для домашних нужд ставят колодцы поближе к дому (но не впритык, а сохраняя хотя бы 5 метров от постройки).

Перед тем как начать делать колодец, дождитесь нужного сезона, т.е. осени или зимы, когда грунтовые воды стоят на максимальной глубине.  Если же вы начнете работу весной, то в земле в это время столько верховодки, что в 90% случаев вы на нее и попадете. Тогда летом ваш колодец будет постоянно пересыхать.

Шахтный или трубчатый колодец: что лучше?

Существует два типа колодезных сооружений: шахтные и трубчатые. Трубчатые обычно ставились по несколько штук на деревню. Их называли колонками, и воду доставали с глубины ручным насосом. Ставится трубчатый колодец в местах, где воды проходят неглубоко, создается быстро, но! Его не копают, а бурят. Соответственно, необходимо оборудование для бурения.

Мы же рассматриваем самый простой способ, как сделать колодец, а значит, трубчатый нам не подойдет.

Остается один вариант – шахтный, который копают обычной лопатой, имеющейся у каждого хозяина. Это традиционный для частного сектора тип колодца, потому что его легче всего создать своими силами.

Как устроен колодец шахтного типа?

Зная устройство шахтового колодца, будет легче своими руками его создавать. В конструкции выделяется три основных части:

• водоприемник – самая нижняя часть, служащая для сбора и фильтрации воды.
• ствол – вся подземная конструкция над водоприемником. Она не дает обрушиваться грунту и не пускает внутрь верховодку, сохраняя качество воды.
• оголовок – все, что расположено снаружи, над землей. Он не дает проникать в воду пылевым частицам, мусору, а зимой уберегает от замерзания.

Кроме основных элементов, нужны дополнительные, которыми мы поднимаем воду наверх. Это ворот, цепь, ведро.

Готовимся к копке: изучаем ТБ

Неопытные хозяева часто забывают об элементарных правилах безопасности, несоблюдение которых может поставить под угрозу здоровье человека, работающего в шахте. Напомним их, чтобы избежать травм.

• Копальщик должен иметь на голове защитную каску. Если сорвется ведро, доставаемое помощником, то это поможет избежать травмы.
• Ведра с грунтом поднимают на толстых веревках, кольца опускают канатами.
• При копке шахты свыше 6 метров на ведре фиксируют 2 веревки: основную и страховочную.
• Для страховки от подвижек грунта копающий должен быть привязан веревкой, второй конец которой крепко фиксируют к чему-нибудь прочному на поверхности.
• Если шахта получается глубокой, то обязательно периодически проверяют, нет ли загазованности. Для этого поджигают свечу. Если гаснет – значит, газа много, и надо его выветрить. Для этого вылазят из шахты, привязывают к веревке большое одеяло и несколько раз его опускают до дна и обратно. Обычно газы вместе с одеялом поднимаются наверх. После этого можно вновь спускаться, проверить качество воздуха свечой и продолжать работу. Если же газы не вышли, придется искать вентилятор и опускать его вниз.

Последовательность выкапывания подземной части

В старину стволы были деревянными. Сегодня проще всего самому сделать стволовую часть из готовых бетонных колец. Но при заказе правильно подбирайте размеры. Раз мы не используем технику, то каждое кольцо придется приподнимать, ворочать, а при больших габаритах это будет невозможно. Оптимальная высота кольца – 25 см. Диаметр внутренних стенок подбирайте не менее метра, иначе будет тесно и неудобно копать. Чтобы снизить нагрузку на руки, найдите лебедку или треногу. С помощью нее и лишнюю землю вынимать легче, и с кольцами управляться проще.

Рассмотрим, как построить колодец своими руками, используя готовые кольца.

Копка ствола и опускание колец

Порядок работ следующий:

• Копают лопатой, у которой короткий черенок, потому что с ней легче управляться в тесном пространстве.
• Углубившись в землю на полметра, ставят первое кольцо. Его подтягивают лебедкой, направляют точно на шахту и опускают. Под собственной тяжестью бетон будет постепенно оседать все глубже. Можно даже попрыгать на нем, чтобы быстрее утапливалось.
• Выкопав еще 0,25 метра, укладывают следующее кольцо и т.д., пока не дойдут до водоносного пласта. Кольца стараются ставить как можно плотнее, а чтобы не сдвинулись в сторону, фиксируют друг к другу металлическими скобами.

При таком подходе до воды докапываются около 5 дней.

Важно! Существует и другой вариант копки: вначале полностью роют шахту, а только потом спускают все кольца. Без практики этот способ использовать нельзя, потому что есть большой риск обрушения грунта, а это может обернуться трагедией для человека, находящегося в шахте.

Обустройство водоприемника

Докопавшись до водоносного слоя, вы увидите, как постепенно дно начнет заполняться мутной водой. Чтобы ее очистить, необходимо создать донный фильтр.

Для этого:

1. Откачивают всю мутную жидкость.
2. Прокапывают дно на глубину 15 см и разравнивают его, а грязь убирают на поверхность.
3. Засыпают дно 25-сантиметровым слоем чистого речного песка.
4. Поверх рассыпают мелкую щебенку или гравий (слой в 20 см).
5. Последним насыпается слой крупной щебенки (20 см).

Щебенка и гравий должны быть заранее промыты слабеньким раствором хлорной извести.

Если вода прибывает быстро, и дно моментально заплывает, то сначала положите настил из досок со щелями, а на него засыпайте все слои фильтра.

Гидроизоляция стенок колодца

Внутренняя гидроизоляция

После того как построили подземную часть колодца, надо сделать гидроизоляцию стенок. Для этого используют смесь из ПВА клея и цемента, размешивая их до получения однородной массы. Ею заделывают швы между кольцами. Чтобы лучше проник состав, сначала промазывают кистью с жидким раствором все швы, а после шпателем наносят более густую массу. Можно купить готовый гидроизоляционный состав или жидкое стекло.

Внимание! Не используйте для промазки швов мастики, в которых есть битум, иначе испортите вкусовые качества воды.

Наружная гидроизоляция

Чтобы защитить воду от попадания дождей или талой воды через почву, по наружному краю верхних колец (1,5 — 2 метра) оставляют траншею в полметра шириной, которую плотно набивают глиной. Дойдя до уровня почвы, глиняный замок делают с уклоном, чтобы отвести осадки от колодца. Но лучше поверх глины забетонировать площадку.

Некоторые хозяева защищают верхние кольца еще и полиэтиленовой пленкой, обернув ею наружные стенки и зафиксировав водоустойчивым клеем.

После создания подземной части колодца, воду в течение 2-3 недель неоднократно выкачивают, используя для бытовых нужд. За это время колодец очистится, но пить из него не стоит, пока не сдадите в лабораторию на анализ. Только после заключения о безопасности воды можно использовать ее для питья.

Колодец снаружи: обустройство оголовка

Кроме прямой обязанности защищать воду от мусора, оголовок выполняет и эстетическую функцию, поэтому его дизайн делают весьма разнообразным. Как придумаете вы – зависит только от размеров фантазии. Проще всего поставить те же бетонные кольца, обложив их снаружи искусственным камнем, оштукатурив или прикрыв брусом.

Но есть обязательные моменты, которые не следует упускать:

1. Сделайте крышу с большим свесом, чтобы максимально сохранить чистоту воды.
2. На дверку в крыше вешайте замок, чтобы туда не заглядывали любопытные дети.
3. Ворот, на который накручивается цепь с ведром, должен иметь Ø 20 см и более.
4. Когда вставляют в ворот оси и рукоятку, то от рукоятки надо установить 2 шайбы, а с противоположной стороны – одну. Они не дадут вороту смещаться и увеличат срок службы подъемных элементов.

А теперь, когда вы разобрались, как правильно делается колодец, можно опробовать свои знания на деле, и к Новому году порадовать родных вкусной водичкой из собственного источника.

diz-cafe.com

Определяемся с водой

Для начала стоит решить, для чего вообще будет предназначаться вода. Одно дело, когда вам надо только для полива, тогда глубина залегания будет низкой и соответственно стоимость работ не высокая.

А другой вопрос если вам требуется артезианская качественная вода. Тогда понадобится абиссинский колодец, как сделать будет рассказано ниже.

Итак:

• Первой по глубине залегания у нас попадется верховодка. Это не качественная вода, которая не подойдет для приготовления пищи. Зато прекрасно ее можно применить для полива огорода. Это вода, которая состоит из осадков и здесь ее не большое количество;

Внимание: Именно от этой воды и надо делать усиленную изоляцию, особенно если к вас артезианская скважина. Она просто испортит весь источник.

• После верховодки следуют грунтовые воды, которые можно без проблем применять в пищу. Они находятся под давлением и прекрасно поступают в колодец. Цена изготовления будет не высокой и не возникнет вопрос, как сделать самому абиссинский колодец;
• После грунтовых вод у нас идет артезианская, которая будет наиболее чистой. В ее состав входят уже полезные минералы. Она находится между пластами земли и там порядочное давление, поэтому при достижении вода может просто выходить со скважины фонтаном;

Когда лучше делать колодец

Большинство людей, которые решили выкопать колодец самостоятельно, уверены, что строительством можно заниматься в любое время, не зависимо от сезона. Но такое мнение ошибочное.

Внимание: Выкапывать колодец в весенний период не рекомендовано, потому что, когда будет таять снег, грунтовые воды поднимутся на максимум. Это чревато отсутствием воды летом, так как она опустится в нижний слой грунта.

Самым оптимальным временем года для рытья колодца является зима и осень. В этот период расположение водоносного слоя как раз будет низким.

Подбор места для колодца

Перед тем как приступить к рытью колодца своими руками, следует определить, на какой глубине залегают грунтовые воды, а также обратить внимание на породу, которая отделяет поверхность от водоносного слоя.

Итак:

• Поинтересуйтесь об этом у соседей, которые уже имеют свой колодец;
• В случае отсутствия информации, чтобы обнаружить водоносный слой, нужно будет пробурить скважину, она точно поможет выявить воду. Конечно, придется потратиться и потрудиться, но результат этого стоит;
• Так же можно применить и народные методы, которые себя зарекомендовали на протяжении веков. Об этом есть подробная статья на нашем сайте.

Внимание: Помимо определения глубины залегания воды, важно проверить, из чего состоит грунт. Если он — из песка, тогда вырыть колодец будет проще простого. Глиняный слой менее податлив, а наличие больших камней могут доставить ряд проблем, при которых рытье колодца будет невозможным.

Достоинства колодца

Колодезный источник воды обладает куда большим количеством преимуществ, чем его скважинный аналог:

• Скважина требует точных расчетов, дорогого оборудования и определенных навыков бурения. Обычный колодец не составит труда построить собственными руками. Два-три человека и обычные лопаты легко сделают свое дело;
• В зависимости от количества рабочих рук, наличия техники и качества самого грунта, строительные работы могут тянуться от нескольких дней до нескольких недель. Зато такой источник долговечен и прослужит вам и вашим детям еще не один десяток лет. Главное, чтобы природным подземным гидропотокам не взбрело в голову неожиданно сменить направление;
• Колодцы не требуют частой очистки – достаточно раз в семь-восемь лет (см. Чистка колодцев: советы от профессионалов). Скважину, например, приходится прочищать ежегодно – весной и осенью.
  Мало того, сама скважина ну очень капризна в постройке и чистке – у нее небольшой диаметр и очень большая протяженность. А главное – выкопать и построить скважину обходится куда дороже;
• Финансовая сторона вопроса не менее важна. С такой конструкцией вам не надо будет платить за воду. Причем круглый год. Один раз вложив деньги вы будете обеспеченны водой на долгое время.

Выбираем тип колодца: трубчатый или шахтный

Колодец может быть трубчатым или шахтным. Такие два типа хороши по-своему,но если заниматься рытьем колодца самостоятельно, то необходимо понимать, какой из вариантов будет легче вырыть.

Итак:

• В случае обустройства колодца вручную, отличным вариантом станет рытье шахтного колодца. Он должен быть глубоким и широким, но при помощи лопаты с этой задачей можно справиться. Колодец такого типа смотрится как обычный, и часто встречается в быту;
• Что касается трубчатого колодца, то он внешне похож на простую “колонку”, которую можно встретить в селе. По сути это и есть разновидность трубчатого колодца. Такой колодец ставят в том месте, где водоносный слой находится поближе к поверхности. Конструкция невелика по диаметру, и для того чтобы получать воду из колодца, необходимо использовать насос.

Внимание: Чтобы сделать трубчатый колодец, нужно иметь специальное оборудование для бурения скважины. Если вы решите выбрать именно это вариант, тогда внимательно просчитайте затраты.

В случае самостоятельного рытья колодца лопатой, строительство такого варианта не уместно. Тогда будем заниматься строительством шахтного колодца!

Делаем шахтный колодец

Перед началом строительства колодца вручную следует обратить внимание на его конструкцию.

К ней относится:

• Наличие оголовка, который является надземной частью колодца, и предназначен не только для декоративной цели, но и должен защищать воду от пыли и мусора, а также, чтобы вода не промерзала в зимний период. Оголовок для колодца бывает деревянным, кирпичным, каменным или бетонным. Поэтому определитесь, как сделать верх колодца.
• Наличие ствола, который является подземной и самой длинной частью колодца. Он служит преградой для обрушения грунта в воду, и не дает смешиваться верховодке с грунтовой водой. Здесь надо будет решить, как сделать опалубку для колодца. Ствол необходимо укреплять плитами, кольцами из бетона, монолитным бетоном, брусьями из дерева, камнем или кирпичом. В случае самостоятельного строительства колодца, используют кольца из бетона;
• Наличие водоприемника, который помогает собирать чистую воду.
• Наличие крышки, цепи и ворот как дополнительных элементов, которые помогают облегчить эксплуатацию колодца.

Соблюдаем технику безопасности во время строительства

Перед тем как приступать к работе, необходимо соблюдать простые правила для безопасного строительства колодца.

К ним относятся:

• Без защитной каски заниматься рытьем шахты колодца запрещено;
• Следует проверить все подъемные механизмы на прочность. Это канат и веревка для поднятия колец из бетона, а также для ведра с тяжелым грунтом;
• Нужно хорошо привязывать веревку или канат к ведру, чтобы в случае попадания на человека, эти механизмы не причинили травму. Если глубина шахты будет больше 6 метров, тогда к ведру привязывают один основной канат, а другой канат-страховку;
• Обратите особое внимание на то, что на большой глубине происходит скопление вредных газов. Это можно определить с помощью зажженной свечи.
  Если она потухнет, тогда шахта загазованная, и ее необходимо проветривать с помощью плотного одеяла. Его следует привязать к веревке, несколько раз опустить в шахту и несколько раз поднять.
  Если этот способ не помогает, и загазованность остается, тогда нужно проветрить шахту вентиляторами или печкой с длинным поддувалом.

Выкапываем колодец вручную

Можно подумать и как сделать колодец из кирпича, но для шахты более экономично применить бетонные кольца. Приступаем к строительству и начинаем рыть шахту вдвоем с напарником: один капает яму, а другой поднимает ведро с землей на поверхность.

Итак:

• Так же надо решить, как сделать треногу для колодца, она нам понадобится, чтобы без проблем опускать кольца.
• Необходимо иметь и лебедку. Такое оборудование должно быть для выравнивания бетонных колец и для подъема грунта. В случае отсутствия этих механизмов, можно изготовить самому ворот с цепью или веревкой.

Внимание: Копаемая шахта по диаметру будет зависеть от диаметра колец из бетона. Как правило, выбирают размеры внутреннего диаметра кольца в 1 м, наружного кольца в 1,1 м. Если подобрать меньший диаметр колец, то внутри них будет неудобно проводить работы. При выборе больших колец придется воспользоваться подъемным краном, потому что кольца тяжелые, и без крана их не поднять.

• По высоте кольца также бывают различными. Их следует выбирать небольшими, к примеру, 0,25 м. Если высота кольца 0,5 м, его будет тяжело поднимать. С высотой кольца 1-1,5 м вообще можно не справиться;
• Определяем диаметр и начинаем копать. Правда следует сказать, что такая установка может выполняться если грунт просыпается и не удается сделать ямы сразу. Края просто будут осыпаться. Но в этом случае у вас не получится сделать герметизацию качественно с наружной стороны;
• При глубине выкопанной ямы от 0,5м до 1 м, необходимо установить кольцо внутри, которое должно немного осесть и самостоятельно углубиться в грунте. Отлично, если поставить начальное кольцо на башмак с резьбой, что поможет облегчить углубление бетонного кольца в почву. Сразу следует устанавливать и уплотнительную ленту,которая сделает шов более герметичным. Если вы не приобрели ее, тогда стоит просто по контуру разместить веревку, которая выступит в качестве уплотнителя и заполнит полости;
• Затем следует продолжить подкапывание дна шахты с постепенным выставлением колец сверху. Кольца сами должны просесть до нужного уровня, пока не появится водоносный слой.

Внимание: Устанавливать кольца нужно близко друг к другу и дополнительно скрепить с помощью металлических скоб, чтобы кольца не сдвигались по сторонам. Это сделает конструкцию более жесткой.

Чтобы докопать до водоносного слоя, потребуется около 4-5 дней. Выбор варианта с постепенной усадкой колец наиболее безопасен. Можно также воспользоваться и другим способом: сначала роют до конца шахту колодца, а потом опускают в нее кольца.

Внимание: В этом случае грунт может осыпаться на человека, что является небезопасно. При таком варианте надо выполнять все правила техники безопасности.

Герметизация швов

Для колодца важна герметизация швов, иначе не стоит и думать, как сделать шестигранник на колодец. Это предохранит воду от проникновения верховодки и она не будет загрязняться

 Итак:

• Эта работа делается обычным раствором на основе песка и цемента;
• Спускаемся в колодец и наносим его по шву при помощи простого резинового шпателя;
• Ждем полного высыхания, после этого шов можно обработать и жидким стеклом. Оно будет к стати.

Устанавливаем донный фильтр

После появления воды на дне шахты, сразу видно, что вода нечистая.

Для того чтобы она стала прозрачной, необходимо установить фильтр:

• Сначала следует откачать всю грязную воду из колодца, углубиться в почву на 10-15 см, а затем выровнять дно и выбрать грязь;
• Затем на дно насыпать чистый крупный речной песок в 20-25 см, поверх него положить мелкий щебень или гравий в 15-20 см, а затем добавить столько же щебня покрупнее;

Внимание: Перед тем как его использовать, щебень или гравий промывают слабым раствором хлорной извести, а потом водой. Если днище шахты вязкое, а вода быстро прибывает, тогда нужно сделать деревянный пол с отверстиями, на него кладут фильтр.

Строим надземную часть колодца

Начинаем заниматься интересным и творческим процессом в строительстве колодца – сооружаем оголовок, который является надземной частью и находится над землей 0,6-0,8 метров.

Итак:

• Простым способом является использование колец из бетона, которые предназначались для шахты. Бетон смотрится не совсем привлекательно, поэтому его обкладывают деревянными брусьями или бревнами для декоративности;
• Выложив простой сруб, возводят колодец не для пользования, а для красивого вида и для имитации настоящего колодца. Для этого не нужно рыть шахту. В качестве стоек берут брус 10х10 см. На стойки нагрузка небольшая, поэтому не нужно выбирать крупные;
• Чтобы защитить колодец от попадания мусора, опадающей листвы и осадков, устанавливают крышу с широкими свесами, которую делают в два слоя из обрезной доски с толщиной в 25 мм. Вторым слоем перекрывают щели в нижнем ряду, через которые попадает дождь.

Внимание: Особое внимание уделяем сооружению раскосин, они являются важным элементом, потому что при эксплуатации колодца в течение 3-4 лет его может повести в стороны. Если это произошло, тогда необходимо раскрутить саморезы, которые скрепляют раскосины, и закрутить снова.

• На колодец следует установить крышку с замком. Крышка закрывает вход в колодец и защищает воду от грязи и мусора, а также предназначена для безопасности домашних питомцев и детей.
• Подъемный ворот для воды делают из бревна, которое должно быть по длине 1,2 м с диаметром 200 мм.

• Если нет в наличии бревна, тогда ворот можно соорудить из бруса 200х200 мм: приложить с каждой стороны окружность любого предмета, к примеру, тарелку соответствующего диаметра, обвести маркером и срезать лишние угловые части рубанком.
• Затем следует просверлить отверстие на 10-12 см вглубь, в которое вставляется ось и рукоятка ворота. В магазине не продается часть ворота из металла, поэтому ее нужно заказывать в специальной мастерской.
  Необходимо приобрести еще 5 шайб. Из них 2 ставят на ворот, а 3 — на стойки. С места расположения рукоятки устанавливают 2 шайбы, а еще одну – с противоположной стороны.       Шайбы не дадут вороту сместиться, и колодезная конструкция долго прослужит.

Отмостка для колодца

Это важная деталь всей конструкции. Она спасет колодец от сточных вод. Особенно это понадобится в весеннее время.

Итак:

• Делаем обнижение грунта по радиусу колодца. Глубина должна быть порядка 20-ти см;
• Некоторые просто насыпают на это место глину и просто ее утрамбовывают. Этот материал прекрасно предохраняет от грунтовых вод;
• Если вы хотите сделать отделку плиткой, тогда глина не подойдет. Тогда надо просто этот участок забетонировать и после полного высыхания сделать облицовку плиткой.

Теперь вы знаете как выполнить эту работу. Здесь нельзя торопиться. Делайте качественную герметизацию швов и тогда вы будете обеспеченны качественной водой.

Как построить деревянный колодец

При постройке срубов таких конструкций используются разные породы древесины: береза, липа, ольха, дуб. Но, если первые три породы имеют низкую прочность, то дуб сохраняется дольше, но его дубильные вещества портят вкус воды.

По мнению специалистов, нижние венцы сруба нужно делать из сухой выдержанной древесины из березы, ивы, ольхи, а верх, более прочный, из дуба.

Совет: При выборе материала нужно следить, чтобы не было жуков-древоедов, гнили, грибка и других дефектов.

Деревянные конструкции могут выполняться различной формой, некоторые из них показаны на фото:

Тип «а» выполнен в форме режущего ножа, чтобы сделать вид «б» нужно под сруб укладывать поддерживающие бревна, «в» представляет собой сооружение в форме колокола или шатра.

Порядок возведения колодца заключается в следующем:

• Инструкция указывает, что сруб строим так, чтобы плотно друг к другу примыкали венцы, а обращенная вовнутрь сторона бревна стесывалась на плоскость.

Совет: Легкое опускание сруба в шахту обеспечивается при строгании бревна с наружной и внутренней стороны, так конструкция легче скользит по грунту.

• Соединение углов выполняем в лапу. Прочность венца сруба обеспечивается соединением прямоугольными или круглыми шипами, лучше по одному с каждой стороны, но можно использовать и один шип лишь с одной стороны.

Совет: Каждый венец выполненного сруба нужно наметить, а установку выполнять строго по отвесу.

• Скрепление отдельных венцов между собой выполняем жердями, брусьями, досками большой толщины или нужной длины гвоздями с каждой стороны посредине сруба, но лучше ближе к углам.
• Для глубоких сруб наращиваем сверху.
• Опускание груза облегчается изготовлением из более толстых брусков или бревен уширение таким образом, чтобы оно приходилось на наружную часть.
• Нижняя сторона сруба выполняется специальной формы и имеет режущий нож из угловой, полосовой или листовой стали, что облегчает срезание грунта.
• Стенки сруба должны опускаться без перекосов. Это проверяется веском.

Совет: Грунт нужно выбирать таким образом, чтобы между ним и наружной стороной сруба было небольшое пространство.

• Сруб устраивается на ящик, устанавливаемый на дно. Ящик часто делается без дна, с горизонтальным расположением досок.
• При необходимости нарастить стенки сверху, под срубом и под основной рамой на дне шахты подрывается грунт, затем опускаются стенки, а верх наращивается.
• Нарастить стенки можно снизу. Для этого:

1. роются с противоположных сторон продолговатые ямы;
2. в них закладываются куски бревен – «залоги», на 700 мм длиннее бревен сруба, сначала его укладывают с одной стороны, потом с другой и под остальные, так сруб может удержаться в одном положении;
3. залоги поочередно вынимаются;
4. подводятся четыре венца;
5. вновь закладываются залоги;
6. с внутренней стороны сруба концы залогов подклиниваются камнями или деревянными клиньями. При этом они должны поджиматься к уже уложенным венцам.

Совет: Венцы тщательно входят в пазы друг друга, чтобы не было щелей, что может стать причиной попадания земли, песка или грязи в воду.

После устройства ствола строится домик для колодца, который может иметь самые разные виды и размеры.

Как провести ремонт колодца

Ремонт колодцев на даче подразумевает некоторые мероприятия связанные с заменой элементов или их укреплением, заделкой швов, углубление дна. Обнаружить дефекты можно при чистке колодца.

Если требуется ремонт колодца на даче из дерева и это связано с загниванием нескольких бревен, то:

• Верхний сегмент, который не нужно ремонтировать, поднимается при помощи козел, а после завершения работ опускается на место.

• Если гнилые бревна находятся под водой, для установки новых элементов воду надо выкачать.
• Прогнившие бревна можно заменить новыми или выполнить армированное бетонирование. Оно заключается в следующем: из арматуры устанавливается сетка, монтируется опалубка и заливается бетонным раствором.

Совет: Ремонт деревянного колодца нужно выполнять своевременно, иначе вода станет мутной, будет иметь затхлый запах, а иногда конструкция может просто разрушиться.

Скважины на загородном участке

Этот способ водообеспечения на загородном участке не менее популярен, чем простые шахтные колодцы. Трубные колодцы более практичны в изготовлении и не занимают много места.

Особенности:

• Сооружается колодец такого типа при помощи буровых установок.
• Для его внутреннего облагораживания и укрепления используют длинные пластиковые или бетонные трубы небольшого диаметра.
• Устанавливаются они в процессе бурения скважины.
• Процесс такой довольно кропотливый и справится с ним могут только профессионалы.
• От одного неправильного движения во время установки труб скважина может засыпаться.

Скважины могут быть:

• На песок.
• На гравий.
• Артезианская.

Примечание. Самой чистой и качественной водой считается та, которая добывается из артезианской скважины.
Глубина пролегания водоносного слоя составляет не менее 60-80 м. Все зависит от рельефа местности.

От скважины также есть возможность провести необходимое количество труб к дому или другим постройкам.

Канализационные колодцы и их функции

Перед тем, как построить колодец для стоков на загородном участке необходимо провести ряд подготовительных работ.

В них входит:

• Выбор места под конструкцию.
• Составление проекта.
• Подсчет количества материала.
• Сооружение конструкции.

Он может быть:

• В виде сливной ямы.
• В виде однокамерного септика (см. Расстояние от колодца до септика: правильный выбор).
• В виде многокамерных септиков.
• Перепадными.

Примечание. По своим способам сооружения они отличаются.

Изготавливаются:

• Из железобетонных колец.
• Из пластиковых готовых конструкций.
• Из пластиковых колец.
• Стены конструкции выкладываются из кирпича.
• Также можно выливать стены монолитом с помощью бетонного раствора.

Итак:

• Практичнее строить канализационный колодец из бетонных колец.
• Они прочные и долговечные.
• Устанавливаются железобетонные колодезные кольца просто и быстро.
• Используют для этого специальное оборудование — краны или самодельные приспособления.
• Стыки колец обрабатываются бетонным раствором для большей прочности конструкции.
• Глубина может быть любой.
• Как правило, оптимальной глубиной конструкции является 3-4 м.
• Этого будет достаточно для нормального обеспечения слива и накопления стоковых вод.

Рекомендации:

• Можно использовать на загородном участке не только простые канализационные колодцы с одной камерой.
• Можно также соорудить несколько штук вблизи друг от друга.
• Они соединяются трубками.
• В таких конструкциях все стоки разделяются на жидкие и твердые.
• Твердые оседают в первой камере, а жидкие уходят во вторую.
• Из нее идет дополнительная труба, которая уходит вглубь грунта.
• Это даст возможность отводить от строения стоки как можно дальше и глубже, при этом не возникнет вероятность затопления местности стоковыми водами и засорения грунта.

Определение места размещения

Выбор места основывается на нормах и правилах сооружения конструкции.

Рассмотрим подробнее:

• Септик на загородном участке должен располагаться на расстоянии не менее 10 м от строений.
• Если он многокамерный, то будет занимать довольно большую площадь.
• По этой причине для сооружения такого типа канализации загородный участок должен быть большим.
• Над септиком и вблизи него не должно быть никаких насаждений. Допускается только выращивание цветов и декоративных газонов.

Составление проекта септика

Перед тем, как построить колодец для стоков на участке нужно составить его проект.

Рекомендации:

• Глубина септика должна быть из расчета дневного потребления воды в доме.
• Диаметр и другие параметры конструкции могут быть любыми.
• Изначально составляется чертеж.
• В нем указываются не только все размеры конструкции, но и количество используемого для ее сооружения материала.
• Также стоит учесть все ответвления в виде труб, идущих от дома и других подсобных строений.

Совет. Трубы до канализационного колодца прокладываются внутри грунта на глубине не менее уровня промерзания почвы. Для этого предварительно делается геодезия участка.

После составления проекта подсчитывается количество материала и проходит процесс сооружения.

Как построить канализационный колодец на участке

Для работ есть инструкция. Ее в процессе сооружения септика нужно соблюдать.

Проведение работ:

• Копать колодец можно собственноручно или при помощи экскаватора.
• Сразу в процессе копки устанавливаются железобетонные кольца, если они используются для облагораживания конструкции.
• На дно насыпается гравий, щебень и песок. Они являются природными фильтрами.
• Можно использовать специальные кольца с дном, которые ограничат поступление стоковой воды в грунт.

Совет. Канализационный колодец может быть любой формы: квадратной, прямоугольной или круглой. Не смотря на это, в его сооружении принимают участие круглые колодезные железобетонные кольца.

Рекомендации:

• По всему внешнему периметру конструкции на глубине от 30 см и расстоянии до 20 см просыпается гравий или щебень.
• Это даст возможность отводить лишнюю воду.

Совет. Он должен быть постоянно в закрытом состоянии. Это меры предосторожности. Не будет возможности попасть в него посторонним предметам, которые вызовут его засорение.

Они должны регулярно очищаться при помощи машин вакуумной очистки или специального оборудования. Цена на такие услуги может быть разной у каждой фирмы.

moikolodets.ru