Колодец из дерева

Много веков колодцы были единственным источником пригодной для питья пресной воды. В настоящее время многие дачники и владельцы домов мечтают обеспечить на своем участке подобного рода круглогодичный водный запас. Не каждый решится реализовать такую задумку, ведь обустройство колодца – дело во многих случаях достаточно хлопотное и затратное. Тем не менее построить колодец из дерева своими руками вполне реально.

Планирование расположения колодца

В современных условиях, даже при наличии водопровода, многие землевладельцы хотят обустроить на придомовой территории колодец – ведь природная очистка в нем является весьма эффективной, к тому же колодезная вода обычно намного вкуснее водопроводной. Прежде чем принимать решение о рытье котлована, потребуется собрать информацию о наличии подземных вод в пределах досягаемости, определить уровень их залегания на участке и в каких грунтовых породах они залегают.

Различают следующие типы грунтовых вод:

• верховодка – располагается на незначительной глубине, состоит в основном из природных осадков, а также из конденсационной влаги и паводковых вод. Обустраивая колодец из дерева, важно изолировать его от попадания верховодки, так как данные воды плохо очищены;
• грунтовые воды – представляют собой расположенный наиболее близко от поверхности земли водоносный слой с неизменным запасом. Для данного типа вод не присуще значительное давление, поэтому вода в колодезной шахте будет располагаться в соответствии с глубиной водоносного слоя;
• артезианские – размещаются достаточно глубоко между двумя слоями породы. При просверливании скважины создается избыточное давление, под действием которого вода изливается.

Как подобрать место для обустройства колодца

Если поблизости размещается уже функционирующий источник воды, то собрать информацию о состоянии подземных вод будет несложно (хотя не факт, что водоносный слой на вашем участке размещается в точности, как и на соседнем). Если колодцы поблизости отсутствуют, и вы не обладаете подобной информацией, придется обратиться к помощи специалистов-гидрологов. Существуют также народные методы, позволяющие определить место с наиболее удачным размещением подземных вод на участке – к ним относится поиск с помощью лозы либо рамки из металлической проволоки, а также золотого кольца, подвешенного на веревке в качестве маятника. Конечно же, подобные методы не дают 100% гарантии. Как правило, достоверно указывают на близкое расположение водоносного слоя в определенном месте произрастающие там влаголюбивые деревья – сосна либо ель, береза, ольха, так как они обычно нуждаются в значительной подпитке водой.

dachnaya-zhizn.ru

Делаем выбор древесины

Здесь можно применить практически любую породу дерева. Но лучше выбрать то, что будет стоять наиболее долго.
Тогда и ремонт деревянного колодца своими руками надо будет делать и не так часто.
Цена материала может быть довольно разная, все зависит от породы дерева и качества оформления:

• Дуб, это наиболее приемлемая древесина по многим параметрам. Причем наиболее долговечная.

Внимание: есть у дуба крайне неприятный недостаток, он придает горечь воде. Поэтому данный материал не та часто можно встретить в конструкциях такого типа. Правда запах со временем исчезает, но на это надо время.

Если вы решили применит именно это дерево, тогда перед изготовлением сруба дуб следует просто подвергнуть морению, это делали и в давние времена. Правда это занимает много времени, для колодца достаточно 3-х лет.
И надо иметь проточную воду, но по истечении этого времени у вас будет крайне дорогая древесина и такой колодец будет действительно уникальным.

Процесс морения дуба

Если у вас по близости есть источник с проточной водой, тогда вы вполне можете это сделать.
Инструкция выглядит следующим образом:

• Закупается древесина. После этого делаем окаровку, то есть, снимаем кору и срезаем все сучки. Таким образом мы делаем совершенно не защищенную древесину;
• Теперь нарезаем дерево в нужный размер, это следует просчитать заранее;
• Для этого сразу собираем сруб.

Внимание: Надо сразу пронумеровать все бревна. Иначе вы просто на протяжении длительного времени просто все забудете. Если колодец будет большой глубины, тогда сборку следует сделать отдельными частями.

• После полной сборки дуб просто топится в речке и после этого о нем можно забыть на пару лет;
• После этого времени все заготовки надо вытащить и сложить под навесом. Здесь на должно быть сквозняка и не должны попадать прямые лучи солнца;
• После полной просушки можно согласно сделанных номеров собрать колодец.

Для выбора древесины надо принимать во внимание и где будет оно находится. То есть, будет иметь постоянный контакт или нет. Для этого есть таблица, которая и приводится.

Характеристики дерева по породам

Согласно приведенной таблице вы можете сделать комбинацию пород дерева по нужным параметрам.

Подготовка бревен

Для применения бревна следует подготовить.
Для этого надо:

• Снять кору и подогнать под нужный диаметр;
• Подбирайте бревна без выпадающих сучков. Не допускается наличие гнили и наличия насекомых. Не должно быть постороннего запаха;
• Подбираем по стойкости к воздействию воды согласно приведенной таблицы;

Внимание: Такое дерево ни в коем случае нельзя подвергать обработке антисептиками. Это может навредить вашему здоровью.

Делаем колодец

Самое главное, что вся работа может быть выполнена полностью своими руками и на этом будет сэкономлена значительная сумма. Только данная работа должна выполняться согласно правил и в определенном порядке.

Выбираем место

От того, в каком месте на участке расположить колодец(см.Как найти место для колодца: что нужно знать), зависит не только то, какого качества будет в нем вода, но и насколько сохранны будут близлежащие строения. Излишне близкое расположение колодца к строениям может привести к проседанию почвы и просадке фундамента, что особенно актуально по отношению к неглубоким колодцам.

Внимание: Поэтому расстояние от любых капитальных строений до колодца должно составлять не менее пяти метров, а самым безопасным будет считаться предел порядка двадцати метров.

 Итак:

• Определение места нахождения водоносного слоя с максимальным дебетом грунтовых вод будет иметь первостепенное значение. Исторически место залегания водоносного слоя определялось народными умельцами при помощи народных методов, это рамка или применение лозы.
  Эффективность такого метода поиска не дает сто процентной гарантии, особенно при отсутствии опыта, тогда определение месторасположения колодца может стать дилеммой.


• Выходом из положения может служить обращение в близлежащую гидрологическую организацию с целью оказания помощи по определению на вашем участке наиболее правильного места для расположения колодца. Это будет гарантировать то, что ваши усилия не пропадут даром, и обустройство системы колодезного водоснабжения станет эффективным на сто процентов.
• Также для определения глубины залегания на вашем участке водоносного слоя может служить опрос тех соседей, у которых уже существует колодец. А если пробу воды, взятую из соседнего колодца, отнести для анализа в региональную СЭС, то вы наверняка будете знать ее состав и качество.

В какое время года лучше рыть колодец

При строительстве колодца наиболее подходящим временем для этого считаются летние месяца, включая первый осенний месяц – сентябрь. В этом месяце водоносный слой залегает на наибольшей глубине.
В случае же затяжной весны к рытью колодца следует приступать не ранее чем через двадцать пять – тридцать дней после таяния снега и полного отвода воды с поверхности земли.
В это время верхние водяные слои максимально истощаются и не смогут негативно повлиять на рытье шахты колодца, поскольку зачастую неопытный «землекоп» ошибочно считает верховодкой и достигнув первых признаков воды, останавливается на достигнутом, считая, что шахта вырыта на достаточную глубину. В итоге вода в колодце быстро иссякает, и исправить данное положение можно лишь дальнейшим углублением шахты.

Приступаем к работе

Перед тем, как начинать рытье шахты колодца, следует определиться со способом соединения колодезного сруба. Наиболее предпочтительными способами соединения для подземной части сруба являются соединение «в пол дерева», «в чашу», без остатка или «в лапу».
Связано это с тем, что заведение готового сруба в шахту колодца будет затруднено из-за выступающих частей бревен. Для той же части сруба, которая будет располагаться на земле возможно использование любого вида соединений, что применяется при сборке брусьев, а также бревен.

Делаем шахту

Для начала необходимо сделать разметку шахты колодца и препятствующего проникновению в шахту колодца поверхностных вод глиняного замка. Далее на максимально возможную в полтора – два метра глубину роется шахта.

Внимание: Выберите место не в низине, там будет скапливаться талая вода и она может попасть в питьевую и испортить ее.

Также для удаления из шахты скапливающейся воды, облегчения подъема земли и рабочих делается полиспаст или временный ворот на треноге.
Далее работы заключаются в следующем:

• В другом месте монтируется сруб с равным глубине шахты числом венцов. Готовый сруб не подвергают конопатке, поскольку в соприкосновении с водой он довольно быстро начнет портится и испортит качество и вкус воды.
  По этой причине особенно тщательно следует относиться к подгонке бревен и следить за тем, чтобы бревна укладывались плотно и не пропускали растения, грунт и продукты гниения. Каждый из венцов соединяется деревянными нагелями со смежными венцами.
  Затем ко всем венцам внутри смонтированной части сруба временно крепят вертикальные доски, которые в процессе завода сруба в шахту не дадут ему деформироваться.


• В вырытую шахту, не допуская избыточного осыпания стенок шахты, осторожно заводится смонтированная часть сруба.
• Посредине каждого бруса (бревна) со стороны нижнего венца делаются ниши, в них из остатков бревен укладываются деревянные опоры. Теперь при помощи кувалды опускаем сруб, только это делается через деревянную прокладку, чтобы он сидел на опорах жестко.
• Затем под другими частями нижнего венца выбирается грунт, а посредине роется яма с целью удаления скапливающейся воды, изъятия грунта и последующей осадки сруба.
• Далее убираются опоры из под венцов, и сруб опускается на дно ямы. Если же он не осел самостоятельно, то сверху его подбивают кувалдой.
• Дальнейшая работа повторяет раннее сделанную работу. По мере того, как сруб оседает на глубину, на него наращивается очередная часть. И так продолжается до того момента, пока объем воды скапливающийся внизу не станет мешать подрыву грунта.
• Если колодезный сруб «намертво» застрял в шахте и опустить его ниже нет возможности, то его наращивание осуществляют путем сборки нижнего венца сверху вниз. Как и в первом случае происходит это посредством установки в нижнем венце новых бревен за счет подрыва грунта.


• При накоплении большого объема воды в яме, когда глубина ее достигает водоносного слоя грунта, сборка сруба не возможна. В таком случае для того чтобы завести очередной венец, вода вычерпывается из ямы ведрами или выкачивается при помощи погружного насоса.
• Если эти способы оказываются не действенными, а заглубление колодца на требуемую глубину не достигнуто, то нижний венец собирают из удлиненных бревен называемых залогами (с остатком 50 – 60 см.). Залоги играют роль элементов жесткости, на которых держится весь сруб, не давая ему осесть.
  Далее внутрь сруба опускают сбитую из толстых досок коробку и, выбирая из ямы грунт и воду, осаживают ее до той поры, пока нижняя граница колодца не будет достигнута. При этом учитывается и последующая засыпка слоев гравия и песка на дно.
  Для облегчения завода под сруб залогов в шахте выбираются ниши специально под выступающие части бревен.
• По окончании установки на место дощатой коробки из нее выкачивается вода, дно выравнивается и производится засыпка фильтрующих слоев в виде крупнозернистого песка и затем гравия или щебня. Эти слои будут служить в дальнейшем предотвращению помутнения воды из-за ее взбалтывания при эксплуатации колодца.

Делаем водоснабжение помещений

Следующим этапом будет монтаж систем холодного водоснабжения для любого помещения:

• Необходимо вырыть траншею ниже уровня, на котором промерзает грунт. Трубы для холодной воды закладываются в траншею, а их концы выводятся в колодец и в баню. Затем производится обратная засыпка траншеи и утрамбовка грунта.

Внимание: Утепление трубы это довольно важный момент. Особенно в регионах где бывает низкая температура. Здесь лучше рядом с трубой сделать прокладку и солового кабеля, который прогреет трубу во время сильных морозов. И обязательно сделайте утепление трубы синтетическими материалами.

Теперь вокруг колодца надо сделать котлован, глубина которого должна быть порядка 50-ти см. После чего в вырытый котлован засыпается жирная глина и плотно утрамбовывается. В итоге получится глиняный замок служащий защитой от проникновения в шахту колодца поверхностных вод.

Внимание: Вместо глиняной насыпки можно с успехом сделать простую отмостку из бетона. Она выполняется с уклоном и служит для отвода воды.

 Итак:

• Далее приступаем к отделке верхней части колодца, монтажу летнего водопровода, вентилей и запорной арматуры, установке насоса погружного и подводу вытяжного стояка и электропитания.
• Не забываем, что колодец требует защиты и от дождя. Для этого на верхней части делается навес, который монтируется вместе с воротом для подъема воды.
• Для того, чтобы круглый год использовать колодец его закрывают двумя деревянными крышками: внутренней и наружной. Зимой пространство между крышками утепляется теплоизоляционным материалом, к примеру, базальтовой ватой, что предохраняет круглогодичный водопровод от разморозки.
• Для того, чтобы аварийно слить из системы водоснабжения помещения воду, круглогодичный трубопровод монтируется с уклоном к колодцу.
• Для удаления неприятных запахов из колодца, скапливающихся газов, а также выравнивания давления в колодце с атмосферным, служит вентиляционный стояк.
• В проводке лучше всего применять провод с медной жилой, он качественный и менее всего подвергается коррозии, а также троса для наружной прокладки с обязательным заземлением и сечением не менее 1,5 мм². К тросу подвешивается погружной насос, а также крепится влагостойкий кабель марок ВПП или КВВ.
• Наземная часть колодца оборудуется воротом для подъема воды. Он делается из бревна, которое крепится на боковые стойки.

Соблюдаем технику безопасности

Вся работа должна выполняться с соблюдением техники безопасности.
Это полезно прочесть и самое главное надо выполнить:

• Всегда надо проверять колодец перед спуском на наличие газа. Для этого достаточно поджечь лучину и бросить ее вниз. Если лучина начнет гореть сильнее, тогда это будет свидетельством наличия вредного газа.

Внимание: В наше время даже есть газоанализаторы, которые определяют наличие газа в котловане. Если вы думаете этим заниматься профессионально, тогда есть смысл его купить.

• При наличии газа спуск делать категорически нельзя. Его надо убирать. Это делается при помощи компрессора или вентилятора;
• При спуске в котлован обязательно надо надевать каску. Сверху может упасть и камень. Отнеситесь к этому серьезно;

Как видно из вышесказанного, все сделать можно. И такая конструкция будет довольно оригинальна. Гости все будут ходить просто на экскурсии.

moikolodets.ru

Планирование расположения колодца

Место расположения колодца на участке определяется на основании наличия и глубины залегания грунтовых вод, а также присутствия родников на этой территории.

Грунтовые воды, в соответствии с их типом, классифицируются как:

1. Верховодка – характеризуются не значительной глубиной залегания и подпитываются за счет воды, получаемой в виде осадков, при таянии снега и в период паводка.

Отличаются малой степенью очистки, что требует устройства дополнительной системы очистки используемой воды.

2. Грунтовые воды – залегают в водоносном слое земли и обладают определенным запасом ее количества. Давление в водоносном слое отсутствует, уровень воды в колодце, соответствует уровню водоносного слоя.

Степень очистки воды более высокая, чем при верховодке.

3. Артезианские – залегают более глубоко и расположены, как правило, между слоями породы.

Для определения конкретной точки расположения колодца, необходимо собрать информацию о присутствии и характере залегания грунтовых вод, а также обратиться к специалистам в области гидрологии или воспользоваться народными методами.

Специалисты могут воспользоваться гидрологическими картами или выполнить необходимые буровые работы (разведочное бурение), что позволит составить схему присутствия гидрологический слоев в поверхности земли.

Народные методы заключаются в том, что при помощи металлических проволочек или деревянных прутиков определяется место, где грунтовые воды находятся наиболее близко к поверхности земли.

Следует отметить, что народными способами, место определяется достаточно примерно, точное расположение можно определить только, используя технические способы обследования.

Кроме этого, существуют нормы, регламентирующие расположения колодца относительно прочих зданий и сооружений, которые отражены в СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации (с Изменениями)».

Выбор древесины

При использовании дерева для сооружения колодца, могут быть использованы различные виды исходного сырья, как-то: дуб, береза, осина, сосна или ель.

Выбор древесины основывается на ее способности выдерживать воздействие влаги, при устройстве обрамления колодца и воздействие солнечных лучей и микроорганизмов – при устройстве наземной части колодца.

Как правило, сруб изготавливается из дуба, осины, лиственницы, вяза или ольхи, что обусловлено способностью этих пород деревьев не гнить, при длительном нахождении в воде.

Для изготовления домика могут использоваться как выше приведенные породы древесины, так прочие – ель, сосна, береза.

Материалы и инструменты

При изготовлении сруба используется брус, полу-брус или лес кругляк, для строительства домика – обрезная доска различной толщины.

Вкус воды, забираемой из колодца, во многом зависит от типа дерева используемого для изготовления сруба, а также его качества и способности противостоять гниению.

Для отделки наружной части колодца, потребуется краска или лак, а также иные отделочные материалы, в зависимости от того, в каком стиле оформляется домик.

Для того, чтобы изготовить деревянный колодец своими руками, потребуется следующий инструмент:

• Бензопила, двуручная или лучковая пила.
• Топор.
• Ножовка по дереву.
• Рубанок.
• Столярный инструмент.

Разновидности колодцев

Колодцы различаются по типу устройства углубления, из которого происходит забор воды. Они бывают следующих типов:

• Шахтные – строительство осуществляется путем рытья шахты. При этом работы выполняются вручную, используя лопаты и прочий ручной инструмент.
• Трубчатые – строительство осуществляется механизированным способом (бурение или пробивка), с последующим устройством скважины.

Кроме этого, колодцы можно классифицировать по типу устройства водоприемной части, через которую вода поступает во внутреннее пространство шахты (скважины), это:

• Полное погружение – вода поступает через боковые стенки, а дно смонтировано на водоупорном слое.
• Несовершенное – вода поступает через боковые стенки и дно колодца или скважины.
• Совершенное с зумпфом – в водоносном слое обустраивается резервуар, являющийся накопителем воды, в который погружено обрамление колодца (шахта, скважина).
• С расширенной подводной частью, служащей для накопления воды.

Как построить деревянный колодец

Прежде чем начать строительство колодца, необходимо выполнить ряд подготовительных мероприятий, к которым можно отнести:

• Определение места расположения колодца.
• Расчет суточной потребности в воде, как для приготовления пищи, так и для технических целей.
• Выбор типа и конструкции колодца.
• Выбор и приобретение материала, требующегося для строительства.
• Подготовка инструмента.

Когда подготовительные мероприятия выполнены, нужно продумать технологию выполнения работ.

Технология должна обеспечить выполнение работ в максимально короткие сроки, с минимальными трудозатратами, а также с обеспечением безопасности их выполнения.

Сборка сруба

Изготовление и сборка сруба выполняются на поверхности земли. Соединение бревен выполняется по типу «в лапу», «в чашу» или с иными типами замков («в крюк», финский, шведский или норвежский замок), а при использовании бруса – «с остатком», «без остатка», «прямой шип», «угловой шип» или «ласточкин хвост».

Размер сруба, его высота, зависит от глубины залегания грунтовых вод, и требуемой высоты конструкции, возвышающейся над поверхностью земли.

Боковая сторона сруба, как правило, составляет 1,0 метр, но может быть больше или меньше этого размера, что зависит от личных пожеланий застройщика и строений, расположенных вблизи сооружаемого колодца.

При сборке сруба ряды монтируются с устройством деревянных шипов, обеспечивающих жесткость и прочность конструкции.

Изготовленный сруб размечается, чтобы облегчить дальнейшую сборку в шахте колодца.

Как установить колодец

Существует несколько технологий установки колодца шахтного типа с использованием деревянного сруба, которые определяют возможность выполнения подобных работ с различным уровнем залегания грунтовых вод.

Установка может быть выполнена следующими способами:

• Постепенная сборка.

При этом способе выполнения работ, роется котлован (шахта), на дне которого выполняется сборка изготовленного сруба. Данный способ строительства подойдет при не глубоком расположении грунтовых вод, плотном грунте и отсутствии подпитки воды из боковых слоев этого грунта.

• Погружное строительство.

Данный способ выполнения работ выполняется при глубоком расположении грунтовых вод. Изначально роется котлован, глубиной 5,0 – 6,0 метров, в который устанавливается изготовленный сруб, после чего выполняется выборка грунта из-под нижних венцов сруба. По мере погружения конструкции, выполняется монтаж венцов, расположенных в верхней части сруба.

• Наращивание сруба книзу.

Данная технология применяется при строительстве колодцев большой глубины. Особенностью этого способа выполнения работ является то, что венцы добавляются снизу к монтируемому срубу.

Установка сруба выполняется в следующей последовательности: роется котлован на возможно допустимую глубину, после чего собирается сруб, при этом высота его сборки определяется высотой вырытой шахты.

Монтаж венцов выполняется таким образом, что верхние ряды изготовленного сруба располагаются в требуемой плоскости над поверхностью земли.

Нижние венцы укладываются на подкладки, после чего выполняется выборка земли как в вертикальной плоскости (углубление дна колодца), так и в горизонтальной.

Выемка грунта в горизонтальной плоскости необходима для того, чтобы была возможность установки подпорок или домкратов, обеспечивающих вывешивание собираемой конструкции.

Когда сруб вывешен, а требуемое количество грунта удалено, выполняется монтаж следующего венца (или нескольких венцов), после чего подпорки (домкраты) убираются, установленные ряды крепятся с ранее смонтированным.

После выполнения установки сруба выполняется засыпка и трамбовка грунта с наружной стороны, а также устройства и отделка домика колодца.

Правила безопасности во время копки колодца

Для того, чтобы не возникло аварийных ситуаций и для предотвращения несчастных случаев, при выполнении работ по копке колодца, необходимо соблюдать требованиям правил безопасности, которыми являются:

• Место выполнения земляных работ должно быть ограждено, для чего выполняется установка забора или иных ограждающих конструкций.

Участок земляных работ ограждается по его периметру, на расстояние не менее 1,0 метра от их выполнения.

• На участке выполнения работ не должно быть тяжелых предметов и конструкций, которые могут съехать в котлован (шахту) при их изготовлении.
• При выполнении работ необходимо пользоваться исправным инструментом и с использованием индивидуальных средств защиты.
• Веревки или канаты, используемые при выполнении работ должны быть проверены на прочность.
• При использовании приспособлений, оснащенных электрическим приводом, они должны быть укомплектованы устройством автоматической остановки или торможения.

Колодец, это достаточно сложное техническое сооружение, строительства которого лучше всего поручить профессионалам, обладающим опытом выполнения подобных работ. Тем не менее, при наличии желания и выполнении требований безопасности, а также при обладании определенными знаниями, выполнить работы по строительству колодца своими силами, может каждый обладатель загородного участка или дачник.

derevodoska.ru

Технология сооружения деревянных колодцев

Начнем именно с технологии возведения, потому что это основной этап. Не поняв, как строится колодец из бруса или бревен, нельзя понять и нюансы, касающиеся его возведения. Поэтому поэтапная технология, как выкапывается колодец, и как формируется деревянный ствол.

• Не будем говорить о том, в каком месте надо выкапывать колодец. Обозначим лишь основные параметры. Лучше сооружать колодец в 20 м от фундамента дома. Расстояние от канализационных колодцев, септиков и выгребных ям не должно быть меньше 30 м. Чаще всего колодцы из дерева строят квадратного сечения со стороною 70-150 см, для чего используются бревна диаметром 18-22 см. 
  
  

  

  Внимание! Сруб должен собираться таким образом, чтобы его углы не выступали за пределы самих стенок сооружения. Это необходимо для того, чтобы деревянная конструкция свободно помещалась в выкопанную шахту, не задевая углами стенки ствола.

• Первым делом выкапывается шахта глубиною не более 2 м.
• На земле собирается из бревен сруб. Его высота должна превышать глубину шахты на три венца. Венец – это один ряд бревен, положенных в горизонтальной плоскости. Для того чтобы деревянная конструкция не разъехалась, необходимо изнутри установить временные крепежные элементы. К примеру, можно скрепить все венцы досками, прибивая их к бревнам гвоздями.
• После чего полученную конструкцию квадратного сечения надо опустить в шахту. Для этого можно использовать любые подъемные механизмы, а можно все сделать своими руками. Важно – при спуске надо следить за тем, чтобы сруб не разрушил стенки колодезной шахты. 
  
  

  

• Теперь надо спуститься вниз и начать выкапывать грунт изнутри колодца. То есть, в данном случае применяется технология опускных колодцев, когда грунт выбирается со дна сооружения, а при этом сама конструкция, формирующая ствол, самостоятельно опускается вглубь. Что касается сруба колодца, то необходимо учитывать тот факт, что это не железобетонные кольца, поэтому технология его опускания здесь совершенно другая.
• Сначала выкапывается грунт по площади, свободной от стенок конструкции. То есть, посередине. Глубина вкапывания – 20-30 см. Затем убирается грунт из-под стенок посередине, не трогая под углами. Далее устанавливаются под стенками клинья, которые будут держать их навесу. После чего можно убирать грунт из-под углов сруба. Остается только выбить клинья. Таким образом, сруб опустится ниже.
• При этом по мере необходимости производится наращивание венцов сверху.
• И этот процесс продолжается до тех пор, пока скважина не дойдет до водоносного пласта.

Внимание! Если выкапывание колодца по технологии опускного сруба производится в рыхлых грунтах, то всегда присутствует вероятность, что сооружение может застрять в шахте. Поэтому, если такая ситуация произошла, то придется осаждать деревянную конструкцию кувалдой.

Удивителен тот факт, что, несмотря на современные тенденции, которые происходят во всех областях жизнедеятельности человека, строительство деревянных колодцев практически не изменилось за много веков. Даже, формируя ствол колодца из железобетонных колец, имеется в виду своими руками, в рыхлых грунтах применяется точно такая же технология.

Как правильно собрать сруб

Говоря о сооружении колодца из дерева своими руками, нельзя опустить вопрос сборки самого сруба. Как уже было сказано выше, конструкция должна быть такой, чтобы ее углы не выступали за пределы стенок. Поэтому выбирается специальная технология сборки, которая носит название «в лапу». Во-первых, таким способом выдерживается вышеобозначенное требование. Во-вторых, это самый экономичный вариант, потому что бревна подгоняются в углах конструкции с минимальным расходом. Но есть у этой конструкции и свой минус – это высокая трудоемкость изготовления торцов бревен. Здесь очень важно точно провести разметку, чтобы элементы срубной конструкции соединились в единую линию, как по вертикали, так и по горизонтали.

Обратите внимание на фото ниже, на нем показана конфигурация торца бревна, которую надо будет сформировать своими руками. Не самая простая форма, но если учитывать правила разметки, то большой проблемой это не будет. К тому же важно использовать хороший режущий инструмент, который позволит легко подрезать древесину на любую глубину.

Очень важно понимать тот факт, что точность разметки и точность подреза – это в будущем показатель герметичности всей конструкции в целом. Поэтому существуют определенные размеры, показанные на фото, которые между собой связаны точными соотношениями. К примеру, если для сруба выбираются бревна диаметром 180 мм, то остальные параметры будут равны: а=127 мм, b=95 мм, с=64 мм, f=32 мм.

При этом конечный результат должен быть таким, как показано на рисунке ниже. На нем четко видно, что бревна межу собой соединяются специальным деревянным шипом. Это делается обычно только в срубах зданий. Для деревянных колодцев делать это необязательно, потому что венцы сооружения будут скрепляться между собой металлическими скобами. И это еще один плюс сруба « в лапу». Потому что делать в бревнах сквозные отверстия прямоугольного сечения очень непросто.

Как уже говорилось, самое сложное – это сделать разметку. Только опытный мастер это может сделать без проблем своими руками, используя нехитрый измерительный инструмент. Неопытным мастерам рекомендуется сделать шаблон из картона, который прикладывается к бревну, и по которому наносятся линии отреза.

Кстати, профили лап, которые показаны на фотографиях выше, не являются стандартными. Есть множество конфигураций, которые помогают соорудить необходимый сруб для колодца. При этом необходимо знать, что внешнее сечение лапы должно быть больше внутреннего. Что касается инструмента, которым подрезаются деревянные элементы срубной конструкции, то раньше пользовались обычными пилами, сегодня все чаще в руках мастеров можно увидеть электрические или бензиновые пилы.

Как соединяются бревна в лапу

В принципе, ничего сложного в этой технологии нет, если торцы бревен были подрезаны под необходимые размеры. Главное – это создать герметичность соединения венцов. Поэтому нижние плоскости бревен надо подрезать вдоль, то есть, создать плоскость, которая будет примыкать к округлой поверхности бревна нижнего венца. То есть, при сборке сруба должно получиться вот такое соединение, как на фото ниже.

Считается, что овальный паз является наилучшим вариантом герметичного стыка двух элементов. И чем больше размер «S», то есть, ширина паза, тем герметичнее соединение. Правила выборки паза достаточно просты.

• С торца бревна наносится овальный размер, который определяет ширину и глубину выреза.
• Далее вдоль бревна наносятся параллельные линии, определяющие будущий срез.
• По нанесенным линиям бензо- или электропилой проводится врезка. Она должна быть не прямой, а по окружности, тем самым формируя округлую поверхность паза.
• Теперь через каждые 20-40 см делаются продольные пропилы с учетом глубины пазовой выемки.
• И последнее – это выемка древесины из паза. Для этого лучше всего использовать специальный инструмент – тесло. На фото ниже он показан в руках мастера.
• Обязательно форму паза надо контролировать с помощью шаблона (лекало).

На самом деле изготовить сруб колодца своими руками не так просто. Но, используя электрическую или бензопилу, можно упростить процесс до минимума. И, конечно, важная составляющая – размеры и точное их нанесение. Сегодня в период огромного разнообразия предлагаемых пиломатериалов можно бревнами не пользоваться. Как показывает практика, современные деревянные колодцы (фото ниже) все чаще собираются из брусов.

Если они изготовлены на высокоточном оборудовании, то это точные размеры, это выверенные плоскости соприкосновения, которые при соединении не образуют зазоров. А для колодца это наиважнейшая составляющая, плюс простота стыковки. Если колодец изготавливается из бруса, то нет необходимости проводить сложные процессы, связанные с подгонкой венцов друг к другу. Тем более, нет необходимости вырезать пазы и другие элементы. Конечно, это не касается торцов, подрезаемых «в лапу».

Древесина для сруба колодца

Существуют определенные требования, касающиеся качества и типа используемой древесины. Во-первых, необходимо отметить, что брусы и бревна должны быть качественными, то есть, без большого количества сучков, без гнили и плесени, без смоляных выделений, трещин и раковин. Любой дефект под водой или в пространствах с повышенной влажностью снижает срок эксплуатации древесины. А колодец как раз такой объект и есть.

Во-вторых, древесина не должна портить ни вкус, ни цвет воды в колодце. В-третьих, бревна и брусы нельзя обрабатывать какими-нибудь защитными препаратами. Все должно быть естественно. В-четвертых, закрывать щели и зазоры природными, а тем более, синтетическими герметиками запрещается. Древесина в воде разбухнет со временем, это и обеспечит высокую герметичность стыков.

В-пятых, необходимо выбирать ту породу дерева, которая прослужит долго. К примеру, дуб – самый крепкий материал, который можно эксплуатировать в качестве сруба для колодца в течение 35-40 лет. Правда, это дерево будет выделять в воду дубильные вещества, которые окрасят ее и придадут ей специфический привкус. Поэтому чаще всего в подводной части колодца укладывают материал из мореного дуба, а в надводной из обычного. Кстати, мореный дуб – самый дорогой материал. Его можно изготовить и своими руками, уложив бревна в проточную воду и держать их там в течение 2-3 лет. После материал укладывается под навес, где высыхает до 15-20% влажности. Мореный дуб имеет темный цвет, и в нем нет дубильных веществ.

Что касается других пород древесины, то такие как лиственница, сосна, кедр, также прекрасно справляются с негативным влиянием воды и влажности. Их максимальный срок службы в подводном пространстве до 35 лет, в надводном не больше 25 лет. Бук, вяз и даже ясень также не влияют на качество водоносного слоя. Но они быстро выходят из строя, особенно, расположенные над гладью воды во влажном пространстве колодца. Воздух и влажность превращают их в труху. Поэтому многие мастера стараются комбинировать с породами древесины, укладывая вниз под воду виды, которые плохо себя чувствуют на воздухе, а над водой устанавливать венцы из бревен прочных пород.

Внимание! Срубы из березы, вербы или ольхи лучше не сооружать. Эти деревья делают воду не питьевой. Вода в таких колодцах, если им редко пользоваться, тухнет.

Оголовок деревянного колодца

Ствол деревянного сооружения поднимается над уровнем земли на 70-150 см. Оголовок колодца собирается так же, как и вся подземная часть, в виде сруба. Чисто конструктивно – это хорошая прочная конструкция, которая будет ограждать сам колодец от негативных условий его эксплуатации: осадки, ветер с пылью, листва осенью, птицы и животные. Но, как показывает жизнь, не всегда верхняя видимая часть колодца – это сруб из бревен или брусов. Оголовок можно легко отделать, сделав из него настоящее произведение искусства.

В плане отделки никаких ограничений нет, благо к древесине все легко прикрепляется. Самое важное – это герметичность ствола. Поэтому рекомендуется обязательно устанавливать над колодцем навес в виде крыши или полноценный домик. Это будет защита от атмосферных осадков, солнечных лучей и мусора. Обязательно на горловину устанавливают крышку. Если есть возможность, то лучше сделать ограждение и вокруг деревянного колодца от больших животных. В принципе, невысокий деревянный забор (частокол) с этой задачей справится.

Есть еще один элемент, который надо бы устанавливать в скважину. Это вытяжной стояк, изготавливаемый из любого типа трубы. По сути, он будет выполнять функции вентиляции, которая будет обеспечивать определенный воздухообмен в шахте колодца, что обязательно скажется на повышении качества забираемой воды.

Итак, сборка деревянного колодца – процесс не самый простой. Особенно много времени уходит на изготовление сруба. Начинающему мастеру придется повозиться. Но здесь главное – правильно все рассчитать: соотношение колодца и сруба, соотношение бревен и шахты, чтобы не сильно уменьшить ее в сечении. То есть, любая часть процесса связана с расчетами и точными размерами.

otepleivode.ru